7 октября. День за днём

 

Фото: Must de Cartier pour Homme

В сети много разговоров про анималику в духах. Ну, или мне так кажется. В связи с этими разговорами вспомнил про то, как Лука Турин отозвался о Must de Cartier pour Homme:

"Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный. В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно."

Ну, а раз вспомнил, то достал.

Когда я начинал своё парфюмерное хобби, то "Гид" Луки Турина был моей настольной книгой. Пользуясь "Гидом", как путеводителем, я формировал свой парфюмерный гардероб. Поэтому Must de Cartier pour Homme я очень хотел. Хотел - заполучил. Но ничего не понял и даже разочаровался - Must de Cartier pour Homme в моих глазах сильно проигрывал уже имеющимся у меня Antaeus, Tsar, Terre d'Hermes, Heritage, etc, etc, etc. В сравнении с ними Must de Cartier pour Homme не хватало драмы. Да и какая там анималика? Запах чистого мужского тела я там чувствовал, но разве это анималика? Как бы там ни было, запрятал я Must de Cartier pour Homme далеко и не пользовался им больше десяти лет. А сейчас решил проветрить флакон и прогнать сок. Неправильно я тогда Турина истолковал, ой, неправильно. Надо было быть в контексте.

2000-й год, парфюмер Nathalie Feisthauer.

Гладкий восточный фужер, модный тогда профиль. Анис сливочной структуры, слегка лекарственный, микстурный, фруктово-цианидный, абстрактная вишнёвая настойка - вот он-то и показался мне тогда несовершенным аккордом.

Сейчас почуял всё, о чём написал Лука Турин - кедр, сделанный по-старомодному, анис и много мускуса.

Мой топ - 2. Личный. Очень личный

 

Фото: Bel Ami Hermes. В топе

Я уже оформлял личный топ. В апреле 2019-го. Тогда я исходил из того, что есть ароматы, чья культурная ценность перевешивает мои личные симпатии. Проще говоря, историческая ценность условной Mitsouko Guerlain довлела надо мной, и не отметить Mitsouko в топе, пусть и личном, мне казалось неправильным. Сейчас я захотел посмотреть на свои парфюмерные пристрастия под другим углом: а вот без чего бы я не смог жить, от отсутствия чего у меня бы защемило сердце, что бы я кинулся искать, не взирая на ценники, если бы у меня закончилось?

1. Agent Provocateur. Яркий мускусно-цветочный шипр. Сейчас это уже почти погасшая звезда.

2. Amouage Gold pour Homme. Эталонный мужской цветочный шипр, который ещё и показывает как ладан влияет на структуру шипра.

3. Amouage Silver. Не скажу ничего нового - эталонный ладанный колонь, эталонная цитрусовая вода с ладаном.

4. Amouage Jubilation 25. Один из лучших в классе фруктовых шипров. Многие авторитетные нюхачи относят Jubilation 25 к современной формации, я же считаю эту композицию вневременной. Вот Gold могут снять с производства, а Jubilation 25 ещё долго будет радовать не только поклонников, а вообще всех в очень широком смысле.

5. Aramis. Эталонный кожаный шипр. Классическая работа с IBQ и цветами.

6. J.H.L. Эталонный ориентальный шипр. И неважно, что есть Cinnabar и Youth-Dew.

7. Aramis Devin. Хвойно-смолистый шипр. Пример того, как красиво можно выписать в шипровом профиле живую природу.

8. Tuscany Per Uomo Aramis. Я отношусь к Tuscany Per Uomo как к одному из лучших одеколонов - сложному, интересному, бодрящему, утреннему, цитрусовому.

9. Havana Aramis. В топе 2019-го года его не было. Я оценил его заново - лучшее, что сделано в табачном жанре.

10. Quadrille Balenciaga. Относят к фруктовым шипрам (кто? - да все!), но на самом деле в когорте фруктовых шипров Quadrille стоит особняком - она про ягоды. Про такие ягоды, которые кормят нос, а не рот. Не моё определение, но лучшего и не придумать. У меня в концентрации eau de cologne, жидковат, нужна концентрация покрепче.

11. Ivoire Balmain. Бурный цветочно-альдегидный.

12. Mr. Blass Bill Blass. Пример того, как можно освежить и осовременить шипровый фасад без урона шипровому содержанию. Да и просто красивая штука.

