Obsession for Men CK

 Листал библию винтажиста, блог raidersofthelostscent.blogspot.com - последняя запись про парфюмерию Кельвина Кляйна, Calvin Klein - Raiders of the Lost Scent: CALVIN KLEIN (brief notes, unpublished article). Из любопытства достал из шкафа свою тридцатку Obsession for Men.

Фото: тридцатка Obsession

Фото: задняя сторона коробки

Батч-код выдавлен на дне коробки, G295. Получается, 2005-й год. Интересно. И, как говорится, мелочь, а приятно. Поохотиться, что ли, за первыми выпусками? Но фанатом Obsession никогда не был. А так-то приятный одеколон - восточных кровей, интеллигентно специевый, иногда может одарить редким аккордом торфяного виски.

Obsession for Men Calvin Klein, 1986-й год, делал Bob Slattery.

Топ: mandarin, bergamot

Сердце: lavender, myrrh, sage, clove, nutmeg, coriander

База: amber, musk, sandalwood, vetiver, patchouli

Встреча двух гвоздик

 

Фото: гвоздика Нина и гвоздика Фредерик

Первая мысль: все заголовки уже придуманы.

Неожиданно быстро закрыл свою хотелку из ноября 2023-го года, Heaven Can Wait Frederic Malle, и двух лет не прошло. А мне этот аромат сразу понравился, с первой пробы. Да что там понравился - буквально потряс. Потряс и в wish-лист попал. И вот оно, счастье - купил, а почта доставила.

Почти все матёрые нюхачи и опытные обзорщики говорят о том, что мсье Маль вырос среди классики и как никто умеет классику интерпретировать. Согласен. Интерпретировать, это значит и новое вносить. Кстати, когда впервые попробовал Heaven Can Wait в ноябре 2023-го, никакая классика мне на ум не пришла. Аромат проиграл свою пьесу так, что она показалась мне совершенно новаторской - древесный ирис с ванилью, потом сразу же специевость и слива, в сердце дуэт гвоздики и ириса, вернее, борьба гвоздики и ириса, в которой гвоздика побеждает, но не становится чемпионом, её триумф скрадывается зелёным воздушным ветивером. 

В субботу получил Heaven Can Wait, обильно нанёс на себя, и вот же сила стереотипов и авторитетных мнений! - в голове закружились мысли: "Так что же из классики напоминает Heaven Can Wait?" А голова такая услужливая: "L'Air du Temps Nina Ricci - точно!" А перед приходом Heaven Can Wait я относил L'Air du Temps - просто так, беспричинно, не для будущего сравнения, не для возбуждения памяти, а просто ради собственного удовольствия. И надо сказать, что на неделе L'Air du Temps принёс больше всего радости.

В общем, ничто так не приводит мозги в порядок, как параллельное сравнение. Вчера взял и запараллелил.
Как же хорош классический цитрусовый старт L'Air du Temps! Красота! На фоне сияющих цитрусов цветочно-гвоздичная тема Воздуха Времени становится мягкой и глубокой, абсолютно нежной. Радость в кубе.
Сравнение с L'Air du Temps помогло определить генезис пыльзиков в Heaven Can Wait: это же перец! Как тонко перечная пыльца подводит композицию к ирису - просто здорово! И цитрусов в старте у Heaven Can Wait нет, таков уж замысел Эллена.

Я себя на такой мысли поймал: а L'Air du Temps-то лучше...
И они не похожи. И Heaven Can Wait не похож на Chanel 19, с которой его тоже часто сравнивают. И ведь на неделе я тоже относил Chanel 19, и тоже получил море положительных переживаний.
Так что, если Heaven Can Wait и есть интерпретация классики, то очень-очень глубокая. А мне хочется думать, что Эллена лишь замыслом оттолкнулся от классики и сотворил новую большую вещь.

Upd. Вывод-то в чём? - не Heaven Can Wait хуже, а какой же красивый и классный Воздух Времени, L'Air du Temps.

Саша... Ах, Саша!

