5 января. К фруктовым шипрам - по случаю

 

После элленовской Амбры Le Couvent было бы логичным продолжить с амбрами, современными или стародавними. Но вчера случился случай - день рождения старого знакомого парфманьяка, который любит Диореллу. Взял и вытащил из шкафа Диореллу. Какая же тонкая скрипичная музыка эта Диорелла в сравнении с Ambra Le Couvent!

За Диореллой логично обратился к Femme Rochas.

Хорошая штука прунол.

Забавно, что до сегодняшнего дня Femme Rochas не давала повода думать о γ-ундекалактоне, а сегодня чувствую его очень явно.

3 января. Первая дневниковая запись

 

Вчера вечером по горестному поводу достал Антонио Бандераса, The Golden Secret. И, о, чудо, он не показался мне таким уж отталкивающим. Да, напропалую современный, модный, приторный, но не страшный, не ужасный. За прошедшие годы парфюмеры наделали мужских ароматов с амбродеревом гораздо страшнее, гораздо ужаснее. Лично мне в амбродревесах не нравится ощущение лёгкой жжёности, тления, горелости. Вот - буквально физического осязания жжёного сахара! В общем, на дискотеку пойдёт.

В связи со вчерашним The Golden Secret загорелось мне достать элленовскую амбру - Ambra Le Couvent. Я не любитель такого направления, но иногда организм просит. Вот и покупаю для организма, держу для организма. Один бог знает, чего ему, организму, захочется.

Но отдаю дань Эллена - даже в таком нехарактерном для него профиле он сработал мастерски. Приятная чёрная вещь. Чёрная амбра, чёрная ваниль, жёлтый бессмертник.

С наступающим!

 

С наступающим! Да будет счастье!

30 декабря. Нефужерное настроение

 

Совершенно не собирался душиться фужером, тем более, true-фужером, но вот... случилось. Бывает такое - выхватишь с полки... просто так.

Нет настроения на фужеры.

День с Жики прошёл, и родились параллели с Libre YSL. Я ещё по выходу Libre отметил две вещи.

1. Libre - фужер для женщин. И будет популярен. Потому что для молодых женщин в 2018-м году фужер - давно забытый жанр, а всё новое - это давно забытое старое.

2. Libre начисто вычищен (давай, давай, жги глаголом!) от любой драмы. В сравнении с Jicky, как одним столпов жанра. Ни тебе родинки над губой, ни маленького шрамика, печати юношеского увлечения фигурным катанием, над бровью - ни-че-го. Ровно, гладко, идеально. Андроид с пластиковой холодной кожей.

Год 2025-й. Итоги

 

Фото: лучшее в 2025-м году

Вечер 27-го декабря, ничего нового парфюмерного в уходящем году уже не предвидится, можно подводить итоги.

В общем-то, никакого желания писать в блог что-то итоговое по году не было - год в парфюмерном плане выдался не очень. Но мысли всякие в голове - а чего бы и не написать? да ну его, обязанность, что ли, какая? Короче, от Баха до Фейербаха.

Статистика из basenotes помогает начать. Хотя, я и без статистики всё про себя, парфюмерного, знаю. Но статистика позволяет оценить себя безэмоционально.

Cologne Intense Houbigant носился 9 раз. Если быть совсем-совсем точным, то чуть больше - я порой обновлял Cologne Intense по два-три раза на дню. Дело не в какой-то там недостаточной стойкости - очень уж нравится терпкий животный старт у одеколона. Замечательная вещь от Луки Маффеи, не пойму, почему авторитетные пишущие нюхачи не отмечают в своих опусах этот аромат.

Madrigal Molinard - 8 раз. Уже и эффект новизны прошёл, мог бы и успокоиться по поводу Мадригала, но нет - как же здорово здесь сделана связка розы и фиалки. И красивый винный дух.

Boucheron pour Homme в концентрации EdP - те же 8 раз. Тот случай, когда старая любовь не ржавеет, а флакон в EdP новый, почти полный, не жалко тратить; флакон с туалетной водой Boucheron осушил уже на две трети, жалко.

Aqua Mysteri Le Couvent - ещё раз 8 раз. Летом буквально выручал, спасал от духоты. Хотя я со скепсисом отношусь (теперь уж относился, в прошедшем времени) к утверждениям, что цитрусовые воды летом освежают. Раньше не освежали - теперь стали освежать. Перемены-с...

Mr Blass Bill Blass - 7 раз. Тоже по причине того, что любимая вещь, и пополнилась 125-миликовым флаконом. Душись - не хочу, не засматривайся на уровень. Первая 75-ка и две сороковки почти выпиты - нормально так. Смайл.