13. Boucheron pour Homme. Вспомнилось, как мне пришлось держать ответ по процессу каталитического крекинга на экзамене по химии, и на доске висела схема крекинга - используя схему, отвечать было легко и просто. Так и этот Boucheron схематически легко и просто объясняет, что такое шипр. Чудесный лаконизм.

14. Calvin Calvin Klein. Зелёный шипрофужер с цветами.

15. Le 3'm Homme de Caron. Самый красивый фужер. Совершенный.

16. Ma Griffe Carven. Просто один из лучших зелёных шипров. Уж его калечили-калечили, но так и не смогли убить окончательно - такая уж крепкая конструкция.

17. Deneuve. Классический шипр. Просто очень красивый. Не хуже Miss Dior, которому он подражает.

18. Chanel #5.

19. Chanel #19.

20. Chanel #22.

21. Antaeus. Лучший. Просто лучший.

22. Bois des Iles Chanel. Смолисто-древесный с розой - лучший в этом профиле.

23. Eau de Cologne Chanel. Одеколоны, они как простые фортепианные произведения, но некоторым удаётся сделать гораздо больше; Eau de Cologne Chanel из таких. Духоподъёмная вещь.

24. Miss Dior. Эталонный шипр. Номер Один. Вершина.

25. Diorella. Просто гениальная вещь. Пользоваться Диореллой, это как переживать вместе с героями Чингиза Айтматова - дух побеждает бытие.

26. CdG 2 Man. В неземном футуристическом духе Comme des Garcons - донельзя абстрактно, но в аналоговой шипровой структуре. Противоречиво? Да. Тем и ценно. Да и просто красиво.

27. Comme des Garcons Series 3 Incense: Kyoto. Понял, что он лучший в Третьей Серии Гарсонов.

28. Bois du Portugal Creed. Лучшее у Creed. Вневременной.

29. Zino Davidoff. Эталонный фужер на древесно-табачную тему.

30. Davidoff, просто Davidoff. Эталонный батя. Надёжный, крепкий, умелый, родной.

31. Detaille 1905. Лучшая современная стилизация альдегидно-цветочного шипра.

32. Cinnabar Estee Lauder. 

33. Youth-Dew Estee Lauder.

Оба - эталонные в восточно-древесном стиле.

34. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange. Большая удача этого сумасшедшего дома.

35. Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange. Да, напропалую цитирует великий Bel Ami Hermes, но сделан просто изумительно.

36. The Afternoon of A Faun Etat Libre d'Orange. Мощно оркестрованный шипр, буквально оперный, вагнерианский. Море красивых героических звуков. Наслажденческий.

37. Grey Flannel Geoffrey Beene. Все угадали. Смайл.

38. Cabochard Gres. Эталонный кожаный шипр.

39. Homme de Gres. Зелёный шипр, редкая масть для мужчин; обычно зелёные шипры адресуются женщинам. 

40. Derby Guerlain. Самый солидный в шипровом семействе Guerlain. Марлон Брандо в "Крёстном отце".

41. Shalimar Guerlain. Шедевр на века, чтобы там не говорили. А вы Shalimar сыграть смогли бы на флейте... Каждый сам может додумать окончание.

