Селигер как место силы, духи и короткое размышление на эту тему

Суббота, воскресенье, утренняя часть понедельника  - отдых на Селигере. Селигер большой, поэтому - конкретно в Никола Рожке. За два с половиной дня сложилось впечатление, что Никола Рожок, это такое культовое место на Селигере, сильно коммерциализованное. Турбазы, пивбары, катера, моторные лодки, рыбные прилавки, много столичных жителей.

Перед поездкой у меня было желание не брать с собой никаких духов. Искупаться в озере, побродить по берегу, зайти в красивый храм - всё это можно сделать и без духов, вернее, будучи совсем ненадушенным. Но, с другой стороны, я подумал: а вот выйду я из бани, чистым, как будто заново рождённым, к столу с вином и шашлыком, и не надушен? Нет, ерунда какая-то, подумал я, и с помощью коллег выбрал себе аромат для отдыха на Селигере - Bois des Iles Chanel. Почему именно Bois des Iles? А для меня Bois des Iles наиболее полно соответствует состоянию барской расслабленности, гадской томности и ощущению полной лени (неги).

Фото: выбран Bois des Iles

Гуляя вечером по тропинке вдоль берега Селигера, я поймал потрясающий запах. Ветер надул запах северной пресной сырости, водной зелени, старого проржавленного металла катеров, выброшенных на берег за старостью и ненужностью. Запах красивый, но не парфюмерный. Поневоле задумался о том, как парфюмеры ищут места силы, чтобы вдохновиться тамошними запахами. Да ещё и применяют технологию "headspace". Зачем? Зачем пытаться воссоздать любой запах из окружающего нас мира? Не впадайте в крайности, товарищи парфюмеры! Делайте парфюмерное!

От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

12 августа. Руки чешутся, а в голове пустота

 

Фото: Givenchy Gentleman. Фото ничего не иллюстрирует, просто чтобы было, дань традиции

Суббота, выходной. За окном тихий дождь, предвестник подступающей осени. В доме тишина.

Хочется написать что-то вечное, мудрое, полезное, но идей никаких. Одеколонная неделя, наверное, так повлияла. Могут быть одеколоны чем-то вроде смирения плоти и духа? 

После одеколонов дорвался до сладенького. И Bel Ami Hermes брал, и Duke Atkinsons, и много чего ещё, яркого, заслуженного и шедеврального. Плохо, что basenotes.com слетел. Искренне болею за Гранта Осборна. Желаю ему быстрее вылечить сайт.

Мысли на самом деле есть. Просто я их в Уголке выплёскиваю.

Одеколонная неделя, или Cologne-Week

Фото: герои одеколонной недели

На прошлой неделе то ли поднаелся плотными роскошными ароматами, то ли рабочее напряжение влияет, но заметил, что обоняние стало ватным, а духи перестали играть красками. От такой напасти есть рецепт. Называется - обнулить обоняние одеколонами.

Фото: одеколоны на солнышке

Ещё раз протрублю: одеколон - это не только концентрация и степень разбавления, но и цитрусовая вода. Но когда надо обнулиться, степень разбавления тоже важна. Если быть точным, то настоящих одеколонов на этой неделе было только два: Bravas Shiseido и Koelnisch Wasser Farina Gegenuber. 

В моём Koelnisch Wasser больше лекарственной лаванды, чем цитрусов. А вот Bravas - самый-самый одеколон. Одеколон в чистоте - бергамот, лимон, розмарин, дубовый мох.

Koelnisch Juchten Farina Gegenuber, тоже в концентрации одеколон. Это просто дань традициям: дамам - духи, мужчинам - одеколоны. Koelnisch Juchten - старомодный кожаный шипр, старший брат Knize Ten.

Ecusson Jean D'Albret - вот в этом случае одеколон лишь степень разбавления, лёгкая и непринуждённая версия знаменитых альдегидно-цветочных духов.

 

На Павелецкой

На днях заполнил перерыв между электричками на Павелецком ещё одним визитом в "Павелецкая Плаза". В тамошнем Золотом Яблоке без раздумий пошёл к Thameen - надо было нанести на себя пшик Fanfare; очень уж его хвалит Игорь Масюков (Fanfare Thameen: колдовской одеколон). Результат - пытаюсь вытащить из себя слова. Ничего восторженного и сильно эмоционального на ум не приходит. Хорошая цитрусовая вода с зеленью, лёгким белоцветочным дыханием и мускусами, которые сами по себе уже сущность. Я подумал, что если уж хочется чего-то такого, то уж лучше и красивее Stetson Coty.

