Лето перемен

 

Топ лета-2022

Лето перемен в этом году, по-другому и не скажешь.
В парфюмерном плане новизны гораздо меньше. Появились возможности для проб ароматов со стойки Scent Bibliotheque, но большой радости это не принесло. Байеры Лету думают об одном, а я о другом. И хотя работаю я теперь в Москве, возможностей бывать в Мекках парфюмерии, ЦУМе, ГУМе, Рив Гош на Цветном, бутиках Молекулы (что у нас ещё?) нет. Новинки и, как говорит молодёжь, тренды текут стороной.

Лето, 92 дня. Брал с полки 74 аромата. 

Чаще других носился Jacques Zolty - 6 wears. Из-за фактора новизны. И желания раскусить его до дна.

По пять раз доставал Issara Dusita и L'Incendiaire Serge Lutens. Иссару люблю, а Поджигателя исследовал-раскалывал.

Вспоминая СССР

Деканты с советскими одеколонами

Продолжаю пробовать из парфюмерной посылки. Вот такая подборка советских одеколонов (см. фото) от Игоря-Flogger'а. Без шума, без помпы, человек собрал приличный гардероб из советского винтажа. Мало, что собрал - ещё и делится материалом с другими заинтересованными.

Как жаль, ах, как жаль, что в свои юные-молодые годы, в свои 80-е, я пропустил всё-всё-всё парфюмерное...

С удовольствием с утра душился советскими винтажами, ехал на работу, весь день проводил с ними - отмечал и запоминал детали и общее впечатление.

Пока попробовал Барс, в очередной раз Леопард, Мистер Икс и Океан.

Барс никому никаких голов не откусывает (это я вспомнил эмоционального Сергея Мерцалова) - одеколон как степень разбавления. Мягкий, цветочный, альдегидный.

Леопард - прекрасная вещь! Как запах - где-то посередине между Paco Rabanne pour Homme и Kouros Yves Saint-Laurent. Мощный цибетиновый фужер. При этом обладает какой-то кошачьей, леопардовой вкрадчивостью и грацией; думаю, из-за хорошей порции розы.

Мистер Икс - похож на одеколоны американской закваски. Альдегиды, мускусы, цветы. Нанёс Мистер Икс, походил, дал ему расправить плечи, и сразу на ум пришли американские Royal Copenhagen, Stetson Coty и Chaps Ralph Lauren. Но вот опять же подметил: Мистер Икс имеет прилично различимую розу.

Океан не пахнет океаном. Океан - это амбра и роза. Только сделано по-мужски, для мужчин.

Не хочу обобщать, не имею права обобщать, но я заметил, что советские мужские одеколоны делались женщинами. Мягкие они, ухоженные. Хоть и имеют тельность, в общем-то присущую ароматам того времени.

Понятное дело, что ароматы 80-х годов пахнут так, как пахнут ароматы 80-х. Как все ароматы 80-х - европейские ли, американские ли, советские.

Знакомство заново

 

Фото: "Олимпики"

Уголок разактивничался - получил две посылки. Одна, сборная, запускалась ещё, если не забыл, в 2020-м году. Вторая - от угольчанки Татьяны (ник на Фрагрантике Crow-nar). Занялся посылкой от Татьяны.

Так уж получилось, первым делом попробовал духи американской нишевой марки Olympic Orchids. Кстати, полным вичем марка именуется так: Olympic Orchids Artisan Perfumes.

Марка не новая - первые выпуски датируются 2010-м годом. Запускалась марка с проекта Devil Scent Project по популярной в американской сети повести Quantum Demonology блогера Шейлы Эггенбергер (Sheila Eggenberger). Повесть не читал (но осуждаю), но концептуально проект вращается вокруг запахов, связанных с религией (или антирелигией; этих янки не разберёшь), а это, круть-верть, ладан.

Несколько лет назад уже пробовал кое-что из этого проекта, но в памяти чётко не отложилось. В общем, попытка номер два.

Dev#1: Foreplay - мой фаворит. Светлый ладан с цитрусовыми и фруктовыми оттенками, чистая незамутнённая тема торжественных, редких, дорогих ритуальных воскуриваний.

Dev#2: The Main Act - ниша во плоти, как она есть, со своими неожиданными и порой не очень парфюмерными решениями - дымно, копотно (колбасно, сосисочно, шпикачно). Стойкость неимоверная - просидит на вас сутки и выдержит две помывки.

Hamsa - не копчёная рыбёшка, а интересная композиция с сосновой живицей в разогретом солнцем ельнике с фруктовыми и лёгкими животными полутонами. Зачёт. Уточню: Hamsa не входит в проект Devil Scent Project.

