суббота, 4 сентября 2021 г.

Королева лета


Вот и кончилось лето. Хорошее лето выдалось, с обилием жарких дней; настоящее лето!
92 летних дня, 55 парфюмов. Всё носилось с удовольствием. Было много проб - магазины и парфюмерные посылки (спасибо, друзья!). Особых запоев не было, в жару по обыкновению выручали удовые ароматы. Их и носил чаще всего.

А чаще всего рука брала с полки великолепный фруктовый неошипр Amouage Jubilation 25 - 9 раз.


Совершенное совершенство. Идеал. Гранд-парфюм.

понедельник, 30 августа 2021 г.

Le Male

Навеяно многолетними тяжкими раздумьями о том, что же происходит с мужской парфюмерией в последнее время. Прямо в эпиграф можно ставить.
Почему так много почти одинаковых мужских ароматов? Думаю, что всему виной огромный коммерческий успех ряда неофужеров, появившихся на свет в 90-е годы, и Le Male Jean-Paul Gaultier - самый выдающийся из них.
Не скажу по этому поводу ничего нового, лишь повторю выводы маститых парфюмерных критиков: к середине 90-х годов потребитель устал от жёстких, неподвижных, костистых, очень мужских ароматов; появился массовый пласт молодых покупателей со своими взглядами на жизнь. 90-е - эпоха успешных молодых менеджеров; им нужно было что-то другое, точно не отцовский Aramis.
Исторически справедливо, что мужской аромат, перевернувший мир, вышел у Жан-Поля Готье. Модельер-самоучка, провокатор в мире высокой моды, он поплёвывал на все эти каноны. Если эпатаж - путь к успеху в мире моды, то у Готье был суперэпатаж, эпатаж в превосходной степени. Готье принёс в мир моды уличную культуру. "Анфан террибль" французской высокой моды одевал мужчин в килты, тельняшки и женские платья, а для Мадонны сочинил корсет с остроконечным бюстгальтером из металла.


Дефиле "Шоу уродцев". Килты, тельняшки - Жан-Поль Готье в своей стихии.
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Всегда стараюсь оперировать фактами. Так вот, факты:

- Le Male - один из немногих парфюмов, удостоенный страницы в Википедии;
- лицензионное соглашение между Beaute Prestige International (дочерняя компания Shiseido) и Готье по распространению парфюмерии подписывалось на срок 25 лет;
- спустя 21 год после запуска Le Male компания Puig перекупила у Shiseido лицензию на выпуск аромата за фантастические 79,2 млн. долларов;
- с 1995 года по сегодняшний день было выпущено 53 фланкера Le Male (!!!);
- с фланкерами аромата, который создал молодой тогда и ещё никому не известный Francis Kurkdjian, поработали маститые Aurelien Guichard, Quentin Bisch, Nathalie Gracia-Cetto, Sonia Constant и Cristophe Raynaud.

Интересно, что Куркджян довольно простодушно отозвался о работе над ароматом, которым прославился: "Разработать аромат было легко, потому что с ванилью не нужно быть таким техничным, как в работе над сложными цветочными ароматами. Идея Le Male была основана на мужских парикмахерских 50-х годов - они были полны запахами лаванды. Это был отсыл к красивым ухоженным мужчинам в стиле 50-х - 60-х".




Постеры с Самцом были во всех модных журналах - Forbes, GQ, Men's Health etc.

Я не любитель такого направления в фужерах, но купил Le Male ещё в 2012-м году, чтобы иметь и понимать это как культурное явление, как ярчайший образец направления. Тогда, в августе 2012-го года, купил, попробовал и отложил на самые дальние полки. Хотя, в какой-то из дождливых сентябрьских дней Le Male раскрылся на мне превосходно и заставил одобрительно хмыкнуть. И всё же у меня много книжек поинтереснее, поэтому банка с Самцом простаивала годами. А тут на волне всех этих мыслей достал его, относил несколько дней подряд, и знаете, нашёл его интеллигентным, что ли, более тонким, культурным, в сравнении с теми новинками, что сейчас заполонили полки сетевиков. Не такой уж он страшный и ужасный (для любителя шипров, специально это отмечу). Где-то даже умиротворяет своей вкрадчивой мягкостью.

