Зима, до свидания!

 

Фото: зима непарфюмерная

По традиции немного статистики, хотя статистика слабо помогает понять себя парфюмерного в такой короткий промежуток времени как квартал, и с таким большим шкафом.

Итак, 90 дней зимы в этом году, 80 ароматов. Запоев не было. Топ-чего-то там тоже не было (пора перестать размечать итоги квартала тегом "топ") - чаще всего с полок брались Jubilation 25 Amouage и Boucheron pour Homme в EdP, по 4 раза. В этих цифрах никаких закономерностей - ну нравятся мне шипры с хорошо выраженным цитрусовым началом и ладаном в развитии.

По магазинам ходил, шедевров не увидел. Ждём. Жду.

Время хобби провожу в Уголке, за что всем в Уголке и спасибо!

Фото: Misia Chanel, EdT и "Саша" (в пробирке)

Misia, ирисы и фиалки, лёгкая пудра, жемчужное сияние - по моим прикидкам приближают весну настоящую.

Подумалось, что Польжу-младшему удалась какая-то герленовская вещь.

Parfum de Peau Montana: очарование очарованием

 

Фото: Parfum de Peau Montana на свежем воздухе февраля

Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний...

Что мне Parfum de Peau Montana?
Всё это проделки Луки Турина! Его "Гид" был (почему "был"? и сейчас остаётся) моей настольной книгой, истинным путеводителем по морю парфюмерии. Всё, что попало в "Гид" 1994-го года, стало классикой, лучшими образцами мировой парфюмерии. Независимо от того, какие оценки Лука Турин поставил.

Parfum de Peau был Турином отруган, но тем не менее, как только у меня появилась возможность выписать аромат из итальянской profumeria, да ещё и за символические деньги, я выписал.

Когда получил и попробовал, была мысль: "Как же Лука Турин прав!" Действительно, сильная флуоресцентная нота била даже не в нос, нос-то что, он лишь приёмник, а била в мозг. Да ещё и отдавала отзвуком слегка подбродившего розового шампанского из сорта с сильным фруктово-ягодным послевкусием, ламбруско, например. Дальше этого своего первого впечатления я продвинуться никак не смог, и флакон откочевал на полки жены, которая Parfum de Peau восприняла с любовью и одушевлением. Ну, и слава богу, подумал я, ведь наш парфюмерный шкаф - на двоих. И я бы так и не доставал Parfum de Peau, так и не посягал бы на парфюмерный раздел жены, если бы не проба осенью этого года Cat Sith российской нишевой марки Scent Hunters. Попробовал Cat Sith, и память выдала Parfum de Peau: "Вот же! Было что-то похожее на тему фруктовой кожи!" Пришлось перепробовать Parfum de Peau.

И случилось чудо очарования. Восприятие отпустило подбродившее ламбруско, но выдало замечательно красивый пируэт - переход от флуоресцентной ягодно-фруктовой розы, окрашенной в цвета чёрной смородины к нежнейшей замше очень тонкой выделки. Три последних дня упивался этим переходом в Parfum de Peau, весь пропитался этим ароматом. Чудесная красота!

1986-й год. Первый аромат дизайнера Клода Монтаны (Claude Montana). Во всех энциклопедиях автором прописан Жан Гишар (Jean Guichard), на Фрагрантике автором значится Эдуар Флешье (Edouard Flechier). Причину такого разночтения в интернете не нашёл.
Аромат большой славы не имел, широкого круга поклонников не приобрёл. 1986-й год - в то время другие розы расцветали, пышные и полнотелые (Poison Dior). Parfum de Peau повезло в том плане, что бриф взяли ребята из Givaudan, а это обеспечило аромату присутствие на полках и в Европе, и в Америке, поэтому аромат до сих пор не редкость и стоит на вторичном рынке недорого. Были перерывы в выпуске Parfum de Peau - в 2007-м его запускали ещё раз, но тоже не очень успешно (дистрибуцией занимались Empire of Scents).

