понедельник, 26 августа 2024 г.

Большой цветочный одеколон от Acqua di Parma

 


Фото: Colonia Essenza или Essenza di Colonia

Acqua di Parma - ответственные за одеколоны в LVMH, а Colonia Essenza мой самый любимый одеколон в их большой линейке. В их большой одеколонной линейке, уточню.
Конечно, это нероли. Много нероли. А ещё жасмин в сладкой его ипостаси и тёплая амбровая база. Амброво-древесная! Да, амброво-древесная база, и никого это в 2010-м году не пугало.

Самое главное забыл - ландыш в Colonia Essenza замечательный!

среда, 21 августа 2024 г.

Safraleine: что объединяет 8 88 Comme des Garcons и Tom of Finland ELDO

 


Всё началось с Joop! Homme - организму захотелось сладких фужеров. После Joop! Homme пошёл Le Male Gaultier, за Le Male - Erawan Dusita, и вот за Erawan'ом вышел Tom of Finland Etat Libre d'Orange.
И вот же какое дело: по каким-то причудливым причинам в памяти засела информация о том, что в Финском Томе одна из главных ролей отведена сафралеину (safraleine). А в доме есть ещё одни духи с сафралеином - 8 88 Comme des Garcons, и тоже 2007-го года рождения, и тоже руки Антуана Ли (Antoine Lie). И они разные. А сафралеин один. Шутка. Этот факт, конечно, не вызывает недоумения.
Сафралеин, когда-то живодановский каптив. Дескрипторы: кожаный, пряный, древесный, тёплый.  
"Safraleine обладает уникальным теплым и ярким характером, предлагая новую альтернативу существующим пряным отдушкам. Safraleine демонстрирует теплые, мощные, кожаные и табачные грани, но его сложность также раскрывает характеристики специй, напоминающие натуральный шафран, обогащенный цветочными аспектами, похожими на розовые кетоны." - примечание Givaudan.

В общем, странным образом возникла связка - за Финским Томом следует 8 88 CdG. Я проверился на basenotes в разделе "Fragrances worn by P": не один уже раз такое было, сначала Tom of Finland, потом 8 88 Comme des Garcons.

Если с Финским Томом всё более-менее понятно, то Три Восьмёрки какой-то внекатегорийный парфюм. Его трудно классифицировать. Он абстрактный цветочный, но в то же время и специевый, и сафралеин сильно преломляет его восприятие. Герань с металлическим акцентом, но не раздражает; кремовая уходовая роза; чёрный перец горошком. Мистическим образом всё это считывается нежным и слегка косметическим. Иногда заходит, как на слэнге выражаются парфюмерно ушибленные.

При всей своей авангардности (есть такое слово?) Три Восьмёрки не стали хитом. Казалось бы... Так-то всё совпадает - Comme des Garcons, эксперимент, новаторство, невиданный ароматический профиль...

У Финского Тома более счастливая жизнь. Он продержался в сумасшедшем доме 16 лет, с 2007-го по 2023-й, и был обновлён, но уже под новым вичем - Clean Suede. 

суббота, 10 августа 2024 г.

Пришёл. Увидел. Полюбил.

 


Фото: Madrigal Molinard

Дайте мне нужных слов!

О'кей, нужных слов нет, буду сух. 
Мои понюшки в конце июля закончились у стенда с маркой Molinard. Madrigal растревожил: что-то тревожное и трагичное, в стиле Tabu Dana - увядающая роза, бокал пассито, тёмные пачули. Гори всё синим пламенем!

У Molinard было несколько Мадригалов. Первый Мадригал был запущен в 1935-м году. И, наверное, о нём писал Лука Турин: "Достопочтенный грасский Дом Molinard особенно известен своим экстраординарным парфюмом Habanita, но большего признания заслуживают и другие его творения. Madrigal построен вокруг очень естественного аккорда, приятно диссонирующего цветочной нотой и немного "сенной" нотой липового цвета. Особенный характер аромату придает то, что эти две составляющие аккорда отдают дань уважения - классике цветочных женских парфюмов и мужским "фужерам" соответственно. В сумме получается нечто легкое и травянистое: представьте полевой цветок, скромный и живой, чьи целебные свойства скрашены его незаметностью. Необычный и очень интересный парфюм. Также имеется в форме твердого парфюма на основе воска. На дамах: оригинальный дневной парфюм. На мужчине: элегантно и смело."
Второй Мадригал был переработан так, чтобы быть ближе к мужчинам; кто бы сомневался, ведь профиль фужерный.
Ещё раз Мадригал был запущен в 2015-м. Мадригал 2015-го года мне попробовать не удалось. Тот Мадригал, что сейчас у меня, был выпущен в 2022-м году в рамках новой линейки в новом унифицированном флаконе.