 

Фото: Саша и другие, не хуже

Я так часто говорил и писал об одеколоне моей юности Саша, что, согласно литературному штампу, провидение услышало меня. На самом деле, конечно, не провидение, а друзья. На днях в гостях у меня был дорогой друг Игорь aka Flogger, и, устав, видимо, слушать моё нытьё, отдал свой флакон Саши.

Самое забавное во всей этой моей истории с Сашей, что я за многие-многие годы совершенно забыл, как он, Саша, пахнет. Чуть раньше Игорь засылал мне отливантик, и это потренировало мою память. 

Теперь у меня флакон, и я могу специально под него побриться, налить в ладонь и размазать по подбородку, как учили отцы и деды. 

Повторюсь, что Саша пахнет очень достойно на фоне всей мировой парфюмерии - альдегидно и цветочно, абсолютно не брутально; если бы я учуял его в слепом пятне, то полагал бы, что услышал какой-нибудь женский винтажный аромат из 60-х - 80-х.

Сейчас я просто обязан обратиться к одному из пользователей форума Фрагрантика с ником Tolstokot. Цитирую его:

"Саша, 1975-й год. Основная композиция:

Лауриновый альдегид (пахнет свежестью) 0,10

Масло мускатного шалфея «Д» 1,50

Неролиевое масло 2,00

Изоэвгенол (пахнет цветами гвоздики, базовая нота) 2,00

Ванилин 2,00

Цикламенальдегид (пахнет цикламеном) 3,00

Бергамотное масло 3,00

Мускус амбровый 5,00

Вальтерилацетат (советская каптивная молекула) 5,00

Дубовый мох 5,00

Иланг-иланг 5,00

Апельсиновое масло 5,00

Терпинилацетат (пахнет химозным бергамотом и лавандой) 5,00

Коричный спирт 5,00

Композиция «Роза №1» 7,00

Метилионон (пахнет корнями ириса) 11,60

Композиция «Жасмин №1» 12,00

Диэтилфталат (фиксатор запаха) 13,80

Кумарин (свежескошенное сено, бобы Тонка) 7,00

Духи | Одеколон

Основная композиция 15 | 5

Композиция «Цветочная №1» (жидкость из протекших на конвейере флаконов, остатки душистых веществ в трубопроводах фабрики) 0 | 1

Раствор мускуса №2 (синтетические мускусы) 5 | 2

Раствор сивета искусственный (синтетическая циветта) 3 | 0,8

Вода 0 | 10

Спирт двойной ректификации 77 | 81,2

Отличные костыли! Без подсказки угадал альдегиды и цветы, ирис - точно. Иланг - сомневался.

Саша - безусловный фужер (это прекрасно видно по составу), я бы сказал, трогательно нежный.

Раз, два, три, четыре - четыре дня и два аромата

 

Фото: Eloge du Traitre ELDO и Knize Sec

Два дня с Knize Sec, два дня с Eloge du Traitre ELDO.

Когда-то, очарованный Knize Ten, решил собрать все мужские ароматы марки Knize; такая же история, как и с Burberry, и тоже на заре увлечения; наивный. В итоге, в собрании остались только Ten и Sec. Knize Forest - вторичный, свежий хвойный мускусный, а-ля Aspen for Men, а вот от Knize Two, думаю сейчас, зря избавился - сейчас бы не прочь иметь такой густой зелёный фиалковый фужер на мощных мускусах.

Sec - всё и ничто. В нём множество цитат из самых топовых фужеров 70-х - 80-х, от Azzaro pour Homme и Paco Rabanne pour Homme до ещё не ставшего старомодным Gris Clair Serge Lutens (или он уже стал старомодным?), и в то же время он несомненно обладает своим лицом, выглядит оригинальным, необычным. В главной роли - специевая лаванда (корица? анис? кориандр?) на гладком ладане, на бездымном ладане + явное гераниевое сердце.