Флакон делал Серж Мансо. В таком же флаконе, имитирующем ДНК, чуть позже был выпущен и мужской аромат марки, Parfum d'Homme Montana.

Пирамида головокружительная.

Персик, слива, чёрная смородина, перец, кардамон, имбирь;
Роза, тубероза, жасмин, иланг-иланг, гвоздика;
Сандал, пачули, ветивер, цивет, кастореум, амбра, мускус, ладан.

Своеобразный ягодно-кожаный шипр. Поправляюсь - ягодно-фруктово-замшевый.

Искать задорого не надо. Не стоит. Но если попадётся занедорого, надо брать.

22 февраля. День за днём

Ничего бомбического в парфюмерной жизни не происходит.

На неделе ездил в Зеленоград. Там есть большой ТЦ - Иридиум. С большим же магазином Летуаль. И с магазинчиком Л'Окситан. Да, L'Occitane теперь Л'Окситан.

В Летуаль всё грустно. Дорого, без тестеров и грустно. Пока осматривал полки, консультант подходила несколько раз. Спрашиваю её: "Красавишна, а где тестеры?" Красавишна ответила мне, что тестеры теперь только по запросу, мол, воруют тестеры, беда страшная заламывает сеть Летуаль, мочи нет.

Хорошо, что к марке CRA-YON все тестеры были. Раскушал, наконец-то, CRA-YON. Ничего так, симпатичненько. Пишут, что шведы - оунеры. Сотки что-то там одиннадцать, не то двенадцать тысяч. Из всего Крайона только Continental подцепил слегка. Не зацепил, а так, слегка поддел. Уд и чернослив. Как выражается молодёжь - прикольно. Остальное хорошее, но не на эти деньги. Ну и в принципе, называя себя нишевой маркой, можно было зайти в рынок с каким-нибудь заявлением.

У Л'Окситан в плане... В плане чего? Чуть не написал "в плане качества"... У Л'Окситан духи гораздо интереснее. Особенно в линейке колоней. Многие прямо ух! Но цена! Не будут у вас россияне за 11 тысяч покупать. Не будут.

Madrigal Molinard явно надо мной какую-то власть имеет. Уже не первый раз орошаюсь им перед сном. Сам над собой смеюсь - я даже подушку им орошаю. Впадаю в нирвану сна и мысль сонная: "До чего же прекрасно!"
И сегодня с утра Madrigal. Пусть мне будет хорошо в этот предпраздничный выходной день! Чего и всем желаю.

Хорошие новости есть! Для меня

 

Фото: Phileas Nina Ricci, Macassar Rochas, Aramis Devin

После вчерашнего плохого настроения сегодняшнее настроение хорошее. Пока глобальный люкс, представленный в сетях, ничего фантастического не выдаёт, буду спокойно ждать, вынимая из шкафа шедевры. Как-нибудь пересижу безрыбье.

Вчера Macassar Rochas потянул за собой Phileas Nina Ricci. Конец 70-х - середина 80-х - период зелёных смолистых шипров. Тема (как тема сочинения) - хвойный лес, смолы, полынь. И цветы. Цветы - главное. Терпены, смолы, зелень полыни - всего лишь фон для тканья цветочных узоров. Yatagan Caron (1976-й год) - Revillon pour Homme (1977) - Aramis Devin (1977) - Macassar Rochas (1980) - One Man Show Bogart (1980) - Phileas Nina Ricci (1984) - все они так или иначе исследовали тему хвойного леса с цветами.

Из похожего, что было сделано в XXI веке, на память приходит лишь L'Ambre de Carthage Isabey Жан Жака (Jean Jacques), нынешнего главного по одеколонам и духам в Caron, выпуск 2011-го года. Но цветов в L'Ambre de Carthage в сравнении с зубрами маловато.

Обстановка

Будет много фото.

В понедельник специально отправился на разведку в Летуаль - а вдруг что-нибудь хорошее из новинок привезли? Неверие неверием, но пробовать-то надо...