Нотник с сайта Molinard:
Bergamote, Frais, Patchouli - Violette, Encens, Rose - Mousse de Chene, Vanille, Musc

Робким голосом: дамы и господа, кажется, шедевр... Не соизволите ли вы пройти в Рив Гош для пробы?

вторник, 30 июля 2024 г.

30 июля. Дневник парфюмерного отличника

 


Фото: мудборд 30 июля

Много прижизненной Моны (Mona di Orio) нельзя. Её лучшие духи загоняют в меланхолию и мерехлюндию. Талантливо сделано...
За неделю перебрал Carnation, Nuit Noire и Ambre.

Carnation, наверное, одна из лучших парфюмерных гвоздик на все времена. Простая идея, гвоздика и роза, которая умеет всё исправить, всё приукрасить, но воплощённая с особинкой. Получился очень густой тельный аромат.

После Ambre рука сама собой потянулась за Шалимаром. Нет, дело не в схожести, нет там какой-то особой схожести. Просто Ambre, как и Shalimar, вызывает буквальный катарсис. Мастерски воплощённый сборный амбровый аккорд - гурманский, алкогольный, ша-ли-ма-рис-тый.

Nuit Noire безусловно хорош, нафталиновый живой жасмин, но, как и в первую пробу, сердца не зажёг.
Продолжаю вести наблюдение.

среда, 24 июля 2024 г.

24 июля, после "Чёрной Шляпки"

 После "Чёрной Шляпки" (Stephen Jones CdG) мне потребовался отдых. Нет, не потому, что духи плохие, а потому что духи очень мощные и громкие. Я отдохнул с Pasha Cartier, L'Incendiaire Serge Lutens, с трогательно красивым Votre... Charles Jourdan, с рубленой топором на фоне Votre... Irish Leather Memo (но не менее красивой), а сегодня достал пробирь с "Белой Шляпкой" от Стивена Джонса, Wisteria Hysteria Stephen Jones CdG (2014-й год).


Фото: резервуар с Wisteria Hysteria

Классический белоцветочный букет, очень юный, очень молодёжный, но при этом весьма настойчивый и стервозный. Абстрактные пионы, глицинии и белые сирени в сливочной обмазке. Всеми приемлемый парфюмерный пластик.
Делала Nathalie Feisthauer.

После такого Стивен Джонс прекратил сотрудничество с Comme des Garcons. Шутка.


воскресенье, 21 июля 2024 г.

После Mona di Orio - "безумный шляпник" Stephen Jones Comme des Garcons (2008)

Ух, вот это русские горки сегодня! После созерцания и любования духами Моны ди Орио - да в космос и безумие авангардного Comme des Garcons!
В Уголке когда-то был разговор о шляпках, переросший в разговор о духах (ну, как водится) - так возникла тема коллаборации Comme des Garcons с модным мастером шляпных дел Стивеном Джонсом (Stephen Jones); тема заинтересовала, вот Елена и отправила мне духи, родившиеся в результате этого союза двух слегка безумных Маэстро (я имею в виду и Рей Кавакубо тоже).


Стивен Джонс собственной персоной. С флаконом "Чёрной Шляпки" в руках

Старт "Чёрной Шляпки" - яркий, как взрыв сверхновой. В голове сразу проносится калейдоскоп попыток вспомнить, на что же похоже. Критическая масса альдегидов, мускусы всех мастей, стремительный поток расплавленной магмы из металлической гвоздики и пудровый ураган из фиалки. Память подсказала: фактура Muschio Oro Santa Maria Novella. Да-да-да! Только Muschio Oro безошибочно считывается как архаичный, старинный, истинно альфандериевский, а "Чёрная Шляпка" словно демонстрирует могущество парфюмерного таланта Антуана Мэзондьё (Antoine Maisondieu), автора парфюма. Странная и увлекательная смесь архаичности и сверхсовременности... А знаете, что просили сделать Антуана Мэзондьё? Фиалку, раздавленную метеоритом!
Ну, получилось, получилось, вот уж не отнять.

Stephen Jones Comme des Garcons, 2008 год, Antoine Maisondieu
Гвоздика-специя, гвоздика-цветок, роза, жасмин, гелиотроп, gaiac wood (не буду переводить на русский, а то криво получается), магма, black cumin, ветивер, амбра.
Нотник здесь - хорошие костыли для расшифровки аромата. Магма позабавила. Создатели наталкивают на мысль, что не просто земная, читай - парфюмерная, пудра, а пыль космоса.

