Rive Gauche pour Homme YSL: лучший в классе

 

Фото: Рив Гош. Для мужчин

Говорят, что есть такой класс фужеров - брадобрейные. Я с этим не спорю. Возможно, мне даже нравится такое определение для фужеров, которые пахнут пеной для бритья. И если есть такой класс, такой раздел классификации, то есть и вершины в этом классе. Так вот, Rive Gauche pour Homme Yves Saint-Laurent - лучший в этом классе, образец для подражания.

Сделал Рив Гош авторитетный Жак Кавалье (Jacques Cavallier) в 2003-м году. В таком тубе, как на фото, уже не производится. Снят с полок сетей в году эдак 2012-м. К современной версии в "кубике" даже не подходил. Нет смысла - у меня есть 75-ка и 125-ка.

Amouage: пропущенные уроки

Мои взаимоотношения с маркой Amouage - как мои взаимоотношения с математикой в годы школьной юности. Из-за любви к математичке (обоюдной, кстати), переходившей в ненависть (и обратно), я пропустил кучу занятий. В результате мне пришлось брать экстернат по математике. А я думал, что таблицы умножения (Gold Amouage) и теоремы Пифагора (Silver) мне будет достаточно для жизни.

Мои гиды в начале моего парфюмерного увлечения заявляли со всей решимостью, что у Дома Амуаж есть Gold, Silver, Ubar, женские Dia и Jubilation; остальное - "так себе", "спорное", "невыразительное". А! - и ещё аттары! В том, что Gold, Silver, Ubar и аттары - шедевры, я убедился лично. К остальному Амуажу я подходил неохотно, вернее, обходил, как обходил когда-то тригонометрию. Замечу, что в моменты редких подходов я попробовал отличный мужской Bracken и действительно спорный мужской Imitation. Теперь сами видите, сколько ароматов Amouage я пропустил.

Но слава Богу, есть друзья, и у друзей есть Амуажи!

Денис WhiteBro откликнулся на мою просьбу утолить жажду знаний и прислал пробирки. По моему запросу.

Lyric Man. "Роза в парфюмерии - не мужской цветок!" В контексте этих массовых рассуждений любой одеколон для мужчин с розой во главе априорно интересен: ну-ка, что там придумал парфюмер, чтобы сделать розу мужественной? В этих смыслах Lyric чуден. В том плане, что он странный и запутывающий. Роза помещена в древесную пудру (пыль аравийских пустынь?) и рассольность сандала; в то же время, Lyric Man мучительно напоминал мне какой-то из популярных женских цветочно-древесных ароматов; сегодня вспомнил, какой - Gold Donna Karan. Шёпотом: а я не люблю Gold Donna Karan... Lyric Man не безусловно мужской.

Fate Man. Fate - богатая мужская композиция, яркая, мощная, театральная. Много слоёв, много моментов - смолы, ладан, роза, шафран, благородное дерево; всё это пахучее великолепие вокруг бессмертника. Одно плохо, и это для меня главное - сквозь всю эту красоту пробивается такой нелюбимый мною амброво-древесный одорант, личный вражина. Этот вражина в базе. Всё портит мне...

Reflection Man. Мне не нравятся вот такие отклики: мол, аромат А - точная копия В! Ну, не делают парфюмеры копии чего-либо. Мысли витают в воздухе и посещают всех - да, с этим согласен. Есть парфюмерные профили, ставшие топовыми, популярными, и парфюмеры стремятся выступить на этих полях ещё лучше, лучше, чем предшественники - да, согласен. Вот и Reflection выступил на поле сверхпопулярного и многими любимого Le Male Gaultier, и хорошо выступил, просто отлично! Но лемальподобное нужно мне редко. Как говорит мой друг, не моя чашка чаю.

Beloved Man. Необычный. Истинно нишевый. Благородная лекарственная настойка. Настойка на смолах и цветах. Пока не понял, нужно мне или нет. Надо ещё подушиться им, подумать над ним.

