Не греши на мускусы...

Всё как-то отвлекает от важной вещи. От мускусов. А то как-то давно повелось всё непонятное в духах сводить к мускусам. Я даже шучу по этому поводу - если что-то непонятно, сразу упоминай мускусы, они всё стерпят.
А между тем в доме уже давно лежит посылка от Валерии Кармановой с одорантами. И в посылке целый набор мускусов.

Аурелион. Красивый мускус. Комплиментарный. Винный дух, ладанность, цветочность. Вангую - в Трёх Восьмёрках CdG он есть.
Эпплайд. Кисленький, компотно-фруктовый, тоненький, пронзительный. Наверное, хорошо сочетается с иононами.
Целестолид. Очень интересный профиль. Кожа человека, виноград изабелла, жирный, свечной, хлебный квас, пивное сусло. Кисло-сладкий китайский соус.
Альдрон. А вот и хряк! Реальный запах хрячины на сковородке. А женщинам - "нежнятина-нежнятина". С альдроном в рамках линейки Orto Parisi Алессандро Гуальтьери вволю наигрался.

Экзальтолид. Имеет сложный и богатый ароматический профиль. Характерный, легко запоминающийся. Сам по себе уже может являться законченными духами. Сладкий, жирный, гладкий, свечной, мягкий. Пахнет живой человеческой кожей. Им много чего замазывают. Идеальная затирка! Пример: Greene Street Etro.
Мускус кетон. Свечной, близкий к ладану (как в CdG 2 Man), абстрактно-цветочный, сладкий. Красивый.
Танолид. Абстрактный, пластиковый, жирный. Мне не нравится - очень пластиковый запах.

Этилен брассилат. Очень абстрактный, неясный, мутный, нейтральный, всё же свечной и жирный.
Вельвион. Мягкий, этиленовый, слабоалкогольный и тоже свечной.
Хиндинол. Едва-едва слабо-сандальный, почти неуловимый, и тоже жирный и со свечным духом.

Кашмеран. Ни за что бы не подумал, что кашмеран, который так часто поминают в составах ароматов, так пахнет... Неожиданно. Никакой древесности! Лёгкая пыльность, лёгкая перечность, пластик, жир, подвальная сырость. Сырость и пыльность, хм... Но что есть, то есть. У этого мускуса много граней.
Габанолид. Легендарный "раскалённый утюжок". Работает, видимо, в зависимости от концентрации. Я ничего отталкивающего в габанолиде не нашёл.
Галаксолид. Кисленький, ягодно-фруктовый. Забродившее смородиновое варенье.

Ауранон. Пластик, свечи, ягоды.

Вывод: ничего страшного в мускусах нет. Никакого пота, никаких немытых подмышек, никаких катышков на нестиранных трусах. Идеальные замазки, идеальный раствор, которым можно скреплять разные ароматические кирпичики с большим весом и характером.

Upd.: мускусов много, все они разные и пахнут по-разному.

Живой одеколон

 Готовясь к переезду, копался в вещах и вот такую пробирку откопал.

Это у меня ещё с ароманских парфюмерных посылок осталось. Значит, где-то с осени 2015-го года лежала.
В общем, сегодняшним ранним утром я всё содержимое пробирки измазал на себя. Я приятно потрясён - ах, какая хорошая штука! Старинный одеколон в истинном значении этого слова - лимон, бергамот, мох. И самое главное - циветта. Благодаря хорошей дозе цибетина этот одеколон звучит очень живо.

Поискал информацию про Eau de Lanvin в Сети. 
Этот одеколон в Lanvin сделали в 30-е годы, как ответ на спортивные одеколоны Patou/Lacoste. Выпускался до 70-х годов XX века.

Рекламный постер L'Eau de Lanvin, 1935 год

Постер 1937 года

Летуаль районного масштаба - 2: кризиса нет

 У бывалых парфманьяков бытует мнение, что современная парфюмерия находится в творческом кризисе. Когда я говорю "бывалый парфманьяк", то имею в виду тех, кто пришли в это увлечение в начале нулевых - начале десятых годов. Это очень важное примечание для понимания этого текста. На чём базируется подобное утверждение? Да всё очень просто: на собственном приобретённом ольфакторном опыте и сравнении этого опыта с теми духами, что сейчас стоят на полках сетевых парфюмерных магазинов. Люди сравнивают классические образцы парфюмерии с современными и выпадают из контекста. Что значит "выпадают из контекста"? Не учитывают того, что изменились материалы, пришли новые парфюмеры, появились новые идеи, возросли ставки за риск. Цена провала теперь очень велика, ведь современные духи должны нравиться всем и покупаться всеми - от Эйнкориджа до Глазго.