42. Jicky Guerlain. Он так же важен, как важно семя, прорастающее плодами.

43. Chamade Guerlain. Эталон, да и просто очень красивые духи.
44. Parure Guerlain. Знаете, Mitsouko как фруктовый шипр, как эталон фруктовых шипров, похожа на большую трагическую оперу, а Parure - "Неаполитанская песенка", так же музыкально, так же гениально, но с искрой жизни, оптимистично.
45. Vetiver Guerlain. Эталонный ветивер.
46. Habit Rouge Guerlain. Хорош во всех выпусках - новый, старый, винтажный. Гениальный профиль, который так и не смогли испортить. Лучше, хуже по годам - всё это вкусовщина. Кому душно, подумайте над дозировкой и местом нанесения, это же так просто и очевидно.
47. Bel Ami Hermes. Эталонный кожаный шипр для мужчин. Настолько велик, настолько хорош, что даже из негодяя может сделать героя. Что и зашифровано в его названии.
48. Rouge Hermes. Эталонный сложный парфюмерный сплав. 
49. Bogart. Ух, сейчас разойдусь! Когда я читаю современных нюхачей, ринувшихся в парфюмерный бизнес, всех наших отечественных оунэров, читаю их слова о том, что логистика дорогая, материалы дорогие, формулы дорогие, то закипаю. Вот вам пример - шедевр за копейки. Значит, можно делать за доступные деньги и в то же время хорошо? Зачем мне аргумент, что-де в композиции какой-то редкий, не как у всех, одорант? Что, эта редкая душистость сама по себе сотворит шедевр? "Ой, всё!"
50. Knize Ten. Ещё один эталон мужского кожаного шипра.
51. Balafre Lancome. Неброская мужская красота. В сумме больше частей.
52. Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Лучший мужской ирис. 
53. Barry Lyndon Maria Candida Gentile. Один из лучших фужеров XXI века.
54. Lui Mazzolari. Эталонный мужской пачульный шипр.
55. Irish Leather Memo. Одна из лучших работ в современном кожаном стиле. Модно, броско, щедро, красиво.
56. Phileas Nina Ricci. Эталон на тему хвойных ароматов. Как всегда у эталонных образцов, больше, чем смысл, заложенный в описательские слова.
57. Vetiverus Oliver&Co. Выдающийся ветивер. А сделать выдающийся ветивер исключительно сложно.
58. Oscar de la Renta pour Lui. Ищите винтаж. В винтажных выпусках редкая ирисовая кожа.
59. Calandre Paco Rabanne. Эталон розы.
60. La Nuit Paco Rabanne. Самая красивая, самая плотская любовь. Для взрослых людей. Шипр неимоверной красоты.
61. Baladin Nicolai. У марки много хорошего, вообще, средний уровень марки очень высокий, но именно Baladin просто гениальный. И это шипр. Холодный шипр.
62. Ysatis Givenchy. Огромный цветочный шипр. Эталон.
63. Puredistance M. Смотрите, скольким отличным ароматам дал жизнь Bel Ami; Эмка Puredistance расставляет акценты Bel Ami по-новому и делает это замечательно. Эталонно.
64. Chaps Ralph Lauren. Эталон американского стиля в мужской парфюмерии. Душевно. 
65. Safari Raplh Lauren. Эталон шипра на стыке с foin фужером. Чистая незамутнённая красота.
66. Lui Rochas. Эталонный современный мужской шипр. Вальяжно сладко. И никакой гурманики. Превосходная кедровая взвесь.
67. Vetiver pour Homme Roja Dove. Ещё один выдающийся ветивер. Тонко выписанная роза на ветивере. Шедевр.
68. Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Лучший парфюмерный табак. Очень широкая спина, закрывает почти всё.
69. Colonia Russa Santa Maria Novella. Лучший одеколон в русском стиле.
70. Iris Santa Maria Novella. Лучший печальный ирис.
71. Ambra Santa Maria Novella. Эталонная амбра в архаичном стиле.
72. Kouros YSL.
73. Kouros Fraicheur YSL. 
Мощные мужские вещи. А Fraicheur ещё и исполнен в непринуждённой шипровой манере. Моцарт среди шипров.
74. Fougere Royale Houbigant. Винтаж. Первородец. Мощь, помноженная на гениальность. Исходная точка.
75. Le Parfum de Therese Malle. Шедевр. Один из лучших фруктовых шипров. Торжество духа.
76. Music For a While Malle. Один из лучших фужеров XXI века. Шедевр. Свидетельство вечной и неугасимой силы фужерного профиля.
77. Oudh Infini Dusita. Без комментариев.
78. Erawan Dusita. Шедевр. Ещё раз, набившее оскомину - талант в том, чтобы на старое, известное, извечное посмотреть под новым углом. И не только посмотреть, а и увидеть.
79. Issara Dusita. Шедевр. Веско и авторитетно про табак. И смотрите выше.
80. Azzaro pour Homme. Наконец-то я проникся им.
81. Acteur Azzaro. Лучшая мужская роза. Остальным - догонять.
82. Trussardi Uomo. Эталонный зелёный шипр для мужчин.
83. Van Cleef et Arpels pour Homme. Ещё один эталонный зелёный шипр для мужчин.
84. YSL pour Homme и YSL pour Homme Haute Concentration. Очень мужская цитрусовая вода. С жизнью.
85. Jazz YSL. Неожиданно.
86. Vetiver Hombre Adolfo Dominguez. Просто выдающийся ветивер. Сказать ещё раз, что очень трудно сделать выдающийся ветивер?
87. Egoiste Chanel. Лучшая мужская роза в ароматическом восточном обрамлении.
88. Aromatics Elixir Clinique. Шипр, сделанный в манере сверхкритической плотности.
89. Declaration Cartier. Чуть не пропустил. Как я мог?! Квинтэссенция холодного дистанцирующего стиля в парфюмерии.
90. Jules Dior. Шедевр. Мужчина.
91. Givenchy Gentleman. Шедевр. Образец для подражания до сих пор.
92. Chergui Serge Lutens.
93. Ambre Sultan Serge Lutens.
Если принять за истину, что Серж Лютанс - певец Магриба, то эти двое - лучшие в этом разделе марки.
94. Iris Silver Mist Serge Lutens. У Лютанса не только синтез арабского и европейского в парфюмерии, но и замечательные цветочные темы. Один из лучших ирисов.
95. Cuir Ottoman Parfum d'Empire. Единственное в своём роде и уникальное сочетание ириса, кожи и ладана.
96. Eau d'Ikar Sisley. Редкое сочетание для мужского шипра - ирис и смола мастикового дерева. Красиво.
97. Moustache Rochas. 
98. Chypre Palatin MDCI. Один из лучших шипров XXI века. Очень красиво.
99. Esencia Loewe. Квинтэссенция стиля "зелёный фужер". Лучше всех.
100. Opium YSL. Шедевр. На века.

