30 декабря. Нефужерное настроение

 

Совершенно не собирался душиться фужером, тем более, true-фужером, но вот... случилось. Бывает такое - выхватишь с полки... просто так.

Нет настроения на фужеры.

День с Жики прошёл, и родились параллели с Libre YSL. Я ещё по выходу Libre отметил две вещи.

1. Libre - фужер для женщин. И будет популярен. Потому что для молодых женщин в 2018-м году фужер - давно забытый жанр, а всё новое - это давно забытое старое.

2. Libre начисто вычищен (давай, давай, жги глаголом!) от любой драмы. В сравнении с Jicky, как одним столпов жанра. Ни тебе родинки над губой, ни маленького шрамика, печати юношеского увлечения фигурным катанием, над бровью - ни-че-го. Ровно, гладко, идеально. Андроид с пластиковой холодной кожей.

Год 2025-й. Итоги

 

Фото: лучшее в 2025-м году

Вечер 27-го декабря, ничего нового парфюмерного в уходящем году уже не предвидится, можно подводить итоги.

В общем-то, никакого желания писать в блог что-то итоговое по году не было - год в парфюмерном плане выдался не очень. Но мысли всякие в голове - а чего бы и не написать? да ну его, обязанность, что ли, какая? Короче, от Баха до Фейербаха.

Статистика из basenotes помогает начать. Хотя, я и без статистики всё про себя, парфюмерного, знаю. Но статистика позволяет оценить себя безэмоционально.

Cologne Intense Houbigant носился 9 раз. Если быть совсем-совсем точным, то чуть больше - я порой обновлял Cologne Intense по два-три раза на дню. Дело не в какой-то там недостаточной стойкости - очень уж нравится терпкий животный старт у одеколона. Замечательная вещь от Луки Маффеи, не пойму, почему авторитетные пишущие нюхачи не отмечают в своих опусах этот аромат.

Madrigal Molinard - 8 раз. Уже и эффект новизны прошёл, мог бы и успокоиться по поводу Мадригала, но нет - как же здорово здесь сделана связка розы и фиалки. И красивый винный дух.

Boucheron pour Homme в концентрации EdP - те же 8 раз. Тот случай, когда старая любовь не ржавеет, а флакон в EdP новый, почти полный, не жалко тратить; флакон с туалетной водой Boucheron осушил уже на две трети, жалко.

Aqua Mysteri Le Couvent - ещё раз 8 раз. Летом буквально выручал, спасал от духоты. Хотя я со скепсисом отношусь (теперь уж относился, в прошедшем времени) к утверждениям, что цитрусовые воды летом освежают. Раньше не освежали - теперь стали освежать. Перемены-с...

Mr Blass Bill Blass - 7 раз. Тоже по причине того, что любимая вещь, и пополнилась 125-миликовым флаконом. Душись - не хочу, не засматривайся на уровень. Первая 75-ка и две сороковки почти выпиты - нормально так. Смайл.

И целая россыпь духов, которые брал в году по 6 раз.

Chypre Mojo/45 Parle Moi de Parfum - всё копался, хотел понять, что же так пленило меня в нём в минводовском аэропорту..? Современно поданная амбровость стала слегка раздражать в нём.

Bogart - палочка-выручалочка. Всегда. Плюс один из любимцев. Да ещё и понимание пришло в этом году - какой же он цветочный!

Jubilation 25 Amouage - ещё одна палочка-выручалочка. 

Macassar Rochas. А вот с ним случай показательный. Напрочь исчез испуг лишиться редкого дорогого единорога. Раньше бы трясся над каждой каплей, а тут исчез страх потерять редкую вещь. Живи, пока живёшь! Да и надо проветривать старичков - они начинают обижаться, когда их не используют, начинают скучать и протухать. А тут побрился, налил в ладонь Macassar, размазал - всем хорошо, и ему, и мне.

Irish Leather Memo. О-о-о, палочка-выручалочка, но особая: для тех моментов, когда надо безусловно взбодрить себя, придать себе борзости и скорости мысли.

Music For a While Frederic Malle. Шедевр, к которому пока ещё не привык. Рука часто к нему тянется, когда хочется безусловной красоты в фужерном жанре. Когда хочется лучшего фужера, уточню.

Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum. Красивый ирис, да ещё и легенда красивая, а про Fahrenheit в этом году и говорилось много, и самому много думалось.

Heaven Can Wait Frederic Malle. А вот тут и эффект новизны (купил только в этом году), и радость от покупки, радость от того, что закрыл дорогую хотелку.

Вот такая топ-тринадцатка, а не топ-десятка.

