суббота, 7 сентября 2024 г.

Kouros Yves Saint Laurent

 


Фото: Kouros YSL. Флакон и коробка так называемой третьей редакции

Даже не знаю, с чего начать. Наверное, надо начать с личных историй.

История первая.
Когда я окунулся в мир парфюмерии, Kouros уже не стоял на полках сетевиков. Ни в Летуаль, ни в Рив Гош, ни в Иль де Ботэ, ни в Бон Жоли, ни в Арбор Мунди, в общем, ни в одной из известных тогда в стране сетей. Тогда я читал форум Аромании, и там Kouros обсуждали нюхачи-зубры. Я сделал заметочку, только и всего - мои возможности по поиску Куроса в Ульяновске были очень и очень ограничены. В 2010-м году я переехал в Клин, и на заводе Курос был у очень хорошего парня, крепкого, лысого, острого на язык - Курос шёл ему. У меня же есть свои комплексы? Так вот, если какой-то аромат органично сливался с другим знакомым человеком, я завидовал и считал, что мне такое уже не носить, таким не душиться; это было бы вторжением на чужую территорию. Я смотрел со стороны, обонял со стороны, завидовал и был спокоен насчёт Куроса - не моё, да и всё тут. Кстати, со стороны Курос пах мрамором, белым мрамором с золотыми прожилками.

История вторая.
К концу лета 2013-го года я переработал. Уработался. Много чего там навалилось, на работе, на заводе, и я тащил, но чуть-чуть надорвался. В августе мне выделили неделю на отдых, как раз перед сезоном, и мы с женой решили, что я поеду отдыхать вместе с младшим сыном туда, где нет сотовой связи, нет интернета, нет никакой цивилизации, а есть только озеро, лес, тишина, баня и рыбалка. Глушь на границе Тверской и Новгородской области.
Возвращаться пришлось ночью в прохладную дождливую погоду. Сначала на такси до Валдая, потом от Валдая до Твери на поезде, от Твери до Клина на электричке. Раннее августовское утро, висит морось, накрапывает, ветерок не по-летнему прохладный, серая Тверь, серый асфальто-бетонный перрон вокзала, серые невыспавшиеся люди. И вдруг над всем этим - аромат. Как луч маяка. Именно аромат, не запах. От высокого пожилого мужчины, военного. Точно - военного, ошибиться было невозможно; прямая спина, выправка, постанов головы. Это было красиво. Вот тогда я и решил для себя - Курос у меня будет!

Пирамиду Куросу нарисовали богатую - тут тебе и бергамот, и кориандр, и шалфей, и кожа, и амбра, и герань, и роза, и чего только нет (см. ниже), но в общей дирекции Курос про альдегиды и мускус. Лёд и пламень. Лёд альдегидов и пламень мускусов. Всё, что в пирамиде, есть, но в обрамлении - и мёд, и цибетин, и роза, и ирис, и всё остальное. 


Ничего подобного Куросу раньше не делали. Совершенно точно можно сказать, что Курос такой один.
История Куроса хорошо описана. Идея аромата возникла у Ива Сен-Лорана после его поездки по Греции: "Я был очарован синевой моря, небом, интенсивной свежестью, которая исходила от этой вселенной, посвящённой красоте. В то же время я вновь увидел статуи этих молодых людей, которые представляют собой великолепие греческого статуария. У меня был новый парфюм. И его название".
А вот что рассказывает Пьер Бурдон (Pierre Bourdon), создатель аромата: "В 1981 году, в год рождения Куроса, спустя десять лет после Pour Homme, первого дизайнерского мужского аромата YSL, я работал в Roure. Моя работа заключалась в том, чтобы по сути создавать красивые отдушки для стиральных порошков. У меня все еще был первый маленький момент славы с женским парфюмом для английского рынка: шипр с аккордами «дикие звери», которые по ту сторону Ла-Манша заставляли сердца переворачиваться!
В то время как команда парфюмеров работала более полугода на проекте Eros (кодовое имя Kouros) без тестов, Жан Амик, наш директор, попросил меня «подхватить» дело. По его словам, если мне удалось соблазнить маленьких английских девочек благодаря моей обонятельной "ловушке для девочек", почему бы мне не принять этот вызов? Рецепт приготовления был более-менее одинаковым: сверхчувственный парфюм, чьи «животные» ноты должны были создать концентрат высшего качества. 
Придя немного позже в творческий процесс, я не встречался ни с Ивом Сен-Лораном, ни с Пьером Берже. У меня было общение с Шанталь Роос (Chantal Roos), тогдашней директором по маркетингу парфюмерии Yves Saint Laurent. У нас было одно общее: мы были безумно влюблены. Она в человека, который должен был стать ее мужем, и я, в мою будущую вторую жену. Наш эмоциональный индекс или даже эротический, был неистовой интенсивности.
Каждая наша встреча была поводом для увеличения кожаных нот этого парфюма с предполагаемой мужественностью. Сок мощный, плотский и тревожный, у подножия которого, как подношения, полынь, благовония, гвоздика и амбра, почтительно пали ниц. Потому что, если быть верным определению, оригинальной версии куроса (это греческая статуя молодого человека с идеальной пластикой), каждый аккорд должен был быть данью уважения бурлящей мужественности".