Le Male Jean-Paul Gaultier, 1995 год. Ванильная лаванда с флёрдоранжем.
Верхние ноты: мята, артемизия, кардамон, бергамот
Ноты сердца: лаванда, флёрдоранж, корица, тмин
Базовые ноты: сандал, ваниль, кедр, бобы тонка, амбра

Upd. Подоспели фактики из мира галактики. 
Делали Le Male в Quest International. Делала целая группа парфюмеров. Под руководством Шелдрейка. А поставили на банку имя Куркджяна. Почему? Потому что он, так же, как и Готье, был "не такой".
Вот так.

пятница, 27 августа 2021 г.

Немного о духах

Вчера летал в Белгород. Одним днём. Туда-обратно. 

В Шереметьево было время до посадки, походил по бутику Heinemann (терминал В). Богатое место. Шутка.
Ходил, смотрел и подумал: "Люди, ответственные за наполнение бутиков нишей, не зря едят свой хлеб - на полках всё модное и популярное в массах". На полках Montale, Xerjoff, Mancera etc.

Задержался у корнера Guerlain. Консультант там очень хороший. Наговорились вволю. Новость относительно бутиковых коллекций Guerlain, и, наверное, новость уже не первой свежести: все духи будут облачены в одинаковые унифицированные флаконы. Мне это не очень нравится, ну, да Бог с ними, с европейцами, лишь бы внутреннее содержание было хорошим. 
Попробовал с блоттера мужской Lui и Le Frenchy. 
В Lui чувствуется порода и хорошие материалы, но не хватает экспрессии, мощи духа; за такие деньги я бы не купил. Le Frenchy - классический одеколон; у меня такого много и за гораздо меньшие деньги. Не хватает нынешнему Guerlain чего-то сумасшедше гениального. А я был надушен Comme des Garcons 2 Man - вот где и талантливо, и новаторски, и свежо, и в то же время абсолютно парфюмерно.

В Белгороде заходил в два Летуаля. В обоих на полках стоят осколки проекта Scent Bibliotheque: погибающим островком среди люкса стоят остатки нераспроданных Bond No 9, Carner Barcelona, Collection Extraordinaire Van Cleef&Arpels, что-то ещё. Всё такое сиротливое и залапанное, только ценники по-прежнему бравые. Обидно.
Вся эта ниша, навезённая байерами Лету, и не для наших городов, и не для уровня консультантов Лету (при всей моей к ним симпатии). Чтобы такую нишу успешно продавать, надо рассказывать людям чуть больше того, чему учат на тренингах. И уметь перебрасывать мостики из прошлого в настоящее и из люкса в нишу.

понедельник, 23 августа 2021 г.

Сегодня воскресенье - девочкам печенье

Выбрались с Ириной Васильевной в Летуаль. Походить, посмотреть, понюхать. Походили, посмотрели, понюхали, купили.

В мужском отделе ничего интересного не вынюхал и не высмотрел. Печаль: из магазина убрали мужские Bvlgari. А у них, у Bvlgari, были неплохие работы из серии Bvlgari Man. Не то, чтобы неплохие, а на нынешнее безрыбье, наверное, и самые лучшие из современных мужских на полках нашего Летуаля (да, Летуаль - Звезда, но в повседневной современной жизни это существительное стало мужского рода, Летуаль - магазин парфюмерии).  

В общем, всё самое интересное сейчас в люксе делается для женщин.



Сразу пошли к полке Gucci. Часто встречаю у парфюмерных критиков позитивные отзывы о каком-то фланкере Gucci из серии Bloom. Там двухэтажные и трёхэтажные названия, поэтому я не знал точно, какой фланкер из этой серии пробовать. Кстати, одна из причин неприязненно относиться к фланкерам - когда их много и названия многословные, легко запутаться.
Так или иначе, но попробовали Gucci Bloom Acqua di Fiori и Gucci Bloom Nettare di Fiori. Общее впечатление - хорошо.
Acqua di Fiore - зелено-гальбанумно, цитрусово-цветочно. Много, очень много белых цветов. Как будто уткнулся носом в букет и глубоко вдохнул. Цветочная сырость.
Nettare di Fiori - тёмно-фруктовая роза с пачули. Терпко, слегка шипрово. Мне Nettare di Fiori больше понравился.