Удивительно, но в Золотом Яблоке постоянно многолюдно. Особенно возле полок с нишей. Буквально не протолкнуться.

Реконструированная знаменитая марка D'Orsay встала на полки Золотого Яблока. Пробовать ничего не стал.

Фото: вот такой теперь D'Orsay

Рив Гош этажом ниже уютнее. Там нет такого столпотворения. И, главное, консультанты лучше.

Поэтому вышел из Золотого Яблока и пошёл в Рив Гош. И сразу к полке с Rebul. Atelier Rebul - турецкая марка с историей (1895-й год!), но для России явление новое. Явление новое, но наши обзорщики уже приложились: Елена Прокофьева. Istanbul, один из трёх легендарных ароматов, очень хотелось попробовать. Попробовал. Ну, хорошо же! Зелёный, терпкий, специевый, хорошо освежающий. Аккорд там есть... такой тесно-сплетённый... и не инжир, и не лист смородины, и не шафран, а всё вместе создаёт впечатление томатного листа с перчиком. Ну, очень зажигательно! Eau de Campagne Sisley сразу на память пришла. Только с перчиком.

И, вообще, знакомство с Atelier Rebul как-то само по себе задало тему - цитрусы. И опять спасибо консультантам Рив Гош. Интересная и знающая консультант попалась. Я ей сразу сказал: "А давайте пройдёмся по одеколонам, по цитрусовым водам". Ну, и прошлись. У Atelier Rebul целая батарея колоней, и по деньгам приятных и по содержанию.

В одеколонах Rebul надо покопаться.

Maison Matine - ещё одна марка из новых, неизвестных, с которой надо познакомиться ближе.

Вот так - заливистой радости нет, не очень эмоционально...

Music For a While

 

Фото: Music For a While Frederic Malle

"Нанюханные" ищут шедевры. И скучают, если шедевров нет. Интересную вещь сказал Сергей Борисов: шедевры на поток не поставишь. Всё верно, но, всё же: товарищи парфюмеры, даёшь шедевры чаще, чем раз в пять лет!

Всё гениальное просто. Надо просто взять и прилить к фужерной форме ананас. И чего это раньше никто не догадался ("А ты попробуй сделать так")? Пятьдесят лет два поколения парфюмеров совершенствовали "джентльменский сегмент" (Givenchy Gentleman), но пришёл Карлос Бенаим (Carlos Benaim) и переписал все правила.

Parfum d'Homme Claude Montana

Долго кумекал над названием. Хотелось что-нибудь такое: "Parfum d'Homme Claude Montana: грандиозный синтетический кедр" или "Parfum d'Homme Claude Montana: тайные связи с Havana Aramis". Подумал-подумал и решил, что ерунда какая-то, ведь никаких фактов создания Parfum d'Homme я так и не нашёл. И решил рассказывать по порядку.

Почему в своё время я решил, что Parfum d'Homme Claude Montana должен быть у меня? Да всё просто. Просто "Гид" Луки Турина - моя настольная книга, мой путеводитель в мире ароматов. Что проще сделать, если хочешь разобраться в ароматном мире? Правильно - найти гида, проводника. Авторитет Луки Турина я не оспариваю, равно как и мнение, что у каждого есть своё мнение, но в фундаментальных знаниях Луки Турина я не сомневаюсь. Вот и вернулись к туриновскому "Гиду". Заглядывал я в туриновский "Гид" и составлял себе wish-лист. Всё просто. И вот как Лука Турин отметил Parfum d'Homme:

"Montana Homme (Montana)
В своем роскошно безвкусном флаконе а-ля "воплощенный макет горного пика" живет этот угловатый, мрачный и синтетический парфюм, обвивающий мускатно-кориандровый аккорд, с длинным кедровым шлейфом удивительной стойкости. Жесток, но хорош."

