Platinum Egoiste Chanel: истинно свежий!

 "Твой терпкий запах от Шанель висит у входа в летний бар."

Фото: дубль два, второй опыт фотографирования на воздухе. Вот он - Величайший!

Platinum Egoiste. Как к нему сейчас относятся? Рутинный? Затасканный? Надоевший? Популярный. Особенный. Мечта.

Chanel pour Monsieur - 1955-й год;
Antaeus - 1981-й год;

Chanel pour Monsieur Concentree - 1989-й год;

Egoiste - 1990-й год;

Platinum Egoiste - 1993-й год.

Был ещё Bois Noir, выпущенный Chanel в 1987-м году, но его судьба тихая и смутная, нечленораздельная: кто-то говорит, что это была неудачная попытка привести на соответствие с современностью Bois des Iles, кто-то рассказывает, что это репетиция прекрасного Эгоиста (Egoist). Как бы там ни было, верно одно: Chanel всегда вне трендов, Chanel сама всегда задавала тренды. Удачно или не очень - видно из этого списка мужских ароматов.

Конец 80-х - начало 90-х в истории парфюмерии - эпоха перемен, рубежное время. Жёсткие конструкции, сдержанные шипры и могучие фужеры, сдавали позиции буквально под напором свежего ветра. Царствовать пришли Cool Water Davidoff и Fahrenheit Dior, Jazz Yves Saint-Laurent и Kenzo pour Homme - свежесть и акватика. В общем-то, мужской запрос на свежесть в парфюмерии вечный, поэтому всё - лишь поиски новой свежести, нового прочтения свежести, новые трактовки свежести. Все хотят пахнуть свежо.

Egoist, вышедший в 1990-м году, прекрасен, он и сейчас не растерял ни поклонников, ни кассы, но для начала 90-х он был вне запросов людей - парфюмерный восток есть парфюмерный восток, а запрос был на идеальную чистоту и свежий ветер. Но скопировать йод, морские брызги и ветер под парусом в Chanel не могли себе позволить - нужно было что-то особенное. И Польж с Демаши смогли сделать особенный фужер - свежий, цветочный, мускусный. Сразу же в год выхода Платиновый по продажам в разы обошёл просто Эгоиста.

Океан нероли, острый ветер розмарина, грот из лаванды, шалфея и герани, ветиверовые обводы. Когда читаешь, всё просто. Когда носишь, всё просто. Свежо, цветочно, но по-настоящему по-мужски и терпко.

Свой полтинник покупал в начале августа 2010-го года - надеюсь, все помнят то лето. Действительно освежал и не сдавался.

В конце 90-х - начале 2000-х иметь Платинового Эгоиста мечтали все. Это же было чуть ли не олицетворение успеха, статуса, возможностей. Когда нефтяная плёнка растеклась по стране более равномерно и более толстым слоем, Платиновый появился у многих. Успех - это хорошо, но почему-то именно в случае с Платиновым успех сыграл злую шутку, и Платиновый стал вызывать у парфюмерной общественности сарказм и раздражение (сейчас такое происходит с Baccarat Rouge Maison Francis Kurkdjian). Сейчас учуять с кого-нибудь Platinum Egoiste редкость, поэтому я всегда улыбаюсь, если слышу его с кого-нибудь, особенно с молодёжи. А узнаётся он безошибочно; говорю же - уникальный профиль, выдающийся. И да, кстати, вызвал к жизни множество подражаний.

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 

Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.

1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.

Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".

Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"

Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...

Культовый, некультовый...

На днях прошерстил полки местного независимого несетевого магазина парфюмерии и отдал деньги за Moschino? Uomo и современный Xeryus Givenchy. Вся покупка обошлась в 5500 рублей.

Фото: Ирина Булычева

А это моё фото.

Проба пера: никогда раньше не снимали флаконы на природе. Первый в истории выход на воздушок.

Раньше никогда не пробовал ни Uomo? Moschino, ни Xeryus Givenchy. И жгучего интереса они не вызывали. Да, Xeryus всегда был на устах многих парфманьяков - лениво хотелось попробовать, особенно после того, как один мой коллега-товарищ заметил, что ему Xeryus напомнил мой любимый Oscar de la Renta pour Lui. Uomo? часто видел на разных парфюмерных прилавках, но в памяти сидело уничтожающее клеймо Луки Турина: "До слёз тусклый, пахнет скучным древесным восточным, как миллион других сладких лёгких древесных восточных".

Но цена... Цена сманила - взял обоих. Взял обоих и вот уже неделю играюсь (играюсь - так не говорят, это неправильно, но в этом случае точно отражает моё занятие) с ними.