И целая россыпь духов, которые брал в году по 6 раз.

Chypre Mojo/45 Parle Moi de Parfum - всё копался, хотел понять, что же так пленило меня в нём в минводовском аэропорту..? Современно поданная амбровость стала слегка раздражать в нём.

Bogart - палочка-выручалочка. Всегда. Плюс один из любимцев. Да ещё и понимание пришло в этом году - какой же он цветочный!

Jubilation 25 Amouage - ещё одна палочка-выручалочка. 

Macassar Rochas. А вот с ним случай показательный. Напрочь исчез испуг лишиться редкого дорогого единорога. Раньше бы трясся над каждой каплей, а тут исчез страх потерять редкую вещь. Живи, пока живёшь! Да и надо проветривать старичков - они начинают обижаться, когда их не используют, начинают скучать и протухать. А тут побрился, налил в ладонь Macassar, размазал - всем хорошо, и ему, и мне.

Irish Leather Memo. О-о-о, палочка-выручалочка, но особая: для тех моментов, когда надо безусловно взбодрить себя, придать себе борзости и скорости мысли.

Music For a While Frederic Malle. Шедевр, к которому пока ещё не привык. Рука часто к нему тянется, когда хочется безусловной красоты в фужерном жанре. Когда хочется лучшего фужера, уточню.

Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum. Красивый ирис, да ещё и легенда красивая, а про Fahrenheit в этом году и говорилось много, и самому много думалось.

Heaven Can Wait Frederic Malle. А вот тут и эффект новизны (купил только в этом году), и радость от покупки, радость от того, что закрыл дорогую хотелку.

Вот такая топ-тринадцатка, а не топ-десятка.

Если отметить жанровые пристрастия, то год прошёл под знаком любви к цитрусам и ирису.

Проб новинок и налётов на парфюмерные точки столицы было мало, так уж получилось. От этого факта и впечатлений мало. Лучшие пробы получились в июле в бывшем Салон Букете, который теперь Arte Profumi. И марка в общем понравилась, и атмосфера в бутике, а цитрусово-ревеневый O-Furo попал в виш-лист.

Самое сильное парфюмерное впечатление года - благодаря Яше Подпорину и его Vetiver Parfum. Многие знания - многие печали, и парфюмерные "WOW" стали редкостью, а тут прямо прилив эмоций. Трудно сделать хороший ветивер, а ещё труднее сделать ветивер, который бы мне понравился, но у Яши получилось. Чистый зелёный ветивер, поёт без хрипотцы - высоко и без фальши. Ветивер прозрачный и с цветами. И цветы получились такими... осиянными зелёными лучами. WOW года.

Лучшая покупка - Heaven Can Wait Frederic Malle. Последняя вещь гения, когда он ещё у руля стоял; Acne уже так... на отход зеркала побить. Не знаю, насколько это неожиданно со стороны, но Heaven Can Wait вызвал желание сравнить его с L'Air du Temps Nina Ricci, и это сравнение помогло полюбить L'Air du Temps; только не подумайте, что из-за такого Heaven Can Wait хуже - он просто сделан по-современному.

Лучший парфюмерный подарок, он же самый дорогой - одеколон Саша из времён моей босоногой юности. Спасибо дорогому Игорю Флоггеру! Чтоб и тебе такое дарили, дорогой!

Год закрываю и надеюсь, что 2026-ой будет лучше. И что удастся попробовать все громкие премьеры года 2025-го. А их было немало.

Duke Atkinsons: итальянец по духу, англичанин по крови

 

Фото: Duke Atkinsons (1992) собственной персоной

В моём увлечении был такой период, когда я хотел понять, что такое Британия для мировой парфюмерии? В то время друг Рустем прислал мне книгу очень известного в XIX веке английского парфюмера и популяризатора парфюмерии Юджина Риммеля "Энциклопедия парфюмерии" - чтение книги сильно продвинуло меня в понимании места Британии. Одно дело теория, а другое - практика, ведь, как известно, теория без практики мертва, и наоборот. Конечно, первым делом я получил с ebay легендарный English Lavender Atkinsons, а потом за сущие копейки подвернулся Duke от продавца из Бильбао. И Duke этот сразу пришёлся по душе и часто носился.

Фактики из мира галактики.