Марка Lagerfeld активно наращивает массу. Много Лагерфельда на полках. И если в мужском разделе мне пока ничего не понравилось, то перепробовав сегодня женские ароматы Lagerfeld, ещё раз убедился, что все новации в люксе сегодня в женской парфюмерии.


Fleur de The - крепкая и интересная работа в чайно-цветочном профиле (что легко понять из названия). Чай, жасмин, мята. Новинка 2021-го года. Делала моя любимая Alienor Massenet.


А вот этот Fleur d'Orchidee так понравился Ире, что решили купить.
Это современный фужер по-женски. Всё фужерное, что подходит женщинам, вытекает из Jicky и Shalimar Guerlain. Вот и в Fleur d'Orchidee жёсткие фужерные линии смягчены зелёным нероли и жасмином.
 


воскресенье, 22 августа 2021 г.

Derby Guerlain. Парфюм дня

 


Второй день беру с полки вот такой Derby Guerlain (выпуск 1995-го года). Хорошо, что он у меня есть. В эти дни как-то заново его оценил. Это вещь из прошлого, к которой никогда не будет возврата.
Бергамот, полынь в верхах, гвоздика, кастореум, изобутилхинолин в меру. Минимум сладости, максимум стиля и серьёзности. Шипр.
Скучаю по шипрам на полках сетевых магазинов...

Факт: Лука Турин считал Derby "одним из десяти лучших мужских ароматов всех времён".

Ещё факты: на создание Derby Жан-Поля Герлена вдохновил древнеримский амфитеатр в Африке, в Тунисе, Эль-Джем.


Эль-Джем

В 1981-м году Жан-Поль Герлен был сильно впечатлён развалинами этого амфитеатра, и это вдохновило его на создание аромата, который он хотел назвать Центурион (Centurion) в честь римских воинов, командиров центурий (сотен). Герлен даже замыслил особый флакон для этого аромата, который символизировал бы "Aquila Imperiale", римского имперского орла. Он поделился идеей флакона со своим другом, скульптором Robert Granai (Робер Гранэ). В 1982-м году Гранэ придумал для будущего аромата знаменитый флакон "Орёл". Но по каким-то причинам у Жан-Поля Герлена работа над Центурионом шла очень долго, и флакон три года ждал наполнения. В конечном итоге, это уже был не Centurion, а Derby. Говорят, что Жан-Поль Герлен, большой поклонник конного спорта, поменял название на Derby в память о гонках колесниц, которые тоже проводились в Эль-Джеме. 


Постер Derby с флаконом "Орёл"

"Почувствуй себя варваром и очень цивилизованным". Видимо, имеется в виду чувствовать себя и варваром и очень цивилизованным одновременно.

суббота, 21 августа 2021 г.

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 3

Так-так-так, посмотрим, что меняется в моём личном топе. В последний раз производил сверку в мае 2020-го: Хлеб и соль - 2

1. Antaeus Chanel - 53 wearings;
2. Gold Man Amouage - 50 wearings;
3. Oscar de la Renta pour Lui - 49 wearings;
4. Silver Amouage - 43 wearings;
5. Vetiver pour Homme Roja Dove - 43 wearings;
6. Irish Leather Memo - 43 wearings;
7. Cabochard Gres - 42 wearings;
8. Bel Ami Hermes - 41 wearings;
9. Vetiver Guerlain - 38 wearings;
10. Aramis - 35 wearings.

В десятку буквально влетел Silver Amouage. Да, часто брал его с полки. Прозрачный лёгкий и радостный ладан с настоящим мужским характером.

пятница, 20 августа 2021 г.