Tropic of Capricorn - вонючий хиракс отдельно, цветы, жасмин и тубероза отдельно. Соединялись, соединялись, да так и не соединились. А кто-то ещё уд ругает...

И тоже, Tropic of Capricorn вне линейки Devil Scent Project.

Kyphi - по замыслу - мистика, Древний Египет, фараоны, пирамиды, гробницы, забальзамированные мумии, а по факту аромат мирры. Мирра, лампадное масло, кисло-сладкий запах церковного аналоя.

Новая жизнь

У меня новая работа и новое место работы. Как сейчас модно говорить - новая локация (тьфу, прости, Господи!).
Это бизнес-центр "Лотос" на Нахимовском проспекте с Летуалем на первом этаже. С Летуалем, в котором продолжает умирать стойка Scent Bibliotheque. Не знаю, какие сложности сейчас у менеджмента Летуаль с поставками, но общался с консультантами - они сказали, что проект Scent Bibliotheque в их магазине поставлен на паузу.
Однако на стойке есть ещё много такого, о чём я только читал и чего не успел попробовать.

Прошёлся по марке Carner Barcelona. За 12 лет существования марка выдала на-гора 31 аромат. Нормальная продуктивность, бывает хуже.

Фото: полка с Carner Barcelona

Carner Barcelona - испанская нишевая марка, с определёнными достижениями, вызывающая интерес, не однажды благосклонно отмеченная парфюмерными критиками и любителями. Пробовал их работы не один раз, но до глубины души не тронуло ничто. Ну, коль такое дело, полка с Carner Barcelona буквально под носом, то почему бы не пройтись и ещё раз, внимательнее.

Costarela. Этот аромат мне советовали попробовать ещё несколько лет назад в Летуале, который в Зеленограде, в торговом центре "Иридиум". В "Иридиуме" один раз очень хорошая консультантка попалась, и на вопрос: "А есть у марки что-нибудь шипровое?" указала на флакон с Costarela. Помню, мне тогда понравилось (старт Costarela именно шипровый), но аромат, к сожалению, быстро убежал с меня. А, может быть, был перекрыт другими пробами. Тем не менее, симпатию вызвал, поэтому сейчас я первым делом взялся за Костарелу.

Отличное начало! Много плотных лимонадных цитрусов, шипучих, бодрящих - подозрения на настоящий шипр стали оправдываться. К цитрусам начинает подкрадываться древесность, цитрусы деревенеют и становятся холодными. Ёлки, подумал я, что же это мне напоминает, такое родное и давно знакомое? Точно! - ещё в далёком 2009-м году такую идею, идею цитрусового дерева, цитрусовой древесины и цитрусового фреша в цинковом ведре апробировал Rodrigo Flores-Roux в John Varvatos Artisan! Всё понятно. Занятно, но мне уже стало неинтересно - у меня такое было. К тому же этой идее не хватает внятности и, простите, стойкости.

Tardes. Неплохо для нишевой марки. Но пример изящной работы с миндально-ванильными СДВ и цитрусами - это Jaipur Boucheron. И Jaipur лучше, интереснее, с вибрациями, столь необходимыми, когда берёшься за работу с плотными квазивосточными материалами. Движения Tardes-то и не хватает.

Cuirs. Если я правильно понял, то Cuirs считается парфюмерным сообществом одним из главных хитов марки. Ну, что же, да, неплохо, но мне опять напомнило старую выдающуюся работу - Gucci Rush for Men. Много плотного фантазийного дерева в тёмном окрасе, тепло, где-то даже душевно, но ведь было, было...

Продолжаю наблюдение.

Майское

Закрыл кое-что из виш-листа. Ещё в мае.

Один, L'Incendiaire Serge Lutens, старый знакомец - очаровался им ещё в год выпуска. Второй, Jacques Zolty Signature, из новых любимцев.

L'Incendiaire - вторая попытка Сержа Лютанса зайти в чёрную-пречёрную дверь. В 2008-м Серж Лютанс уже стучался в эту дверь с Serge Noire (игра слов, чёрная саржа - Серж Нуар), но мне не понравилось.

Вот L'Incendiaire, действительно, пятьдесят оттенков чёрного. Кроме того, что Поджигатель (L'Incendiaire) открывает коллекцию Section d'Or, Золотое Сечение, это первый аромат марки с удом.

А пирамида-то в секрете! Вот так, ребята, не отвлекайтесь на гадания, воспринимайте аромат цельно.

Уд, запах гуаши, пачули. 

