среда, 22 сентября 2021 г.

22 сентября

В гардеробе пополнение. Прибыл второй флакон яростно-красивого Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange. Первый, купленный летом 2012-го года, подходил к концу. Всем, наверное, знакомо это чувство тоски, когда что-то любимое заканчивается. Когда в шкафу есть что-то ослепительно хорошее, а не берётся с полок, ибо вот-вот закончится.


Вчера, сегодня - второй день с ним. Соскучился по этому "яростному Ятагану" (Caron). Самое обидное, что Yatagan Caron, сколько бы его не пробовал, убегает с меня за час-полтора. 

Сегодня по делам работы был в Москве, заходил в Золотое Яблоко в Афимолле.


Попробовал Synthetic Jungle Frederic Malle. Первое впечатление благоприятное. Хороший зелёный цветочный парфюм. Не шипр, всё-таки. Для шипра ему не хватает панорамности, смены декораций; солнечный луч, скользящий по дереву от кроны к корням, отсутствует. Есть такое хорошее и точное слово - конвергенция. Так вот, Synthetic Jungle - конвергенция всех нот с целью дать плотный зелёный аромат. Да, сложный, да, многослойный, но всё же сжатый и подчинённый одной идее - зелёному парфюмерному запаху. 

Upd. Вот Eloge du Traitre - шипр без всякого сомнения.

Задумавшись о первых нишевых марках, подошёл к полке с Diptyque. В очередной раз нанёс на себя капельку Philosykos. Шедевр! (Как же я затёр это слово!)
И чего это у меня его до сих пор нет?

воскресенье, 19 сентября 2021 г.

Сафари в русских полях

 

Желание заиметь Safari for Woman началось с обсуждения Rouge Hermes на Аромании. Ароманское сообщество охотно заключало Safari для женщин в треугольник Rouge Hermes - Chamade Guerlain - Safari. После покупки Rouge Hermes, который мне очень полюбился, я был просто обязан разбить весь этот треугольник, как в бильярде. Так у меня появился женский Safari в концентрации eau de parfum.




Только факты. Духи Safari Ralph Lauren были вдохновлены экзотикой африканского сафари и увидели свет в 1989-м году. Работал над Safari парфюмер Dominique Ropion. Выпуском духов занималось подразделение L'Oreal Cosmair. Духи настолько удались, что сразу завоевали своего покупателя, своего почитателя, и выиграли премию FiFi Award. Параллельно свою награду выиграла телевизионная реклама Safari.

Я могу себе представить, как и чем пахнет африканская саванна, но в случае с Safari мне представляется другая, родная картина - летнее поле, летний знойный полдень в России, сухие травы, сухие луговые цветы, дурман скошенного жнивья. 
Технически аромат завязан вокруг бархатцев, которые своим шершавым жёлто-зелёным звучанием обволакивают всю композицию сверху донизу. Гальбанум, нарцисс, гиацинт и лист чёрной смородины работают на зелёный спектр аромата. Ирис, розмарин, жасмин и роза не дают композиции уйти в грубую травянистую сторону. Кедр, сандал и дубовый мох поддерживают баланс и создают глубокую многослойную базу.

Великолепный флакон Safari разработал дизайнер Ben Kotyuk (Бен Котюк). Обсуждая с Беном Котюком флакон духов Safari, Ральф Лорен настаивал на том, что флакон должен выглядеть винтажным. Котюк буквально скопировал хрустальный флакон духов эдвардианской эпохи - гранёный хрусталь с чеканным серебром, крышка инкрустирована черепаховым панцирем. Для аромата придумали коробку с текстурой крокодиловой кожи, что напоминало старинные пароходные дорожные сундуки.
Бутылочки из цельного хрусталя для духов объёмом 1 унция и 1/2 унции увенчивались колпачками из настоящего серебра. Одноунциевые духи продавались за 300 долларов, а пол-унциевые - за 200 долларов. Для того времени это было дорого, это был настоящий шик. Передняя часть коробки духов открывалась, показывая внутреннюю отделку из дамасского шёлка цвета слоновой кости.

Изначально Safari выпускали в двух концентрациях - духи (extrait) и одеколон (eau de cologne). В 1992-м году вышла ещё одна концентрация - eau de parfum. В 1995-м году с производства сняли одеколон Safari.
Grace Hummel пишет в своём блоге, что выпуск Safari прекращался (предположительно) в 2002-м году, но был возобновлён в начале или в середине 2010-х.







Рекламные постеры Safari разных лет

понедельник, 13 сентября 2021 г.

Chaps Ralph Lauren

После того, как вчера напробовался разных мускусов, мне показалось вполне логичным достать настоящего мускусного американца, Chaps Ralph Lauren, который отлично иллюстрирует роль мускусов в мужской парфюмерии.






