понедельник, 10 июля 2023 г.

Четыре слова про Bentley

Пока был в отпуске, прогулялся по нашим клинским Летуалям. Ну, думаю, прокошу весь мужской мейнстрим! Начал и быстро бросил - скучно. А задержался у полки с Bentley.


По-моему, никто и не спорит, что Bentley for Men Intense - безусловный хит линейки, самый популярный и любимый большинством. Его, и когда он вышел, очень тепло приняли. Один из первых приёмов компоновки фужера восточных толков с псевдоудом. Ром, ладан, бензоин, кедр и как бы уд в виде лёгкого загара. Соблазнительно и отлично!


Bentley-амфибия, Bentley for Men Azure. Написано лазурь, значит, лазурь! Лазурь - лазурное море, лазурное небо, свежесть. Соблазнение (Intense) есть, потом понадобилась свежесть. Сделали. И сделали хорошо. Фиалково-лавандовая свежесть и акватика.


Bentley Infinite Intense - очень серьёзный дядечка. Прекрасно сбалансированный офисный строгий аромат. Фиалка, взбодрённая перцем, элеми, кедр, пачули. Опытный и в отличной физической форме - идеальное положение вещей!


Ох, вот этот Bentley - прямо очень хорошая яркая работа! Bentley for Men Absolute. Альмерак! Gucci pour Homme (2003) помните, знаете? Сгустить уже и так сгущённое до состояния суперзвезды: веер благородных смол, сандал, кедр, уд, амбра. Красиво...

Мы с консультантом обменялись мнениями и пришли к общему выводу, что по залу и ходить-искать не надо - сразу к полке с Bentley. Всё есть, на все вкусы и возрасты. Я только одного не понял - почему такая хорошая марка расположена на самых нижних полках?



суббота, 8 июля 2023 г.

Отстаю...

 


Фото: Пьер Вайзер, cameralabs.org

Ловлю себя на мысли, что я отстаю от каких-то модных течений. Везде только и говорят о засилии (перечисляю) Kirke Tiziana Terenzi, Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, Fleur Narcotique Ex Nihilo, Ganymede Marc-Antoine Barrois и Bois Imperial Essential Parfums.

Kirke я даже не пробовал. Года полтора назад коллега надушился чем-то из разряда "тлеющая помойка", я вежливо поинтересовался, что за духи. Коллега со сдерживаемой гордостью ответил, что это Kirke. Я сильно удивился - мой товарищ был не то, что далёк от парфюмерии, а бесконечно чужд. И Kirke? Да, ну, нет! Явно какая-то подделка. Вообще, фантастическая плодовитость Paolo Terenzi настораживает. Чтобы разобраться в работах Terenzi, надо потратить драгоценный ресурс - время. Нет ни сил, ни желания перелопачивать все эти пласты в поисках жемчужин.

Как пахнет Fleur Narcotique, даже не знаю.

Чем пахнет Baccarat, описали так подробно, что я встречал его в московском воздухе. Признаюсь, что этот профиль новаторский и уникальный. Меня не раздражал. Хороший запах, интересный. Женщинам идёт.

Ganymede и Bois Imperial пробовал несколько раз. Меня не потрясло. Хорошие вещи, дотла урбанистичные - так пахнет прожаренный летним солнцем огромный город. Есть хорошее и меткое определение - минеральный аспект; присоединяюсь. Почему меня не потрясло и не захотелось иметь? Мне показалось, что идея таких шипучих, слегка известковых духов вытекла из элленовской Declaration Cartier, которая гораздо человечнее.

Попробую ли я Kirke в первоисточнике и Fleur Narcotique? Если попадутся на дороге, то да. Специально искать знакомства не буду.

Больше половины из перечисленного связано с парфюмером Quentin Bisch и используемыми им живодановскими каптивами. У кого-то из знающих обзорщиков телеграм-канале вычитал, что именно сейчас Квентин Биш выковывает парфюмерное будущее, задаёт моду. Слепой сказал "Посмотрим!" Вот как всё это появится в виде глобальных пусков, значит, состоялось. А пока все многочисленные разговоры о засилии шлейфов всего перечисленного имеют исключительно московское происхождение.

среда, 5 июля 2023 г.

5 июля. День за днём

 


"Павелецкая Плаза". Вход в Золотое Яблоко

Обычная вещь для парфманьяка: если нет подпитки в виде новых ощущений, то начинаешь скучать. Нужны любые ощущения, любые реакции - положительные ли, или отрицательные. Как говорится, движение - жизнь.