Jacques Zolty - классическая классика (простите). Классический фужер-тяжеловес. Из давних-давних годов. Лаванда, кумарин, салицилаты, герань. И пачули-и-и-и. Явно Жак Золти под впечатлением от Gentleman Givenchy.

23 Февраля

 

Всех воинов, настоящих и находящихся в запасе, с Праздником! Всем счастья, здоровья и всего-всего самого хорошего!

С парфюмом дня почти определился. Наверное, будет Fumerie Turque Serge Lutens в связи с непрекращающимся исследованием парфюмерного табака.

Февральское предвесенье

Отличная парфюмерная неделя выдалась!

Продолжаю копаться в табаке. В парфюмерном табаке, уточню.

Havana Aramis - больше, чем просто табак. Чувствую, как приходит любовь. Любовь к Havana Aramis. Надо же, столько лет у меня арамисовская Гавана, и только сейчас стало пробирать.
Специевый. Охлаждающий. Одеколонистый.
Выдающаяся работа Nathalie Feisthauer!

Среди недели пришёл мой выигрыш с Фрагрантики. Я выиграл розыгрыш ароматов российского Самоделкина, парфюмера-самоучки Сергея Киселёва, которого на Фрагрантике хорошо знают под ником Ixygon. 

Сандал - сырой и в переносном смысле, и в прямом. Композиция требует тотальной переработки или доработки. Мне не сандалом пахнет, а подвальной плесневой сыростью.

А вот Табак получился замечательно! Настоящий сигарный табак, культурно отдушенный, пряный и сладкий. По количеству слоёв и вложенных смыслов не дотягивается до Fumerie Turque Сержа Лютанса, но интереснее сделанного в честной натуральной стилистике Tabacco 2008 Odori; где-то рядом с Табаком Иксигона - ... Ну, вот... Помнил, забыл.

В статье Сергея Борисова про работы Иксигона - Голубая Лагуна; на пузырьке, пришедшем мне - просто Лагуна. Я бы созорничал и назвал этот аромат Радость Шестиклассницы. На удивление позитивный компот! Даже не компот, а парфюмерный йогурт - куча сладких фруктов, жвачка "... про Любовь" и лёгкий молочный подтон.

Если сравнивать с Яшиными работами-набросками, то у Якова Роджакова есть вещи гораздо сложнее и породистее. Но тут надо сохранять объективность - Роджакову вообще всё хорошо удаётся в низком, басовом, регистре; Сергей же Киселёв в этих трёх работах продемонстрировал определённый широкий диапазон.

Вчера ездил жене за подарком к Восьмому Марта в скопище больших и центровых парфюмерных магазинов. Приехал - увидел - купил. Настроения и возможности упорно пробовать не было. Но я не был бы парфманьяком, если бы не попробовал хотя бы пару интересных вещей. Бы, бы, бы - ужас... Надо что-то делать со своим русским языком.

Adjataj Cuir Narcotique THE DIFFERENT COMPANY. Когда-то Сергей Борисов очень хвалил его и советовал обязательно попробовать. Ну, что же, это действительно очень красивая тубероза, которую не зазорно носить мужчине. Очень тонкая, зелёная, одеколонистая, шипучая и воздушная. Кожа в Ajataj? Ну, если будете настаивать, то охотно соглашусь.

Наконец-то попробовал нашумевшую Океанскую Кожу Memo, Ocean Leather Memo.

Прелюдия у Океанской Кожи просто замечательная! Фейерверк терпких цитрусов! Остановись, мгновение! Через полчаса я стал испытывать лёгкое чувство разочарования - цитрусы ушли, водоросли, напомнившие мне про серию Акв Bvlgari, пришли. Но ещё через час я удивлённо присвистнул - на моём запястье всплыла какая-то таинственная и опасная гадина из самых-самых глубин Тихого океана. Тревожная, жирно-восковая, чуть солоноватая нота, красиво обрамлённая альдегидами - необычно и на грани парфюмерного и сумасшедшего.

Видите? - Океанская Кожа не выпалила всё про себя сразу, а затеялась с неторопливым обстоятельным рассказом.

13 февраля. Табак

Продолжаю игры с табаком. Достал из шкафа Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Надушился. Походил-походил, подумал, достал современную Хабаниту в EdP (Habanita Molinard EdP).

Надо ещё Fumerie Turque Serge Lutens достать на свет божий.

Графоманского настроя пока нет.

Хотя, коротко можно сказать (и даже не можно, а надо): Acqua di Cuba Santa Maria Novella такая парфюмерная величина, которую надо знать. Можно не полюбить, но знать надо. 

А уж культурно-историческая ценность Хабаниты давно не нуждается в доказательствах.