Uomo? Moschino, 1998 год, парфюмер Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Типичный фужер с увесистой дозой салицилатов - это молочное солнце легко повергает сладкие лимонадные цитрусы прямо на старте. Классика! - на ум сразу приходят true фужеры - Jicky Guerlain, Shalimar Guerlain, Special for Gentlemen Le Galion. Сливочный пломбир с цитрусами, лавандой и кумарином. Да, не ново. И самое интересное - год выпуска, 1998-й. В 1998-м такой профиль не мог быть популярным, модным - это точно. В конце 90-х в моде были поиски "новой свежести" и неоновые сладкоежки. Странно. Ну, да, я читал, что Франко Москино с иронией относился к правилам высокой моды, но в 1998-м Франко Москино уже не было в живых. Интересно предположить, что наследовавшая дело Росселла Джардини сохранила философию Moschino - необузданный юмор, море иронии и горы непочтительности к канонам. А знак вопроса на крышке флакона?

В среде парфманьяков бытует версия, что вопросительный знак на крышке символизирует вопрос "А мужской ли?" М-м-м, по мне так очень мужской, возвращаюсь к первому впечатлению - true фужер. Но если женщинам нравится, то, как говорится, на здоровье! Кстати, супруге не понравилось. Она, видимо, идентифицирует салицилатную сливочность как сандал, вот и зажмурилась в неприязни. Ну, не любит человек сандал.

Xeryus Givenchy, 1986-й год, парфюмер Alberto Morillas (Альберто Морильяс; некоторые прям требуют произносить Морийяс). В Givenchy в своё время рассудили просто: если есть Y, Ysatis, олицетворение женственности, то должен быть X, олицетворение мужественности. И вот нам всем Xeryus!

Фундаментальный серо-зелёный истинно мужской шипр. Полынь, ветивер, хвоя.

На fragrantica.ru есть прекрасный очерк Сергея Борисова про Xeryus и Xeryus Rouge, "Xeryus и Xeryus Rouge Givenchy: красное и чёрное". Читаю: "В нем есть ощущение мыльной чистоты и прозрачных цветов, мягких пряностей и амброво-древесного тепла – но все эти эффекты поглощаются вибрациями герани и гвоздики, и мощным травянисто-пряным зеленым аккордом Sarriette 199618 D – парфюмерной базы Firmenich. Её обычно описывают как сухую зеленую базу на тему ароматических трав (тархун, тимьян, розмарин) и хвои кипариса. Сосновая хвоя очень удачно подхватывают эту тему – а темный шлейф кожи, костуса, ветивера и дубового мха завершает."

Вот прямо в яблочко.

Сегодня, сейчас мне больше по душе природная фужерная сладость Uomo? А Xeryus отдаю должное уважение. Возможно, мне потребуется его камуфляжная зелень, но не сейчас, не сегодня. 

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme. Пряный и зелёный, великий и ужасный

 

Хрестоматийная вещь. То, что на языке парфманьяков называется must have. 
1988-й год, сделал Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Решительный зелёный и пряный шипр. Золото на малахитовом. На меня давит то, что Loewe - испанцы, хотя с 1986-го года французская LVMH имеет права на дистрибьюцию Loewe, а делал тоже француз, Оливье Кресп, но вот в моём представлении это такой решительный испанец, что-то вроде Карлоса Сантильяны из Реала, ещё из того футбола, в котором реально рубились, а не падали от дуновения ветра, посматривая на судью.

Всё - решительно зелёное. Гальбанум, зелёный незрелый лимон, птигрейн, бергамот - это старт, который продолжают зелёные же вещи - зелёная хвоя, ягоды можжевельника, кипарис. Цветочное сердце - жасмин, ландыш, герань - зелёное; словно кусок мяса, оно нашпиговано зелёными ароматными пряными травами - эстрагоном и базиликом. Освежит и придаст бодрости, настроит на злобный и решительный лад.

Нашёл в Сети старый постер с Esencia Loewe

Фактики из мира галактики.

Дело Loewe организовали в Испании, в Мадриде, выходцы из Германии в середине XIX века. Изначально это было кожевенное предприятие.

Немцы говорят "Лёвэ", испанцы говорят и "Лоеве" и "Лойве". Послушайте сами: https://forvo.com/word/loewe/

С 1996-го года лицензией на Loewe владеет LVMH.

Я склонен считать Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme шипром; карта ароматов Haarmann-Reimer поддерживает меня. На самом деле, всё не так однозначно.

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme до сих пор в строю, правда, выглядит теперь по-другому. Современную версию не пробовал.

В 2018-м году Эсенция была выпущена в концентрации eau de parfum (каюсь, не пробовал).

Весна - 2023. Stagnum

 Шестое июня уже - надо бы подвести традиционные итоги квартала, весны 23-го года.