Видит бог, я не старался, чтобы вышло ровно сто. Так получилось. Подумал и вычеркнул Diva Ungaro, а так бы было сто один.  

101. Monsieur Rochas по непонятной причине забыл. Эталонный фужер.

1 октября. Открою октябрь

 

Фото: подмосковный октябрьский пейзаж. Просёлочная дорога

Вчера выдался хороший день. Во всех смыслах, и в парфюмерном в том числе.

Фото: Kapsule Light Karl Lagerfeld

Перебирал шкаф, не руками, а взглядом, и очи наткнулись на эту Капсулу, Kapsule Light Karl Lagerfeld. Покупал в феврале 2010-го года на заре своего увлечения. Прекрасно помню обстоятельства покупки, но совершенно не помню, почему из всей этой Библиотеки Лагерфельда выбрал именно Kapsule Light, а не Kapsule Wood или Kapsule Floriental. Обычная офисная история: коллеги скинулись деньгами мне на день рождения, а я с этими деньгами поехал в Рив Гош. Денег много не было, это были другие времена, не нынешние, и это было в Ульяновске. В общем, стоила мне эта Капсула 1000 рублей. На первых порах надушивался я этой Капсулой не то, что бы очень часто, но к 2014-му (или 2013-му) году сок в флаконе подошёл к концу, и остатние капли я решил приберечь, чтобы изредка подносить пульвик к носу. Особых восторгов эта Капсула у меня не вызывала, более того, я не мог определиться с внутренней чёткой классификацией этой воды - вроде, свежак (прости, Господи, за этот жаргонизм!), а, вроде, и нечто больше.

Как бы там ни было, на днях у кого-то из парфблогеров-телеграмщиков вычитал, что оставлять во флаконе 2-3 милика дело бесполезное, всё равно выпарится (согласен, выпаривается), поэтому решил прикончить эту Капсулу. И было мне приятно и хорошо. Ехал утренней "Ласточкой", народу было мало, мыслей было много, вот Капсула и разложилась на составляющие и смыслы. Это композиция на стыке двух популярных некогда жанров - акватических-озоновых свежих фужеров а-ля L'Eau par Kenzo pour Homme, в народе - "Лёпа", "Лопарь", и брадобрейных фужеров а-ля Rive Gauche pour Homme YSL.
Насквозь синтетичный, абстрактный и неодушевлённый. Что, в общем-то, не делает его уродцем, но и моря не зажигает. Ни одного аналогового аккорда!

Тема не новая, популярная, не самая любимая у меня, но конкретно эту Капсулу в 2008-м делал Марк Бакстона, и рука большого мастера чувствуется. Тем более, что в 2008-м он был буквально в расцвете сил.

*****

Вечером побывал в Рив Гош в "Павелецкая Плаза".

Зашёл, и глаза разбежались. Представленное разнообразие впечатляет и в то же время настораживает. Трудно охватить. Невозможно. Но я-то начитанный! Вот и подошёл первым делом к полке с Les Eaux Primordiales. Марку в России встретили тепло, многие парфблогеры отозвались о работах марки одобрительно.

