Не прошло и года

 

Фото: Erawan

Да, ровно год назад дорогой друг Антон познакомил меня с этим слоном. Erawan вызвал у меня восторг и попал в wish-лист.

Старинный жанр - фужер, а новые слова лучше всех удаются Писсаре Умавиджани. Но это я уже повторяюсь.

Июль - макушка лета

Летом всё радует. И даже жару в нашем северо-западном Подмосковье мне сподручнее именовать теплынью. Прекрасно же - солнце, купание, ягоды, возможность подушиться удовыми ароматами без перевода продукта; не то, что в пасмурные осенние или зимние дни.

Коллеги-парфюманы не забывают, балуют парфюмерными посылками. На неделе получил большой пакет от видной амуажистки, маститой монадиористки, выдающейся томфордистки и прочая-прочая-прочая лютансистки (и просто хорошего человека).

Фото отправительницы

А это уже моё малохудожественное фото. Вот такими стройными богатыми рядами...

Список присланного богатства буду выкладывать и комментировать по мере проб.

Первое, что попробовал - относительно новые аттары Amouage, Rose Aqor и Incense Rori. Коллекция новых аттаров была запущена в 2021-м году, это уже эпоха Рено Сальмона. И это уже не те ставшие легендарными аттары Amouage, что были с давних времён (ещё даже до Чонга). Рено Сальмоном была поставлена задача сделать духи в масле, даже не аттары в чистом понимании этого слова, сделать духи в масле понятными и приятными, без инопланетной экзотики и мощной экспрессии, свойственным старым амуажевским аттарам. Выпуск вызвал много споров и бурю обсуждений.

Rose Aqor, делала Cecile Zarokian (Сесиль Зарокян).

Отличная роза, но меня не потрясла. У меня есть опыт взаимодействия со старыми аттарами Amouage на тему розы - наверное, этот опыт и помешал мне сильно приятно удивиться. Я почувствовал характерную розу с удом, но Елена меня поправила: уда нет, есть олибанум и сандал. Хорошо, значит сандал.

Incense Rori, делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине).

Мощнейшая вещь! Обычно так говорят о каком-либо произведении искусства, сильно потрясшем. И это очень точное выражение. Вообще, Рори - это средневековый арабский порт, в котором велась торговля самым ценным оманским ладаном. Теперь представьте себе запах корабельной просмоленности. Incense Rori начинается светлым запахом настоящего ладана - тёплым и прохладным одновременно, утончённо цитрусовым и густо хвойным, с непременным оттенком тельности. Чудесно, коллеги! Старт Incense Rori заставил меня моментально вспомнить старт Cologne Intense Houbigant. Ещё раз - чудесно! Старт стартом, но развитие удивило меня ещё больше: фантастический запах олибанума постепенно сменился не менее фантастической, очень точной иллюстрацией к виду средневекового арабского порта - в аромате появились морская соль, высушенное солнцем корабельное дерево и смолистость, которую и смолистостью в общепринятом парфюмерном смысле и не назовёшь, а только просмоленностью. И никакого дыма! И даже никакой дымности - только крепкий запах флотского дерева, крепкий как мужское рукопожатие с руками моряка парусного флота.

Давненько я так не удивлялся.

Два дня увлекался Iris Silver Mist Serge Lutens. Фиолок с Iris Silver Mist две, одна со старым ароматом, вторая с современным.

Собственно, Iris Silver Mist - штука уже легендарная, практически единорог, многократно обласканная вниманием парфюмерных блогеров и любовью рядовых ароманов. Отличное воплощение именно нишевой концепции, концепции, которая уже ушла в историю - всё повествование ведётся вокруг одного компонента. Вокруг Iris Silver Mist возник стереотип: печальный в своей красоте землистый ирис. Много лет назад при первой пробе аромата и я был склонен считать и оценивать аромат так же. Но два дня с Iris Silver Mist меня разубедили. Да, конечно, это ирис со всей присущей ему меланхолией, но в этот раз мне показалось, что ирис в Iris Silver Mist - бумажный, пахнущий только что отпечатанной купюрой. Удивила база; две ночи просыпался от прекрасного запаха. В базе Iris Silver Mist - тот же демонически-мрачный кедр, тёмно-серебристый кедр, что и в Parfum d'Homme Montana.