Atkinsons - одна из старейших косметических и парфюмерных фирм Британии и Европы в общем и широком смысле. Энциклопедические данные гласят, что дело было основано Джеймсом Аткинсоном в Лондоне в 1799-м году - это была брадобрейня, ставшая популярной в первой четверти XIX века благодаря главному денди тех лет Бо Браммелу, Красавчику Браммелу, другу регента, а в дальнейшем короля Англии Георга IV. И поскольку Британия в те годы была самой развитой промышленной державой, то и британское искусство, и мода из Британии считались самыми модными. Да-да, передовыми. Совершенно естественно, что при таком раскладе парфюмерия Atkinsons имела и кассу, и славу, и приверженных клиентов самых высоких рангов, и популярность, и массовость. Кто только не душился одеколонами Atkinsons из сильных мира сего - и адмирал Нельсон, и Маргарита Савойская, и император Франции Наполеон, и даже Сара Бернар, и даже леди Гамильтон. И императрица Александра Фёдоровна, да-да, Аликс, та самая, Гессен, жена Николая Второго. В общем, больше ста лет, как сейчас шутят, успешного успеха. Но вот промышленной революции именно в парфюмерии, которую устроили французы, фирма Atkinsons не пережила - не смогли конкурировать с фабричным форматом. Плюс две мировые войны, революции, крах монархий в Европе - денежная клиентура исчезла, а сделать упор на массовость не смогли или не захотели. Так или иначе, но после Второй мировой известность Atkinsons стала угасать, и парфюмерное дело пошло по рукам. В 2008-м это дело попало в крепкие руки итальянской Perfume Holding; итальянские капиталисты готовились пять лет и в 2013-м году запустили в мир обновлённый Atkinsons в стиле "дорого-богато".

Я же про Duke, который был выпущен в 1992-м году, и стал достаточно популярным и массовым в Италии и Испании. Стилистически это цитрусово-лавандовый колонь, богато приправленный ароматическими травами и специями. Лавандовость сдвинута на минимум, цитрусовость на максимум. Контрапунктом - яркий смолистый розмарин и слегка тревожная фантастическая нота аниса. Duke 1992-го года - из славной когорты ароматических фужеров, выросших, вернее, развившихся из одеколонов, цитрусовых вод, в одном строю с Pasha de Cartier и Jazz Yves Saint-Laurent. Да, скромнее, да, не такой многослойный и сложный, но чистый и почти прозрачный. Британец по происхождению, итальянец по духу.

Интересуясь Дюком, рыскал по Сети и нашёл информацию, что первоначальный Дюк 1934-го года рождения был кожаным шипром. И даже находил на бескрайних просторах Гугла фото винтажного флакона Duke 1934 - обычная аптекарская скляночка. 

Duke Atkinsons
Верхние ноты: Альдегиды, Артемизия, Бергамот, Розмарин, Базилик, Анис и Лаванда;
Средние ноты: Ель, Герань, Пачули и Табак;
Базовые ноты: Кожа, Амбра, Белый кедр, Дубовый мох и Мускус.

Этой пирамидой можно пользоваться как костылями для представления о том, как пахнет Duke. Плюс-минус - кожу в аромате не ищите. А вот розмарин, анис и базилик - да, делают игру этой команды.

Ирисы - цветы декабря

 

Фото: ирисы декабря, Misia Chanel и Orris Tattoo Parle Moi De Parfum

Декабрь зашёл ирисами.

Четыре дня подряд перемежал Misia, edt, и Orris Tattoo 29 Parle Moi De Parfum. В сравнении очень хорошо ощущается ультрасовременный характер Orris Tattoo - композиция аккуратно подбита амбродревесными материалами. Misia же сделана Польжем-младшим в старомодной манере. В классической. Оттого и ощущается глубоко фиолетовой по цвету.

Ритуал

 

Фото: сплэши. У Eau de Lanvin как будто берет лихо заломлен набок. 

Бритьё для меня - приятный ритуал. А самая приятная часть этого ритуала - наодеколонивание. И наодеколонивание по-старому, как учили отцы и деды - налить в одеколон в ладонь и размазать по щекам и бороде. И вот это приятное пощипывание - верх удовольствия.

И мне совершенно не важно, пахнет ли одеколон мылом, пеной для бритья или чистотой. Мне важно испытать кайф вот от этого пощипывания.

Формат тоже важен. Сплэш в таких делах вне конкуренции, хотя порой могу и напшикать в ладонь из спрея. 

По следам былой любви

 

Фото: Messe de Minuit Etro, Avignon Comme des Garcons, Around Midnight Mark Buxton

За окном конец ноября - дни всё короче, ночи всё длиннее, небо серое. Да ещё в Подмосковье ноябрь выдался на редкость сырым и слезливым. Из-за этого захотелось согревающих и оптимистичных духов. У меня клише сработало - ну что может быть теплее и духоподъёмнее ладана? Тем более, что парфюмы с ладаном у меня в любимых. Вернее, были в любимых, а в последние годы что-то подостыл я к ладану. Или, ещё вернее, нашёл свой любимый ладанный профиль в ароматах Amouage. Но в эту неделю вытащил я из дальних углов шкафа давних любимчиков. Из дальних - давних.