Фото: полка с Les Eaux Primordiales

Перенюхать всё представленное не смог - много. Тяжело и муторно. Да и после напряжённого рабочего дня уже тяжело стоялось на ногах. Вот был бы в Рив Гош диван, столик, чашка кофе с пирожным, радушная и красивая молодая консультантка, которая подносила бы блоттеры и флаконы по мановению пальца, то да, осилил бы всю марку. Шучу, конечно же, просто действительно был вчера уставшим.

Общее впечатление - неплохо. Марка неровная, некоторые работы показались откровенно сырыми, но есть и впечатляющие вещи. Или впечатлившие. Понравился аромат Neroli из коллекции Supercritique. По эмоциональному воздействию - где-то рядом с той бурей чувств, что я испытал от знакомства с духами Neroli Roja Dove. Да, нероли, любимое. И сделано затейливо, многослойно, в трёхактной классической манере. Нероли с гурманским сахарным уклоном, с амбровой пылью, словно космической, с эдакой модной нынче минеральностью, с солнечными зайчиками салицилатов.

Фото: Mecanique Intuitive Les Eaux Primordiales

Понравился и Mecanique Intuitive из коллекции Superclassique.

Абсолютно мужская история! Ароматический, древесный, с кожаным душком-подтоном, тёмно-коричневый от аравийского загара. Мужская вальяжность и независимость. Нега в кресле. С фужером красного.

*****

После ривгошевских проб сидел в кафе, думал. А вот купить что-либо из понравившихся Les Eaux Primordiales не захотелось! Почему? А вот дилемма: или потратиться на понравившиеся новинки, или купить то из любимого и необходимого, что подходит к концу. И в этот момент размышления закольцевались - надо бы обновить свой личный топ; посмотреть на свой личный топ под другим углом, с точки зрения траты денег, а не с искусствоведческой точки зрения. Топ-то личный, так ведь?

Внутри меня осенняя пора. Femme Rochas

 

Итак, я погрузился в классические фруктовые шипры. Все хороши, все прекрасны. А Femme Rochas, всё же, особняком. Нет, не потому что это первый аромат Эдмона Рудницка, нет, не потому, что был создан в 1944-м году в оккупированной Франции. Потому что все другие мои фруктовые шипры превозносят красоту персиков, а Femme Rochas - красоту сливы.

Легенда гласит, что когда в 1943-м году Марсель Рошас (Marcel Louis Jules Rochas) поручил Эдмону Рудницка сделать духи в честь своей музы, в честь своей жены, Эллен Рошас, то из парфюмерных материалов в изобилии был только прунол (Prunol). Материал богатый, в нём не только запах сливы, но и оттенки ванили, цистуса, табака. Дамасконы есть дамасконы. 

Интересно, что саму композицию Рудницка завершил в 1943-м году, а явлена народу она была лишь в декабре 1944-го, то есть, когда союзники уже освободили Париж от фашистов. А первые товарные флаконы были проданы вообще только в 1945-м году. По подписке!

Фактики из мира галактики.
Флакон Femme Rochas вдохновлён фигурой американской актрисы Мэй Уэст.
Широко известна фраза Марселя Рошас, ставшая крылатой: "On doit respirer une femme avant même de l'avoir vue". Все интернет-переводчики дадут свой перевод (ох, уж этот французский!), но смысл таков: сначала запах женщины, потом она сама. И это про Femme Rochas.

Femme Rochas достаточно долго держалась в производстве; помню, совсем недавно заядлые винтажисты ругали современную Femme Rochas; сегодня зашёл на сайт Rochas - Femme Rochas на сайте уже нет.

Сентябрь - продолжение лета

 

Фото: фруктовые шипры

Сентябрь в этом году - замечательный! Сентябрь, как отражение лета в зеркале, как лёгкий летний сон. Паутинки уже полетели, лес в окне слегка пожелтел, душа просит фруктовых шипров. Вчера брал Диореллу, сегодня - Le Parfum de Therese Malle. Красота - непревзойдённая. Затягивает. Вытащил из шкафа фруктовые шипры. Пока обещают такую погоду, надо успеть поносить.

В шипровом жанре фруктовые шипры - элита, эталон, как говорит молодёжь, вышак. Жаль, что этот поджанр перестал делать кассу - современных фруктовых шипров что-то не припомню.

18 сентября. День за днём

 

На Фрагрантике кто-то оживил обсуждение статьи Сергея Борисова о Monsieur Rochas, и по обычному стечению обстоятельств разговор про Monsieur Rochas возник и на форуме в мужском разделе. Деваться было некуда, пришлось лезть в шкаф за Мсье Рошас.

