Заход

 

Фото: Swiss Arabian и Ajmal

Вчерашний Aoud Homme Micallef потянул за собой Kashkha Swiss Arabian. И несмотря на ненастную и непривычную для апреля погоду, было хорошо. А сейчас родилась мысль, вернее, родилось желание переносить все свои удовые парфюмы. Просто анонсирую заход на удовую территорию.

Какой удовый профиль я не люблю, какой стиль мне не по душе?
Не люблю сухой уд, скомпонованный с ударной дозой амбродревесных материалов. Вот этот блок, тлеющая старая газетная бумага, не по мне.

Быстро по Boclet

 

Фото: Incense Franck Boclet. И вообще. Смайл

Ушёл в запой с Incense Franck Boclet и решил зафиксировать знания о марке, парфюмере Melanie Leroux, которая делала первые ароматы линейки, и о Франке Букле (кстати, в своё время на Фрагрантике вспыхивали нешуточные споры о том, как правильно - Букле или Бокле).

Марка Franck Boclet появилась на российском парфюмерном небосклоне в 2013-м году. Как, в общем, и во всём мире. Первая четвёрка - OUD (почему-то принято писать заглавными буквами), Patchouli, Leather и собственно Incense. Все четыре - авторства Melanie Leroux (Мелани Леру). Чуете, заход истинно нишевый - материал и есть идея парфюма. В Аромаблоге Паломы появились сразу две заметки, про OUD и Incense, обе в доброжелательном ключе, и я побежал пробовать. Вот она - сила авторитетного гида! Шутки шутками, но отдаю должное.

Если не углубляться в длинные и бесплодные разговоры о нишевой концепции в общем, то ароматы первой четвёрки получились понятными, но яркими, общеприятными, но со своим лицом. Опять же, не углубляясь в споры о терминах, это солидный люкс, без эпатажа, без громких заявлений и без попытки удивить.

Я купил Incense, но был не против иметь в шкафу и пачульную кожу Leather.

Шли дни, шли годы, и вместе со временем, в ногу со временем шла марка Boclet. В 2014-м вышли ещё четыре аромата: цикламеновый Chypre, кстати, очень хороший, тонкий, цветочный, я одно время даже хотел его себе, Amber (не помню), Heliotrope (не помню) и ставший народным хитом Tobacco. В 2015-м уже пять ароматов: Absinthe, действительный парфюмерный абсент, полынный и алкогольный, строгий древесный Cedre, сухой и бесстрастный, Vanille (не притрагивался; ваниль - моя самая нелюбимая мозоль), Tonka (не помню) и совершенно чумовой Fir Balsam, бальзам на раны тех, кто ищет давно и не может найти настоящий хвойный, еловый, бескомпромиссный в своей хвойности-еловости-бальзамичности одеколон.

В 2016-м марку потянуло в концентрацию духи, в дорогой сегмент. Я пробовал тогда и Ashes (мне показалось, что это плач и ностальгия по бомбическому Gucci pour Homme 2003-го года), и Angie, инжирную розу (или розовый инжир), и счёл, что это - не на все деньги. И отпустил марку из фокуса.

А первые выпуски, с 2013-го по 2015-й, были и ценой хороши.

Пока просматривал Фрагрантику на предмет информации, бросилось в глаза, что больше всего комментариев про Cocaine. Каюсь, не пробовал. Стало интересно, надо вкусить легендарного.

Парфюмер Мелани Леру, конечно, выстрелила с первой четвёркой Boclet, но сейчас я о ней что-то не слышу, не на слуху она. Полез в Сеть. Понял - в 2016-м она открыла собственное парфюмерное агентство, Mademoiselle Parfumette.

Фактики из мира галактики.

Франк Букле - человек в мире моды заслуженный. Дизайнерское образование получил в Париже, в школе ECIV. В индустрии моды с 1985-го года. В его послужном списке работа в Kenzo, Arrow, Courreges, Francesco Smalto, Emanuel Ungaro. Шикарная карьера! В 2010-м Букле ушёл из Ungaro, чтобы заняться собственной маркой, и в 2011-м вышла его первая коллекция Franck Boclet.

Возвращаясь к Incense - пирамида, вспомогалка.

Старт: кардамон, корица, чёрный перец, розовый перец

Сердце: бензоин

База: гваяк, сандал, эбеновое дерево

Собственно, это не ладан, каким мы его знаем, это интересная история про красиво связанные мускусы и южные смолы на фоне кардамона.

День за днём. Шестое апреля

 

Фото: Macassar Rochas и Acqua di Parma Profumo

Парфюмерная неделя началась удачно и ярко - с Azzaro pour Homme из сплэша, не винтаж, но достаточно старый. Но такую красоту пользовать изо дня в день нельзя, приедается, вернее, притупливается чувство красоты.