Сейчас о Куросе говорят всё меньше и меньше, "наши голоса всё тише, тише...", советуют всё реже и реже.
Говорят, что в 2020-м году аромат Kouros убрали с сайта YSL, но сам одеколон ещё можно увидеть в дьюти-фри аэропортов.

Как бы там ни было, Kouros один из самых замечательных мужских ароматов, член Зала Славы и завсегдатай различных парфюмерных топов.

Фактики из мира галактики.
Первым критиком Куроса стал Рене Бурдон, тогдашний директор Dior Parfums, отец Пьера Бурдона. Бурдону-старшему так понравился сыновний Kouros, что он на время даже забросил Eau Sauvage Dior, свой сигнатюр.







воскресенье, 1 сентября 2024 г.

Вот и лето прошло...

 


Фото: лето, как оно есть, в России - с выездом на море

А хорошее лето в парфюмерном плане в этом году выдалось!
Но всё по порядку.
Basenotes.com отладил свой раздел SOTD и статистику в нём. Что-то стало лучше, что-то хорошее в новый формат не вошло. Оно и ладно - всем не угодишь. Теперь при наборе задачи "You Most Worn Fragrances in the last 3 months" вываливается не весь список "your SOTD history" за квартал, а только первая тридцатка. Тоже хорошо, не надо сверяться, зачёркивая палочки. Но и такого: "За 92 летних дня носилось 98 ароматов" - тоже нет. Надо подсчитывать вручную. Но сегодня общее количество подсчитывать не буду. И так знаю, что много чего носилось и пробовалось. 
И так, лето - 2024. Чаще всего брал Erawan Dusita - 5 раз. И фактор новизны, и безоговорочная любовь. 4 раза Uomo? Moschino, но это я с ним был в командировке. По три раза попались на зубок Iris Silver Mist Serge Lutens, Allure Homme Edition Blanche Chanel, Madrigal Molinard и Calvin CK. Ещё 16 ароматов брались по 2 раза, остальные по разу. 
Iris Silver Mist. Огромное спасибо соратнице Елене, которая Gora - её посылка была одним из самых ярких парфюмерных событий лета. А Iris Silver Mist - шедевр. Общепризнанный.
Allure Homme Edition Blanche Chanel у меня в виде лосьона после бритья - этим летом выступил в качестве яркой замены любимому Colonia Russa Santa Maria Novella.
Madrigal - новый житель в моём шкафу - пленил, ослепил, влюбил в себя.
Calvin CK вновь обернулся ко мне своей лучшей стороной - светлой шипровой зеленью полыни.

Активничал на рынке. Шучу, но и вправду этим летом зачастил в магазины и купил в реале два парфюма.

Новинки 2024-го года догоню потом. Так уж у меня с новинками складывается - не спешу. 

И о погоде. Лето выдалось настоящим, жарким. Удовыми ароматами насладился в полной мере.

PS. Грусть по ушедшей Моне ди Орио - это было мощно.

Tabac, который не про табак

 



Фото: Табак

Странная вещь этот Tabac Maurer&Wirtz 1959-го года. 1959-й год, Германия, тогда Западная, на флаконе так и написано "Made in WestGermany"; да, вот так, без пробела; испанский парфюмер каталонского происхождения Артуро Жорди-Пей (Arturo Jordi-Pey), сам аромат - уверенная и хорошо узнаваемая альдегидность. Ноль мужских кодов, характерных для того времени! Никаких ярких цитрусов, никакой лаванды, никакого кумарина, мха, древесности, ничего такого, что уверенно бы сигнализировало о мужской принадлежности... Почему именно Германия первых послевоенных лет?

Для российских нюхачей статус культурной ценности не приобрёл. Ну ладно, у нас "Iron Curtain" не всё пропускал, это понятно. Но для Европы - знаковый. Любимый. Массовый. Не просто так же аромат до сих пор в строю; для аромата больше шестидесяти лет в строю - огромный показатель. Значит, по-прежнему имеет своего покупателя, своего любителя.