На днях дважды побывал в торговом центре "Павелецкая Плаза". Сначала в Золотом Яблоке, которое не обойти, оно прямо на входе. Спустя пару дней в "Павелецкая Плаза" нашёлся Рив Гош.

Золотое Яблоко сейчас на слуху, активно растёт, привлекает покупателей козырными брендами, широким выбором и просторными площадями. Знающие идут в Золотое Яблоко за уже известными нишевыми брендами и таинственными новичками, появляющимися как грибы после августовского дождя, незнающие - просто за духами, косметикой и скидками. Как знающий, я специально упёрся в стойку с духами Thameen (это тот проект, в который пришёл Кристофер Чонг, экс-креативный директор Amouage). Что мне было нужно от Thameen в первую очередь? Правильно - Fanfare из линейки The Britologne Collection. Britologne - британские одеколоны (колони - так уж привыкли называть одеколоны на слэнге). И я ожидал wow-эффекта. Без wow-эффекта развесистая, пусть даже специально и искусно усложнённая цитрусовая вода за 32 тыс. рублей с хвостиком, мне не нужна. То ли блоттер помешал, то ли общая обстановка - жара, духота, обилие людей, то ли мои завышенные ожидания, но Fanfare и 32 тыс. удачным образом не соединились и впечатления не произвели. Ребята, за 32 тыс. я хочу Откровение Божие. Отошёл от стойки Thameen с раздражением. Отошёл от Thameen - подошёл к Nishane. Большая стойка - за 10 лет жизни брэнда турки уже 45 раз отстрелялись, 45 парфюмов выпустили. Понятное дело, что в конкретном Золотом Яблоке не вся линейка - например, не было Duftblüten, который шипр, и который хвалили. Кстати, хорошие консультанты в Золотом Яблоке попадаются чаще, чем в других парфюмерных сетях; пока я обживался рядом со стойкой Nishane, ко мне подошла консультант с вопросом "Что-то ищете?" Хороший вопрос. Уж лучше вопроса "Вам для себя или в подарок?" Ответил с улыбкой, что да, ищу старпёрский одеколон. В качестве старпёрских одеколонов консультант дала пробовать именно одеколоны из линейки Time Capsule Collection. Общее беглое впечатление - неплохо. Цена - 24 тыс., не для меня. Нет, чтобы правильно понимать смысл, я могу себе позволить аромат за 24 тыс., но это должен быть катарсис, моментальный, здесь и сейчас, прямо с блоттера, прямо из облачка, распылённого консультантом.

Так и ушёл из Золотого Яблока в раздражённом настроении. Всё понимаю. Цены - объективные. Исходят из сложившегося положения - логистики, стоимости сырья и кучи услуг, производственных и накладных расходов. Но этот водоворот событий в мировой экономике просто отшвыривает меня.

А вот после Рив Гош я ушёл в хорошем настроении. Нашёл Рив Гош, нашёл в Рив Гош новую турецкую марку Atelier Rebul, о которой положительно отозвались многие парфюмерные обзорщики. Хотел попробовать. Обычно я молча подхожу к неизвестным маркам и молча начинаю пробовать. Но в последнее время все новые марки выстреливают целыми пакетами, и прелесть уединённых проб пропала. Ей-богу, страшно; куда вы варите в таком количестве?! Да, и я решил обратиться к консультанту с вопросом, что хорошего есть в Rebul. Опять мне попалась хороший консультант - живая, не забитая тренингами и покупателями. На мой вопрос "Что хорошего мужского?" она ответила неожиданно для консультанта сетевого парфюмерного магазина: "Да ничего хорошего!" У меня на лице, наверное, непроизвольно возникла гримаса удивления, а консультант, наверное, это заметила (ох, уж эти чтецы человеческих лиц!) и опередила: "Да, все пишут, все хвалят, но мне не понравилось. А что вам нравится, что ищете?" И я решил сыграть-созорничать. Мол, ищу старпёрский одеколон, шипр в духе "Русского леса". По моему запросу дали попробовать Elfe d'Argent Les Contes. А я знаком с их развесёлым и разлётистым Магусом (Magus); стало интересно.
Коротко, Elfe d'Argent - мужской неошипр в духе Declaration Cartier: свежо, шипуче, слегка минерально. Один из винью верде в парфюмерии, тема достаточно исследованная. У Elfe d'Argent в отличие от Declaration больше акцента на вибрирующем розовом перце и меньше зелёного давления ветивера. Мне понравилось, консультант попала (хоть, это и не дедовский шипр), но у меня есть Declaration.
В хорошем настроении я пошёл обнюхивать полки дальше. О! - вот The Different Company по приемлемым ценам, а вот Molinard вообще доступный-доступный, от 4 тыс. за сотку. От полки с Molinard отошёл, надушенный Gingembre Molinard. Мне его как-то посоветовал попробовать друг по парфюмерному хобби. А что - вполне за эти деньги. Да, легко угадываемый имбирь с первых секунда, живо, весело, искристо. Потом теплеет и бронзовеет. Композиция построена на классическом противопоставлении холодных шипучих цитрусов и имбиря и тёплых амбровых и древесных нот.