Флагманский Polo у Ralph Lauren вышел в 1978 году, и это был шипр для "белых воротничков" с Уолл-стрит. Chaps предназначался для парней попроще, для ребят из одноэтажной Америки, и был сделан в духе американских хитов прошлых лет, таких, как, например, Wild Country Avon. Те же кожистые мускусы, гвоздика, медовый аккорд, амбра и дубовый мох в базе. Тёплая уютная вещь в истинно мужском стиле - небрежно, непринуждённо, расслабленно, уверенно.
Раньше я безоговорочно относил Chaps к шипрам (а Сергей Борисов, например, относит его к фужерам). Сейчас я склонен считать, что Chaps занимает свою нишу; это один из первых мужских мускусно-цветочных ароматов.
Сейчас такой профиль считается безнадёжно устаревшим. Ну, и пусть. 
Я люблю носить Chaps в тёплые сентябрьские дни. Его нужно разогревать, в нём нужно двигаться. Тогда он открывает свою истинную красоту.

воскресенье, 12 сентября 2021 г.

Не греши на мускусы...

Всё как-то отвлекает от важной вещи. От мускусов. А то как-то давно повелось всё непонятное в духах сводить к мускусам. Я даже шучу по этому поводу - если что-то непонятно, сразу упоминай мускусы, они всё стерпят.
А между тем в доме уже давно лежит посылка от Валерии Кармановой с одорантами. И в посылке целый набор мускусов.



Аурелион. Красивый мускус. Комплиментарный. Винный дух, ладанность, цветочность. Вангую - в Трёх Восьмёрках CdG он есть.
Эпплайд. Кисленький, компотно-фруктовый, тоненький, пронзительный. Наверное, хорошо сочетается с иононами.
Целестолид. Очень интересный профиль. Кожа человека, виноград изабелла, жирный, свечной, хлебный квас, пивное сусло. Кисло-сладкий китайский соус.
Альдрон. А вот и хряк! Реальный запах хрячины на сковородке. А женщинам - "нежнятина-нежнятина". С альдроном в рамках линейки Orto Parisi Алессандро Гуальтьери вволю наигрался.


Экзальтолид. Имеет сложный и богатый ароматический профиль. Характерный, легко запоминающийся. Сам по себе уже может являться законченными духами. Сладкий, жирный, гладкий, свечной, мягкий. Пахнет живой человеческой кожей. Им много чего замазывают. Идеальная затирка! Пример: Greene Street Etro.
Мускус кетон. Свечной, близкий к ладану (как в CdG 2 Man), абстрактно-цветочный, сладкий. Красивый.
Танолид. Абстрактный, пластиковый, жирный. Мне не нравится - очень пластиковый запах.


Этилен брассилат. Очень абстрактный, неясный, мутный, нейтральный, всё же свечной и жирный.
Вельвион. Мягкий, этиленовый, слабоалкогольный и тоже свечной.
Хиндинол. Едва-едва слабо-сандальный, почти неуловимый, и тоже жирный и со свечным духом.


Кашмеран. Ни за что бы не подумал, что кашмеран, который так часто поминают в составах ароматов, так пахнет... Неожиданно. Никакой древесности! Лёгкая пыльность, лёгкая перечность, пластик, жир, подвальная сырость. Сырость и пыльность, хм... Но что есть, то есть. У этого мускуса много граней.
Габанолид. Легендарный "раскалённый утюжок". Работает, видимо, в зависимости от концентрации. Я ничего отталкивающего в габанолиде не нашёл.
Галаксолид. Кисленький, ягодно-фруктовый. Забродившее смородиновое варенье.


Ауранон. Пластик, свечи, ягоды.

Вывод: ничего страшного в мускусах нет. Никакого пота, никаких немытых подмышек, никаких катышков на нестиранных трусах. Идеальные замазки, идеальный раствор, которым можно скреплять разные ароматические кирпичики с большим весом и характером.
Upd.: мускусов много, все они разные и пахнут по-разному.

пятница, 10 сентября 2021 г.

Живой одеколон

 Готовясь к переезду, копался в вещах и вот такую пробирку откопал.


Это у меня ещё с ароманских парфюмерных посылок осталось. Значит, где-то с осени 2015-го года лежала.
В общем, сегодняшним ранним утром я всё содержимое пробирки измазал на себя. Я приятно потрясён - ах, какая хорошая штука! Старинный одеколон в истинном значении этого слова - лимон, бергамот, мох. И самое главное - циветта. Благодаря хорошей дозе цибетина этот одеколон звучит очень живо.

Поискал информацию про Eau de Lanvin в Сети. 
Этот одеколон в Lanvin сделали в 30-е годы, как ответ на спортивные одеколоны Patou/Lacoste. Выпускался до 70-х годов XX века.