Где-то год назад с болью в сердце обнаружил, что у моего флакона Мсье отломался актуатор помпы - чёрт бы побрал эти газовые спреи! Газ вышел, а Мсье теперь пользуюсь как сплэшем через дырочку. Нет худа без добра - так даже лучше. Традиционно. Побрился, налил в ладонь, размазал. Красота! Неописуемая. Без шуток - великая вещь! Как же здорово в нём чайным крепким духом задымливается лаванда! Классный и удивительный фужер с явной лавандой, но без напора кумарина, который порой раздражает. А чай в Monsieur Rochas такой... как будто в стакане помешали ложечкой, которая три дня торчала в баночке с мёдом. И какая аккуратная работа с IBQ... Шахтовый фужер. Чаепитие в разнарядке шахты - все ещё чистые, отутюженные и наглаженные, сейчас напьются чаю и накурятся, и под землю, рубить уголёк.

Позавчера, вчера - Nu YSL в туалетке.

Была в доме шайба (вот так парфманьяки называют Nu в концентрации EdP, поэтому пишу даже не закавычивая), но подарили знакомой женщине, у которой шайба Nu была в молодости, и она не знала, где взять, и страдала. Мы-то с женой знали, добрые души, вот и отдали. А потом у нас самих поиск шайбы с Nu затянулся, но возник вариант с Nu в туалетке, и продавец уверила, что Nu в EdP и Nu в EdT почти одно и то же. Нет, далеко не одно и то же. Хотя, буквально вчера авторитетные парфюмерные друзья уверили, что я капризничаю, и ароматы очень похожи. Nu в туалетке про фантазийный аккорд орхидеи с ванилью, очень женственный (всё в голове!), поэтому красоту объективно признаю, но пользоваться часто не могу.

"Такие вот дела, ребята..."

Armani. Не злобный

 

Фото: Armani (1982 года)

Когда верстал собственный wish-лист в октябре 21-го, то назвал Armani, первый аромат бренда, злобным шипром - таким уж он мне запомнился из чьей-то перелётной пробирки. Запал в память - попал в wish-лист. Почти три года? Для меня не долго; не так уж долго я собирался. Теперь у меня есть этот Armani.

Сижу, думаю. Описывать бы надо, а в голове одна мысль: "Красиво. Просто красиво. Сейчас так не делают". Не значит, что не делают красиво, а вот так красиво не делают.

Нет, не идут слова, не находятся. 

Кстати, делал духи Ron Winnegrad, что слегка удивительно - ведь он прославился как мастер, который делает true-мужские вещи. Во всяком случае, к 1982-му году у него в портфолио были Lagerfeld Cologne, Blend 30 Dunhill и Leonard pour Homme образца 1980-го года. А в 1988-м он сделал Furyo Jacques Bogart. Но, вообще, всё конечно же условно - большие мастера, а Ron Winnegrad безоговорочно большой мастер, могут всё.

Жёлтоцветочный шипр. Классика. В одном ряду с Fidji Guy Laroche, Michelle Balenciaga и где-то даже с Knowing Estee Lauder. В этом кино в главных ролях нарцисс, бархатцы и тубероза. Кино про то, как они втроём пытаются обуздать мускус. Мускус не злой, а меховой, тельный. Свои слова о том, что это злобный дымящийся шипр - отзываю. Я ошибался.

Kouros Fraicheur - ананасовый фреш

 

Фото: Kouros Fraicheur, подражание иконке аромата на Фрагрантике

Пока искал информацию в Сети про Kouros, наткнулся на чьё-то утверждение, что Opium (1978) и Kouros (1981) буквально озолотили YSL. Но золото просыпалось на Charles of the Ritz - именно Charles of the Ritz владели тогда лицензией на выпуск парфюмов под именем Yves Saint Laurent. В 1988-м году Ив Сен-Лоран выкупает парфюмерный бизнес у CotR, в 1988-м году запускается Jazz YSL, а в 1993-м у Куроса появляется фланкер - Kouros Fraicheur. "Курос Свежий". В моде свежесть, свежесть и ещё раз свежесть. Кассу собирают Cool Water Davidoff, Eternity for Men Calvin Klein и внекатегорийный Fahrenheit Christian Dior. В помощь мужикастому Куросу понадобился свежий помощник. Понадобился - сделали.