20 августа

 


Отпуск на Селигере, 4 дня, парфюм этих дней - современный Oscar de la Renta pour Lui.
У меня пять флаконов pour Lui: двухунциевый сплэш из 80-х, две пятидесятки со встроенным спреем 90-х годов, пятидесятка середины 2000-х с крышкой и совсем современный объёмом в 90 мл.
Вот современный, 90 мл, и брал с собой. Яркая иллюстрация к теме реформуляций (терпеть не могу это кривое слово). От мощного смолистого шипра с кожей остался одеколон как степень разбавления с акцентом на смолистость.

воскресенье, 15 августа 2021 г.

Снова день тестов. Теперь воскресных

Сегодня срочно понадобилось по делам стартануть в Москву. Пока суть да дело, образовался лишний часик, который провёл в Иль де Ботэ на "Трёх вокзалах".


Да-да-да, попробовал новиночку, которую широко анонсировали.
Как говорят поляки, жалко слов.
Много лаванды, но ещё больше сахарного сиропа, которым эту лаванду залили. Ничего выдающегося, ничего запоминающегося. Аромат в тренде. Очередной One Million. Гарденол (как в Богарте)? Помилуй Бог, может быть со мной что-то не так, но я не выискал и капли гарденола. Что делали четыре парфюмера? Наверное, как пошутил один мой хороший товарищ, тщательно прятали гарденол.
Почему люди не посмотрят, как хорошо сделан в той же тональности Rive Gauche pour Homme YSL?

Сравнение - король анализа. Я это к тому, что перед тем, как начать пробу Phantom, на другую руку нанёс Chergui и La Couche du Diable Serge Lutens. Как ни крути, а Lutens - это уровень, ватерлиния, ниже которой Мастер (Serge Lutens) никогда не падает.
Chergui я знаю очень давно (и уважаю), а вот La Couche du Diable сегодня попробовал впервые. Очень сильная вещь! Ладан ста оттенков, вкрадчивый и тактичный уд, дым сухофруктов, амбра, роза, металл шафрана - классический парфюмерный Восток глазами европейца. Очень красиво. Очень значительно.


Вечером - старый винтажный Azur de Puig 70-х годов, купленный у барселонского продавца за копейки.
Сегодня только говорили в "Парфюмерном уголке" про протозвёзды, то есть, про те духи, которые стали точкой роста, но не стали общепризнанными и широко обсуждаемыми шедеврами. Так вот этот Azur de Puig и есть такая протозвезда, из которой выросла сухая, словно опалённая солнцем, лаванда (Gris Clair Serge Lutens). Пирамиду современного Azur de Puig даже не смотрите - сегодня это другое кино.

четверг, 12 августа 2021 г.

Субботние понюшки

В прошедшую субботу вырвался на понюшки в Зеленоград, в тамошний Летуаль в ТЦ "Иридиум" (а Летуаль там с чёрной лаковой стойкой Scent Bibliotheque). В этом же "Иридиуме" есть корнер L'Occitane en Provence; было интересно попробовать что-нибудь из L'Occitane с бессмертником, они же, как никак, слывут королями бессмертника, у них даже плантации бессмертника на Корсике есть!

Первым делом зашёл в L'Occitane. Попросил девушку-консультанта показать что-нибудь с бессмертником. 
- С иммортелем? - переспросила она.
- Ну, с иммортелем.
Достала она из загашников бутылочку-семьдесятпятку Jasmin Immortelle Neroli, оросила блоттер. Ничего иммортельного в нём не было, классика жанра - нероли плюс белые цветы. Свежо и пронзительно. Нероли всё сам за себя скажет. Особенно для тех, кому нравится нероли. Стоит, вроде бы, 6700 рублей. В принципе, если бы мне остро не хватало неролиево-белоцветочного одеколона, я бы задумался, но у меня есть.
Всё, на этом визит в L'Occitane закончился. Как-то неуютно там у них...

В Летуаль сразу пошёл к стойке с Scent Bibliotheque. Я эту стойку уже четвёртый год медленно и методично исследую. И восторгов не испытываю. Наоборот, чувство недоумения испытываю. Всё хочу понять, какой логикой руководствуются байеры Летуаля, когда принимают решения, чему стоять на чёрных лаковых полках, а чему не стоять.