А дальше всё пошло мимо кассы - и Van Gils не добавил красок, и Moustache Rochas моря не зажёг, и даже безотказный подъёмник настроения Acqua de Parma Profumo рутину дней не победил.

А вот пятничный Macassar Rochas заставил прислушиваться к себе. Насладился. Красивая история, жаль, что вышедшая из моды - хвойный подлесок и садовые цветы.

Интересно, получилась неделя Rochas.

Большая вылазка

 В среду работа занесла в Москву. Грех было не воспользоваться возможностью и не совершить вылазку по злачным парфюмерным местам. Завершив дела, пустился по излюбленному маршруту - Ароматека - ЦУМ - Космотека на Дмитровке (бывший бутик Santa Maria Novella).

В Ароматеке, конечно же, хотел попробовать новый Pelagos Dusita Parfums. Увы, Pelagos пока не привезли. Зато ещё раз, уже вдумчиво, разнюхал Anamcara. Приятная тубероза в окружении других цветов - флёрдоранжа и жасмина. Заметил, что тубероза вообще очень хорошо и гармонично стыкуется с флёрдоранжем - такой букет делается летучим и воздушным, оптимистичным, юным.

На посту в Ароматеке был старый, ещё с ароманских времён, знакомый, поэтому наговорился на парфюмерные темы вдоволь. Говорили бы ещё, но не стал мешать человеку работать. Ушёл довольный. 

В ЦУМе было непривычно малолюдно. Очень хотел попробовать Violette Kew Le Jardin Retrouve, который похвалили многие авторитетные парфобзорщики, и надо же, именно Violette Kew и не было! Не понимаю, как такое происходит - почему нет именно нахваленных ароматов?
Вся золотая парфюмерная головка в ЦУМе есть - Chanel так точно, живее всех живых. И Dior.
Нарезал по ЦУМу два круга, но под таким напором и прессом консультантов ЦУМа было некомфортно, и ушёл на спокойную и уютную Дмитровку.

На Дмитровке первым делом приложился к Encens Roi Histoires de Parfums - обязательно пробовать этот ладан уже давно советовал Сергей Борисов. Хороший. Истинная европейско-католическая ладанная история, но мне не надо при живом-то Avignon CdG (хотя коллеги посоветовали не спешить с выводами, мол, в развитии Encens Roi начинает пахнуть по-другому). Мне бы если новый ладан, то и в новой бы тональности - не стало интереса в исследовании ладанов методом транспортира.

Не обошёл вниманием и любимый Etat Libre d'Orange. Ещё раз понюхал Clean Suede, наследника Tom of Finland. Ну нет, никто меня не убедит в том, что формула не поменялась. Clean Suede хорош (хороша; она же замша), но по мне, так уступает Финскому Тому, не хватает томовского мягкого света, падающего на центральный в композиции сафралеин. Интересно, что консультант рассказала историю: к ним в Космотеку приезжала менеджер Etat Libre d'Orange и утверждала, что формулу не меняли. Меня сей факт не убедил.
И ещё раз приложился к Attaquer le Soleil Marquis de Sade. Мощная мужская вещь! Забористые телесные мускусы на амбродревесном материале.

Нашумевший Sous Le Pont Mirabeau сердца не тронул. Морская история с инжиром - не моя история.

Главная причина, чтобы зайти в Космотеку - марка Perris Monte Carlo. О марке уже столько хорошего сказано! И такими авторитетными людьми, что пропустить было нельзя.

Обе розы из собрания Perris Monte Carlo, Rose de Taif и Rose de Mai, чудесны! Лёгкие, свежие, юные, лишённые тяжести и чрезмерной томности. Обе - в хотелки!

Lavande Romaine - прекрасно! Травянистая лаванда. Ноль резкости, присущей лаванде в монокомпозициях. При всей своей мягкости, Lavande Romaine воспринимается как солидный мужской парфюм, тонкий, элегантный, благородный. В хотелки, однозначно!

Italy Collection, вся цитрусовая - вообще грандиозно! Вся линейка безоговорочно хороша, но мой личный фаворит - Cedro di Diamante. В названии всё сказано - цитрус, цедра, кедр.

На отход нанёс на себя перрисмонтекарловские уды, Oud Imperial и Bois d'Oud. Хорошо, но без выдумки - обычная европейская интерпретация лучших сторон уда, мягко, комфортно, но чрезмерно культурно, без огня. 

Perris Monte Carlo - отличная марка, исповедующая истинно нишевую идею - материал и рассказ о материале.