Рекламный постер L'Eau de Lanvin, 1935 год


Постер 1937 года

четверг, 9 сентября 2021 г.

Летуаль районного масштаба - 2: кризиса нет

 У бывалых парфманьяков бытует мнение, что современная парфюмерия находится в творческом кризисе. Когда я говорю "бывалый парфманьяк", то имею в виду тех, кто пришли в это увлечение в начале нулевых - начале десятых годов. Это очень важное примечание для понимания этого текста. На чём базируется подобное утверждение? Да всё очень просто: на собственном приобретённом ольфакторном опыте и сравнении этого опыта с теми духами, что сейчас стоят на полках сетевых парфюмерных магазинов. Люди сравнивают классические образцы парфюмерии с современными и выпадают из контекста. Что значит "выпадают из контекста"? Не учитывают того, что изменились материалы, пришли новые парфюмеры, появились новые идеи, возросли ставки за риск. Цена провала теперь очень велика, ведь современные духи должны нравиться всем и покупаться всеми - от Эйнкориджа до Глазго.

Приводит ли высокая цена риска к какому-то падению уровня парфюмерии? Является ли этот вопрос общим для всех потребителей, вернее, все ли любители парфюмерии задаются этим вопросом? За ответами на эти вопросы пошёл в один из местных магазинов Летуаль - ведь там работают консультантами молодые люди; возможно, у них свой взгляд на положение вещей в современной парфюмерии.


На входе в Летуаль в ТЦ "Квартал" вас встретит разливайка под названием "ParfumBar". И ничего, как-то уживаются. Хотя особой активности у стеклянных кубиков ParfumBar я не заметил.

Зашёл в магазин, задаваться не стал - подошёл к девушкам-консультантам и спросил: "Милые барышни, помогите, пожалуйста - что сейчас является модным в мужской парфюмерии?" Мне легко помогли. Консультировали по лидерам продаж с такой быстротой, что я еле успевал запоминать.

Что модно, что продаётся? 
В лидерах запросы на свежесть и на соблазнение. Лавандовая свежесть уступила озоновой, а озоновая свежесть в свою очередь уступает место свежести розового перца. Минерально-меловая свежесть до самых отсталых слоёв населения ещё не доехала. Какая бы свежесть не обсуждалась, запрос на неё никогда не умрёт. Самый распространённый диалог между продавцами-консультантами и мужчинами-покупателями почти всегда примерно такой:
- Что бы Вы хотели?
- Мне бы чего-нибудь свежего...

На втором месте "что-нибудь соблазнительное". Секс и парфюмерия по-прежнему идут рука об руку, секс хорошо продаётся, эта пара в головах молодёжи будет вечной. Уверен, что об этом прекрасно знают все маркетинговые и рекламные группы производителей, поэтому парфюмеры заключают в один флакон свежесть и соблазнение, холодный ветер и теплоту сахара.

Отдельный вопрос - вопрос кризиса. Из разговора с юными барышнями, продавцами Летуаля, я понял, что кризис парфюмерии только в моей голове. Как мне учтиво намекнули, это не кризис парфюмерии, а кризис возраста. Когда я воскликнул: "Девушки, милые! Так ведь всё в одной тональности!", мне ответили просто: "Ну, так если нравится такое!? А для вас есть Baldessarini!"

Так что, всё очень просто: парфюмерия изменилась и приспособилась к запросам молодёжи; это я остался прежним, завис в своих предпочтениях.


Неплохой ветивер у DSquared2, но просто это я избалован ветиверами; мне бы чего новенького в прочтении ветивера. А здесь простой ветивер с ясными зелёными глазами.


Один из молодёжных хитов: смесь свежести и соблазнения.

среда, 8 сентября 2021 г.

Incense Franck Boclet

 

Второй день подряд наслаждаюсь пыльными смолами и мускусами Incense. Вещь со своим лицом. Люблю, но жаль, такой красоты много не вынесешь.

суббота, 4 сентября 2021 г.

4 сентября

 

Vetiver pour Homme Roja Dove, Gold Man Amouage, Comme des Garcons 2 Man, Amouage Jubilation 25

Четыре последних дня, четыре парфюма, сплошное наслаждение. Как хорошо иметь у себя в шкафу лучшие образцы парфюмерии!

Ветивер у Дава получился просто замечательный, один из лучших ветиверов всех времён и народов. Просто, изящно, и в то же время со всякими смыслами и поворотами сюжета. Замечательный!

Гарсонов люблю не просто за новаторство, а за то, что многие их новации по парфюмерному привлекательны и элементарно красивы. Вот и Comme des Garcons 2 Man не просто новое слово, новое сочетание одорантов, а ещё и сделано понятно любому новичку, даже тому, кто только что пришёл в парфюмерный мир.