К марке Carner Barcelona имею сдержанное уважение. Есть у них приличные и интересные вещи, например, Costarela, Cuirs, D600, Tardes. То есть, марка может приятно удивить. У меня ничего из Carner Barcelona нет, но это только мои проблемы.
Вот и в этот раз в первую очередь взял неопробованный раньше Sandor 70's. Вы знаете, он интересный, но всё же вторичный. Sandor 70's моментально напомнил мне любимый Lui Mazzolari. Только тельность и дыхание живого человека, мужчины, в Lui Mazzolari выведено элегантнее, тактичнее, культурнее. Про Sandor 70's можно сказать, что он вонючий. На грани.






Philly&Phill. Марка, которая мне была неизвестна до субботы. Перепробовал всё из марки, что стояло на полках. И ничего не запомнилось. Не просто не запомнилось к сегодняшнему четвергу, а не мог вспомнить про что кино уже через полчаса после пробы. Нет, был какой-то уд, который на форуме Фрагрантики называют стоматологическим. Всё. Маловато для любви*.

*Легенда этой нишевой марки - история любви, любовь с большой буквы, вдохновение от любви. Она Филли - парфюмерша. Он Филл - модельер.


Gritti. Neroli Extreme. Я люблю нероли. За нероли всё всем прощаю. Считаю, что сделать неролиевый аромат плохо, это надо очень постараться. Вот и всё. В Gritti нероли не испортили, не смогли.

Вот такие понюшки. Не очень.



понедельник, 9 августа 2021 г.

Иммортельная тройка



Фото: Ирина Булычева

Считаю аккорд бессмертника очень сложным для парфюмерии. У него много граней, и одна из особенностей бессмертника - его съедобный характер, за который отвечает гамма-куркумен (эффект карри). А раз сложный, то открывает большие возможности для парфюмеров. И, соответственно, большая ответственность возникает. Образно говоря, при работе с бессмертником так: или пан, или пропал.

Если сильно не углубляться в историю парфюмерии, то первым ароматом с бессмертником в главной роли можно назвать Sables Annick Goutal, созданный в 1985-м году. Кратко, факты таковы: в 1977-м году обстоятельства привели Анник Гуталь в Грасс, в парфюмерную школу. Приняли ли её, удалось ли Анник Гуталь получить в школе полное парфюмерное образование, не знаю, но в Грассе ей посчастливилось попасть под покровительство парфюмера Анри Сорсана из Robertet. Под его руководством она четыре года обучалась премудростям парфюмерного дела. Аромат Sables Анник Гуталь посвятила своему любимому мужчине, виолончелисту Алену Менье. Их романтические встречи проходили на пляжах Корсики, заросших бессмертником, поэтому Sables - пески и аромат бессмертника.


Фото: корсиканский пейзаж с бессмертником

Это сейчас Sables Annick Goutal выпал из фокуса, а ещё 15 лет назад он был одним из главных олицетворений ниши, олицетворением нишевого концепта - материал плюс необычность, новизна аккорда. Sables активно обсуждали, активно советовали новичкам для понимания нишевой философии. И я был новичком, и я купил Sables, чтобы попытаться разобраться в нишевых концептах.
Я был удивлён Sables, но влюбиться в Sables не получилось. Копчёный чай в ночной степи, аромат выжженных дневным солнцем трав, запах жирных баурсаков - вот что такое Sables для меня. Но всё это лирика. Если абстрагироваться от лирики, то, благодаря бессмертнику, Sables вышел типичным фужерным ароматом - в бессмертнике много кумарина, а кумарин один из самых чётких маркеров фужера (сладковатый запах хорошо провяленного на солнце сена).

Поэтому Sables я уважаю, а иммортельные же The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange и 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums люблю, так как сделаны они в безошибочной шипровой манере.

*****
К этой тройке надо бы добавить Kyoto Comme des Garcons, который я относил буквально на днях. Но в случае с бессмертником и Kyoto более опытные товарищи сделали мне подсказку - Kyoto висит на бессмертнике, как картина на гвозде.