Если отметить жанровые пристрастия, то год прошёл под знаком любви к цитрусам и ирису.

Проб новинок и налётов на парфюмерные точки столицы было мало, так уж получилось. От этого факта и впечатлений мало. Лучшие пробы получились в июле в бывшем Салон Букете, который теперь Arte Profumi. И марка в общем понравилась, и атмосфера в бутике, а цитрусово-ревеневый O-Furo попал в виш-лист.

Самое сильное парфюмерное впечатление года - благодаря Яше Подпорину и его Vetiver Parfum. Многие знания - многие печали, и парфюмерные "WOW" стали редкостью, а тут прямо прилив эмоций. Трудно сделать хороший ветивер, а ещё труднее сделать ветивер, который бы мне понравился, но у Яши получилось. Чистый зелёный ветивер, поёт без хрипотцы - высоко и без фальши. Ветивер прозрачный и с цветами. И цветы получились такими... осиянными зелёными лучами. WOW года.

Лучшая покупка - Heaven Can Wait Frederic Malle. Последняя вещь гения, когда он ещё у руля стоял; Acne уже так... на отход зеркала побить. Не знаю, насколько это неожиданно со стороны, но Heaven Can Wait вызвал желание сравнить его с L'Air du Temps Nina Ricci, и это сравнение помогло полюбить L'Air du Temps; только не подумайте, что из-за такого Heaven Can Wait хуже - он просто сделан по-современному.

Лучший парфюмерный подарок, он же самый дорогой - одеколон Саша из времён моей босоногой юности. Спасибо дорогому Игорю Флоггеру! Чтоб и тебе такое дарили, дорогой!

Год закрываю и надеюсь, что 2026-ой будет лучше. И что удастся попробовать все громкие премьеры года 2025-го. А их было немало.

Duke Atkinsons: итальянец по духу, англичанин по крови

 

Фото: Duke Atkinsons (1992) собственной персоной

В моём увлечении был такой период, когда я хотел понять, что такое Британия для мировой парфюмерии? В то время друг Рустем прислал мне книгу очень известного в XIX веке английского парфюмера и популяризатора парфюмерии Юджина Риммеля "Энциклопедия парфюмерии" - чтение книги сильно продвинуло меня в понимании места Британии. Одно дело теория, а другое - практика, ведь, как известно, теория без практики мертва, и наоборот. Конечно, первым делом я получил с ebay легендарный English Lavender Atkinsons, а потом за сущие копейки подвернулся Duke от продавца из Бильбао. И Duke этот сразу пришёлся по душе и часто носился.

Фактики из мира галактики.

Atkinsons - одна из старейших косметических и парфюмерных фирм Британии и Европы в общем и широком смысле. Энциклопедические данные гласят, что дело было основано Джеймсом Аткинсоном в Лондоне в 1799-м году - это была брадобрейня, ставшая популярной в первой четверти XIX века благодаря главному денди тех лет Бо Браммелу, Красавчику Браммелу, другу регента, а в дальнейшем короля Англии Георга IV. И поскольку Британия в те годы была самой развитой промышленной державой, то и британское искусство, и мода из Британии считались самыми модными. Да-да, передовыми. Совершенно естественно, что при таком раскладе парфюмерия Atkinsons имела и кассу, и славу, и приверженных клиентов самых высоких рангов, и популярность, и массовость. Кто только не душился одеколонами Atkinsons из сильных мира сего - и адмирал Нельсон, и Маргарита Савойская, и император Франции Наполеон, и даже Сара Бернар, и даже леди Гамильтон. И императрица Александра Фёдоровна, да-да, Аликс, та самая, Гессен, жена Николая Второго. В общем, больше ста лет, как сейчас шутят, успешного успеха. Но вот промышленной революции именно в парфюмерии, которую устроили французы, фирма Atkinsons не пережила - не смогли конкурировать с фабричным форматом. Плюс две мировые войны, революции, крах монархий в Европе - денежная клиентура исчезла, а сделать упор на массовость не смогли или не захотели. Так или иначе, но после Второй мировой известность Atkinsons стала угасать, и парфюмерное дело пошло по рукам. В 2008-м это дело попало в крепкие руки итальянской Perfume Holding; итальянские капиталисты готовились пять лет и в 2013-м году запустили в мир обновлённый Atkinsons в стиле "дорого-богато".