Самое любопытное в том, что Курос-отец и Курос Свежий-сын пахнут почти одинаково. Терпеть не могу выражений типа "ген", "ДНК", но в случае с Kouros и Kouros Fraicheur эти слова (каковы?) уместны более чем. Но есть кардинальная разница: хотите вы или нет, но Kouros-отец фужер, а Kouros Fraicheur-сын - шипр. Да, хотите верьте, хотите не верьте, но Kouros Fraicheur сделан в уверенно шипровой манере. Почему? А потому что явный длинный бергамотовый старт и база с ладанником. А цитрусы в старте связаны с ананасом, а ананас в сердце вяжется с цветами. А в базе Fraicheur - явный ладанник. Все шипровые признаки налицо. Все фужерные признаки отсутствуют.

Kouros - чистый пот? Тогда простите мне корявую ассоциацию, но она моя и давняя: Kouros Fraicheur - это мужик на заслуженном тропическом отдыхе испачкал пальцы в концентрированном ананасовом соке, и испачканными пальцами провёл по вспотевшему лбу; тропики же, жарко, не смотря на то, что уже вечер и ты сидишь в приморском баре.

Кто делал? Широкой общественности неизвестно.

Короткое отступление. Kouros Fraicheur не первый фланкер Куроса, в 1986-м году выпустили Kouros Eau de Sport, но тогда, я думаю, не совсем понимали, что такое фланкер (хорошо смеяться над отцами, когда всё знаешь!), и Kouros Eau de Sport по запаху вы не отличите от просто Kouros.

Искать ли, если вы сильно парфюмерно шарахнутый? Искать. Если Kouros - мощный, то Kouros Fraicheur - красивый.

Парфюмеры

 Мир парфюмерии большой, история парфюмерии охватывает несколько веков, поэтому сейчас ничего не скажу о великих парфюмерах прошлого - их имена уже высечены в граните и залиты золотой краской.

Я о тех, кто творит здесь и сейчас, чьи имена на слуху, чьи духи мы ждём в предвкушении.

Из уже давно зарекомендовавших себя парфюмеров, звёздных, всегда жду работы Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena), Доминика Ропьона (Dominique Ropion), Марка Бакстона (Mark Buxton) и Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour).

В профессии становится всё больше женщин. Из современных преклоняюсь перед талантом Писсары Умавиджани (Pissara Umavijani), которая в состоянии найти удивительно новый угол взгляда на любую классическую вещь, и очень нравится работа Альенор Массне (Alienor Massenet).

Из молодых и модных слежу за Квентином Бишем (Quentin Bisch) и Оливье Польжем (Olivier Polge). Можно сколько угодно иронизировать и... а вот глагола от "сарказм" нет... по поводу Квентина Биша, в шутку и всерьёз, но именно этот парень здесь и сейчас отковывает ту парфюмерию, которая будет в ходу в ближайшее десятилетие. 

Симпатизирую Стефани Бакуш (Stephanie Bacouche) - тоже обладает талантом взглянуть на вещи необычно.

Kouros Yves Saint Laurent

 

Фото: Kouros YSL. Флакон и коробка так называемой третьей редакции

Даже не знаю, с чего начать. Наверное, надо начать с личных историй.

История первая.

Когда я окунулся в мир парфюмерии, Kouros уже не стоял на полках сетевиков. Ни в Летуаль, ни в Рив Гош, ни в Иль де Ботэ, ни в Бон Жоли, ни в Арбор Мунди, в общем, ни в одной из известных тогда в стране сетей. Тогда я читал форум Аромании, и там Kouros обсуждали нюхачи-зубры. Я сделал заметочку, только и всего - мои возможности по поиску Куроса в Ульяновске были очень и очень ограничены. В 2010-м году я переехал в Клин, и на заводе Курос был у очень хорошего парня, крепкого, лысого, острого на язык - Курос шёл ему. У меня же есть свои комплексы? Так вот, если какой-то аромат органично сливался с другим знакомым человеком, я завидовал и считал, что мне такое уже не носить, таким не душиться; это было бы вторжением на чужую территорию. Я смотрел со стороны, обонял со стороны, завидовал и был спокоен насчёт Куроса - не моё, да и всё тут. Кстати, со стороны Курос пах мрамором, белым мрамором с золотыми прожилками.

История вторая.