Фото: флакон не то, чтобы роскошно безвкусный, а какой-то неказистый

И в июне 2014-го года Parfum d'Homme (он же Montana Homme) у меня появился.
А у меня, наверное, как у всех, сначала появился Aramis Havana, а потом Parfum d'Homme. И как только попробовал Parfum d'Homme, так мысль и заиграла - очень похоже на Гавану! Похоже именно идеей и материалами. Идея - классическое парфюмерное противопоставление влажного табачного листа и сухого кедра, приправленное воздушными летучими специями.

Фактики из мира галактики. Parfum d'Homme Montana в 1989-м году сделал Edouard Flechier, очень маститый парфюмер, автор таких краеугольных для парфюмерии хитов, как Poison Dior, Courreges in Blue, Davidoff Davidoff, Etro Gomma, Valentino Vendetta Uomo, Acqua di Gio Giorgio Armani для женщин, Lys Mediterranee Frederic Malle и Une Rose (теперь Rose Tonnerre) для того же Frederic Malle. В 1989-м году Флешье работал в IFF. Теперь следите за руками: спустя пять лет, в 1994-м, там же, в IFF, молодая Натали Фейстгауэр (Nathalie Feisthauer) и шеф-парфюмер Ксавье Ренар (Xavier Renard) делают Aramis Havana, заимствующий идеи и материалы Parfum d'Homme Эдуара Флешье. Проходит ещё два года, и в 1996-м IFF снова выводит на площадку Эдуара Флешье, и Эдуар Флешье делает для Aramis версию Havana Reserva; по аналогии с виноделием, что ли, выдержка в дубовой бочке, суперкласс?
Что там вообще творилось, в IFF этой?

Всё, выхожу из плоскости сравнений Parfum d'Homme и Aramis Havana (ну, насколько это возможно сделать).

Всё, нет Гаваны, освободите свою память, даже если вы очень любите и цените Гавану. Настройтесь на то, что Parfum d'Homme сам по себе. Это действительно грандиозный кедровый аккорд, одновременно мощный, синтетичный и летучий, обрамлённый специями и цветами.

Parfum d'Homme Montana, 1989-й год, Edouard Flechier

Верхние ноты: цитрусы, альдегиды, бергамот, тархун, лаванда, перец, корица

Ноты сердца: роза, жасмин, гвоздика, герань, настурция, сосновые иглы (pine needle)

Базовые ноты: амбра, дубовый мох, лабданум, кожа, пачули, сандал, ваниль

Прочли нотный стан? А теперь выкиньте его из головы.

Erawan Dusita Parfums

"Отдохнуть косцам пристало.
Жарко. Солнце высоко.
Пахнет сено свежим мёдом
И душистым чабрецом"

Дорогой друг Си  Антон по моей просьбе отсыпал фиолок (не могу сказать, что отлил). Мне, живущему в Московской области, по российским меркам до Ароматеки рукой подать, Erawan пришёл (приехал?) из Западной Сибири. Антон, низко кланяюсь и благодарю.

Erawan - это интересно. Вот вышел Erawan, я прочитал про него у Сергея Борисова, и стало интересно. Да и сама марка Dusita интересная, заставляет следить за собой; хорошо получаются духи у Писсары Умавиджани!

Освободил свои мозги от начитанного и нанёс. Всё, пропал...

Умеют же люди превратить духи в спектакль, да ещё под открытым небом!
Erawan пахнет сенокосом. Сено свежее, душистое, медвяное, зелёное.
Или другая картина, не сенокос. Erawan пахнет пальцами, в которых только что размял "Флуераш" из молодого табака.

Всякие думки про Erawan посетили. Вот есть у Писсары Issara, есть Erawan - а хорошо у неё получается работать с кумарином и шалфеем, умеет она обращаться с ними, извлекать новые звуки.

Конструктивно Erawan фужер, но каков талант, а? - сделать фужерную зелень солнечной, прозрачной, жаркой...

Если любите фужеры с медовым аккордом и табаком, обязательно пробуйте! Сделано в этом же духе, но под другим углом. Новое слово.

Фото: parfumsdusita.com

Красивая картинка.

Erawan Parfums Dusita, 2018-й год, парфюмер Писсара Умавиджани (Pissara Umavijani).