Amouage. Gentlemen's EDT.

За неделю дважды брал с полки Gentlemen's EDT Amouage, который, может быть, и не Gold pour Homme в старом тестере, а Silver, так как ощутимо пахнет илангом; Flora Danica Royal Copenhagen; Greene Street Etro; Knize Sec; Givenchy Gentleman и Signature Jacques Zolty.
Приятнее всех был Greene Street Etro. Действительно, кому такое может не нравиться? (см. очерк Мигеля Матоша на Фрагрантике).


четверг, 29 июня 2023 г.

29 июня. M7 YSL

 


Фото: M7 YSL

M7 Yves Saint-Laurent - седьмой мужской в короне марки (если по чести и считать со всеми фланкерами Kouros'а и Jazz, то десятый), 2002-й год.
Для аромата, выход которого долго готовился, тщательно анонсировался, он очень недолго пожил. В 2010-м M7 уже не стоял на полках сетей. Но легенда, запущенная в 2002-м, легенда, что это первый европейский мужской одеколон с удом, работает до сих пор.
В среде парфюмерно увлечённых был принят тепло и ценится высоко, но в народ, видимо, не пошёл. Свежести не хватило, что ли? Или соблазнения? В общем, как сейчас модно говорить, трендом не стал. И это Ив Сен-Лоран! Где Yves Saint-Laurent и где Montale? Думаю, намёк вы поняли. Это даже не намёк, это искреннее недоумение.

Если технически, то М7, конечно, не уд. Не настоящий уд. Это сборный аккорд, имитация уда, демонстрация могущества и мастерства парфюмеров. Делали М7 Alberto Morillas и Jacques Cavallier.

Покупал для расширения кругозора, любимым не стал, удовые парфюмы люблю.

воскресенье, 25 июня 2023 г.

Platinum Egoiste Chanel: истинно свежий!

 "Твой терпкий запах от Шанель висит у входа в летний бар."



Фото: дубль два, второй опыт фотографирования на воздухе. Вот он - Величайший!

Platinum Egoiste. Как к нему сейчас относятся? Рутинный? Затасканный? Надоевший? Популярный. Особенный. Мечта.

Chanel pour Monsieur - 1955-й год;
Antaeus - 1981-й год;
Chanel pour Monsieur Concentree - 1989-й год;
Egoiste - 1990-й год;
Platinum Egoiste - 1993-й год.
Был ещё Bois Noir, выпущенный Chanel в 1987-м году, но его судьба тихая и смутная, нечленораздельная: кто-то говорит, что это была неудачная попытка привести на соответствие с современностью Bois des Iles, кто-то рассказывает, что это репетиция прекрасного Эгоиста (Egoist). Как бы там ни было, верно одно: Chanel всегда вне трендов, Chanel сама всегда задавала тренды. Удачно или не очень - видно из этого списка мужских ароматов.
Конец 80-х - начало 90-х в истории парфюмерии - эпоха перемен, рубежное время. Жёсткие конструкции, сдержанные шипры и могучие фужеры, сдавали позиции буквально под напором свежего ветра. Царствовать пришли Cool Water Davidoff и Fahrenheit Dior, Jazz Yves Saint-Laurent и Kenzo pour Homme - свежесть и акватика. В общем-то, мужской запрос на свежесть в парфюмерии вечный, поэтому всё - лишь поиски новой свежести, нового прочтения свежести, новые трактовки свежести. Все хотят пахнуть свежо.
Egoist, вышедший в 1990-м году, прекрасен, он и сейчас не растерял ни поклонников, ни кассы, но для начала 90-х он был вне запросов людей - парфюмерный восток есть парфюмерный восток, а запрос был на идеальную чистоту и свежий ветер. Но скопировать йод, морские брызги и ветер под парусом в Chanel не могли себе позволить - нужно было что-то особенное. И Польж с Демаши смогли сделать особенный фужер - свежий, цветочный, мускусный. Сразу же в год выхода Платиновый по продажам в разы обошёл просто Эгоиста.
Океан нероли, острый ветер розмарина, грот из лаванды, шалфея и герани, ветиверовые обводы. Когда читаешь, всё просто. Когда носишь, всё просто. Свежо, цветочно, но по-настоящему по-мужски и терпко.