К концу лета 2013-го года я переработал. Уработался. Много чего там навалилось, на работе, на заводе, и я тащил, но чуть-чуть надорвался. В августе мне выделили неделю на отдых, как раз перед сезоном, и мы с женой решили, что я поеду отдыхать вместе с младшим сыном туда, где нет сотовой связи, нет интернета, нет никакой цивилизации, а есть только озеро, лес, тишина, баня и рыбалка. Глушь на границе Тверской и Новгородской области.

Возвращаться пришлось ночью в прохладную дождливую погоду. Сначала на такси до Валдая, потом от Валдая до Твери на поезде, от Твери до Клина на электричке. Раннее августовское утро, висит морось, накрапывает, ветерок не по-летнему прохладный, серая Тверь, серый асфальто-бетонный перрон вокзала, серые невыспавшиеся люди. И вдруг над всем этим - аромат. Как луч маяка. Именно аромат, не запах. От высокого пожилого мужчины, военного. Точно - военного, ошибиться было невозможно; прямая спина, выправка, постанов головы. Это было красиво. Вот тогда я и решил для себя - Курос у меня будет!

Пирамиду Куросу нарисовали богатую - тут тебе и бергамот, и кориандр, и шалфей, и кожа, и амбра, и герань, и роза, и чего только нет (см. ниже), но в общей дирекции Курос про альдегиды и мускус. Лёд и пламень. Лёд альдегидов и пламень мускусов. Всё, что в пирамиде, есть, но в обрамлении - и мёд, и цибетин, и роза, и ирис, и всё остальное. 

Ничего подобного Куросу раньше не делали. Совершенно точно можно сказать, что Курос такой один.

История Куроса хорошо описана. Идея аромата возникла у Ива Сен-Лорана после его поездки по Греции: "Я был очарован синевой моря, небом, интенсивной свежестью, которая исходила от этой вселенной, посвящённой красоте. В то же время я вновь увидел статуи этих молодых людей, которые представляют собой великолепие греческого статуария. У меня был новый парфюм. И его название".

А вот что рассказывает Пьер Бурдон (Pierre Bourdon), создатель аромата: "В 1981 году, в год рождения Куроса, спустя десять лет после Pour Homme, первого дизайнерского мужского аромата YSL, я работал в Roure. Моя работа заключалась в том, чтобы по сути создавать красивые отдушки для стиральных порошков. У меня все еще был первый маленький момент славы с женским парфюмом для английского рынка: шипр с аккордами «дикие звери», которые по ту сторону Ла-Манша заставляли сердца переворачиваться!

В то время как команда парфюмеров работала более полугода на проекте Eros (кодовое имя Kouros) без тестов, Жан Амик, наш директор, попросил меня «подхватить» дело. По его словам, если мне удалось соблазнить маленьких английских девочек благодаря моей обонятельной "ловушке для девочек", почему бы мне не принять этот вызов? Рецепт приготовления был более-менее одинаковым: сверхчувственный парфюм, чьи «животные» ноты должны были создать концентрат высшего качества. 

Придя немного позже в творческий процесс, я не встречался ни с Ивом Сен-Лораном, ни с Пьером Берже. У меня было общение с Шанталь Роос (Chantal Roos), тогдашней директором по маркетингу парфюмерии Yves Saint Laurent. У нас было одно общее: мы были безумно влюблены. Она в человека, который должен был стать ее мужем, и я, в мою будущую вторую жену. Наш эмоциональный индекс или даже эротический, был неистовой интенсивности.

Каждая наша встреча была поводом для увеличения кожаных нот этого парфюма с предполагаемой мужественностью. Сок мощный, плотский и тревожный, у подножия которого, как подношения, полынь, благовония, гвоздика и амбра, почтительно пали ниц. Потому что, если быть верным определению, оригинальной версии куроса (это греческая статуя молодого человека с идеальной пластикой), каждый аккорд должен был быть данью уважения бурлящей мужественности".

Сейчас о Куросе говорят всё меньше и меньше, "наши голоса всё тише, тише...", советуют всё реже и реже.

Говорят, что в 2020-м году аромат Kouros убрали с сайта YSL, но сам одеколон ещё можно увидеть в дьюти-фри аэропортов.

Как бы там ни было, Kouros один из самых замечательных мужских ароматов, член Зала Славы и завсегдатай различных парфюмерных топов.

Фактики из мира галактики.

Первым критиком Куроса стал Рене Бурдон, тогдашний директор Dior Parfums, отец Пьера Бурдона. Бурдону-старшему так понравился сыновний Kouros, что он на время даже забросил Eau Sauvage Dior, свой сигнатюр.