Суббота, день прибавился, солнечно

Сегодня хороший февральский день. Такой февральский день - предвестник весны. Солнце светит во все лопатки, снег тает, даже асфальтовые дорожки вокруг дома просохли. Пахнет весной.

На столе уже не первую неделю лежит пробник Treffpunkt 8 Uhr немецкой нишевой марки J.F. Schwarzlose. Дали в Космотеке при покупке Colonia Russa Santa Maria Novella. Я этот Treffpunkt уже пробовал на бегу. И, по-моему, даже не один раз.

Лежит пробник, отвлекает внимание от табачной темы. Надо взять, надушиться, закрыть тему. Или, наоборот, открыть. Открыть тему - это значит, когда понравится.

Итого: открывается Treffpunkt 8 Uhr весело, даже залихватски - светлыми смолами с приятными пластиковыми оттенками. Текстурно - смолисто-сливочно. Память услужливо вынесла на подносе похожее - Nemo Cacharel. Но через час вся эта пластиковая оплётка облетает. Аромат остаётся светло-коричневым ветивером; композиция пахнет сырыми банными вениками, сырыми полами в русской баньке по-чёрному. Любопытно, но не более того. Не духи, а интересная зарисовка на тему запаха. За попытку - спасибо. Вибраций для подъёма духа нет, как нет. В шутку скажу так: нет цветов - нет композиции, нет высокой эстетичности. Хотя, вот в ветивере Оливера Вальверде, который Vetiverus, тоже нет явных выдающихся цветов, Vetiverus синьора Вальверде тоже бальзамичный, смолистый, но в нём есть красота, эстетика, энергия, характер. 

Фактики из мира галактики. 

Марка J.F. Schwarzlose имеет давнюю историю, с середины XIX века. Славные вещи были за душой у Schwarzlose! Кожаный Juchten до начала Второй Мировой войны был популярен не только в Германии, но и в остальной Европе. В 1944-м году союзнички разбомбили фабрику в Берлине, но в 1947-м дело Schwarzlose возобновили в Гамбурге, в 60-е годы XX века перевели в Западный Берлин (кстати, магазины Schwarzlose были и на территории гэдээровского Берлина). Окончательно дело схлопнулось в 1976-м году.

В 2012-м году марку Schwarzlose возродил Lutz Herrmann (Лутц Херрманн), немецкий дизайнер. Не чужой для парфюмерии человек. Герр Херрманн работал над упаковкой парфюмов. От упаковки перешёл к работе над дизайном флаконов. Roma Uomo Laura Biagiotti - его работа.

Treffpunkt 8 Uhr, 2012 год, парфюмер Veronique Nyberg (если читать, как швед, то Вероник Нюберг).

Ноты даю в оригинале: mango flavor accord, fresh ginger, sage clary, naked lady (обнажённая леди, ого как!), vetiver heart.

Зиновий Давыдов, Zino и табак

Было бы странным, если бы люди, в 1980-е годы контролировавшие имя "Zino Davidoff", не дали в парфюмерию ничего на тему табака. Дали. Zino. Только я сразу скажу, что Zino не про табак, а про красивый и культовый табачный аксессуар - хьюмидор, шкатулку для хранения сигар.

Первую свою тридцаточку Zino покупал ещё на заре увлечения, в году эдак 2008-м или 2009-м, ещё в Ульяновске, в одной из парфюмерных лавок, множество которых тогда гнездилось в торговых центрах Нового Города.

Тогда я им часто душился, я был влюблён в Zino сразу и безоговорочно.

"А внутри солёная, словно кровь, текила-любовь" - Бог его знает, почему я так напевал и думал, одеколонясь Zino. По памяти та тридцатка была действительно терпко-солёной и сладкой одновременно. Быстро я ту тридцатку прикончил... Жаль, что тогда не было у меня манеры оставлять даже пустые бутылочки. Сейчас я думаю, что в той старой тридцатке формула несколько отличалась от 125-ки, что на фото; видимо, пачульно-древесный аккорд был другим. 125-ка с фото была куплена в декабре 2010-го года уже в Москве.

Мишель Альмерак (Michel Almairac) сделал в 1986-м году великую шедевральную вещь - на долгие-долгие годы радость для парфманьяков.

Верхние ноты: розовое дерево, лаванда, мускатный шалфей, бергамот

Ноты сердца: роза, герань, жасмин, ландыш

Базовые ноты: пачули, сандал, ваниль, кедр

Красивый древесно-амбровый фужер. Его магистральная нить - палисандр в обрамлении розы, кумарина, лаванды, ванили, сандала и кедра. Дорогая палисандровая шкатулка для сигар.