Memoir Man. Классика! Древесный шипр. Помню, как в 2010-м ждали эту пару Amouage, какие анонсы были - шипры! кожаные шипры! ода классике!

Попробовал. Чудесная ладанно-амбровая полынь! Очень красиво. Где-то рядом прячется кароновский Yatagan, где-то рядом Eloge du Traitre ELDO. Но Memoir красивее - роза и ладан делают своё дело. Очень высокий уровень. Красота в чистом виде.

Изобутилхинолин и цветы

 

Фото: Nudiflorum и Le Sillage Blanc

Получил в подарок от Семьи на день рождения Le Sillage Blanc Parfums Dusita, как водится, сразу же попробовал, потом ещё раз попробовал и ещё раз попробовал, и разволновался - где цветы, которые должны вырываться из облака изобутилхинолина? Или облако слишком плотное, или цветы слишком мягкие... Из отверстия  пульверизатора чую тонкие белые цветы, с себя и в облаке только изобутилхинолин. Слушайте, у меня был печальный опыт владения ароматом с передозом изобутилхинолина, положительно отмеченный уважаемыми мною парфюмерными обзорщиками, Cuir Mona di Orio: я так и не смог пробить-разогреть это плотное облако угольной пыли! Я бы очень не хотел пережить такое разочарование второй раз. Есть же прекрасные духи с передозом IBQ - Nudiflorum Nasomatto, Cabochard 80-х годов, Rose&Cuir Frederic Malle, Irish Leather Memo! Изобутилхинолин в Irish Leather Memo вообще так искусно обыгран, что я его почти не чувствую, он меня совершенно не раздражает. Когда уважаемые парфкритики говорят про Ирландскую Кожу "гольный изобутилхинолин", я только плечами пожимаю. Всё, что угодно в Ирландской Коже ярко и изобильно - зелень, цитрусы, мускус, ирис, но не изобутилхинолин.

Трижды после получения подарка относил Le Sillage Blanc. Подбирал дозы, подбирал места нанесения. Все эти экзерциции проводил, чтобы вытащить цветы. Цветы пошли, но робко. Пока отставил: пусть Le Sillage Blanc или сил наберёт, или я дождусь лета, ибо думаю, что в тепле раскроется во всей своей красе.

Le Sillage Blanc часто сравнивают с Bandit Piguet. У меня двойственный опыт познания Бандита. Я, конечно же, несколько раз пробовал современную версию Бандита, которая не потрясает моё воображение. Как раз по причине своей сухости. И я помню потрясение, которое испытал от знакомства с винтажными духами Bandit. В винтажном Бандите сквозь жирный дёготь прорывается совершенно изумительный жасмин - тонкий, настойчивый, мраморно-белый. Жаль, что мне не везёт на встречу с таким Бандитом... В общем, вопрос: с каким Бандитом сравнивать Le Sillage Blanc?

Вчера в качестве оселка для сравнения достал Nudiflorum Nasomatto, тоже та ещё кожища с изобутилхинолином! И словил чудо - новые грани в Нюдифлоруме. Ух, ты, как же там малина с розой смонтирована!

Человек Paco Rabanne и парфюмерия

Не рипую (от R.I.P., rest in peace, покойся с миром), но обнаружил интересную связь Пако Рабана с концерном Puig, сейчас одним из самых крупных игроков в парфюмерном бизнесе. 
Историю Пако Рабана знают все, много написано о его жизни, о его искусстве, о его пути в моде. Когда на Пако Рабана пролились лучи славы и пришло время иметь духи своего имени (а первыми духами имени Paco Rabanne были замечательные духи Calandre), он обратился к Puig. А Puig тогда были очень скромной испанской компанией, региональной, за пределами Испании не очень-то и известной.

У Puig с Пако Рабаном было лицензионное соглашение на производство парфюмерии. И только много лет спустя Puig выкупили лицензию полностью. Информация в Сети разная. Марк Пуч (Marc Puig) в 2004-м году в интервью изданию International Herald Tribune сказал, что они приобрели права на брэнд Paco Rabanne в конце 1990-х; ТАСС даёт информацию, что в 1986-м году.