Eloge du Traitre почитаю за одно из лучших произведений марки Etat Libre d'Orange. Завёл в доме второй флакон, чтобы сердце кровью не обливалось, первый, купленный ещё в 2012-м году, осушил почти до донышка. Большой и многослойный шипр. Как и положено большому произведению, может иметь множество посадок. Или это чудеса восприятия, смена восприятия. Вчера, например, Eloge du Traitre играл полынью в духе лучших полынных парфюмерных опер, сегодня же - упор на древесность, на можжевельник. И вчера хорошо, и сегодня хорошо.

Фактики из мира галактики.

Knize - старинная австрийская фирма по выпуску мужской одежды, а уж если совсем точно выражаться с исторической точки зрения, то австро-венгерская. Было такое государство, Австро-Венгрия, и Чехия была частью этого государства. Все энциклопедии дают рождение первого аромата Knize Ten 1924-м годом. Я и верю, и сомневаюсь. У дела, начавшегося в 1858-м году портным чешского происхождения (поэтому и Книже, так говорят чехи) было много падений и взлётов, ничего удивительного - две мировые войны, крушение империй, образование новых государств, чего там только не происходило. К середине 70-х дело Knize было в определённом упадке, а возродил его австриец Рудольф Нидерзюсс, который в период с 1978-го по 1989-й год открыл несколько новых магазинов (и даже представил женскую коллекцию!). И полагаю, что всё парфюмерное в Knize было создано именно в этот период.

Knize - буржуйская и богемная классика - сюртуки, фраки, смокинги, штреземаны, одежда для аристократического поло, сорочки, костюмы и галстуки. И обувь тоже. Шик. 

Exultat

 

Фото: Exultat Maria Candida Gentile (2009)

"Ликовали, фиалкой влюблённые,

Принц с принцессой..."

Exultat - один из первой шестёрки ароматов Марии Кандиды Джентиле. Интересное название - в переводе с латыни "exultat", это глагол "ликует". Почему глагол, не понимаю, не знаю, но то, что это ликующая фиалка - точно. Когда купил, а было это уже давно, годы прошли, а не месяцы, полноценно наслаждаться этими духами не мог - очень плотная пудровая фиалка на телесных мускусах. Вот эта пара, фиалковая пудра и телесные мускусы, всё заслоняла. 

Давно не доставал, дай, думаю, попробую. И, о, чудо, восприятие сменилось. Фиалка позеленела, перестала швырять в нос горсти пудры, прорезалась горькая зелень цитрусов в старте, обнаружилась солидная кедровая древесность.

И всё равно - не самая удачная вещь у Gentile, хоть и люблю и ценю первые выпуски марки.

Эх, Sideris бы...

Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Неделя прошла - Halston Z-14 лучший

 

Фото: Halston Z-14

Как только не изощришься, чтобы этот Z-14 сфотографировать!

Не было никакого настроения что-то писать в блог, а при этом какое-то чувство вины одолевает - ну надо, надо что-то писать. Наихудший вариант, когда ведение блога становится чем-то вроде обязанности. С этими мыслями и хотел уже захлопнуть ноутбук, но стало жалко, вернее, показалось, что закрыть ноутбук будет чем-то несправедливым по отношению к Z-14, вернее, к тем эмоциям, что подарил Z-14.

Красиво сделано. Шипр.

Американцы

 

Фото: Avon вчера и сегодня

Был момент, когда увлёкся американцами: вслед за Royal Copenhagen Cologne у меня появились Jovan Musk, Kanon и Stetson Coty; мне показалось, что для всех них характерен аккорд кожистого такого, тельного, мускуса и отчётливая шипровая структура. 

Из значимых народных американцев мне только легендарного Wild Country Avon 1967-го года рождения не хватало. Но спасибо другу, Сергею Авось - в мае 23-го появился у меня и Wild Country в концентрации after shave. Хоть и after shave, но весьма не жидкий, а вполне себе уверенный, чёткий и стойкий. И примерно такой же, что и все американцы - с их непременным мускусом; чуть больше цветов, чем в Kanon и Royal Copenhagen; ближе всего к Stetson Coty.