Мало и информации в Сети о создателе аромата. Раскопал только, что испанец каталонского происхождения, что его считали своим учителем Розендо Матеу (Rosendo Mateu) и Рамон Монегаль (Ramon Monegal), что был он мастер-парфюмером и преподавателем в швейцарской компании Firmenich (Женева).

Посмотрел карту ароматов Haarmann&Reimer: Tabac - в разделе "Citrus". Ну, дела-а-а... Повторюсь, нет в Табаке явных цитрусов. Это, конечно, не значит, что цитрусов в Табаке вообще нет, но цитрусов, которые бы делали погоду, создавали фон или отмечали старт, какое-то начало, нет.

Альдегидный и мускусный. Какой-то неявный и неясный цветочный флёр, то ли роза, то ли герань. Скорее, жёсткий мускус делает его в старте мужским, чистым и выбеленным, как старая армейская гимнастёрка. Я бы отнёс его к мускусным американцам - Stetson Coty, Royal Copenhagen, в меньшей степени - к Kanon.

Хорош, хорош... Но пользуюсь редко. Всё же, сплэш подразумевает ритуал, обычай - без всякой спешки выбриться, набрать полную ладонь, разнести по щекам и подбородку.

Советую как нечто необычное в мужской парфюмерии, благородное и абсолютно статусное.

Пока писал, осенило - пожалуй, несколько советских мужских одеколонов похожи на Табак по структуре, например, Sets Dzintars совершенно определённо. Да, мягкие альдегидность и мускусность на грани смешения половой принадлежности были характерны для советских одеколонов (читай - мужских ароматов).



суббота, 31 августа 2024 г.

В тени зелёных шипров

 


Фото: Calvin CK, Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage

Calvin CK никогда не давал мне покоя - наши взаимоотношения напоминают качели, от захватывающего дух удовлетворения до тревожного состояния поиска. Этот тестер был куплен в 2011-м году в одном из московских несетевых магазинчиков, заваленном подобными редкостями по цене трёх копеек в базарный день; теперь таких магазинчиков в Москве уж нет; такой формат можно найти на периферии, но тоже надо искать с фонарём в руках в божий день. Впечатления от аромата в 2011-м году: Железный Дровосек прорубает тропу в чаще, а на топорище остывает зелёный сок деревьев. Тогда природа зелени была мне неясна. Сейчас я знаю, что это зелень полыни.
На днях взял Кельвина из шкафа, получил кайф, и понеслись мысли под темечком: "Надо параллельно сравнить с Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage по признаку полыни!"
Взял и сравнил. А надо сказать, что с Van Cleef&Arpels pour Homme у меня полная любовь - никаких фрустраций, только восхищение; я знаю, что с Van Cleef&Arpels pour Homme надо быть терпеливым, и тогда он явит всю свою красоту и мощь.
Взял и сравнил. И вы знаете - открытие! - в шлейфе и с пятна Calvin CK и Van Cleef&Arpels pour Homme похожи до степени неразличимости! Calvin CK чуть зеленее в старте и сердце, а в базе Van Cleef&Arpels pour Homme чувствуется гораздо больше мшистости, понимайте как то, что больше дубового мха.
Оба к финалу имеют свойство красиво запудриваться и поигрывать цветочным сердцем, в котором главенствует зелёная садовая роза. Я бы сказал, английская садовая роза (Алекс Осипов, что вы со мной делаете?!).

На фоне этих зелёных красавцев-шипров Memoir Man Amouage выглядит молодым парнем-героическим любовником со своим лёгким сахарным и общеприятным оттенком, который делает ваниль. Почему в тройку с экспериментом попал Memoir? Потому что в прошлом году его полынность была для меня совершенно несомненна.

Коротко история Calvin CK.
Аромат был выпущен в 1981-м году, но высокими продажами не блеснул и был снят с производства. В 1999-м году была выпущена большая партия Кельвина, говорят, что к празднованию Миллениума, но никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, что именно к Миллениуму. Мой тестерный экземпляр как раз из той партии 1999-го года.
Кто делал - пока никто не знает. Родились мысли-подозрения, что делал Louis Monnet, да-да, тот самый, что делал Van Cleef&Arpels pour Homme, но это лишь мои подозрения.

понедельник, 26 августа 2024 г.