И да, разница между старым и новым есть, но эта разница не показалась мне критической. В новом Iris Silver Mist больше приятной сладости, только и всего.

Приложился и к другой легенде Serge Lutens - Sarrasins. Мощный жасмин, ярый такой жасмин. С меня никаких исторических непристойностей не выдал. Но да, жасмин тёмный, удивляющий своей яркостью, своей цветочной мощью.

Любопытство заставило дважды приложиться к Black Violet Tom Ford, 2007-й год. Вот такого Форда я люблю, такой Форд мне нравится - истинно нишевый, без излишнего эпатажа, тонко-парфюмерный и просто красивый.

Смолистая фиалка, во всей своей красе, слегка и к месту взбодрённая гурманскими обертонами, что вовсе не делает её кулинарной или кондитерской.

А вот Domaine Mona di Orio, 2023-й год, мне не понравился. Ландыш, укутанный многими слоями сахарной ваты. И никакого дерева на мне - ни дерева заброшенной деревенской избы, ни дерева, пропитанного табаком. Явный ландышевый аккорд с присущей ему цветочной сыростью и много-много сахара. Всё же Фредерик Дальман (Fredrik Dalman) не достигает Моны и не постигает.

Елена, спасибо за столь шикарную возможность прикоснуться к красивому и редкому!

Tom Ford Grey Vetiver

 

Фото: Tom Ford Grey Vetiver

Один из старожилов моего гардероба, покупался в ноябре 2010-го года. Очень нравится супруге (оба-а-а, я становлюсь похож на многих ревьюеров ароматов на Фрагрантике! То ли ещё будет, погодите!). Слушайте, всё просто. Я любитель драматических, необыкновенных, фантастических ветиверов, редких по букету. Ну или винтажных, традиционных - с шикарной цитрусовой шапкой сверху. А этот - ветивер-робот. Чист как робот, прекрасен как робот, разговаривает с тобой, как робот разговаривает с человеком. Нет дымности, нет земли, нет маслянистости, ничего нет, планета Железяка. Ветивер, отхонингованный до блеска. Нигде не жмёт, ничего не раздражает. Прекрасная работа мастера-шлифовщика на круглошлифовальном Вотане*!

Не могу сказать, что не люблю. Ценю и уважаю.

Grey Vetiver Tom Ford, 2009-й год

Верхние ноты: апельсиновый цвет, грейпфрут, шалфей

Средние ноты: мускатный орех, корень ириса, красный перец

Базовые ноты: ветивер, дубовый мох, древесные ноты

Прочитали пирамиду?

Короткая вспышка освежающе-кислых цитрусов, перчика для стартовой подзарядки, гигантская тень мускатного ореха, ветивер - ветивер - ветивер - ветивер.

Презентовался 10 июня 2010-го года в лондонском Selfridges. Встал на полки магазинов в сентябре 2010-го года. По 85 USD за бутылочку в 50 миликов.

Делала фирменишевская бригада (Firmenich), потом правдами и неправдами парфюмерные блогеры раскопали, что работой бригады руководил Harry Fremont.

Не для меня. Для молодых толковых топ-менеджеров, стремящихся в председатели совета директоров.

Да, кстати, в жару хорошо охлаждает. И стойкий.

*Wotan (Вотан) - немецкий круглошлифовальный станок, очень умный и очень точный. Но работать за ним - повесишься от скуки! Сам всё делает. Поэтому за Вотанами всегда много окурков. Шлифовальщик стоит, стоит, смотрит, смотрит, скучно, курит и курит; и окурки летят за Вотан.

2 июля. Удовая жара

 

Фото: на А - Avon и Ajmal

Астрономическое лето развернулось во всю ширь, нормально так потеплело - четвёртый день валит за тридцатник градусов Цельсия. Удовое времечко! Позавчера, вчера, сегодня - Oudh Infini Dusita, Oud Grandeur Avon, Royal Tulip Ajmal.

Но с завтрашнего дня перейду к ветиверам. Уды помогают хорошо пахнуть в жару, а ветиверы охлаждают. Понимаете разницу?

Eden Cacharel: пластиковый рай

 

Фото: Eden Cacharel

Некоторые люди верят в совпадения как в знаки, которые нам посылает некий сверхразум. Я совершенно случайно достал Eden Cacharel, чтобы вспомнить его звучание, и в эти же дни на Фрагрантике вышел очерк, посвящённый 30-летию аромата, и аромат отметили во многих телеграм-каналах.