Кстати, все подробности про Wild Country незапамятных годов - в статье Сергея Борисова. Wild Country Avon: Угадай По Флакону? ~ Винтажные ароматы

Несколько дней назад на бывшем кооперативном рынке в стеклянной кубической лавочке Avon увидел Wild Country во флаконе нового дизайна. Ничего не подозревая, схватил, благо цена была детская, 1000 рублей за сотку. Распаковал, понюхал, расстроился - это уже не тот Wild Country, далеко не тот Wild Country, далеко-далеко не тот Wild Country, совершенно другой. Не шипр даже, а очень современный фужер с акватикой, лавандой, свежими фиалками и амбровыми душистостями. Напропалую современный. Очень модное сейчас звучание. И не только сейчас, а уже несколько лет. Лет двадцать. В общем, современный Wild Country, если верить Фрагрантике, был сделан в 2005-м году.

Я этого современного Wild Country хорошо так поносил, пораскусывал, и мысль в голове закрутилась - на что же, всё же, современный так похож, что ж это звучание так не даёт мне покоя, что-то такое у меня уже было на заре увлечения, не моё, но было точно? Помучился и вспомнил - да L'Homme же Yves Saint-Laurent!

Просматривая карту Haarmann - Reimer

 Обдумывая генезис современных свежих фужеров, открыл карту ароматов Haarmann - Reimer, настроил окуляры на разделе "Fresh Fougere" и свёл колонку в самый низ. Посмотрел и присвистнул. Немцы забросили карту ароматов в 2001-м году: так вот, если смотреть снизу вверх, поднимаясь с ароматов 2001-го года, то можно увидеть, что к сегодняшнему дню отвалился, ушёл в небытие, целый пласт свежих фужеров.

Miracle Homme Lancome, 2001
Pure Lavender Azzaro, 2001
Herrera for Men Refreshing Ginger Herrera, 2001
Marc O'Polo, 2001
Celine Homme Celine, 2001
Portfolio Elite Perry Ellis, 2001
Snow Bogner, 2000
Lacoste 2000, Patou, 1999
Romance Men Ralph Lauren, 1999
Sander for Men Jil Sander, 1999
Bvlgari Extreme pour Homme, 1999
Freedom Tommy Hilfiger, 1999
Rykiel Homme Sonia Rykiel, 1999
Polo Sport Extreme Ralph Lauren, 1998
Hilfiger Athletics Tommy Hilfiger, 1998

Montana Homme, 2001 - Higher Dior, 2001 - Python Uomo Trussardi, 2001 - Live Jazz YSL, 1998: представление имею; что-то было, что-то часто пробовал, пока стояло на полках.

Интересно было бы перепробовать образовавшийся список. 

Когда угли остывают

29 апреля, перед первомайскими праздниками, насластничался вволю в Павелецкая Плаза - потоптался и в тамошнем Золотом Яблоке, и в любимом их Рив Гош. Впечатлений, бурных, надо сказать, было море - очень ждал длинных выходных, чтобы всё зафиксировать. И на тебе - снег с дождём, поваленные столбы ЛЭП, оборванные линии электропередач, три дня без света; впечатления остыли, как угли в мангале. Может, оно и к лучшему.

Фото: юный, но уже медийно раскачанный Aldebaran от Marc-Antoine Barrois

Непривычно, я обычно опаздываю пробовать нашумевшие новинки, но спасибо Рив Гош, быстро поставили на полки ожидаемую новинку Marc-Antoine Barrois - Aldebaran, модного и часто обсуждаемого Кентана Биша (Quentin Bisch); так что я приложился в числе первых, чувствую себя в авангарде прекрасно. Я уже давно добродушно отношусь к горячему фонтану первых мнений от обзорщиков, авторитетных и молодых, маститых и начинающих, поэтому тестер с полки взял без пиетета, да ещё меня подбадривала та самая хорошая женщина-консультант, что в январе буквально молча продала мне  Dance of the Dawn The Different Company: "Его надо на себя. Давайте, смелее, не мужик, что ли?!" Нанёс жирный пшик на перепонку между указательным и средним пальцем, а потом, плюнув на всё, щедро оросил Альдебараном всего себя, прямо поверх утреннего любимого Мистера Бласса, Mr. Blass Bill Blass; к тому же, к тому времени (вот красавчик - "к тому же", к тому времени"!) Мистер почти отыграл свою партию.