Свой полтинник покупал в начале августа 2010-го года - надеюсь, все помнят то лето. Действительно освежал и не сдавался.

В конце 90-х - начале 2000-х иметь Платинового Эгоиста мечтали все. Это же было чуть ли не олицетворение успеха, статуса, возможностей. Когда нефтяная плёнка растеклась по стране более равномерно и более толстым слоем, Платиновый появился у многих. Успех - это хорошо, но почему-то именно в случае с Платиновым успех сыграл злую шутку, и Платиновый стал вызывать у парфюмерной общественности сарказм и раздражение (сейчас такое происходит с Baccarat Rouge Maison Francis Kurkdjian). Сейчас учуять с кого-нибудь Platinum Egoiste редкость, поэтому я всегда улыбаюсь, если слышу его с кого-нибудь, особенно с молодёжи. А узнаётся он безошибочно; говорю же - уникальный профиль, выдающийся. И да, кстати, вызвал к жизни множество подражаний.




среда, 14 июня 2023 г.

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 



Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.
1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.
Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".
Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"
Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...




понедельник, 12 июня 2023 г.

Культовый, некультовый...

На днях прошерстил полки местного независимого несетевого магазина парфюмерии и отдал деньги за Moschino? Uomo и современный Xeryus Givenchy. Вся покупка обошлась в 5500 рублей.


Фото: Ирина Булычева


А это моё фото.
Проба пера: никогда раньше не снимали флаконы на природе. Первый в истории выход на воздушок.

Раньше никогда не пробовал ни Uomo? Moschino, ни Xeryus Givenchy. И жгучего интереса они не вызывали. Да, Xeryus всегда был на устах многих парфманьяков - лениво хотелось попробовать, особенно после того, как один мой коллега-товарищ заметил, что ему Xeryus напомнил мой любимый Oscar de la Renta pour Lui. Uomo? часто видел на разных парфюмерных прилавках, но в памяти сидело уничтожающее клеймо Луки Турина: "До слёз тусклый, пахнет скучным древесным восточным, как миллион других сладких лёгких древесных восточных".
Но цена... Цена сманила - взял обоих. Взял обоих и вот уже неделю играюсь (играюсь - так не говорят, это неправильно, но в этом случае точно отражает моё занятие) с ними.

Uomo? Moschino, 1998 год, парфюмер Olivier Cresp (Оливье Кресп).
Типичный фужер с увесистой дозой салицилатов - это молочное солнце легко повергает сладкие лимонадные цитрусы прямо на старте. Классика! - на ум сразу приходят true фужеры - Jicky Guerlain, Shalimar Guerlain, Special for Gentlemen Le Galion. Сливочный пломбир с цитрусами, лавандой и кумарином. Да, не ново. И самое интересное - год выпуска, 1998-й. В 1998-м такой профиль не мог быть популярным, модным - это точно. В конце 90-х в моде были поиски "новой свежести" и неоновые сладкоежки. Странно. Ну, да, я читал, что Франко Москино с иронией относился к правилам высокой моды, но в 1998-м Франко Москино уже не было в живых. Интересно предположить, что наследовавшая дело Росселла Джардини сохранила философию Moschino - необузданный юмор, море иронии и горы непочтительности к канонам. А знак вопроса на крышке флакона?


В среде парфманьяков бытует версия, что вопросительный знак на крышке символизирует вопрос "А мужской ли?" М-м-м, по мне так очень мужской, возвращаюсь к первому впечатлению - true фужер. Но если женщинам нравится, то, как говорится, на здоровье! Кстати, супруге не понравилось. Она, видимо, идентифицирует салицилатную сливочность как сандал, вот и зажмурилась в неприязни. Ну, не любит человек сандал.