Большой цветочный одеколон от Acqua di Parma

 


Фото: Colonia Essenza или Essenza di Colonia

Acqua di Parma - ответственные за одеколоны в LVMH, а Colonia Essenza мой самый любимый одеколон в их большой линейке. В их большой одеколонной линейке, уточню.
Конечно, это нероли. Много нероли. А ещё жасмин в сладкой его ипостаси и тёплая амбровая база. Амброво-древесная! Да, амброво-древесная база, и никого это в 2010-м году не пугало.

Самое главное забыл - ландыш в Colonia Essenza замечательный!

среда, 21 августа 2024 г.

Safraleine: что объединяет 8 88 Comme des Garcons и Tom of Finland ELDO

 


Всё началось с Joop! Homme - организму захотелось сладких фужеров. После Joop! Homme пошёл Le Male Gaultier, за Le Male - Erawan Dusita, и вот за Erawan'ом вышел Tom of Finland Etat Libre d'Orange.
И вот же какое дело: по каким-то причудливым причинам в памяти засела информация о том, что в Финском Томе одна из главных ролей отведена сафралеину (safraleine). А в доме есть ещё одни духи с сафралеином - 8 88 Comme des Garcons, и тоже 2007-го года рождения, и тоже руки Антуана Ли (Antoine Lie). И они разные. А сафралеин один. Шутка. Этот факт, конечно, не вызывает недоумения.
Сафралеин, когда-то живодановский каптив. Дескрипторы: кожаный, пряный, древесный, тёплый.  
"Safraleine обладает уникальным теплым и ярким характером, предлагая новую альтернативу существующим пряным отдушкам. Safraleine демонстрирует теплые, мощные, кожаные и табачные грани, но его сложность также раскрывает характеристики специй, напоминающие натуральный шафран, обогащенный цветочными аспектами, похожими на розовые кетоны." - примечание Givaudan.

В общем, странным образом возникла связка - за Финским Томом следует 8 88 CdG. Я проверился на basenotes в разделе "Fragrances worn by P": не один уже раз такое было, сначала Tom of Finland, потом 8 88 Comme des Garcons.

Если с Финским Томом всё более-менее понятно, то Три Восьмёрки какой-то внекатегорийный парфюм. Его трудно классифицировать. Он абстрактный цветочный, но в то же время и специевый, и сафралеин сильно преломляет его восприятие. Герань с металлическим акцентом, но не раздражает; кремовая уходовая роза; чёрный перец горошком. Мистическим образом всё это считывается нежным и слегка косметическим. Иногда заходит, как на слэнге выражаются парфюмерно ушибленные.

При всей своей авангардности (есть такое слово?) Три Восьмёрки не стали хитом. Казалось бы... Так-то всё совпадает - Comme des Garcons, эксперимент, новаторство, невиданный ароматический профиль...

У Финского Тома более счастливая жизнь. Он продержался в сумасшедшем доме 16 лет, с 2007-го по 2023-й, и был обновлён, но уже под новым вичем - Clean Suede. 

суббота, 10 августа 2024 г.

Пришёл. Увидел. Полюбил.

 


Фото: Madrigal Molinard

Дайте мне нужных слов!

О'кей, нужных слов нет, буду сух. 
Мои понюшки в конце июля закончились у стенда с маркой Molinard. Madrigal растревожил: что-то тревожное и трагичное, в стиле Tabu Dana - увядающая роза, бокал пассито, тёмные пачули. Гори всё синим пламенем!

У Molinard было несколько Мадригалов. Первый Мадригал был запущен в 1935-м году. И, наверное, о нём писал Лука Турин: "Достопочтенный грасский Дом Molinard особенно известен своим экстраординарным парфюмом Habanita, но большего признания заслуживают и другие его творения. Madrigal построен вокруг очень естественного аккорда, приятно диссонирующего цветочной нотой и немного "сенной" нотой липового цвета. Особенный характер аромату придает то, что эти две составляющие аккорда отдают дань уважения - классике цветочных женских парфюмов и мужским "фужерам" соответственно. В сумме получается нечто легкое и травянистое: представьте полевой цветок, скромный и живой, чьи целебные свойства скрашены его незаметностью. Необычный и очень интересный парфюм. Также имеется в форме твердого парфюма на основе воска. На дамах: оригинальный дневной парфюм. На мужчине: элегантно и смело."
Второй Мадригал был переработан так, чтобы быть ближе к мужчинам; кто бы сомневался, ведь профиль фужерный.
Ещё раз Мадригал был запущен в 2015-м. Мадригал 2015-го года мне попробовать не удалось. Тот Мадригал, что сейчас у меня, был выпущен в 2022-м году в рамках новой линейки в новом унифицированном флаконе.