Я же про Duke, который был выпущен в 1992-м году, и стал достаточно популярным и массовым в Италии и Испании. Стилистически это цитрусово-лавандовый колонь, богато приправленный ароматическими травами и специями. Лавандовость сдвинута на минимум, цитрусовость на максимум. Контрапунктом - яркий смолистый розмарин и слегка тревожная фантастическая нота аниса. Duke 1992-го года - из славной когорты ароматических фужеров, выросших, вернее, развившихся из одеколонов, цитрусовых вод, в одном строю с Pasha de Cartier и Jazz Yves Saint-Laurent. Да, скромнее, да, не такой многослойный и сложный, но чистый и почти прозрачный. Британец по происхождению, итальянец по духу.

Интересуясь Дюком, рыскал по Сети и нашёл информацию, что первоначальный Дюк 1934-го года рождения был кожаным шипром. И даже находил на бескрайних просторах Гугла фото винтажного флакона Duke 1934 - обычная аптекарская скляночка. 

Duke Atkinsons
Верхние ноты: Альдегиды, Артемизия, Бергамот, Розмарин, Базилик, Анис и Лаванда;
Средние ноты: Ель, Герань, Пачули и Табак;
Базовые ноты: Кожа, Амбра, Белый кедр, Дубовый мох и Мускус.

Этой пирамидой можно пользоваться как костылями для представления о том, как пахнет Duke. Плюс-минус - кожу в аромате не ищите. А вот розмарин, анис и базилик - да, делают игру этой команды.

Ирисы - цветы декабря

 

Фото: ирисы декабря, Misia Chanel и Orris Tattoo Parle Moi De Parfum

Декабрь зашёл ирисами.

Четыре дня подряд перемежал Misia, edt, и Orris Tattoo 29 Parle Moi De Parfum. В сравнении очень хорошо ощущается ультрасовременный характер Orris Tattoo - композиция аккуратно подбита амбродревесными материалами. Misia же сделана Польжем-младшим в старомодной манере. В классической. Оттого и ощущается глубоко фиолетовой по цвету.

Ритуал

 

Фото: сплэши. У Eau de Lanvin как будто берет лихо заломлен набок. 

Бритьё для меня - приятный ритуал. А самая приятная часть этого ритуала - наодеколонивание. И наодеколонивание по-старому, как учили отцы и деды - налить в одеколон в ладонь и размазать по щекам и бороде. И вот это приятное пощипывание - верх удовольствия.

И мне совершенно не важно, пахнет ли одеколон мылом, пеной для бритья или чистотой. Мне важно испытать кайф вот от этого пощипывания.

Формат тоже важен. Сплэш в таких делах вне конкуренции, хотя порой могу и напшикать в ладонь из спрея. 

По следам былой любви

 

Фото: Messe de Minuit Etro, Avignon Comme des Garcons, Around Midnight Mark Buxton

За окном конец ноября - дни всё короче, ночи всё длиннее, небо серое. Да ещё в Подмосковье ноябрь выдался на редкость сырым и слезливым. Из-за этого захотелось согревающих и оптимистичных духов. У меня клише сработало - ну что может быть теплее и духоподъёмнее ладана? Тем более, что парфюмы с ладаном у меня в любимых. Вернее, были в любимых, а в последние годы что-то подостыл я к ладану. Или, ещё вернее, нашёл свой любимый ладанный профиль в ароматах Amouage. Но в эту неделю вытащил я из дальних углов шкафа давних любимчиков. Из дальних - давних.

Начал с Around Midnight Бакстона. Когда-то эти духи были моей безусловной палочкой-выручалочкой - всегда поднимали настроение. Но не в этот раз.

Подумал, что всё может исправить яркий и яростный, абсолютно бескомпромиссный Avignon Comme des Garcons, но Avignon против обыкновения загнал меня чуть ли не в тоску.

А вчера решил, что жизнерадостный (жизнерадостная) Messe de Minuit Etro уж точно вернёт мою любовь к ладанам, даст воспарить, но... Тоже море не зажглось. Бывает. Подожду. Мне можно сидеть и ждать у моря погоды.

В цехах

 

Фото: в цехах

"В цехах"

П. И. Немельников-Непечерский

Октябрь и ноябрь проработал рабочим - оператором резательного оборудования. И вот оформились парфюмерные заметки и впечатления. И выводы. Будут ниже.

Рабочий и инженерно-технический коллектив, в котором я работал, небольшой - далеко не чета коллективам на огромных заводах, на которых я начинал свою трудовую деятельность. Человек сорок-пятьдесят от силы в разных сменах. Ближе всего, естественно, мне пришлось общаться со своими непосредственными коллегами - флаторезчиками.

Начальник участка резки, назову его Витальичем, крупный седой мужчина моих лет, пах каким-то сигнатюром, и, мне кажется, каким-то очень современным - древесно-смолистым, тёмным, шлейфовым. Тот случай, когда можно сказать, пах дорого.