Приводит ли высокая цена риска к какому-то падению уровня парфюмерии? Является ли этот вопрос общим для всех потребителей, вернее, все ли любители парфюмерии задаются этим вопросом? За ответами на эти вопросы пошёл в один из местных магазинов Летуаль - ведь там работают консультантами молодые люди; возможно, у них свой взгляд на положение вещей в современной парфюмерии.

На входе в Летуаль в ТЦ "Квартал" вас встретит разливайка под названием "ParfumBar". И ничего, как-то уживаются. Хотя особой активности у стеклянных кубиков ParfumBar я не заметил.

Зашёл в магазин, задаваться не стал - подошёл к девушкам-консультантам и спросил: "Милые барышни, помогите, пожалуйста - что сейчас является модным в мужской парфюмерии?" Мне легко помогли. Консультировали по лидерам продаж с такой быстротой, что я еле успевал запоминать.

Что модно, что продаётся? 
В лидерах запросы на свежесть и на соблазнение. Лавандовая свежесть уступила озоновой, а озоновая свежесть в свою очередь уступает место свежести розового перца. Минерально-меловая свежесть до самых отсталых слоёв населения ещё не доехала. Какая бы свежесть не обсуждалась, запрос на неё никогда не умрёт. Самый распространённый диалог между продавцами-консультантами и мужчинами-покупателями почти всегда примерно такой:
- Что бы Вы хотели?
- Мне бы чего-нибудь свежего...

На втором месте "что-нибудь соблазнительное". Секс и парфюмерия по-прежнему идут рука об руку, секс хорошо продаётся, эта пара в головах молодёжи будет вечной. Уверен, что об этом прекрасно знают все маркетинговые и рекламные группы производителей, поэтому парфюмеры заключают в один флакон свежесть и соблазнение, холодный ветер и теплоту сахара.

Отдельный вопрос - вопрос кризиса. Из разговора с юными барышнями, продавцами Летуаля, я понял, что кризис парфюмерии только в моей голове. Как мне учтиво намекнули, это не кризис парфюмерии, а кризис возраста. Когда я воскликнул: "Девушки, милые! Так ведь всё в одной тональности!", мне ответили просто: "Ну, так если нравится такое!? А для вас есть Baldessarini!"

Так что, всё очень просто: парфюмерия изменилась и приспособилась к запросам молодёжи; это я остался прежним, завис в своих предпочтениях.

Неплохой ветивер у DSquared2, но просто это я избалован ветиверами; мне бы чего новенького в прочтении ветивера. А здесь простой ветивер с ясными зелёными глазами.

Один из молодёжных хитов: смесь свежести и соблазнения.

Incense Franck Boclet

 

Второй день подряд наслаждаюсь пыльными смолами и мускусами Incense. Вещь со своим лицом. Люблю, но жаль, такой красоты много не вынесешь.

4 сентября

 

Vetiver pour Homme Roja Dove, Gold Man Amouage, Comme des Garcons 2 Man, Amouage Jubilation 25

Четыре последних дня, четыре парфюма, сплошное наслаждение. Как хорошо иметь у себя в шкафу лучшие образцы парфюмерии!

Ветивер у Дава получился просто замечательный, один из лучших ветиверов всех времён и народов. Просто, изящно, и в то же время со всякими смыслами и поворотами сюжета. Замечательный!

Гарсонов люблю не просто за новаторство, а за то, что многие их новации по парфюмерному привлекательны и элементарно красивы. Вот и Comme des Garcons 2 Man не просто новое слово, новое сочетание одорантов, а ещё и сделано понятно любому новичку, даже тому, кто только что пришёл в парфюмерный мир.

Королева лета

Вот и кончилось лето. Хорошее лето выдалось, с обилием жарких дней; настоящее лето!

92 летних дня, 55 парфюмов. Всё носилось с удовольствием. Было много проб - магазины и парфюмерные посылки (спасибо, друзья!). Особых запоев не было, в жару по обыкновению выручали удовые ароматы. Их и носил чаще всего.

А чаще всего рука брала с полки великолепный фруктовый неошипр Amouage Jubilation 25 - 9 раз.

Совершенное совершенство. Идеал. Гранд-парфюм.

Le Male

Навеяно многолетними тяжкими раздумьями о том, что же происходит с мужской парфюмерией в последнее время. Прямо в эпиграф можно ставить.
Почему так много почти одинаковых мужских ароматов? Думаю, что всему виной огромный коммерческий успех ряда неофужеров, появившихся на свет в 90-е годы, и Le Male Jean-Paul Gaultier - самый выдающийся из них.
Не скажу по этому поводу ничего нового, лишь повторю выводы маститых парфюмерных критиков: к середине 90-х годов потребитель устал от жёстких, неподвижных, костистых, очень мужских ароматов; появился массовый пласт молодых покупателей со своими взглядами на жизнь. 90-е - эпоха успешных молодых менеджеров; им нужно было что-то другое, точно не отцовский Aramis.
Исторически справедливо, что мужской аромат, перевернувший мир, вышел у Жан-Поля Готье. Модельер-самоучка, провокатор в мире высокой моды, он поплёвывал на все эти каноны. Если эпатаж - путь к успеху в мире моды, то у Готье был суперэпатаж, эпатаж в превосходной степени. Готье принёс в мир моды уличную культуру. "Анфан террибль" французской высокой моды одевал мужчин в килты, тельняшки и женские платья, а для Мадонны сочинил корсет с остроконечным бюстгальтером из металла.