30 марта. День за днём

Неделю начал с Убара, потом был трёхдневный запой с Erawan Dusita. Отличный зелёный фужер, сенный, глубокий, духоподъёмный! После Erawan отчаянно захотелось витаминов C - весна всё-таки сказывается. Смайл.

Фото: Aramis 900 и Aromatics Elixir

Но захотелось не цитрусовой воды, а именно шипра с ярко выраженными терпкими цитрусами. Выбор пал на Aromatics Elixir Clinique. День с Aromatics Elixir был чудесным - словно в жаркий полдень от души напился концентрированного, холодного, резкого, колкого грейпфрутового сока.

Вечером дня с Aromatics Elixir подумал: "А сравню-ка я Aromatics Elixir и Aramis 900, тем более, что давненько я что-то не брал Девятисотого".

И на фоне Девятисотого Aromatics Elixir показался гораздо более глубоким и многозначительным.

Итог недели: надо бы ещё запастись Aromatics Elixir - 25-миликовой бутылочки явно мало.

 

Ubar

 

Фото: Ubar Amouage EdP

Ubar Amouage - не моя любовь. Покупался исключительно в целях познания в самом начале 2010-х годов. У опытных парфманьяков Ubar вызывал благоговейный трепет и сопровождался самыми великолепными эпитетами. Я не мог пройти мимо. Не имел права.

Жене понравился, она полюбила Ubar; меня же Ubar оставил равнодушным. Признаю мощь замысла и красоту исполнения, но любви не возникло.

Всё бы так и оставалось в состоянии полного физического покоя, но на днях один молодой, но уже маститый, колумнист прошёлся по Убару.

Я далёк от того, чтобы осуждать его, но справедливость есть справедливость - никаким говном Ubar не пахнет. Да и информация про старые стухающие партии Ubar заставила насторожиться - это где такие партии залежались? Подробности были бы интересны.

В общем, чтобы не отвлекаться, Ubar не про говно. И не про какую-то грандиозную анималику, которую повелось размечать и отмечать словами фекальный да уринальный. Ubar, великий и ужасный (надо было взять в кавычки) - это лишь стереотип, городская легенда, смыслы, которые пошли гулять в народ от парфобзорщиков и парфэнтузиастов ещё с далёкого уже рубежа нулевых и двухтысячных. Ну вот так завелось у нас в России: тебе говорят - "Ubar великий и ужасный, фекальный-анимальный-уринальный", а ты такой делаешь брови понимающие и киваешь, ага-ага.

Ubar - восточная шипровая история, со всеми присущими восточному шипру приметами - плотные цитрусы в старте, хорошими проводниками к фруктовому жасмину и чуть пудровой розе, богато умащёнными восточными смолами, ладаном, ванилью в финале. 

Если образно, то это жасмин, воскуриваемый в благородных смолах, а в костёр этот с благовониями подливают светлый терпкий мёд.

Фото: такое ощущение, что жидкость во флаконе - точно мёд!

Но это хорошо, что Ubar вообще упомянули. Не упомянули бы, я бы не стал его носить на этой неделе, не полез бы в интернет копать факты, не стал бы образовывать себя.

Фактики из мира галактики. Почти во всех парфюмерных энциклопедиях указано, что Ubar создан в 1995-м году конторой Creations Aromatiques, а на двух обнаруженных мною ресурсах в создателях Ubar числится Mark Buxton (Марк Бакстон). Paloma даёт информацию, что первоначальный Ubar, то есть тот самый Ubar, что рождён в 1995-м, был в масляной форме. Логично предположить, что спиртовой Ubar создавался командой Creations Aromatiques, а Mark Buxton был в команде. Разные источники указывают время создания спиртового Ubar - 2008-й год.

Почему Ubar (Убар)? Убар, ещё говорят Вабар, город из арабской мифологии, отождествляемый с Ирамом, про который написано в Коране. Город из драгоценных камней и благородных металлов, был разрушен Аллахом в назидание за грехи. По преданию, Вабар является заколдованным и охраняемым местом, где растут пальмовые рощи, не нуждающиеся в искусственном орошении, и пасутся огромные стада скота, в том числе и самые красивые верблюды, которых разводят джинны. Люди могут попасть в Вабар только случайно. В мусульманских странах бытует много легенд и преданий о подобных случайных посещениях.