Начал с Around Midnight Бакстона. Когда-то эти духи были моей безусловной палочкой-выручалочкой - всегда поднимали настроение. Но не в этот раз.

Подумал, что всё может исправить яркий и яростный, абсолютно бескомпромиссный Avignon Comme des Garcons, но Avignon против обыкновения загнал меня чуть ли не в тоску.

А вчера решил, что жизнерадостный (жизнерадостная) Messe de Minuit Etro уж точно вернёт мою любовь к ладанам, даст воспарить, но... Тоже море не зажглось. Бывает. Подожду. Мне можно сидеть и ждать у моря погоды.

В цехах

 

Фото: в цехах

"В цехах"

П. И. Немельников-Непечерский

Октябрь и ноябрь проработал рабочим - оператором резательного оборудования. И вот оформились парфюмерные заметки и впечатления. И выводы. Будут ниже.

Рабочий и инженерно-технический коллектив, в котором я работал, небольшой - далеко не чета коллективам на огромных заводах, на которых я начинал свою трудовую деятельность. Человек сорок-пятьдесят от силы в разных сменах. Ближе всего, естественно, мне пришлось общаться со своими непосредственными коллегами - флаторезчиками.

Начальник участка резки, назову его Витальичем, крупный седой мужчина моих лет, пах каким-то сигнатюром, и, мне кажется, каким-то очень современным - древесно-смолистым, тёмным, шлейфовым. Тот случай, когда можно сказать, пах дорого.

Мой первый напарник, ас резки, назову его Сашей, тоже пах. Да так хорошо и так мне понравилось, что я спросил его: "Чем пахнешь? Что за одеколон?" Частенько на такой вопрос мужчины отвечают что-то неопределённое, типа, забыл название, не знаю, жена подарила, вот я и пользуюсь, но Саша меня удивил: он чётко и с достоинством назвал свой одеколон - Individual Blue Avon.

Мой второй напарник, назову его Денисом, а меня решили поставить в пару со всеми мастерами резки, чтобы я быстрее обтёрся на рабочем месте, тоже замечательно пах парфюмерно. Я между делом похвалил его аромат. Между делом, чтобы не показаться навязчивым в этом вопросе.

Через три дня ко мне приставили напарника, назову его Ромой - лучшего флаторезчика предприятия. С Ромой я отработал шестнадцать 12-часовых смен, и мы по-человечески сблизились. Разговоры вели на любые темы, и я без стеснения мог спрашивать его и про парфюмерию. Да, Рома тоже пах парфюмерно. И каждую смену. Парфюмерная история Ромы: одеколоны он сам не покупает, достаточно того, что ему дарят супруга и дети, в результате образовался маленький парфюмерный гардероб, из которого Рома, не мучаясь выбором, что-то берёт. На мой вопрос "А что тебе парфюмы?" посмотрел на меня, как на странного:

- Не понял. Надушился и пошёл - самому приятно.

Приятно удивило, что после смены в раздевалке, переодеваясь в штатское, все, все поголовно пользуются дезодорантами. 

В общем, современный рабочий класс далеко не чужд парфюмерии. И пользуется парфюмерией в своё удовольствие, не углубляясь философски в вопросы "Зачем?" и "Почему?" Нравится людям приятно пахнуть.

За 22 смены я таскал многое - и сугубо мужское, и сугубо женское, и классическое, и крафтовое. Например, относил на работу все Яшины работы, которые получил как раз в октябре. И экспериментировал из любопытства, опираясь на охи-ахи, ужасы позорного разоблачения и прочие фобии, которые укореняются в мужских мозгах, а особенно в рабочих коллективах, из-за недостаточно мужественных ароматов. Если короче, то я душился женским, чтобы посмотреть на реакцию ребят. На реакцию мужиков. Душился и 1905 Detaille, и Heaven Can Wait Frederic Malle, и даже L'Air du Temps Nina Ricci. А надо сказать, что когда разгорячишься в физическом труде, шлейфит с тебя будь здоров! Так вот - ни единого замечания! Никому из рабочих и в голову не пришло бросить мне что-то обидное или ироническое. И я не думаю, что просто из такта. Просто все заняты работой и всем по барабану. Все эти страхи - ржавые стереотипы. Некогда рабочим коллегам думать - мужской на тебе аромат или женский. Пахнешь хорошо? - ну и спасибо тебе, дорогой! Спасибо, что не старыми носками пахнешь!