Для меня Cacharel - волшебный по красоте сладко-зелёный шлейф с любимой женщины приморским вечером.

Покупался для познания таинств парфюмерного мира, ведь аромат видный, предмет разговоров. Покупался давно.

Интересно, что аромат не очень популярен в России и США, а вот в Европе - да, и популярен, и на слуху. Я специально проштудировал отечественную парфюмерную блогосферу: упоминаний Eden - единицы. При всей огромности американской парфюмерной блогосферы - та же история. А вот европейские блогеры пишут про Eden много и с любовью.

Eden Cacharel (1994-й год), парфюмер Jean Guichard (Жан Гишар).

Стартовые ноты: бергамот, лимон, мандарин, персик

Ноты сердца: ананас, дыня, фиалка, лотос, мимоза, роза, тубероза, водяная лилия, жасмин

Базовые ноты: белая акация, бобы тонка, кедр, пачули, сандал

Эдем (Eden) - райский сад, в котором жили Адам и Ева до грехопадения; они гуляли по саду обнажёнными ввиду их безгрешности. Интересно, что на древнееврейском e'den - наслаждение. Если рай, то сад, если сад, то цветы. Eden полностью оправдывает своё название - это сложный цветочно-фруктовый аромат, плотный и изобильный. Цвет - светло-зелёный, с жёлтым градиентом. Но это рай 1994-го года, современный, а современность - это эпоха пластика. И пластик в цветочном букете Eden есть, но не отторгает, потому что смонтирован на удивление красиво. А солирующая партия всё-таки принадлежит туберозе. Да, не спорю, тубероза в аромате много чем орнаментирована - и фруктами, и видной мимозой, и кумарином, и молочным сандалом, но всё равно тубероза главная.

А хороший мастер работал над Eden - Жан Гишар! Ещё из тех времён, когда парфюмеры были сродни таинственным волшебникам... Кроме Eden сделал ещё женский Obsession Calvin Klein, Envy for Men Gucci, великий, не побоюсь этого слова, LouLou Cacharel, Donna Trussardi, выдающийся зелёный одеколон Concentre d'Orange Verte Hermes, фруктовый шипр Deci Dela Nina Ricci, So Pretty Cartier, интересный и по своему новаторский Parfum de Peau Montana - всё, как на подбор, буквально энциклопедическое, для любого гида.

И марка Cacharel - интересная. Может быть объектом для исследования. Не просто так Лука Турин уделил марке столько внимания.

Когда заканчиваются духи

Картинка - просто так. Стоит на столе, показалось красивым. Конечно, непорядок: надо так - попользовался - убрал. Духи не любят много света.

Листал форум Фрагрантики, наткнулся на тему, в которой люди обсуждают, сколько флаконов у них закончилось. Читал, и тут меня осенило: а я ведь уже забыл, когда и что у меня заканчивалось! Вот только месяц назад кончился Kyoto Comme des Garcons, да и то только потому, что флакон непрозрачный. Видел бы остаток - поберёг.

Я не допускаю того, чтобы парфюм заканчивался. Если вижу, что во флаконе на исходе, приостанавливаю пользоваться, начинаю искать дубль.

 

Jazz Yves Saint Laurent

 

Тот случай, когда с ароматом имеются нейтрально-тёплые взаимоотношения, а потом приходит момент, и понимаешь всю его неброскую красоту. Брал давно, больше десяти лет назад, опираясь на "Гид" Луки Турина, в котором он выделяет тройку мужских ароматов, исследующих ноту зелёного яблока - Green Irish Tweed Creed, Tsar Van Cleef et Arpels и Jazz YSL.

1988-й год. Советский Союз летит в пропасть, а Yves Saint Laurent за сумасшедшие деньги выкупает свой beauty-бизнес у Charles of the Ritz. 

Нью-йоркский клуб Studio 54, джаз ревёт до утра, накурено - хоть топор вешай, вино и виски льются рекой.

Делал Jean-Francois Latty (Жан-Франсуа Латти).