Легенды о потерянном городе подтолкнули некоторых археологов и исследователей отправиться на его поиски в пустыню Руб-эль-Хали, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. В 1980-е годы американский археолог-любитель Николас Клапп на основе различных записей и карт, а также с помощью данных от НАСА, смог установить маршруты древних караванов на юге Омана, которые могли вести в Вабар. Две экспедиции при участии Николаса Клаппа, Ранульфа Файнса и Юриса Заринса, предпринятые в 1990 и 1991 годах, привели исследователей к оазису Шиср на восточной окраине Руб-эль-Хали. Вскоре на этом месте были начаты раскопки и в 1992 году были обнаружены руины, предположительно являющиеся останками древнего Вабара/Ирама.

Лоуренс Аравийский тоже искал Убар.

Пирамида с Фрагрантики (используйте для ориентации в пространстве):

- старт - танжерин, апельсин, лист фиалки, литцея кубеба;

- сердце - жасмин, иланг, тубероза, палисандр, ландыш, цветок апельсина, фрезия;

- база - амбра (чёрная!), сандал, бальзам копаху, пачули, ваниль, ветивер. 

23 марта. День за днём

 

Фото: лучшие на неделе

Жизнь спрессовала время и разделила на две части: будние дни и выходные. Удивительно глубокая мысль! В общем, в будни полюбоваться своими духами удаётся только утром, когда выдвигаюсь на работу, и вечером, когда выдвигаюсь с работы.

Снежное утро понедельника 17 марта окрасил Comme des Garcons 2 Man. Я там чую розу, сделанную розеноксидом, а мой друг-товарищ не чует. Вот как бывает... А мне там роза, на которую навешено всё остальное, как на гвоздик.

Вторник 18 марта выдался солнечным, зима отступила - радовал народ в электричках лютансовским L'Incendiaire. L'Incendiaire подарил мысль: "А ведь в Поджигателе есть адоксаль, как в M/Mink Byredo, только тоньше, элегантнее сделано-использовано!" Красиво, но много такой красоты не вынести. И часто к красоте такого рода не припадёшь. Духи-заявление.

Среда 19 марта - Givenchy Gentleman. Привычно хорошо.

Secret Oud Caron в четверг 20 марта вызвал разные мысли. Например, подумалось, как развитие парфюмерии меняет оценку духов. В 2011-м Secret Oud оценивался как сборный аккорд, имитирующий уд, и роза, типичная арабская история, пересказанная на европейский лад. Сейчас бы оценил композицию, как гурманскую - да, уд, но не только с розой, но и с крошками слегка пережаренного печенья курабье. За эти 14 лет научились делать удовые духи и с выпечкой, и с фруктами, и с ягодами. Хорошо же!

В пятницу 21 марта The Noire 29 Le Labo почти заставил влюбить в себя. Шикарная тёмная-претёмная роза с табаком, смолистым кедром и какой-то редкой заморской сладостью.

О чём говорят.

Об Amouage при Рено Сальмоне. У меня простая точка зрения. Лично ничего против Сальмона не имею, но пока он ничего для меня не сделал. Оговорюсь - из запущенных им аттаров Incense Rori хотел бы иметь.

Amouage стал более коммерческим? Да на здоровье! Хорошие духи и духи с коммерческим успехом не исключают друг друга.

Сафралеин: и снова здравствуйте!

 

Фото: Cuir de Lancome и Tom of Finland Etat Libre d'Orange

На неделе получил хороший опыт. Всё началось с Cuir de Lancome. Давно не доставал, соскучился. Дай, думаю, надушусь. Надушился, и посетила меня такая мысль: "Где-то ещё так же кожаный аккорд сделан. Ну не так же, а очень похоже. Или какой-то похожий хвост из кожаного аккорда торчит! Вот эта солоноватость, что очень явная в Cuir de Lancome, где-то ещё есть из моих ароматов".

Проходил день с этими мыслями, и осенило - в Tom of Finland же! И началось - день с Cuir de Lancome, день с Tom of Finland.

Уже не помню, где и у кого из парфюмерных обзорщиков вычитал, что Calice Becker для создания кожаного аккорда в Cuir de Lancome использовала сафралеин, но распорядилась она им мастерски. Кожа в Cuir de Lancome вышла сложная, многосоставная - чую в этом аккорде, кроме сафралеина, и стиракс, и изобутилхинолин. И всё это кожаное великолепие искусно украшено цветами - гвоздикой и илангом.

Финский Том в сравнении с Cuir de Lancome, конечно, более прямолинейный. Но и более яркий, характерный. И сделан в отчётливой фужерной конструкции.

Фактики из мира галактики. В 1936-м году Lancome выпустил аромат с названием Revolte. Кожаный. Название в некоторых странах было не по душе власть предержащим, поэтому аромат имел и второе имя - Cuir. Cuir выпускался до середины или конца 50-х, потом был снят с производства. В 2006-м году в Lancome решили перевыпустить аромат в рамках линейки La Collection. 

