Отличники лета - 2021

 

Когда очень жарко, выручают уды. Выручает уд. Удовые парфюмы цепкие в жару, хорошо и красиво распускаются. Чёрт, какой трюизм... Это всё жара, простите. Фух, сейчас всё начну с новой строчки.

Жара, деваться некуда - ношу удовые духи. То есть, духи с удом. 

С учётом того, что эфирные масла аквиларии по составу довольно сложные и экзотичные (производные различных сесквитерпенов) и имеют уникальное звучание, то с эксклюзивностью удовых ароматов вы не ошибётесь. Удовые духи безошибочно узнаваемы. Вот такой короткий заход. Опять трюизм...

И европейцы, я имею в виду парфюмеров, давно уже научились приводить уд к европейскому знаменателю, и арабы, рулевые парфюмерной промышленности и парфюмеры, давно научились приспосабливать уд к вкусу европейского потребителя. Произошло взаимовыгодное взаимопроникновение. Чёрт, что со мной творится..?

Уд можно очень красиво разукрасить (м-м-м, опять трюизм и пошлость).
Собственно, все удовые ароматы из моего гардероба, красиво разукрашенные, но летний чемпионат - 2021 выиграли Kashkha Swiss Arabian и Royal Tulip Ajmal.

В "Кашке" красиво растворили зелёное сладкое яблоко и, говорят, бархатцы. Как метко отметил (хм, метко отметил - хорошо!) мой друг-приятель по парфюмерному увлечению, "Кашка" очень мясистый аромат с бархатцами. К моему собственному неудовольствию, я не знаю аромата цветов бархатцев. Но верю, очень верю, охотно верю. Аромат в жару радовал. Оптимистичный.

Royal Tulip ценю за мастерскую смесь кедра, сандала, уда, мускуса, амбры и ванили. Экзотические сладкие древеса. И тоже оптимистично и красиво. Ну, и звучание дорогое, этого не отнять, хоть я и противник рассуждать категориями "дорого/дёшево".

Арамисовскую Гавану сто лет до этого лета не доставал. Уважаю, но не очень люблю. Havana Aramis для меня не совсем про табак - больше про зелёную терпкую тропическую сырость, присущую гаванским городским паркам и скверам. А вот этим жарким июлем Гавана реально освежала. Освежала не зеленью, а угрюмым напропалую синтетическим холодным кедром. Пользовался Гаваной и вспоминал Parfum d'Homme Montana. По синтетическому кедру сильное сходство.

День за днём. 8 июля

Нас снова посетила жара. А значит - уд. И в этот раз уд не простой, а совсем простой. В марте получил парфюмерную посылку от Сергея Борисова. В посылке было много чего доброго и интересного, в том числе пробирка с чистым удовым маслом из Индии (уд бенгали). Я не стал переводить добро ни в марте, ни в апреле, ни в мае, а дождался капитального российского тепла, сопоставимого с индийским. В общем, уже три дня подряд приезжаю на работу, открываю кабинет, включаю компьютер, наливаю себе растворимого кофе и мажусь бенгальским удом.

Спешу разочаровать - никаких фекальных-уринальных нот нет. Их просто нет. В первые двадцать минут есть взмыленные лошади. Кстати, феерический (или фееричный?) The Night Frederic Malle работы Доминика Ропьона тоже про взмыленных лошадей.

Через двадцать - тридцать минут уд бенгали переходит в бархатную древесность, чёрную, тёмно-коричневую, слегка шершавую, и бальзамичность. Дымных и копчёных аспектов не уловил (и слава Богу!).

На исходе дня уд бенгали начинает приобретать даже цветочные, и даже фруктовые (!) ноты. Глюк, не иначе...

Красивая и благородная вещь. Народу, которому я подсовываю под нос руку, намазанную удом бенгали, нравится. "Да это просто бомба!", "Ну-ка, похвастайся лошадками!" - вот что было в устах народа из перечня эпитетов.

Итак, гарь, дымность, копчёность, всё, что я не люблю и отторгаю во многих удовых парфюмах, в удовом масле бенгали отсутствует.

Позавчера зашёл в наш Летуаль. Обозрел полки в поисках новинки. Высмотрел из новинок No Limit$ Super Fre$h Philipp Plein и Karl Hamburg Alster Karl Lagerfeld.

No Limit$ Super Fre$h - привет из буйных девяностых, арбузный свежак на урановых изотопах. Как говорит мой друг - не моя чашка чая. Вот совсем не моя. Тем более, что попытки сохранить в структуре парфюма кожаный аспект я воспринимаю как парфюмерную рванину. Рванину, а не нирвану.