Зашёл как штатский, первым делом к девушке-консультанту: "Добрый день, милая красавица! А что у вас есть новенького?" Кстати, консультантка была хорошая - милая и приветливая, знала своё дело, быстро привела меня к новинкам в мужском разделе.

Первым делом попробовал ожидаемый, в том смысле, что уже широко анонсировавшийся, Devotion pour Homme Dolce&Gabbana. С блоттера смертельной опасности не было, поэтому нанёс на кожу. Необычный; в том плане, что не в тренде - не потоковый неофужерный свежестью-и-сладостью-с-ног-сшибающий аромат: явное кофейное сухое начало, как будто засунул нос в банку с хорошим инстантом. Тонкий запах растворимого кофе + лёгкая озоновая свежесть, как будто где-то вдалеке-вдалеке бахнул грозовой разряд. Миленько. Не как у всех. Вот времена наступили: глобальный люкс выдал хоть что-то со своим лицом, и я уже готов погладить и похвалить. Кстати, заметил, что именно Dolce&Gabbana сейчас идут не в ногу с остальными, не пытаются улучшить Aventus Creed, Bleu de Chanel и Sauvage Dior, а создают хоть что-то, что выбивается из общего ряда, свежесть + соблазнение + модная амбродревесность.

Devotion pour Homme Dolce&Gabbana вышел и в экономном формате десяточек, но 3390 рублей за 10 мл, согласитесь, перебор. А что с тридцатками? Хороший же объём!

Извините, каких-то других, глубоких, сильно эмоциональных, радостных мыслей мужской Devotion не вызвал.

Задержал донесение в связи с тем, что поделился своими ощущениями от этого Devotion с коллегами по Уголку, и коллеги по Уголку сегодня тоже приложились к Devotion. Мнений два: положительно-нейтральное, "отличный вариант для начинающего любителя парфюмерии, звёзд с неба не хватает, но очень крепкая работа и очень необычная для современных трендов", и нейтрально-отрицательное, "да, кофе, но плоско, всё быстро, невнятно и без игры".

Девушка-консультант заставила попробовать вот этот Versace Eros Flame. Определённо цитрусовый, цитрусово-лимонадный, но осторожный и в своей цитрусовости неубедительный. Я такое за 12240 рублей не куплю, даже если будут пытать калёным железом.

До Клина добрался какой-то из Анрэйвелов (Unravel 07/14 или Unravel 21/38 Yohji Yamamoto, оба 2021-го года рождения). И тоже - не как у всех, но всё равно не полновесно, и даже затрудняюсь описать. Что-то цитрусовое с острой кислотностью. И за 11925 рублей? Нет, нет и нет.

Что ещё неприятно удивило в Лету. Привезли несколько нишевых марок. По-нишевому дорогих. И ни одного тестера. Да-а-а, так козу не продать...
Причём, привезли давно, не первый раз вижу эти коробки на полках. 

Поднялся на второй этаж торгового центра. Там стеклянный куб мини-сельпо с арабской парфюмерией. Хозяйка решила организовать парфюмерный бар.

Выглядит не очень презентабельно, но сама идея интересная.

Глядишь, так она и Летуаль победит.

В понедельник, когда всё это пробовал, настроение было хорошим и благодушным. Сейчас, когда написал, настроение плохое.

 

2 февраля. День за днём

 

Фото: Golden Blade летуалевской марки Royal Barber

В рамках декады фруктовых шипров достал этот Golden Blade от Летуаль. Его можно сравнивать с Marquis de Sade Histoires de Parfums хоть до бесконечности. А можно посмотреть на него под другим углом и причислить к легиону фруктовых шипров. Его шипровость сомнения не вызывает. 

Ундекавертола - ноль. К чему это я про ундекавертол? Просто привык, что в фруктовом шипре должен быть ундекавертол. Да, вот этой привычной фруктовой сливочности-вощёности нет, но есть превосходные дымные оттенки коньяка-виски. Сливовые, во!

Очень приятная вещь под настроение.

Шипр-сокровище

 

Фото: Chypre Palatin MDCI

Объявил сам себе временной промежуток фруктовых шипров. Будет ли это декада, неделя, две недели - не знаю, посмотрим.