Я не нашёл ничего о том, как человек Пако Рабан взаимодействовал с парфюмерами в процессе работы над ароматами. Ни-че-го. 
Модельер Пако Рабан сам по себе, парфюмерия сама по себе...

Фото: La Nuit de Paco Rabanne, тридцатка, и Calandre, тоже тридцатка

Но факт остаётся фактом: под именем Paco Rabanne пучевцы создали золотой фонд парфюмерии - Calandre, Paco Rabanne pour Homme, La Nuit de Paco Rabanne, Metal, XS и хит всех времён и народов мужской 1 Million (молодёжь в шутку прозвала его Оне Милионе).

Paco Rabanne pour Homme и Tenere имею и уважаю, а Calandre и La Nuit люблю. Про Calandre уже все уши прожужжал, а про La Nuit всё никак не соберусь написать - страшно красивая вещь. Нереальная, неземная красота. Сложный цветочный шипр с акцентом в фруктовые шипры, тёплый и очень человечный. Тепло любимой женщины, которое можно носить с собой.

Итоги года - 2022

Раньше с пылом подводил итоги собственного парфюмерного года, а сейчас что-то не лежит душа. Как говорит мой товарищ по увлечению, жизнь влияет на всё. На этот год в жизни пришлось много перемен, но о сугубо личном в парфюмерном блоге не хочу и не буду; а всё же на качество парфюмерного года повлияло.

Предварюсь: хороший сервис у ресурса basenotes.com. SOTD, раздел Most-worn Charts называется. Очень помогает. Сам всё считает, всё за тобой подмечает, суммирует и вычитает.

Смотрю. 184 аромата за календарный год. На самом деле больше: сервис basenotes не учитывает советские винтажи, да и в библиотеке basenotes не все ароматы собраны.

 

Issara Dusita Parfums носил чаще всего - красивый, понятный, спокойный, медово-табачно-шалфейный, мужской; любимые джинсы. Так же часто в руки просился женский Джуби (ну, вот что делают рекламщики с гендерным разделением духов, а?) - Jubilation 25 Amouage. Вообще, в 2022-м году фруктовые шипры шли на ура. А чемпионом по положительным эмоциям стал Parure Guerlain. Ничто не вызывало такого прилива радости и отличного настроения как Parure!

Против обыкновения, меньше хотелось зелёных и древесных шипров, за исключением Bogart Jacques Bogart (помогал сохранять присущую мне жёсткость и суровость). Фужеры из мужских топов-легенд - нет, ладаны - нет, удовые арабы - нет.

Russa Colonia Santa Maria Novella - после бритья, как ритуал, с превеликим удовольствием! Стал ценить true одеколоны. Дарят радость и бодрость.

Безотчётно и внезапно - тяга к пачулям. Незаметно много душился пачульными фужерами - Jacques Zolty Signature, Givenchy Gentleman, Music for a While Frederic Malle, в кон пришёлся свежеподаренный L'Instant de Guerlain pour Homme.

Из нового? Даже в голову сразу ничего не приходит. Всё новое - спасибо друзьям-коллегам, которые давали возможность узнать о новом-старом. Не получалось ходить по центровым парфюмерным точкам в Москве, а в моих палестинах, в моих сетевых парфюмерных магазинах, новинки появляются тогда, когда они уже не новинки. Всё, что вышло в 2022-м году, догоню в 2023-м. Или в 2024-м. Как обычно. Смайл.

Orris Tattoo 29 Parle Moi de Parfum уже давно не новинка, я его и раньше пробовал (правда, с блоттера и с коллеги), но в этом году нанёс на себя, да ещё и обильно - да как зашёл, как зашёл! Люблю ирисы, а если ещё и для мужчин ирис сделан, то втройне интересно. Мужской ирис, это всегда очень элегантно, душевно, почти лично.

В минувшем году открыл для себя много интересных телеграм-каналов о парфюмерии. Читаю. Набираю массив информации.

Общаюсь в Ароматном Уголке. Угольчанам - спасибо за интересные беседы.