Старт: artemisia, lavender, bergamot

Сердце: nutmeg, geranium, carnation, cinnamon

База: sandalwood, cedarwood, leather, amber, moss

Пирамида вам не поможет. Абсолютно не поможет. Указательным пальцем вверх - дигидромирценол! И много мужских кодов. И зелёное яблоко. И табак. 

Два чёрных фужера

 

Фото: Dali pour Homme и Van Gils

У меня изначально трудно с восприятием Dali pour Homme, а с Van Gils легко и понятно. Бывает же такое...

История Dali pour Homme рассказана-перерассказана вдоль и поперёк, повторяться не хочется. Van Gils известен меньше, не знаю уж, почему; хорошая статья про Van Gils есть у Сергея Борисова на Фрагрантике.

Фактики из мира галактики.

Год рождения Van Gils - 1988-й.

Год рождения Dali pour Homme - 1987-й.

Van Gils делал Pierre Vargnye (Пьер Варнье).

Dali pour Homme делал Thierry Wasser (Тьерри Вассер).

Они похожи, как братья.

Чёрные фужеры, мужские в кубе. Лаванда, герань, много пачулей, много мускуса. Злые пахари. Злые в работе, а не просто так. Мужчины с руками.

Весна - 2024

 

Фото: весна - 2024

Весна, март, апрель, май, 92 дня - 87 ароматов. Много. Причина - отсутствие парфюмерных запоев. Orris Tattoo/29 от Parle Moi De Parfum носился 5 раз, их же Chypre Mojo 3 раза, но понятно почему - фактор новизны, обкатка свежих покупок.

Весной носилось всё - шипры, фужеры, одеколоны, уды и ладаны. Снова прошёлся по ветиверам и ирисам в чёрную весну; излюбленный маршрут.

Люкс стоит на месте, ниша пашет и пашет. Шедевров за весну не обнаружено, продолжаю вести наблюдение.

Ветивер по-популярному

 

Фото: Incense Vetiver Atelier Rebul

Результатом моих понюшек в конце мая в Рив Гош стала резкая хотелка - Incense Vetiver Atelier Rebul. При прочих равных я бы даже не почесался, но в начале июня Рив Гош объявил неслыханные по своей щедрости скидки, и эти скидки попались мне на глаза. 3960 рублей за сотку понравившегося ветивера! Почему бы и не купить? Всю ночь проворочался, обдумывая, надо мне или не надо..? Утро вечера мудренее, и утро шепнуло мне: "Да возьми, что теряешь-то?"

Ещё три дня ожидания, и удобная FivePost примчала мой флакон в ближайшую "Пятёрочку".

Распечатал, обильно нанёс на себя. Хм, немного не то, что я ощущал во время пробы в Рив Гош. Почему? Надо подумать. Ага, вот в чём дело: в Рив Гош я нанёс на себя четыре аромата - две руки, две стороны запястья. Понятно - когда  в Ласточке я улавливал флюиды Incense Vetiver, они были в смеси с фруктово-цветочными флюидами Pear&Peony! Нет, что не говори, но сэмплинг объективнее всего.

Итак, в Рив Гош и после Рив Гош мне показалось, что Incense Vetiver очень похож на Bel Ami Vetiver Hermes (от которого я бы тоже не отказался). Я ошибся, беру свои слова назад. Извините все, кого я запутал. На самом деле, Incense Vetiver - популярная когда-то и, наверное, популярная и сейчас связка ветивера и кипариса. За кипарис отвечает изо-е-супер; я нюхал изо-е-супер в чистом виде, поэтому не ошибаюсь. Модно, живо, allegro и allegretto. Аромат мощно вибрирует и точно не даст уснуть в душном офисе после бурного воскресенья. Эта связка, обладающая звуками "ш-ш-ш" и "ж-ж-ж", и запахами дымной терпеновой зелени - наше модное всё. Бодрильный шипящий старт очень длинный - больше, чем на час. Незаметно аромат начинает набирать вес и фактуру - благородные смолы округляют звучание.

Говорят, что Incense Vetiver похож на Encre Noire Lalique. Можно сказать, что похож, но мне больше нравится выражение, что смахивает. Похожи, как сын на отца, в одном генетическом коде. Incense Vetiver берёт зелёную ноту выше, чем Encre Noire. И Incense Vetiver совершенно свободен от ацидных мускусов, характерных для Encre Noire.

Итог: пусть будет!