Весна, март - апрель - май, 92 дня, 62 аромата.
Как раньше писали на видеокассетах с американскими боевиками - много нового. Друзья-товарищи по хобби не давали скучать - подкидывали материал.
Лучшая площадка для общения, она же единственная - Ароматный Уголок. Читал кучу парфюмерных телеграм-каналов и статьи (очерки) на fragrantica.ru.

Мировую парфюмерию, как институт, сейчас оценить объективно не могу - вижу то, что вижу в парфюмерных сетях. То, что вижу, не радует. На ум приходит определение стагнации, особенно та часть определения, которая о дисбалансе ценности продукта и покупательской способности.

Поясняю. Вчера купил 125-ку Uomo? Moschino за 1700 рублей и сотку Xeryus Givenchy за четыре тысячи; вдохнул и умер (шутка). Шутки шутками, но есть факт: не самые крутые представители мужской парфюмерии из прошлого, купленные пучком за пять рублей в небазарный день, одной левой валят все расфуфыренные нишевые штучки-дрючки с ценниками в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч.

Вывод, он же совет для начинающих: купите Givenchy Gentleman и будьте счастливы.

Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.

Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.

Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.

Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 

Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.

Шутка.

Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.

Bibliotheque Byredo

Вдогонку.

На прошлой неделе не только очередной Antaeus получил. Встретился накоротке с Сергеем Авось-небось, и Сергей передал мне коробку с отливантами Byredo от интернет-магазина АллюрПарфюм. Знаете, есть у них такие коробочки - "Знакомство с брендом"?

С брендом Byredo я знаком давно, с 2010-го года, и всегда относился к Byredo со скепсисом. Да, всё в общем неплохо, ровно, достойно, но не на эти деньги. И частят они.
А в начале 10-х мне нравился их ладан Chembur и вызывал удивление M/Mink. С ладанным Chembur всё ясно - у меня тогда был период припадочной любви к ладану. M/Mink расцениваю как экспериментальный, исследовательский.
Ну, и так, время от времени, бывая в сетевых магазинах, прохладно пробовал Byredo. Смотрите выше - неплохо, ровно, но моря не зажигало.

Вот и вчера нанёс на себя их хит, Bal d'Afrique - одобряю, но катарсиса нет, любви нет, удивления нет.
А вот Bibliotheque понравился. Хорошая Библиотека. Мягкая кожа, фруктовый ладан, чернослив, ласковая фиалка - и всё это в безусловно приятном мускусном бульоне. Если это и библиотека, то с какими-то очень-очень старыми книгами в кожаных переплётах. Библиотека воспринимается как сложные, интересные, многочастные духи.

21 мая, конец недели

 Всю неделю подхожу к парфюмерному шкафу, открываю, смотрю, думаю, выбираю, а Shalimar, стоящий с краю, манит, манит, манит. Смайл.

Брал Gentleman Givenchy - даже современный хорош. Хотя, почему "даже современный"? Приобретённый опыт говорит, что не всегда современное хуже винтажного. Современное может быть чуть-чуть другим, но не хуже, просто не таким, как было при рождении.

Брал винтажную Диореллу, брал Hascish Men Veejaga, написать о котором всё никак не соберусь.

В пятницу брал Moustache Rochas. И с удовольствием относил Усача весь день.

Фото: батарея Antaeus

Самое приятное событие недели - получил посылку от Саши Питчера. А там ещё один любимый Antaeus и пробирка с винтажным, первых выпусков, One Man Show Jacques Bogart.
А вот винтажный One Man Show показался гораздо полнее современного.

Краткий отчёт по результатам

 

Фото: пробники от Яши

В конце апреля получил привет от нашего Самоделкина, Яши из Владимира. Я уже не раз говорил, мне нравится то, что он делает. Нравится ход его мыслей, нравится реалистичный подход к созданию своих ароматов (хотя он называем свои ароматы набросками, пробами пера).

Яша не гонится за фантастическими сочетаниями душистостей, не делает невообразимый космос, который предательски выдаёт инди-нишу и делает инди-нишу мишенью для справедливой критики. Яша делает ровные аккуратные ароматы - грамотные, правильные, сбалансированные так, словно бы это делал профессиональный парфюмер с какой-нибудь школой IFF за плечами и пятилетним опытом работы. И ещё Яше в плюс: у него нет доступа к редким и дорогим материалам. Яша работает с тем, что давным-давно известно. И всё равно порой умудряется извлечь оригинальные звуки.

Духи - это волшебство. Это не гипербола, объясняющая красоту парфюмерии, это факт. Парфюмеры - волшебники, маги. Мы думаем, что обоняем розу, а на самом деле мы обоняем другую душистость. Или аккорд, созданный без единого розового одоранта. С Яшиными пробниками я получил ещё один хороший урок - не пытайся говорить специальными словами, если точно не знаешь из чего сделано.