Xeryus Givenchy, 1986-й год, парфюмер Alberto Morillas (Альберто Морильяс; некоторые прям требуют произносить Морийяс). В Givenchy в своё время рассудили просто: если есть Y, Ysatis, олицетворение женственности, то должен быть X, олицетворение мужественности. И вот нам всем Xeryus!
Фундаментальный серо-зелёный истинно мужской шипр. Полынь, ветивер, хвоя.
На fragrantica.ru есть прекрасный очерк Сергея Борисова про Xeryus и Xeryus Rouge, "Xeryus и Xeryus Rouge Givenchy: красное и чёрное". Читаю: "В нем есть ощущение мыльной чистоты и прозрачных цветов, мягких пряностей и амброво-древесного тепла – но все эти эффекты поглощаются вибрациями герани и гвоздики, и мощным травянисто-пряным зеленым аккордом Sarriette 199618 D – парфюмерной базы Firmenich. Её обычно описывают как сухую зеленую базу на тему ароматических трав (тархун, тимьян, розмарин) и хвои кипариса. Сосновая хвоя очень удачно подхватывают эту тему – а темный шлейф кожи, костуса, ветивера и дубового мха завершает."
Вот прямо в яблочко.

Сегодня, сейчас мне больше по душе природная фужерная сладость Uomo? А Xeryus отдаю должное уважение. Возможно, мне потребуется его камуфляжная зелень, но не сейчас, не сегодня. 


среда, 7 июня 2023 г.

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme. Пряный и зелёный, великий и ужасный

 


Хрестоматийная вещь. То, что на языке парфманьяков называется must have. 
1988-й год, сделал Olivier Cresp (Оливье Кресп).
Решительный зелёный и пряный шипр. Золото на малахитовом. На меня давит то, что Loewe - испанцы, хотя с 1986-го года французская LVMH имеет права на дистрибьюцию Loewe, а делал тоже француз, Оливье Кресп, но вот в моём представлении это такой решительный испанец, что-то вроде Карлоса Сантильяны из Реала, ещё из того футбола, в котором реально рубились, а не падали от дуновения ветра, посматривая на судью.
Всё - решительно зелёное. Гальбанум, зелёный незрелый лимон, птигрейн, бергамот - это старт, который продолжают зелёные же вещи - зелёная хвоя, ягоды можжевельника, кипарис. Цветочное сердце - жасмин, ландыш, герань - зелёное; словно кусок мяса, оно нашпиговано зелёными ароматными пряными травами - эстрагоном и базиликом. Освежит и придаст бодрости, настроит на злобный и решительный лад.


Нашёл в Сети старый постер с Esencia Loewe

Фактики из мира галактики.
Дело Loewe организовали в Испании, в Мадриде, выходцы из Германии в середине XIX века. Изначально это было кожевенное предприятие.
Немцы говорят "Лёвэ", испанцы говорят и "Лоеве" и "Лойве". Послушайте сами: https://forvo.com/word/loewe/
С 1996-го года лицензией на Loewe владеет LVMH.


Я склонен считать Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme шипром; карта ароматов Haarmann-Reimer поддерживает меня. На самом деле, всё не так однозначно.

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme до сих пор в строю, правда, выглядит теперь по-другому. Современную версию не пробовал.
В 2018-м году Эсенция была выпущена в концентрации eau de parfum (каюсь, не пробовал).

вторник, 6 июня 2023 г.

Весна - 2023. Stagnum

 Шестое июня уже - надо бы подвести традиционные итоги квартала, весны 23-го года.


Весна, март - апрель - май, 92 дня, 62 аромата.
Как раньше писали на видеокассетах с американскими боевиками - много нового. Друзья-товарищи по хобби не давали скучать - подкидывали материал.
Лучшая площадка для общения, она же единственная - Ароматный Уголок. Читал кучу парфюмерных телеграм-каналов и статьи (очерки) на fragrantica.ru.

Мировую парфюмерию, как институт, сейчас оценить объективно не могу - вижу то, что вижу в парфюмерных сетях. То, что вижу, не радует. На ум приходит определение стагнации, особенно та часть определения, которая о дисбалансе ценности продукта и покупательской способности.
Поясняю. Вчера купил 125-ку Uomo? Moschino за 1700 рублей и сотку Xeryus Givenchy за четыре тысячи; вдохнул и умер (шутка). Шутки шутками, но есть факт: не самые крутые представители мужской парфюмерии из прошлого, купленные пучком за пять рублей в небазарный день, одной левой валят все расфуфыренные нишевые штучки-дрючки с ценниками в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч.

Вывод, он же совет для начинающих: купите Givenchy Gentleman и будьте счастливы.


воскресенье, 28 мая 2023 г.

Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.


Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.
Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.
Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 
Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.
Шутка.
Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.