L'Instant de Guerlain pour Homme: от неприязни до любви

 

Фото: L'Instant de Guerlain pour Homme, edt, образца 2016-го года (Ирина Булычева)

L'Instant de Guerlain pour Homme был сделан в 2004-м году ныне покойной Беатрис Пике (Beatrice Piquet), как раз тогда, когда в LVMH от парфюмерного органа убрали Жан-Поля Герлена. Сам этот факт больно резанул по сердцу завзятым герленофилам. В те времена почти все парфюмерные критики и блогеры, да все, кто писал о парфюмерии, приседали на одно колено перед именем Guerlain. Заслуженно, конечно. Шутка ли - больше полутора веков славу марке Guerlain создавали мужчины с фамилией Guerlain. Создавали парфюмы-шедевры, вели дела, управляли именем, превращённым в парфюмерную империю. Беатрис Пике делает мужской парфюм для Guerlain? Да это было что-то вроде того, что чужой проник в святая святых. Все приготовились критиковать и только критиковать. Вот такой был общий фон, на котором L'Instant de Guerlain pour Homme появился в свет.

Помню, где-то в конце нулевых я стоял перед выбором: Habit Rouge Guerlain, Opium pour Homme Yves Saint-Laurent или L'Instant pour Homme? И хотя сердце моё склонялось к Habit Rouge, купил я тогда Opium. L'Instant pour Homme показался мне тогда слабее мужского Опиума и Habit Rouge. Да и прохладное мнение авторитетов насчёт L'Instant pour Homme довлело надо мной (лучше бы меньше читал; на самом деле нет).

Время от времени в магазинах я прикладывался к L'Instant pour Homme и даже советовал его людям, далёким от парфюмерии. Надо сказать, что те, кто пробовал его, поднимали вверх большой палец и говорили: "Да, это Вещь!"

Пробы пробами, советы советами, но в моём шкафу L'Instant pour Homme всё не появлялся и не появлялся. Но выросли сыновья, которые могут теперь делать парфюмерные подарки. L'Instant de Guerlain pour Homme, появившийся у меня в последний день 2022-го года, как раз такой случай.

Сегодня надушился им в четвёртый раз за месяц.

Герленовская французская кондитерская? Скорее, да. Герлинад? Не стану спорить, возможно, да.

Гурманский фужер? Мне просто не нравится такое определение класса фужеров. Аристократичный, тонкий (в том смысле, что элегантный), спокойно и уверенно демонстрирующий герленовский подход к понятию парфюмерного Востока, тёплый, заманчивый и комфортный. Шоколад с чили, какао, кедр, сандал, анис, лаванда как неотъемлемый фужерный признак.

Upd.: вспомнил. В 2013-м году я покупал у ароманки Тани-Корицы Lui Rochas. Таня, прекрасная оптимистка, вместе с флаконом Lui Rochas, что называется, в нагрузку, отдала мне жирный спрейный декант L'Instant pour Homme (и ещё кое-что, но это уже другая история). В сентябре 2013-го я брал декант L'Instant pour Homme на море в Геленджик. Звучал - очумительно! 

С Новым Годом!

 

Дорогие читатели, коллеги с Уголка и не только, в общем, все, кто неравнодушен к парфюмерии, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Будьте здоровы!

Желаю вам никогда-никогда не терять чувства светлого удивления от встречи с прекрасными духами!

Ваш СА.

Michael for Men: прежде времени

 

Michael for Men 2001 Michael Kors

Одно из первых приобретений в моей коллекции. Подарок жены на 23 Февраля. Ей нравится. Очень. А мне - не очень, и я редко его достаю. Очень редко. 75-ка, поселившаяся в доме ещё в 2011-м году, почти полная.

Очень нарядный и игривый. Сухофрукты, табак, пачули, ощущение кожи, странная тревожащая нота сливы. Фужер, хотя ничего из скелетного фужерного в нём нет - нет лаванды, нет кумарина, нет салицилатов (как же так?).