Sinai myrrhe. Чёрная изобутилхинолиновая кожа и дерево - один из самых излюбленных вариантов в нише. Но у Якова получилось мякенько, нежно.

Cypress. Опять классика - в старте или лимон, или вербена. Начало очень напомнило мне Moustache Rochas. Немного пластика в середине, но это пресловутая горошина под горой матрасов. Через час к цитрусам добавляются хвойники. Говорю же - классика!

Argos. Скромненький синий платочек... Учуял только смородину (смотрите выше). А, может, и не смородина это вовсе. В общем, Argos надо ещё раз попробовать.

Windsor Castle. Ого! А вот это заслуженный козёл. Зачёт по самостоятельной работе на тему "Мой вариант Vierges et Toreros" сдан!

Sun life. Мне показался очень похожим на кридовский Neroli Sauvage. Позвонил Яше узнать, что с чем. Когда узнал - присвистнул. Не верь носу своему, верь знанию.

Siam - бомба. Слушайте, с опытом всё меньше и меньше случаев, когда аромат влюбляет в себя, заставляет изумлённо вздёрнуть бровями. Яшин Siam приятно потряс.
Тайская парфюмированная кухня. Ананас, терпкий, щекочущий ноздри, с какими-то неведомыми пряными травами. Любопытство замучило так, что снова позвонил Яше - из чего сделано? Нет, не ананс. Сказать из чего - не могу. Увы, такие уж договорённости с Яшей. Но респект, респект.

Сычуаньский перец!

Foggy Albion. После Siam трудно было удивиться. Или так: после Siam трудно было полюбить ещё что-то. Да, Foggy Albion не вызвал прилива любви, как Siam, но удивить смог. У Якова вышел кожаный одеколон с солью.

Из похожего вспомнился Ajmal Vetiver из линейки Purely Orient.

Яша, спасибо за уроки!

Ещё про Serge Lutens

Есть ощущение, что недорассказал про своё видение Serge Lutens.
Надо сказать, что уже в конце 2000-х годов марка Serge Lutens широко встала на полках сети Иль де Ботэ. Совершенно очевидно, что это приблизило марку к народу, сделало её доступной. В связи с этим в парфюмерной среде родились жаргонные "гробики" и "колокольчики". Гробиками называли 50-мл прямоугольные флаконы, которые стояли на полках Иль де Ботэ, колокольчиками - семьдесятпятки, бутиковые объёмы, те ароматы, которые не были предназначены для продажи в России. Одно из другого перетекало постоянно - я, например, видел Vetiver Oriental и в "гробиках", и в "колокольцах".

Забавно, но шедевральность ароматов Serge Lutens, выпущенных в 90-е годы, не подвергалась никакому сомнению. Всё прекрасно, всё вне критики.

Ожидания. Завышенные ожидания. Каждый выпуск марки ждали, буквально затаив дыхание. Акеле не прощали ни единого промаха.
Помню, в 2008-м широко анонсировали выход Serge Noire. Тяжело было признать, что в этот раз король вышел без мантии. 
У спортсменов есть понятие "пик формы" и "прохождение пика формы"; думаю, всем понятно, что это такое. После Borneo 1834, Chypre Rouge, который и не шипр вовсе, Rousse, Louve глухо заговорили, что "Маэстро исписался". А вот Un Lys, который вышел в тот же временной промежуток, мне понравился.
Nuit de Cellophane (2009) и Bas de Soie (2010) снова заставили говорить о Маэстро с уважением - ароматы вышли интересными. Bas de Soie - прекрасный ирис, мне очень по душе пришёлся. А вот популярная и добрыми словами отмеченная Fille en Aiguilles (2009) оставила меня в раздражении - мешал неприятный древесный аккорд, для меня излишне дымный. 

На фоне L'Eau Serge Lutens (2009), Jeux de Peau (2011), Vitriol d’œillet (2011), Santal Majuscule (2012), встреченных или холодно, или подвергнутых тихой критике, La Fille de Berlin (2013) была встречена как богиня, суперзвезда. И я тоже был пленён красотой La Fille de Berlin. Жалею, что у меня до сих пор нет этого прекрасного розового аромата.

Видимо, и сам Маэстро понимал, что ему нужно как-то открыть второе дыхание. Иначе как объяснить появление линейки Section d'Or и стартового в этой линейке, совершенно безумного, сказочно красивого Поджигателя, L'Incendiaire? Но вот ценой Маэстро отсёк очень многих - Section d'Or были ароматами для богатых людей. Покупка L'Incendiaire долго была мне не по плечу. Это так задело меня, что я перестал следить за маркой.