В России в кругах нюхачей аромат широко не обсуждался.


четверг, 18 июля 2024 г.

18 июля. День за днём

 Перебираю Мону ди Орио (Mona di Orio). Восторг и радостное изумление, которые никак не хотят оформляться в слова, остаются молчаливыми.

За последние дни перебрал Musc, Vetyver, Vanille и Violette Fumee. Условно прижизненные ароматы Моны можно разделить на две части:
- самые первые выпуски, объединённые идеей собственного взгляда на достаточно классические вещи - Jabu, Carnation, Amyitis, Oiro, Lux, Chamarre, Nuit Noire;
- линейка Золотого Сечения (Les Nombres d'Or), true нишевая идея, когда во главе замысла ингредиент. 

Мона умела удивить. Её духи всегда неожиданны по замыслу и безупречны технически.

Возможно, Cuir выпадают из общего ряда, но, возможно, это лишь моё личное неприятие именно этих духов Моны (которые были у меня, и которые не совпали со мной).

Отдельно: Lux - это такой очень сложный и многослойный одеколон, который маст хэв для всех ценителей жанра цитрусовых вод. Один из лучших в этом разделе, в котором трудно сказать что-либо новое. 

воскресенье, 14 июля 2024 г.

Не прошло и года

 


Фото: Erawan

Да, ровно год назад дорогой друг Антон познакомил меня с этим слоном. Erawan вызвал у меня восторг и попал в wish-лист.
Старинный жанр - фужер, а новые слова лучше всех удаются Писсаре Умавиджани. Но это я уже повторяюсь.

пятница, 12 июля 2024 г.

Июль - макушка лета

Летом всё радует. И даже жару в нашем северо-западном Подмосковье мне сподручнее именовать теплынью. Прекрасно же - солнце, купание, ягоды, возможность подушиться удовыми ароматами без перевода продукта; не то, что в пасмурные осенние или зимние дни.

Коллеги-парфюманы не забывают, балуют парфюмерными посылками. На неделе получил большой пакет от видной амуажистки, маститой монадиористки, выдающейся томфордистки и прочая-прочая-прочая лютансистки (и просто хорошего человека).


Фото отправительницы


А это уже моё малохудожественное фото. Вот такими стройными богатыми рядами...

Список присланного богатства буду выкладывать и комментировать по мере проб.


Первое, что попробовал - относительно новые аттары Amouage, Rose Aqor и Incense Rori. Коллекция новых аттаров была запущена в 2021-м году, это уже эпоха Рено Сальмона. И это уже не те ставшие легендарными аттары Amouage, что были с давних времён (ещё даже до Чонга). Рено Сальмоном была поставлена задача сделать духи в масле, даже не аттары в чистом понимании этого слова, сделать духи в масле понятными и приятными, без инопланетной экзотики и мощной экспрессии, свойственным старым амуажевским аттарам. Выпуск вызвал много споров и бурю обсуждений.

Rose Aqor, делала Cecile Zarokian (Сесиль Зарокян).
Отличная роза, но меня не потрясла. У меня есть опыт взаимодействия со старыми аттарами Amouage на тему розы - наверное, этот опыт и помешал мне сильно приятно удивиться. Я почувствовал характерную розу с удом, но Елена меня поправила: уда нет, есть олибанум и сандал. Хорошо, значит сандал.

Incense Rori, делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине).
Мощнейшая вещь! Обычно так говорят о каком-либо произведении искусства, сильно потрясшем. И это очень точное выражение. Вообще, Рори - это средневековый арабский порт, в котором велась торговля самым ценным оманским ладаном. Теперь представьте себе запах корабельной просмоленности. Incense Rori начинается светлым запахом настоящего ладана - тёплым и прохладным одновременно, утончённо цитрусовым и густо хвойным, с непременным оттенком тельности. Чудесно, коллеги! Старт Incense Rori заставил меня моментально вспомнить старт Cologne Intense Houbigant. Ещё раз - чудесно! Старт стартом, но развитие удивило меня ещё больше: фантастический запах олибанума постепенно сменился не менее фантастической, очень точной иллюстрацией к виду средневекового арабского порта - в аромате появились морская соль, высушенное солнцем корабельное дерево и смолистость, которую и смолистостью в общепринятом парфюмерном смысле и не назовёшь, а только просмоленностью. И никакого дыма! И даже никакой дымности - только крепкий запах флотского дерева, крепкий как мужское рукопожатие с руками моряка парусного флота.
Давненько я так не удивлялся.