Дефиле "Шоу уродцев". Килты, тельняшки - Жан-Поль Готье в своей стихии.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Всегда стараюсь оперировать фактами. Так вот, факты:

- Le Male - один из немногих парфюмов, удостоенный страницы в Википедии;
- лицензионное соглашение между Beaute Prestige International (дочерняя компания Shiseido) и Готье по распространению парфюмерии подписывалось на срок 25 лет;
- спустя 21 год после запуска Le Male компания Puig перекупила у Shiseido лицензию на выпуск аромата за фантастические 79,2 млн. долларов;
- с 1995 года по сегодняшний день было выпущено 53 фланкера Le Male (!!!);
- с фланкерами аромата, который создал молодой тогда и ещё никому не известный Francis Kurkdjian, поработали маститые Aurelien Guichard, Quentin Bisch, Nathalie Gracia-Cetto, Sonia Constant и Cristophe Raynaud.

Интересно, что Куркджян довольно простодушно отозвался о работе над ароматом, которым прославился: "Разработать аромат было легко, потому что с ванилью не нужно быть таким техничным, как в работе над сложными цветочными ароматами. Идея Le Male была основана на мужских парикмахерских 50-х годов - они были полны запахами лаванды. Это был отсыл к красивым ухоженным мужчинам в стиле 50-х - 60-х".

Постеры с Самцом были во всех модных журналах - Forbes, GQ, Men's Health etc.

Я не любитель такого направления в фужерах, но купил Le Male ещё в 2012-м году, чтобы иметь и понимать это как культурное явление, как ярчайший образец направления. Тогда, в августе 2012-го года, купил, попробовал и отложил на самые дальние полки. Хотя, в какой-то из дождливых сентябрьских дней Le Male раскрылся на мне превосходно и заставил одобрительно хмыкнуть. И всё же у меня много книжек поинтереснее, поэтому банка с Самцом простаивала годами. А тут на волне всех этих мыслей достал его, относил несколько дней подряд, и знаете, нашёл его интеллигентным, что ли, более тонким, культурным, в сравнении с теми новинками, что сейчас заполонили полки сетевиков. Не такой уж он страшный и ужасный (для любителя шипров, специально это отмечу). Где-то даже умиротворяет своей вкрадчивой мягкостью.

Le Male Jean-Paul Gaultier, 1995 год. Ванильная лаванда с флёрдоранжем.
Верхние ноты: мята, артемизия, кардамон, бергамот
Ноты сердца: лаванда, флёрдоранж, корица, тмин
Базовые ноты: сандал, ваниль, кедр, бобы тонка, амбра

Upd. Подоспели фактики из мира галактики. 
Делали Le Male в Quest International. Делала целая группа парфюмеров. Под руководством Шелдрейка. А поставили на банку имя Куркджяна. Почему? Потому что он, так же, как и Готье, был "не такой".
Вот так.

Немного о духах

Вчера летал в Белгород. Одним днём. Туда-обратно. 

В Шереметьево было время до посадки, походил по бутику Heinemann (терминал В). Богатое место. Шутка.
Ходил, смотрел и подумал: "Люди, ответственные за наполнение бутиков нишей, не зря едят свой хлеб - на полках всё модное и популярное в массах". На полках Montale, Xerjoff, Mancera etc.

Задержался у корнера Guerlain. Консультант там очень хороший. Наговорились вволю. Новость относительно бутиковых коллекций Guerlain, и, наверное, новость уже не первой свежести: все духи будут облачены в одинаковые унифицированные флаконы. Мне это не очень нравится, ну, да Бог с ними, с европейцами, лишь бы внутреннее содержание было хорошим. 
Попробовал с блоттера мужской Lui и Le Frenchy. 
В Lui чувствуется порода и хорошие материалы, но не хватает экспрессии, мощи духа; за такие деньги я бы не купил. Le Frenchy - классический одеколон; у меня такого много и за гораздо меньшие деньги. Не хватает нынешнему Guerlain чего-то сумасшедше гениального. А я был надушен Comme des Garcons 2 Man - вот где и талантливо, и новаторски, и свежо, и в то же время абсолютно парфюмерно.