Мой первый напарник, ас резки, назову его Сашей, тоже пах. Да так хорошо и так мне понравилось, что я спросил его: "Чем пахнешь? Что за одеколон?" Частенько на такой вопрос мужчины отвечают что-то неопределённое, типа, забыл название, не знаю, жена подарила, вот я и пользуюсь, но Саша меня удивил: он чётко и с достоинством назвал свой одеколон - Individual Blue Avon.

Мой второй напарник, назову его Денисом, а меня решили поставить в пару со всеми мастерами резки, чтобы я быстрее обтёрся на рабочем месте, тоже замечательно пах парфюмерно. Я между делом похвалил его аромат. Между делом, чтобы не показаться навязчивым в этом вопросе.

Через три дня ко мне приставили напарника, назову его Ромой - лучшего флаторезчика предприятия. С Ромой я отработал шестнадцать 12-часовых смен, и мы по-человечески сблизились. Разговоры вели на любые темы, и я без стеснения мог спрашивать его и про парфюмерию. Да, Рома тоже пах парфюмерно. И каждую смену. Парфюмерная история Ромы: одеколоны он сам не покупает, достаточно того, что ему дарят супруга и дети, в результате образовался маленький парфюмерный гардероб, из которого Рома, не мучаясь выбором, что-то берёт. На мой вопрос "А что тебе парфюмы?" посмотрел на меня, как на странного:

- Не понял. Надушился и пошёл - самому приятно.

Приятно удивило, что после смены в раздевалке, переодеваясь в штатское, все, все поголовно пользуются дезодорантами. 

В общем, современный рабочий класс далеко не чужд парфюмерии. И пользуется парфюмерией в своё удовольствие, не углубляясь философски в вопросы "Зачем?" и "Почему?" Нравится людям приятно пахнуть.

За 22 смены я таскал многое - и сугубо мужское, и сугубо женское, и классическое, и крафтовое. Например, относил на работу все Яшины работы, которые получил как раз в октябре. И экспериментировал из любопытства, опираясь на охи-ахи, ужасы позорного разоблачения и прочие фобии, которые укореняются в мужских мозгах, а особенно в рабочих коллективах, из-за недостаточно мужественных ароматов. Если короче, то я душился женским, чтобы посмотреть на реакцию ребят. На реакцию мужиков. Душился и 1905 Detaille, и Heaven Can Wait Frederic Malle, и даже L'Air du Temps Nina Ricci. А надо сказать, что когда разгорячишься в физическом труде, шлейфит с тебя будь здоров! Так вот - ни единого замечания! Никому из рабочих и в голову не пришло бросить мне что-то обидное или ироническое. И я не думаю, что просто из такта. Просто все заняты работой и всем по барабану. Все эти страхи - ржавые стереотипы. Некогда рабочим коллегам думать - мужской на тебе аромат или женский. Пахнешь хорошо? - ну и спасибо тебе, дорогой! Спасибо, что не старыми носками пахнешь!

У всех тыквы, а у меня мёд

 

Фото: фужеры в меду

Парфюмерная неделя задалась. Всё началось с Lapidus pour Homme, тридцаточки, купленной в Лету за копейки в далёком 2012-м году, "чтобы было"; эпоха такая была, всё классическое снимали с полок; тревожное время; взял, исходя из соображений, что уж такая-то популярная и знаковая вещь просто обязана быть в гардеробе, а там - стерпится-слюбится. Любовь так и не пришла. Уважение пришло, это да. Но не любовь. Тяжело я переношу такие мощные кумариновые вещи. А вот во вторник взял Lapidus с полки, чтобы просто проветрить его, выгулять, и оценил его интересное цветочное сердце. Да, мне с ним ясно и понятно - медовый фужер на кумарине, но цветы в Lapidus оценил только два дня назад. Роза - главная в цветочной партии Lapidus.

За Lapidus пошёл жизнерадостный и молодёжный Boss Number One, с которым легко впасть в парфюмерный запой. До чего же приятный и энергичный фужер!

Givenchy Gentleman в четверг. 

Считаю Gentleman вершиной медовых фужеров, но вот Music For a While Frederic Malle Карлоса Бенаима взял новую высоту, хотя формально Music For a While сложно отнести к медовым фужерам (структура Music For a While замечательно изложена в статье Матвея Юдова на Фрагрантике), это какой-то другой уровень.

Заглавие не придумалось

 

Фото: West Yorkshire, Vetiver Parfum и следующие

Октябрь почти прошёл, и октябрь вышел под знаком Яшиных работ. Я впечатлён. Но и расстроен тоже. 

Теперь подробно.