Первыми нотами Альдебарана я был слегка озадачен - пахнуло вялеными томатами черри, которые популярны, как закуска, в итальянской кулинарии. И ведь явно так пахло. При всём этом пахло, как ни странно, парфюмерно; я даже головой помотал.

Обдумывая Альдебаран, нанёс на другую руку увесистый пшик Encelade. И ушёл пить кофе.

Плыли дни... Шли минуты. Идея Альдебарана становилась понятнее - специевая тубероза, в полной своей красе, в полном расцвете природных сил. Мне вспомнилась могучая Tubereuse Criminelle Serge Lutens. Вот с того момента, как вспомнилась Tubereuse Criminelle, я заскучал с Aldebaran, и внимание моё переключилось на Encelade. А хорошо Encelade на душу мне лёг! Сидел, пил кофе, заедал кофе пирожным "Прага" и мучился мыслью - что же такое любимое напоминает мне Encelade?! И вспомнил - да Nudiflorum же Nasomatto! Только интереснее: в Nudiflorum на изобутилхинолиновом фоне жасмин и роза, окрашенные ягодным садовым вкусом, а Encelade тонко орнаментирован зеленью - еловой лесной, несладкой, и ревеневой огородной, с сахарком. Себе не возьму; зачем? - есть же у меня Nudiflorum, но приятно, приятно; и красиво; и где-то даже по-мужски мощно.

Фото: новинка и не новинка Molinard

А начинал я свой заход в Рив Гош с полки Molinard. Интересно было ещё раз прикоснуться к Iris Molinard, да ещё в сравнении с новым Iris Ardent, да ещё после статьи Елены Прокофьевой на Фрагрантике. А я ведь люблю ирисы! И в парфюмерии, и в природе.

И Iris Eau de Parfum Molinard понравился мне больше. Я наконец-то расчуял этот неуловимый аккорд груши и цитрусов. А предваряющий ирис, этот аккорд показался мне очень красивым.

Iris Ardent тоже хорошая вещь, но сердца не тронул. Кстати, амбродревесные материалы если и были в Iris Ardent, то я их не почувствовал или композиция была состроена таким образом, что они мне не мешали совершенно.

Фото: Legasy Estee Lauder

В Золотом Яблоке этажом выше блоттерно прошёлся по громкой Legasy Estee Lauder, а Knowing нанёс на внешнюю сторону ладони. Хорошо сделано! Только Knowing из Legasy слегка расстроил - мне показалось, что в отличии от старого, из нового исчезла томная нота чернослива; примерно такая же, как в Explosive Etienne Aigner.

Azuree удалось сохранить зелёным тельным шипром, уже за одно это прощаю за всё, чего не услышал в Azuree Legasy, добрый я!

White Linen - эту песню не задушишь, не убьёшь! Самый узнаваемый из Legasy. Что называется - он! влитой он!

Private Collection - если и изменился, то лишь чуть - приобрёл модный минеральный оттенок гранитной пыли, но всё такой же роскошный, строгий, деловой.

Estee тоже почти не пострадала, хотя старого эффекта туго натянутой серебряной струны я не обнаружил.

Вывод: управленцы Estee Lauder - молодцы! Не стали заниматься переделками тихо, келейно, а объявили об осовременивании Наследия на весь мир, заинтересовали всю общественность. За PR им - твёрдая пятёрка, даже с плюсом. Но коллекция Legasy не взлетит - дорого, очень дорого. При прочих равных юная нормкорница спокойно купит МЕМО за двадцать тысяч. МЕМО - моднее. И горячее в плане модности.

"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!"

А я раздобуду старьё. И тоже дешевле.

К вечеру непонятный специевый ураган в Aldebaran волшебным образом исчез, а возник нежный цветочный букет; и даже не скажешь, что туберозный.