Началось всё 28 января с Jubilation 25 Amouage. Так хорошо пошло, что за Jubilation последовали Femme Rochas, Chypre Palatin MDCI и Parure Guerlain.

А тут я посмотрел и увидел, что у меня ни слова ни полслова о такой замечательной вещи, как Chypre Palatin MDCI.

Самое интересное - время, в какое он вышел. Это было время страданий и стенаний по шипрам, по полновесным шипрам со всеми полагающимися шипрам причиндалам. Он вышел, и это был бальзам на раны. Бальзам на раны винтажистам. 

И я страдал. И я стенал. Хотя в 2012-м году я не был завзятым винтажистом. Но все бежали, и я бежал. А когда я попробовал Chypre Palatin, то в полной мере осознал смысл блатной присказки "Умри, убей, укради!" Отдай полцарства, ибо если не отдашь, то не то, что бы коня не получишь, а не познаешь чего-то очень важного, краеугольного. 

Дюшофуру удался великий шипр. Необычный. Фруктовый шипр, сыгранный по-новому и очень оригинально, но в то же время в таком душевном стиле, что близок винтажистам.

Никаких лактонных персиков! Но шипр очень сложный, тонкий, со множеством героев, которые пересекаются, расходятся, взаимодействуют друг с другом и создают напряжение.

Главная героиня - слива, как и положено в фруктовых шипрах. Пух! - и Она появляется в облаках сладких и терпких цитрусов, клементина и цитрона, мандарина и бергамота (10% цитрусовых в формуле, если что), приукрашенная кисейной тканью из благородных смол - бензоина, стиракса и лабданума. И капелька кастореума для жизненного дыхания. И море цветов - жасмина, розы и ириса. И серебряный дождь из girofle - для огня. Фламбе! 

Фактики из мира галактики.

MDCI - Marchal Design & Créations Indépendantes. Марку основал Claude Marchal. Я тут штудировал Сеть на предмет информации по Chypre Palatin и нашёл интересный материал: вы сами можете найти, если забьёте в поисковую строку "Reformulation Woes: MDCI’s Chypre Palatin".

Bel Ami Hermes и другие, идущие за ним

 

Фото: Bel Ami Hermes и Je Suis Un Homme ELDO

Сегодня надушился Bel Ami Hermes, и в Уголке была хорошая болталка-трепалка по поводу Леонсио из "Рабыни Изауры", наряжали этого абьюзера-тирана-мордувальнiка в разные ароматы, на сто процентов классические, и возникла потребность оформить некий список "бельамиоидов" (прошу прощения за это слово!). И самому полезно, и другим, заглянувшим в блог, опытным и не очень. Не то, чтобы к классике за ухо подтащить и что-то там заставить, а показать, как развиваются гениальные профили. А профиль у Bel Ami гениальный - до него так кожу не делали - с щедрой порцией плотных цитрусов, с явными фруктово-алкогольными аспектами, с ярким ладаном (а ладан или ладанник, как пишут в хрестоматийных определениях шипра, как вы знаете, в шипровой базе быть обязан). 

Bel Ami Hermes - кожаный шипр 1986-го года выпуска, одна из вершин мужской парфюмерии. да и вообще парфюмерии. Как шутят матёрые нюхачки, Bel Ami обязательно облагораживает носителя. Великая вещь, ставшая популярной и имеющая армию преданных поклонников! От момента рождения и до наших дней, сквозь 90-е и 2000-е, ставший маркером хорошего парфюмерного вкуса, идёт сияющей звездой.

Как и всякий популярный профиль, имеющий коммерческий успех, да ещё и явление в искусстве, породил некоторое количество подражаний и попыток расширить горизонты. Посмотрим в хронологическом порядке.

Eau de Gloire Parfum d'Empire, 2003-й год.