Верхние ноты: травы, парагвайский птигрейн

Средние ноты: сено, мускатный шалфей, ландыш, лиатрис, ветивер

Базовые ноты: ваниль, дубовый мох, кедр

Большой набег

Спасибо одному из моих дорогих друзей Антону-NewBornHunter - вытащил меня в Москву на большой набег по маршруту ЦУМ - Космотека на Малой Дмитровке - Ароматека на Лубянке. Итак, всё по порядку.

ЦУМ. Корнер Frederic Malle. Антон хотел попробовать грандиозную Ночь, The Night, но, увы, тестера не было. А вот The Night, два полтинника, есть. Решили разнюхать The Moon из DESERT GEMS (а Promise у Антона есть). Вернее, Антон решил разнюхать, я-то знаком со всеми ароматами этой линейки. Отступлю, что важно: в корнере Frederic Malle работает очень опытный и хороший консультант, и раз уж мы втроём заговорили об удовых ароматах, то консультант решила показать нам свой любимый удовый аромат и подвела нас к стойке с Initio Parfums Prives. Я нанёс на себя обласканный вниманием и многажды упоминаемый на парфюмерных форумах Oud for Greatness. Меня не потрясло: гладкий удовый аромат, сделанный по-европейски, с борзым шафрановым стартом, постепенно переходит в спокойную амброво-удовую фазу.
Ещё раз приложился к блоттеру с French Lover Frederic Malle: красивый мятно-гераниевый мужской аромат, но и в этот раз души моей не всколыхнул.
Понюхал блоттер с нашумевшим Uncut Gem. Любопытно было, как там Maurice Roucel укротил неистовые амбродерева? А я к ним о-о-очень чуткий, ко всем этим амброценидам-амбермаксам-аброксанам... Я ничего страшного не учуял, я бумагу унюхал... Вообще, этот фокус с взметаемым изящным движением блоттером в облачко аромата меня оставляет в стороне - не чую аромат, чую только запах бумаги.

У стойки с Parfums de Marly задержались, хотели оценить кожаный шипр Lippizan, но его опять не было; видимо, его к нам не возят; видимо, есть на то какие-то свои причины. Лёгкое разочарование этим фактом уравновесилось приятной беседой у корнера Parfums de Marly с многолетним консультантом марки Amouage. Посплетничали насчёт Кристофера Чонга, Рено Сальмона и сальмоновских ароматов Amouage. Сошлись на том, что после Чонга Сальмону понадобятся суперусилия. Которых пока не видно - чонговских результатов нет. И да - Amouage в России быть! Так что, запасаемся терпением и ждём.

В Уголке (и не только в Уголке) хвалят марку Stephane Humbert Lucas 777 - было бы просто неприличным пройти мимо, да и Антону надо было. Занюхали самый популярный в линейке Soleil de Jeddah - коллеги, такое не может быть не любимым. Лимон и цветы на ладане - это беспроигрышно.
Ещё один титуларес, Black Gemstone, оставил равнодушным (это всё блоттер, я понимаю).

Из ЦУМа от корнера с Staphane Humbert Lucas 777 пошли в Космотеку на Малой Дмитровке. На Малой Дмитровке, посмотрев на Антона, я сменил тактику проб - стал нюхать духи с крышек и пульвиков. Да, не глубоко, не вдумчиво, но скорость просмотра увеличивается в разы. А если что-то заинтересовало, можно углубить. Сначала ты смотришь на аромат через чуть приоткрытую щёлочку, а если развидел интересное, дверь приоткрываешь.

На Малой Дмитровке много интересного, но я люблю это место за Santa Maria Novella.

Фото: L'Iris Santa Maria Novella

Жалею, что не успел приобрести старый ирис от Santa Maria Novella, который просто Iris. Новый рулевой SMN Джанлука Перрис запустил новый ирисовый аромат, L'Iris. Вот его-то и хотелось очень попробовать. Попробовал. Понравилось. Знаете, старый ирис был красивым в своей торжественно-трагической печали, а новый ирис SMN - солнечный и очень зелёный. Оптимистический ирис. Надо брать.

Фото: как шутят парфманьяки, лютая ниша, Filippo Sorcinelli

Сорчинелли, Сорчинелли... Сочиняли, сочиняли... Не понимаю, кому это интересно. Особенно в сравнении с известной Серией Comme des Garcons. Я перенюхал все эти контрбомбарды - они же все плюс-минус одинаковые. И недухоподъёмные. А крышки? Это просто некрасиво. Короче, отъём денег у доверчивых покупателей. Третья Серия Comme des Garcons - всем для начала туда. "Знай и люби свой край!" (знай и люби своё хобби).