Два дня увлекался Iris Silver Mist Serge Lutens. Фиолок с Iris Silver Mist две, одна со старым ароматом, вторая с современным.
Собственно, Iris Silver Mist - штука уже легендарная, практически единорог, многократно обласканная вниманием парфюмерных блогеров и любовью рядовых ароманов. Отличное воплощение именно нишевой концепции, концепции, которая уже ушла в историю - всё повествование ведётся вокруг одного компонента. Вокруг Iris Silver Mist возник стереотип: печальный в своей красоте землистый ирис. Много лет назад при первой пробе аромата и я был склонен считать и оценивать аромат так же. Но два дня с Iris Silver Mist меня разубедили. Да, конечно, это ирис со всей присущей ему меланхолией, но в этот раз мне показалось, что ирис в Iris Silver Mist - бумажный, пахнущий только что отпечатанной купюрой. Удивила база; две ночи просыпался от прекрасного запаха. В базе Iris Silver Mist - тот же демонически-мрачный кедр, тёмно-серебристый кедр, что и в Parfum d'Homme Montana.
И да, разница между старым и новым есть, но эта разница не показалась мне критической. В новом Iris Silver Mist больше приятной сладости, только и всего.

Приложился и к другой легенде Serge Lutens - Sarrasins. Мощный жасмин, ярый такой жасмин. С меня никаких исторических непристойностей не выдал. Но да, жасмин тёмный, удивляющий своей яркостью, своей цветочной мощью.

Любопытство заставило дважды приложиться к Black Violet Tom Ford, 2007-й год. Вот такого Форда я люблю, такой Форд мне нравится - истинно нишевый, без излишнего эпатажа, тонко-парфюмерный и просто красивый.
Смолистая фиалка, во всей своей красе, слегка и к месту взбодрённая гурманскими обертонами, что вовсе не делает её кулинарной или кондитерской.

А вот Domaine Mona di Orio, 2023-й год, мне не понравился. Ландыш, укутанный многими слоями сахарной ваты. И никакого дерева на мне - ни дерева заброшенной деревенской избы, ни дерева, пропитанного табаком. Явный ландышевый аккорд с присущей ему цветочной сыростью и много-много сахара. Всё же Фредерик Дальман (Fredrik Dalman) не достигает Моны и не постигает.

Елена, спасибо за столь шикарную возможность прикоснуться к красивому и редкому!








четверг, 4 июля 2024 г.

Tom Ford Grey Vetiver

 


Фото: Tom Ford Grey Vetiver

Один из старожилов моего гардероба, покупался в ноябре 2010-го года. Очень нравится супруге (оба-а-а, я становлюсь похож на многих ревьюеров ароматов на Фрагрантике! То ли ещё будет, погодите!). Слушайте, всё просто. Я любитель драматических, необыкновенных, фантастических ветиверов, редких по букету. Ну или винтажных, традиционных - с шикарной цитрусовой шапкой сверху. А этот - ветивер-робот. Чист как робот, прекрасен как робот, разговаривает с тобой, как робот разговаривает с человеком. Нет дымности, нет земли, нет маслянистости, ничего нет, планета Железяка. Ветивер, отхонингованный до блеска. Нигде не жмёт, ничего не раздражает. Прекрасная работа мастера-шлифовщика на круглошлифовальном Вотане*!
Не могу сказать, что не люблю. Ценю и уважаю.

Grey Vetiver Tom Ford, 2009-й год
Верхние ноты: апельсиновый цвет, грейпфрут, шалфей
Средние ноты: мускатный орех, корень ириса, красный перец
Базовые ноты: ветивер, дубовый мох, древесные ноты

Прочитали пирамиду?
Короткая вспышка освежающе-кислых цитрусов, перчика для стартовой подзарядки, гигантская тень мускатного ореха, ветивер - ветивер - ветивер - ветивер.
Презентовался 10 июня 2010-го года в лондонском Selfridges. Встал на полки магазинов в сентябре 2010-го года. По 85 USD за бутылочку в 50 миликов.

Делала фирменишевская бригада (Firmenich), потом правдами и неправдами парфюмерные блогеры раскопали, что работой бригады руководил Harry Fremont.

Не для меня. Для молодых толковых топ-менеджеров, стремящихся в председатели совета директоров.
Да, кстати, в жару хорошо охлаждает. И стойкий.

*Wotan (Вотан) - немецкий круглошлифовальный станок, очень умный и очень точный. Но работать за ним - повесишься от скуки! Сам всё делает. Поэтому за Вотанами всегда много окурков. Шлифовальщик стоит, стоит, смотрит, смотрит, скучно, курит и курит; и окурки летят за Вотан.