Аромат был сделан Марком-Антуаном Кортиккьято (Marc-Antoine Corticchiato) и был вдохновлён фигурой Наполеона Бонапарта. Ничего странного, они земляки, оба корсиканцы. Eau de Gloire ещё гуще берёт коньячную ноту, фокусируется на ней чуть ярче, чем Bel Ami. Прекрасный мужской парфюм!

Внимание! В 2023-м году в честь 20-летия Eau de Gloire Кортиккьято выпустил лимитку - Eau de Gloire Cologne с акцентом на яркие стартовые цитрусы. Выпустил и в релизе так и сказал: "Яркие цитрусы, освещающие путь того великого, который покинул Корсику в поисках славы".

Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 2006-й год.

Несомненный оммаж Bel Ami от старающегося быть эпатажным ELDO. Заново отыгранная мелодия ладана в этой пьесе под названием "Bel Ami" - темнее, ещё темнее, и с землёй! И мощный, сногсшибающий по красоте контраст со стартовым цитрусовым залпом. Цитрусовое начало Je Suis Un Homme - одно из лучших в истории парфюмерии.

Complex Boadicea, 2009-й год.

Один из первых выпусков британской марки Boadicea the Victorious. Берёт от Bel Ami кожаный спектр и развивает его до экстремума. Дым и пламя, такелаж горит, британский парусный флот ломит адмирала Вильнёва! Очень мощный и конкретный - ничего лишнего, ничего, кроме кожи и дыма. Носить в малой дозе!

В 2017-м дом Boadicea поместил этот парфюм в новый флакон зелёного бутылочного цвета. Назвал Complex 2020. Почему именно 2020 - не знаю.

Laudano Nero от нелюбимого (наверное, всё-таки, пугающего) многостаночника Паоло Теренци (Paolo Terenzi), 2014-й год.

В своё время на форуме Фрагрантики породивший множество мемов и нешуточных баталий, но тем не менее, очень хороший, очень приличный "бельамиоид" (ещё раз простите!). Идёт по пути усложнения мелодии Bel Ami, но несколько нот всё же теряет. Главная идея Laudano Nero - акцент на контрасте тёмного ладанного дыма и светлого воскуриваемого ладана, чёрное и белое ладана в шипровых композициях, горькое и сладкое, грехи и благодетели. 

Upd. Вчера затеял переписку с Team ELdO - спросил у них, правда ли то, что они сняли с производства Je Suis Un Homme. Правда. Сняли.

Как живётся современному парфманьяку?

 

Фото: К - Классика!

Как живётся современному парфманьяку? Трудно живётся, мне было легче.

Обратил внимание на то, сколько тем типа "Сколько я трачу на духи", "Зачем мне столько духов?", "100 флаконов в шкафу - не душит?" и тому подобных появилось на форуме Фрагрантики. Мне это говорит о том, что современный парфманьяк как потерянный. Бродит, как потерянный.

Главная причина - утерянное классическое парфюмерное образование. Не стало гидов, вводящих в парфюмерную классику. Та юная поросль интернет-обзорщиков, которая сейчас популярна и которая набрала тысячи подписчиков, сама не знает классику и объедает огромный массив современных выпусков, не стоит на фундаменте из классики.

Возможности приникнуть к классике уменьшились. Но не исчезли совсем.

Существует нарратив "Зачем вам классика? Всё самое хорошее происходит здесь и сейчас". Этот нарратив мешает разобраться в своём парфюмерном хобби, систематизировать своё парфюмерное хобби. Классификация и систематизация в разрезе "лучший ирис", "лучшая роза" или "лучший ветивер" - тупик. Любая парфюмерная композиция, из прошлого ли времени или современная - гораздо больше, чем просто один, пусть и главный, компонент.

Осмеивается и отрицается единственно верное отношение к парфюмерии, отношение к парфюмерии как к виду искусства. Как только молодой парфманьяк поймёт, что парфюмерия - это искусство, станет гораздо легче. 

Ритуальный одеколон

 

Фото: утро 23 января, Russa

Он хорош! 

Здорово, когда утром есть время не спеша побриться и совершить этот извечный ритуал наодеколонивания - налить в ладонь и растереть по бороде.