Hamburg Alster... Хм-хм... Если я сейчас начну говорить о легенде Альстера, то это займёт гораздо больше места и времени, чем сам разговор о достоинствах парфюма. Если коротко (а длинно и не надо), то это модный неофужер - очередная попытка сделать сладкое не липким. Стартовый выстрел суперсвежего розового перца, суперсвежей мяты и суперсвежего имбиря по своему воздействию напоминает... напоминает... ну, когда ты встал под обрезом 152-мм орудия, а оно выстрелило.

Гадство заключается в том, что через 15 минут этот ледяной коктейль теплеет, делается колючим и начинает шипеть вот это супермодное "ш-ш-ш-ш-ш".

Lui Mazzolari

 

Вчера выбор пал на Lui Mazzolari.

Погода весь день была нежно-летняя, наша северная летняя погода - тепло, иногда чуть-чуть накрапывало, слегка парило. Полдня в кабинете, полдня в бегах по заводу. В кабинете хорошо - кондиционер, кофе. Lui хорошо переносит такие бега, такие попадания из паркого тепла в кондиционированную прохладу. Цепко держится.

Жалко, что в семье Маццолари такие правила - не выдавать парфюмера, который на них работает. Потому что кто-то сделал один из лучших мужских шипров XXI века.

Динамика Lui - точно шипровая. Цитрусовый верх - короткий, терпкий, бергамотовый, с горечью, густой, тёмный, вишнёвый, задаёт цвет (как у Antaeus Chanel). Переход к пачулям - солидным, тяжёлым, без подвальной сырости, шоколадным, но без сахара. Пачули, кедр, мох, ладан в базе - классика жанра.
Не знаю, что, но что-то вытягивает композицию в сторону абсолютной неповторимости. Знать бы что... Может, мускус какой-то (при возникновении чего-либо непонятного сразу упоминайте мускус!).

Moods Uomo Krizia. Серьёзное настроение мужчины

 

Несколько общеизвестных фактов для вводной и на память.
Krizia - это творческий псевдоним Марии Манделли (в семье её звали Мариучча), одного из самых видных дизайнеров и модельеров "итальянской волны". Псевдоним не случаен. Crizia - по-итальянски "Критий", один из диалогов Платона, одной из тем которого была бесполезность женщины в мужском мире (у Марии Манделли было отличное классическое образование, полученное в венецианском университете Ca' Foscari).
В 1978 году дом Krizia заключил соглашение с компанией Florbath, результатом которого стало создание в 1980-м году парфюмерной линии K de Krizia.
В 1986-м году Мариучча Манделли вместе с Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Джанфранко Ферре и Джанни Версаче стала командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Наградой отметили её весомый вклад в развитие итальянской моды, я бы сказал, в формирование "итальянской волны".

Moods Uomo появился на свет в 1989-м году в интересном флаконе работы Пьера Динана (Pierre Dinand). Две грани вверху флакона и две грани крышки символизировали два настроения мужчины - серьёзное и игривое.
Классификация Haarmann - Reimer размещает Moods Uomo среди древесных шипров. Возможно (оспаривать можно любую классификацию; или иметь собственный взгляд). Для меня Moods Uomo пряный восточный шипр. Отдаю должное и уважаю парфюмера, создавшего Moods Uomo, за творческий поиск новой древесности в парфюмерии - в парфюме использован редкий материал, эфирное масло пальмы катеху, бетелевой пальмы. Это очень интересный центральный аккорд, вокруг которого развивается вся композиция. Moods Uomo выглядит серьёзным мужчиной с лицом, хорошо опалённым африканским солнцем. У парфюма есть свой неповторимый характер. Затрудняюсь назвать что-либо похожее. Возможна аллюзия на культовый Gentleman Givenchy.

Особой любви к Moods Uomo не испытываю, но уважаю за новаторский подход, за удачный поиск оригинального древесного звучания в восточно-пряном стиле.

Весна - 2021

 

Весна на Руси бывает белая, чёрная и зелёная. Соответственно этому и парфюмерные предпочтения разнятся.
Белая весна - продолжение зимы, только тени удлиняются и голубеют, в воздухе прилично пахнет теплом.
Чёрная весна - самое замечательное время для парфманьяка. Растаял снег, чёрная жирная земля особенно хорошо подкрашивает запахи.
Зелёная весна - уже по-летнему тепло, парфюмы приходится выбирать тщательнее, не всё ложится на душу.