Нотник с сайта Molinard:
Bergamote, Frais, Patchouli - Violette, Encens, Rose - Mousse de Chene, Vanille, Musc

Робким голосом: дамы и господа, кажется, шедевр... Не соизволите ли вы пройти в Рив Гош для пробы?

вторник, 30 июля 2024 г.

30 июля. Дневник парфюмерного отличника

 


Фото: мудборд 30 июля

Много прижизненной Моны (Mona di Orio) нельзя. Её лучшие духи загоняют в меланхолию и мерехлюндию. Талантливо сделано...
За неделю перебрал Carnation, Nuit Noire и Ambre.

Carnation, наверное, одна из лучших парфюмерных гвоздик на все времена. Простая идея, гвоздика и роза, которая умеет всё исправить, всё приукрасить, но воплощённая с особинкой. Получился очень густой тельный аромат.

После Ambre рука сама собой потянулась за Шалимаром. Нет, дело не в схожести, нет там какой-то особой схожести. Просто Ambre, как и Shalimar, вызывает буквальный катарсис. Мастерски воплощённый сборный амбровый аккорд - гурманский, алкогольный, ша-ли-ма-рис-тый.

Nuit Noire безусловно хорош, нафталиновый живой жасмин, но, как и в первую пробу, сердца не зажёг.
Продолжаю вести наблюдение.

среда, 24 июля 2024 г.

24 июля, после "Чёрной Шляпки"

 После "Чёрной Шляпки" (Stephen Jones CdG) мне потребовался отдых. Нет, не потому, что духи плохие, а потому что духи очень мощные и громкие. Я отдохнул с Pasha Cartier, L'Incendiaire Serge Lutens, с трогательно красивым Votre... Charles Jourdan, с рубленой топором на фоне Votre... Irish Leather Memo (но не менее красивой), а сегодня достал пробирь с "Белой Шляпкой" от Стивена Джонса, Wisteria Hysteria Stephen Jones CdG (2014-й год).


Фото: резервуар с Wisteria Hysteria

Классический белоцветочный букет, очень юный, очень молодёжный, но при этом весьма настойчивый и стервозный. Абстрактные пионы, глицинии и белые сирени в сливочной обмазке. Всеми приемлемый парфюмерный пластик.
Делала Nathalie Feisthauer.

После такого Стивен Джонс прекратил сотрудничество с Comme des Garcons. Шутка.


воскресенье, 21 июля 2024 г.

После Mona di Orio - "безумный шляпник" Stephen Jones Comme des Garcons (2008)

Ух, вот это русские горки сегодня! После созерцания и любования духами Моны ди Орио - да в космос и безумие авангардного Comme des Garcons!
В Уголке когда-то был разговор о шляпках, переросший в разговор о духах (ну, как водится) - так возникла тема коллаборации Comme des Garcons с модным мастером шляпных дел Стивеном Джонсом (Stephen Jones); тема заинтересовала, вот Елена и отправила мне духи, родившиеся в результате этого союза двух слегка безумных Маэстро (я имею в виду и Рей Кавакубо тоже).


Стивен Джонс собственной персоной. С флаконом "Чёрной Шляпки" в руках

Старт "Чёрной Шляпки" - яркий, как взрыв сверхновой. В голове сразу проносится калейдоскоп попыток вспомнить, на что же похоже. Критическая масса альдегидов, мускусы всех мастей, стремительный поток расплавленной магмы из металлической гвоздики и пудровый ураган из фиалки. Память подсказала: фактура Muschio Oro Santa Maria Novella. Да-да-да! Только Muschio Oro безошибочно считывается как архаичный, старинный, истинно альфандериевский, а "Чёрная Шляпка" словно демонстрирует могущество парфюмерного таланта Антуана Мэзондьё (Antoine Maisondieu), автора парфюма. Странная и увлекательная смесь архаичности и сверхсовременности... А знаете, что просили сделать Антуана Мэзондьё? Фиалку, раздавленную метеоритом!
Ну, получилось, получилось, вот уж не отнять.

Stephen Jones Comme des Garcons, 2008 год, Antoine Maisondieu
Гвоздика-специя, гвоздика-цветок, роза, жасмин, гелиотроп, gaiac wood (не буду переводить на русский, а то криво получается), магма, black cumin, ветивер, амбра.
Нотник здесь - хорошие костыли для расшифровки аромата. Магма позабавила. Создатели наталкивают на мысль, что не просто земная, читай - парфюмерная, пудра, а пыль космоса.

В России в кругах нюхачей аромат широко не обсуждался.