Зима, до свидания!

 

Фото: зима непарфюмерная

По традиции немного статистики, хотя статистика слабо помогает понять себя парфюмерного в такой короткий промежуток времени как квартал, и с таким большим шкафом.

Итак, 90 дней зимы в этом году, 80 ароматов. Запоев не было. Топ-чего-то там тоже не было (пора перестать размечать итоги квартала тегом "топ") - чаще всего с полок брались Jubilation 25 Amouage и Boucheron pour Homme в EdP, по 4 раза. В этих цифрах никаких закономерностей - ну нравятся мне шипры с хорошо выраженным цитрусовым началом и ладаном в развитии.

По магазинам ходил, шедевров не увидел. Ждём. Жду.

Время хобби провожу в Уголке, за что всем в Уголке и спасибо!

Фото: Misia Chanel, EdT и "Саша" (в пробирке)

Misia, ирисы и фиалки, лёгкая пудра, жемчужное сияние - по моим прикидкам приближают весну настоящую.

Подумалось, что Польжу-младшему удалась какая-то герленовская вещь.

Parfum de Peau Montana: очарование очарованием

 

Фото: Parfum de Peau Montana на свежем воздухе февраля

Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний...

Что мне Parfum de Peau Montana?
Всё это проделки Луки Турина! Его "Гид" был (почему "был"? и сейчас остаётся) моей настольной книгой, истинным путеводителем по морю парфюмерии. Всё, что попало в "Гид" 1994-го года, стало классикой, лучшими образцами мировой парфюмерии. Независимо от того, какие оценки Лука Турин поставил.

Parfum de Peau был Турином отруган, но тем не менее, как только у меня появилась возможность выписать аромат из итальянской profumeria, да ещё и за символические деньги, я выписал.

Когда получил и попробовал, была мысль: "Как же Лука Турин прав!" Действительно, сильная флуоресцентная нота била даже не в нос, нос-то что, он лишь приёмник, а била в мозг. Да ещё и отдавала отзвуком слегка подбродившего розового шампанского из сорта с сильным фруктово-ягодным послевкусием, ламбруско, например. Дальше этого своего первого впечатления я продвинуться никак не смог, и флакон откочевал на полки жены, которая Parfum de Peau восприняла с любовью и одушевлением. Ну, и слава богу, подумал я, ведь наш парфюмерный шкаф - на двоих. И я бы так и не доставал Parfum de Peau, так и не посягал бы на парфюмерный раздел жены, если бы не проба осенью этого года Cat Sith российской нишевой марки Scent Hunters. Попробовал Cat Sith, и память выдала Parfum de Peau: "Вот же! Было что-то похожее на тему фруктовой кожи!" Пришлось перепробовать Parfum de Peau.

И случилось чудо очарования. Восприятие отпустило подбродившее ламбруско, но выдало замечательно красивый пируэт - переход от флуоресцентной ягодно-фруктовой розы, окрашенной в цвета чёрной смородины к нежнейшей замше очень тонкой выделки. Три последних дня упивался этим переходом в Parfum de Peau, весь пропитался этим ароматом. Чудесная красота!

1986-й год. Первый аромат дизайнера Клода Монтаны (Claude Montana). Во всех энциклопедиях автором прописан Жан Гишар (Jean Guichard), на Фрагрантике автором значится Эдуар Флешье (Edouard Flechier). Причину такого разночтения в интернете не нашёл.
Аромат большой славы не имел, широкого круга поклонников не приобрёл. 1986-й год - в то время другие розы расцветали, пышные и полнотелые (Poison Dior). Parfum de Peau повезло в том плане, что бриф взяли ребята из Givaudan, а это обеспечило аромату присутствие на полках и в Европе, и в Америке, поэтому аромат до сих пор не редкость и стоит на вторичном рынке недорого. Были перерывы в выпуске Parfum de Peau - в 2007-м его запускали ещё раз, но тоже не очень успешно (дистрибуцией занимались Empire of Scents).

Флакон делал Серж Мансо. В таком же флаконе, имитирующем ДНК, чуть позже был выпущен и мужской аромат марки, Parfum d'Homme Montana.

Пирамида головокружительная.

Персик, слива, чёрная смородина, перец, кардамон, имбирь;
Роза, тубероза, жасмин, иланг-иланг, гвоздика;
Сандал, пачули, ветивер, цивет, кастореум, амбра, мускус, ладан.

Своеобразный ягодно-кожаный шипр. Поправляюсь - ягодно-фруктово-замшевый.

Искать задорого не надо. Не стоит. Но если попадётся занедорого, надо брать.