Для начала сухая статистика. За 92 весенних дня использовал 52 парфюма. 
Чемпионы весны:
Silver Amouage - 11 wearings;
Nudiflorum Nasomatto - 11 wearings;
Gold pour Homme Amouage - 7 wearings;
Gershwin Maria Candida Gentile - 6 wearings;
Irish Leather Memo - 6 wearings;
African Leather Memo - 5 werings.

Нравилось носить богатые шипры с отчётливым ладаном и современные изобутилхинолиновые кожи. Почти не брал с полки ветиверы, такие характерные для весны и для меня (в прошлом). Рука не тянулась к фужерам; все фужеры весной закрывал мне своей могучей спиной Ambra Santa Maria Novella.

Спасибо Сергею Борисову за парфюмерную посылочку!

Парфюмерные мостики и дорожки

 

Фото: Ирина Булычева

В мае - начале июня хорошо носились Gold Man и Silver Amouage. Для меня совершенно естественно и очевидно, что это повлекло за собой переход к фруктовым шипрам. После Голда и Силвера часто брал с полки Jubilation 25 Amouage, Rochas Femme и Acqua di Parma Profumo EDP.

Вот такие переходы на основе каких-то общих признаков в композициях и есть увлекательные прогулки по парфюмерным дорожкам и мостикам.

Амнистия для L'Autre Oud Lancome

 

Отличное знойное русское лето! Да-да-да, и давайте не будем жаловаться на жару. Давайте погреемся на солнышке. 
Настроение хорошее - прошёл грозовой дождь, посвежело-попрохладнело, задышалось легко и свободно.

В эти жаркие дни традиционные великие охлаждающие и освежающие жидкости - Grey Flannel, Vetiver Hombre, Grey Vetiver Tom Ford, Oudh Infini Dusita - большой радости не принесли. Забавно, что самые приятные впечатления в эти дни оставил L'Autre Oud Lancome 2016-го года из коллекции Grands Crus (парфюмер Christophe Raynaud (Кристоф Рейно)). Забавно то, что я всегда ругал эту композицию. За что ругал раньше? За синтетичность и гарь. За плохо обузданную нагармоту (циприол).

Знал же, что восприятие может меняться в зависимости от времени года, знал... 

Золото и серебро Amouage

 

26 мая. Неугадайка

День сегодня выдался бешеный. Но наконец-то наслаждаюсь заслуженным вечерним отдыхом (см. фото).

Два дня носил Oudh Infini Dusita - ровненько так, я бы даже сказал, что дуситин уд звучал с меня чистенько, сырно-гурмански. В общем, без потрясений.

Вчера - Cuir Ottoman Parfum d'Empire. На удивление цепко, но монотонно. Очень нетипично для Оттоманской Кожи. Удивился.

Сегодня с утра - Vettiveru Comme des Garcons. Мимо. И монотонно, и слишком уж излучающе.

Сейчас после душа взял, казалось бы, беспроигрышный и любимый Bois des Iles Chanel, и снова промахнулся, снова не угадал.

А от супруги все эти дни волшебно пахнет Jubilation 25 Amouage. Завидую. И ещё: весь май радовался амуажевским ладанам. Вот с завтрашнего утра к ним и вернусь.

Павлины, говоришь? Oudh Infini Dusita и "анималика"

Второй день подряд душусь Oudh Infini Dusita. И это на фоне активного обсуждения "анималики" на форуме Фрагрантики. Слово "анималика" намеренно беру в кавычки, так как сам не имею парфюмерного определения этого понятия. Анималика - что это вообще такое, применительно к духам? Одоранты животного происхождения? Духи с хорошо и ясно слышимыми одорантами животного происхождения? Яков, например, присылал мне пробирку с кастореумом. Сильный глубокий материал, который уже сам по себе мог бы быть законченной парфюмерной композицией. 

Тут ещё стереотип такой создался - когда описывают удовый аромат, обязательно применяют слово "дерьмо". Или ещё лучше - "дерьмецо". А уж если пытаются выразить чувства от Oudh Infini Dusita, обязательно упомянут дерьмо.

Господа, Лука Турин ещё в первом "Гиде" написал: "И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов?
Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.
Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.
Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителям питьевых йогуртов."

Французы, понятное дело, великая парфюмерная нация. Но и арабы, которые впитали в себя парфюмерные традиции персов и развили их, тоже не менее великая парфюмерная нация. И понятие благородной гнили им не чуждо.
Уд - смола аквиларии, заражённой грибком. Результат благородного гниения. Никакого дерьма.

Oudh Infini в старте пахнет не чем-то неопределённым и смутным "анимальным", а благородным сыром с плесенью, смесью дор блю и маскарпоне.