Вот хорошая марка, Tom Daxon. Очень французская и очень понятная. Традиционная, тем и мила. Цена только не милая. Попробовал на себе Sicilian Wood и VSOP. 
Sicilian Wood - тонкий неошипр; уже без дубового мха, но с красивым набором цитрусов в старте и интеллигентными древесными нотами в развитии. Очень классически, очень по-французски.
VSOP - цветы и вибрации перца. С - свежесть. Свежесть без морских нот, без которых многие свежесть в парфюмерии и не признают.

По Gallivant бегом. К марке надо принюхаться. Многое показалось интересным.

Une Nuit Nomade - ещё раз подошёл, ещё раз с удовольствием. Ambre Khandjar по-прежнему хорош.

С Малой Дмитровки пошли на Лубянку в Ароматеку. Главная цель - оценить дебют Екатерины Хмелевской&Любови Берлянской, проект Scent Hunter's.
Ну, что сказать - я причастился. К Pervertea - с интересом. Все эти обнюхивания блоттеров не дадут и десяти процентов понимания аромата, так что... Марке нужен сэмплинг.

Словацкая 1907, особенно коллекция Beneath The Surface Collection - отрада винтажиста. Мне очень понравилось. Всё. Надо подходить к марке ближе.

Фото: на фото - ядерный бурдуган

Антон дал попробовать. Румынская марка, парфюмер Arturetto Landi, аромат называется Buzduganul Fermecat. Сергей Борисов писал об этой марке. Марка вдохновлена румынскими сказками. Buzduganul - чудо-булава. Вроде нашего русского меча-кладенца. Атомная булава. Тоска румынского народа по атомной булаве, воплощённая итальянским мастером. Амбродревесное оружие мощностью не менее десяти мегатонн!

Спустя два часа возвращался домой, весь умащённый ароматами, а красивее всех звучал Homme Xerjoff. Для тех, кто любит и ценит Knize Ten.

Антон, спасибо за всё!

Казань, Самара. Качели парфюмерного настроения

 

Фото: Казань, Кремль

Ездил по делам в Казань и Самару. После работы уделил внимание и хобби.

В Казани встречался со старым другом-парфманьяком. После совместного обеда пошли в Золотое Яблоко пробовать новинки. А для моего друга новинки вообще, так как года два его парфюмерное увлечение находится в прохладном состоянии. Пробовали Ojar, Frederic Malle, Essential Parfums (а как без знакомства с Bois Imperial?), а купил себе мой друг Aqua Mysteri Le Couvent Maison de Parfum. Горячо одобряю его выбор - одеколон от самого Jean-Claude Ellena!

Фото: Самара, аэропорт Курумоч

В Курумоче очень приличный парфюмерный бутик - много интересной ниши. Времени до вылета было много, вот и провёл его у полок с нишей в компании очаровательной консультантки Марии. Заинтересовал Cherigan, о котором много писали почти все парфюмерные обзорщики. Adhara Oud - ничем не удивил. Добротно сработанный удовый аромат, максимально сглаженный, с лёгким перевесом в кожаный аспект. Мария посоветовала мне нанести на кожу Fleurs de Tabac - очень похоже на знаменитый Tabac Maurer&Wirtz. Вторично и скучно (всё уже изобретено). Столько всего приятного писали о Шериганах, а мне всё мимо. Настроение испортилось.

Походил возле известных марок, ещё раз с удовольствием перенюхал знаменитые Histoires de Parfums и Laurent Mazzone. Волшебно-свежий Aldheyx прекрасен; хм, почему его у меня нет..?

Настроение улучшилось.

По совету Марии подошёл к полке с ArteOlfatto. Всё в марке что-то, да напоминает! Вот это да! За такие деньги просто повторить, например, Black Orchid Tom Ford? Ну-у-у, это нечестно. Настроение ухудшилось.

Планирую тщательно проштудировать марку Le Couvent Maison de Parfum. Честная цена на честные работы. От этих планов настроение улучшилось.