Для 2001-го года очень необычный. Знатоки одобрительно кивали головами, а народ проходил мимо. Необычно - прежде времени. Время настало в 2014-м, когда автор, Harry Fremont, мастер-парфюмер компании Firmenich, переосмыслил своё детище (переосмыслил детище - нормально...) и сделал Michael Kors for Men. Кстати, Michael Kors for Men тоже не стал центром обсуждений. Ну, покивали одобрительно и разошлись.

Вроде, хорошая вещь, а душу не трогает, моря не зажигает. Композиции не хватает маленького тайфунчика. Баланс и тщательная шлифовка всегда приветствуются, но и изюминка нужна.

А, может, просто умствую сейчас; не моё, да и всё. Или пока не моё.

Фактики из мира галактики.

Читал такую байку, что аромат этот делали как сигнатюр для самого дизайнера, Майкла Корса.

Верхние ноты: звёздчатый анис, еловая смола, корица, кардамон, тархун, кориандр, тмин, бергамот

Средние ноты: табак, ладан, замша

Базовые ноты: сухофрукты, слива, пачули, сандал

Понял, что ничего не понял

Два Голда?

Вот такой у меня улов.

Gentlemen's EdT - это Gold Man? Эти тестеры с надписями "Gentlemen's" - единороги какие-то. Никто не знает точно, что это такое. Правда, moon_fish сказал: "Не парься, это Gold".

Помнится, на тихо умершей Аромании была тема про Амуажи. В ходе темы была дискуссия вокруг редких Амуажей - с фото, с обоснованиями, с предположениями. Жаль, теперь уж на Ароманию в поисках ответа не заглянешь.

Параллельный затест содержимого флаконов с фото был. Всё равно ничего не понял. С пятна пахнет по-разному, в шлейфе, вроде, одинаково. 

Пока спрятал этот тестер в шкаф, пусть постоит, отдохнёт.

 

Одеколон как культурная ценность

 В качестве пояснения к предыдущему топику про самые часто используемые духи осени: про Russa Colonia Santa Maria Novella (и другие одеколоны).

Фото: Aqua di Colonia Russa Santa Maria Novella и Royal Cologne Geo F Trumper

На самом деле, я гораздо чаще пользуюсь одеколонами после бритья, чем показываю это в basenotes. Побриться и освежиться классической цитрусовой водой - это для меня предмет культуры. Я не знаю, как "наодеколониться" оказывает научное воздействие на человека, но знаю, что эстетически и исторически это воздействует. Конечно же, я говорю это в шутку, но в этой шутке огромная доля правды.

Сейчас я снова начну напоминать, что одеколон, это не только (и не столько) степень разбавления, но и определение цитрусовой воды. Если считать от цитрусовых вод Средневековья (Eau de Hongrie), то одеколоны с нами уже больше полтысячелетия. Мода на цветы, мода на смолы, мода на различные аккорды и конструкции в парфюмерии приходит и уходит, а цитрусовые аккорды необъяснимо влияют на людей - влюбляют и завораживают. Нет умения работать с цитрусами - нет парфюмера. Одеколонный минимум - все парфюмеры должны сдать его на пять баллов.

Colonia Russa. Я именно им часто пользуюсь в последнее время. Он тёплый, дружелюбный, мягкий. Он не отвлекает на себя, но его тихое эхо я слышу почти весь день (а мой день с шести утра до девяти вечера). Его русскость, наверное, это лёгкая дымность гвоздичного аккорда.

Спасибо моему парфюмерному другу Сергею (Авось), который познакомил меня с одеколоном культовой марки Geo F Trumper - Royal Cologne. С удовольствием проговорю по-русски: Джи Эф Трампер. Английская классика с французским чувственным придыханием.  Начинается как олдскульный eau de cologne - горькими цитрусами и колкими сухими травами. Старт живо напомнил мне истинный Signoricci. Французское придыхание, пикантность - лёгкий анимальный аспект; очень красиво, очень живо; пахнет настоящим чистым мужиком. В цветах - лаванда, роза, жасмин.