1. Первым попробовал West Yorkshire. Флакон этому поспособствовал. Смотрите сами, какая красивая и запоминающаяся колотушка. Смайл. И парфюм внутри хорош, ой, хорош. Эпиценовая мужская штука; я знаю, Яков такое любит. И ещё: мне показалось, что это доработанный Победитель, так любимый мною, и о котором я так много упоминал везде, и в Уголке тоже. Но та итерация, что когда-то прибыла ко мне под именем "Победитель", мне больше по душе. Из West Yorkshire исчез гвоздичный дымок, который в моей памяти порождал знаменитые картины - паровоз с победителями, украшенный венками их хвойных деревьев, возвращается с фронта. Увы, уже нет паровозного дымка... Но я не в претензии - именно мастер решает, где и когда поставить точку.

2. Vetiver Parfum потряс. И не только меня, а и всю семью. Все попробовали и единогласно высказались в том плане, что это шедевр.

Сочный зелёный ветивер в старте бесподобен. Именно сочный в своей водянистой, жидкой ипостаси, с совершенным отсутствием маслянистости, присущей очень многим ветиверовым духам. Но сочность не единственная радость Vetiver Parfum; я очень люблю, когда духи демонстрируют какой-нибудь красивый финт, вот и Яшин Vetiver Parfum через некоторое небольшое время после старта закладывает крутой финт - становится ясным цветочным. Ясным и прозрачным, как очень редкий и дорогой изумруд изумительной прозрачности и ровноты. Замечательная штука! Хоть сейчас на прилавки магазинов, чтобы радовались все люди, а не только четыре человека. 

С законченными работами Яша прислал семь пробирок с заготовками. Вернее, с набросками. Вернее, шесть, ибо на Neroli Essenza уже можно ставить точку; это уже готовая классная композиция; сдаётся мне, что Neroli Essenza - это слегка переработанный вариант под бывшим когда-то именем Baggio (если Яков прочитает, то или подтвердит, или поправит меня).

С Ювелиром вышло забавно. Я его так и не раскусил, хотя напрягся нешуточно. Ювелир пахнет неброско, общеприятно, гладко и ровно, совершенно без нерва и драмы. Мне пришлось обратиться за помощью к Яше: "Брат, чем сделал?" Подсказка: пачули/роза/сандал. И много натуралки, которая и сбила меня с толку.

Француз - понятная штука. Ядрёная морозная лаванда. Сразу вспомнился кароновский Pour Un Homme. На мой вкус, требует доработки. Некоторого смягчения и обогащения.

Академик - спокойная, слегка растушёванная цветами, мускусами и древесными материалами, зелень. На мой вкус, я бы поборолся за более длительное присутствие зелени в композиции.

Гроссмейстер встревожил. Старт - реальный рыбный клей. Что за напасть? Основной аккорд композиции некрасивый.

Мастер хорош. И опять же - хорош именно в своей неброскости, максимальной растушёванности. Нерва нет. Драмы нет. Абсолютно нефигуративно - мужское парфюмерное. Чуть зелено, чуть древесно. Цитрусовости нет. Цветочная сердечность, читайте - пульс, не прощупывается.

Ферзь - нейтронные пачули. Мама дорогая, здания и мосты останутся, всё живое не выживет. 

Неожиданно

 

Фото: ирис Dior Homme (2005) и ирис Shalimar Guerlain Fourreau du Soir, EdP

Носил я в эти дни Dior Homme (2005), с ленцой почитывал на Фрагрантике материалы, посвящённые этому аромату, и комментарии под статьями, и вдруг вижу в комментариях на статью Алекса Осипова (вот здесь) мысль, что Dior Homme ни что иное, как адаптированный для мужчин ирисово-кожаный аккорд, с успехом применённый гораздо-гораздо ранее в Shalimar. Господи, боже мой, никогда не думал о Dior Homme в таком контексте! А почему? Ведь я считаю, что хорошо, даже отлично, знаю Shalimar. Делать нечего, полез в шкаф за Шалимаром. 

Устроил эксперимент: на одно запястье нанёс Dior Homme, на другое - Shalimar, EdP, лимитку 2011-го года Fourreau du Soir.

По первым минутам я был потрясён. Первые звуки очень похожи. Очень. В течение часа ароматы начинают расходиться, но словно нехотя, под острым углом, градусов в пять, не больше. Через полтора часа опопонакс в Шалимаре взял своё; такой штуки, как опопонакс, в Dior Homme нет. Но ирис в Dior Homme гораздо более ярко выражен. В шлейфе я бы не разобрал, что где.

Подумал и добавлю: Dior Homme хорош, конечно, но Shalimar интереснее - богаче на оттенки и игру.