В Белгороде заходил в два Летуаля. В обоих на полках стоят осколки проекта Scent Bibliotheque: погибающим островком среди люкса стоят остатки нераспроданных Bond No 9, Carner Barcelona, Collection Extraordinaire Van Cleef&Arpels, что-то ещё. Всё такое сиротливое и залапанное, только ценники по-прежнему бравые. Обидно.
Вся эта ниша, навезённая байерами Лету, и не для наших городов, и не для уровня консультантов Лету (при всей моей к ним симпатии). Чтобы такую нишу успешно продавать, надо рассказывать людям чуть больше того, чему учат на тренингах. И уметь перебрасывать мостики из прошлого в настоящее и из люкса в нишу.

Сегодня воскресенье - девочкам печенье

Выбрались с Ириной Васильевной в Летуаль. Походить, посмотреть, понюхать. Походили, посмотрели, понюхали, купили.

В мужском отделе ничего интересного не вынюхал и не высмотрел. Печаль: из магазина убрали мужские Bvlgari. А у них, у Bvlgari, были неплохие работы из серии Bvlgari Man. Не то, чтобы неплохие, а на нынешнее безрыбье, наверное, и самые лучшие из современных мужских на полках нашего Летуаля (да, Летуаль - Звезда, но в повседневной современной жизни это существительное стало мужского рода, Летуаль - магазин парфюмерии).  

В общем, всё самое интересное сейчас в люксе делается для женщин.

Сразу пошли к полке Gucci. Часто встречаю у парфюмерных критиков позитивные отзывы о каком-то фланкере Gucci из серии Bloom. Там двухэтажные и трёхэтажные названия, поэтому я не знал точно, какой фланкер из этой серии пробовать. Кстати, одна из причин неприязненно относиться к фланкерам - когда их много и названия многословные, легко запутаться.
Так или иначе, но попробовали Gucci Bloom Acqua di Fiori и Gucci Bloom Nettare di Fiori. Общее впечатление - хорошо.
Acqua di Fiore - зелено-гальбанумно, цитрусово-цветочно. Много, очень много белых цветов. Как будто уткнулся носом в букет и глубоко вдохнул. Цветочная сырость.

Nettare di Fiori - тёмно-фруктовая роза с пачули. Терпко, слегка шипрово. Мне Nettare di Fiori больше понравился.

Марка Lagerfeld активно наращивает массу. Много Лагерфельда на полках. И если в мужском разделе мне пока ничего не понравилось, то перепробовав сегодня женские ароматы Lagerfeld, ещё раз убедился, что все новации в люксе сегодня в женской парфюмерии.

Fleur de The - крепкая и интересная работа в чайно-цветочном профиле (что легко понять из названия). Чай, жасмин, мята. Новинка 2021-го года. Делала моя любимая Alienor Massenet.

А вот этот Fleur d'Orchidee так понравился Ире, что решили купить.
Это современный фужер по-женски. Всё фужерное, что подходит женщинам, вытекает из Jicky и Shalimar Guerlain. Вот и в Fleur d'Orchidee жёсткие фужерные линии смягчены зелёным нероли и жасмином.

 

Derby Guerlain. Парфюм дня

 

Второй день беру с полки вот такой Derby Guerlain (выпуск 1995-го года). Хорошо, что он у меня есть. В эти дни как-то заново его оценил. Это вещь из прошлого, к которой никогда не будет возврата.

Бергамот, полынь в верхах, гвоздика, кастореум, изобутилхинолин в меру. Минимум сладости, максимум стиля и серьёзности. Шипр.

Скучаю по шипрам на полках сетевых магазинов...

Факт: Лука Турин считал Derby "одним из десяти лучших мужских ароматов всех времён".

Ещё факты: на создание Derby Жан-Поля Герлена вдохновил древнеримский амфитеатр в Африке, в Тунисе, Эль-Джем.

Эль-Джем

В 1981-м году Жан-Поль Герлен был сильно впечатлён развалинами этого амфитеатра, и это вдохновило его на создание аромата, который он хотел назвать Центурион (Centurion) в честь римских воинов, командиров центурий (сотен). Герлен даже замыслил особый флакон для этого аромата, который символизировал бы "Aquila Imperiale", римского имперского орла. Он поделился идеей флакона со своим другом, скульптором Robert Granai (Робер Гранэ). В 1982-м году Гранэ придумал для будущего аромата знаменитый флакон "Орёл". Но по каким-то причинам у Жан-Поля Герлена работа над Центурионом шла очень долго, и флакон три года ждал наполнения. В конечном итоге, это уже был не Centurion, а Derby. Говорят, что Жан-Поль Герлен, большой поклонник конного спорта, поменял название на Derby в память о гонках колесниц, которые тоже проводились в Эль-Джеме. 

Постер Derby с флаконом "Орёл"

"Почувствуй себя варваром и очень цивилизованным". Видимо, имеется в виду чувствовать себя и варваром и очень цивилизованным одновременно.