Королева лета


Вот и кончилось лето. Хорошее лето выдалось, с обилием жарких дней; настоящее лето!
92 летних дня, 55 парфюмов. Всё носилось с удовольствием. Было много проб - магазины и парфюмерные посылки (спасибо, друзья!). Особых запоев не было, в жару по обыкновению выручали удовые ароматы. Их и носил чаще всего.

А чаще всего рука брала с полки великолепный фруктовый неошипр Amouage Jubilation 25 - 9 раз.


Совершенное совершенство. Идеал. Гранд-парфюм.

понедельник, 30 августа 2021 г.

Le Male

Навеяно многолетними тяжкими раздумьями о том, что же происходит с мужской парфюмерией в последнее время. Прямо в эпиграф можно ставить.
Почему так много почти одинаковых мужских ароматов? Думаю, что всему виной огромный коммерческий успех ряда неофужеров, появившихся на свет в 90-е годы, и Le Male Jean-Paul Gaultier - самый выдающийся из них.
Не скажу по этому поводу ничего нового, лишь повторю выводы маститых парфюмерных критиков: к середине 90-х годов потребитель устал от жёстких, неподвижных, костистых, очень мужских ароматов; появился массовый пласт молодых покупателей со своими взглядами на жизнь. 90-е - эпоха успешных молодых менеджеров; им нужно было что-то другое, точно не отцовский Aramis.
Исторически справедливо, что мужской аромат, перевернувший мир, вышел у Жан-Поля Готье. Модельер-самоучка, провокатор в мире высокой моды, он поплёвывал на все эти каноны. Если эпатаж - путь к успеху в мире моды, то у Готье был суперэпатаж, эпатаж в превосходной степени. Готье принёс в мир моды уличную культуру. "Анфан террибль" французской высокой моды одевал мужчин в килты, тельняшки и женские платья, а для Мадонны сочинил корсет с остроконечным бюстгальтером из металла.


Дефиле "Шоу уродцев". Килты, тельняшки - Жан-Поль Готье в своей стихии.
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Всегда стараюсь оперировать фактами. Так вот, факты:

- Le Male - один из немногих парфюмов, удостоенный страницы в Википедии;
- лицензионное соглашение между Beaute Prestige International (дочерняя компания Shiseido) и Готье по распространению парфюмерии подписывалось на срок 25 лет;
- спустя 21 год после запуска Le Male компания Puig перекупила у Shiseido лицензию на выпуск аромата за фантастические 79,2 млн. долларов;
- с 1995 года по сегодняшний день было выпущено 53 фланкера Le Male (!!!);
- с фланкерами аромата, который создал молодой тогда и ещё никому не известный Francis Kurkdjian, поработали маститые Aurelien Guichard, Quentin Bisch, Nathalie Gracia-Cetto, Sonia Constant и Cristophe Raynaud.

Интересно, что Куркджян довольно простодушно отозвался о работе над ароматом, которым прославился: "Разработать аромат было легко, потому что с ванилью не нужно быть таким техничным, как в работе над сложными цветочными ароматами. Идея Le Male была основана на мужских парикмахерских 50-х годов - они были полны запахами лаванды. Это был отсыл к красивым ухоженным мужчинам в стиле 50-х - 60-х".




Постеры с Самцом были во всех модных журналах - Forbes, GQ, Men's Health etc.

Я не любитель такого направления в фужерах, но купил Le Male ещё в 2012-м году, чтобы иметь и понимать это как культурное явление, как ярчайший образец направления. Тогда, в августе 2012-го года, купил, попробовал и отложил на самые дальние полки. Хотя, в какой-то из дождливых сентябрьских дней Le Male раскрылся на мне превосходно и заставил одобрительно хмыкнуть. И всё же у меня много книжек поинтереснее, поэтому банка с Самцом простаивала годами. А тут на волне всех этих мыслей достал его, относил несколько дней подряд, и знаете, нашёл его интеллигентным, что ли, более тонким, культурным, в сравнении с теми новинками, что сейчас заполонили полки сетевиков. Не такой уж он страшный и ужасный (для любителя шипров, специально это отмечу). Где-то даже умиротворяет своей вкрадчивой мягкостью.

Le Male Jean-Paul Gaultier, 1995 год. Ванильная лаванда с флёрдоранжем.
Верхние ноты: мята, артемизия, кардамон, бергамот
Ноты сердца: лаванда, флёрдоранж, корица, тмин
Базовые ноты: сандал, ваниль, кедр, бобы тонка, амбра

Upd. Подоспели фактики из мира галактики. 
Делали Le Male в Quest International. Делала целая группа парфюмеров. Под руководством Шелдрейка. А поставили на банку имя Куркджяна. Почему? Потому что он, так же, как и Готье, был "не такой".
Вот так.