29 июня. M7 YSL

 

Фото: M7 YSL

M7 Yves Saint-Laurent - седьмой мужской в короне марки (если по чести и считать со всеми фланкерами Kouros'а и Jazz, то десятый), 2002-й год.

Для аромата, выход которого долго готовился, тщательно анонсировался, он очень недолго пожил. В 2010-м M7 уже не стоял на полках сетей. Но легенда, запущенная в 2002-м, легенда, что это первый европейский мужской одеколон с удом, работает до сих пор.

В среде парфюмерно увлечённых был принят тепло и ценится высоко, но в народ, видимо, не пошёл. Свежести не хватило, что ли? Или соблазнения? В общем, как сейчас модно говорить, трендом не стал. И это Ив Сен-Лоран! Где Yves Saint-Laurent и где Montale? Думаю, намёк вы поняли. Это даже не намёк, это искреннее недоумение.

Если технически, то М7, конечно, не уд. Не настоящий уд. Это сборный аккорд, имитация уда, демонстрация могущества и мастерства парфюмеров. Делали М7 Alberto Morillas и Jacques Cavallier.

Покупал для расширения кругозора, любимым не стал, удовые парфюмы люблю.

Platinum Egoiste Chanel: истинно свежий!

 "Твой терпкий запах от Шанель висит у входа в летний бар."

Фото: дубль два, второй опыт фотографирования на воздухе. Вот он - Величайший!

Platinum Egoiste. Как к нему сейчас относятся? Рутинный? Затасканный? Надоевший? Популярный. Особенный. Мечта.

Chanel pour Monsieur - 1955-й год;
Antaeus - 1981-й год;

Chanel pour Monsieur Concentree - 1989-й год;

Egoiste - 1990-й год;

Platinum Egoiste - 1993-й год.

Был ещё Bois Noir, выпущенный Chanel в 1987-м году, но его судьба тихая и смутная, нечленораздельная: кто-то говорит, что это была неудачная попытка привести на соответствие с современностью Bois des Iles, кто-то рассказывает, что это репетиция прекрасного Эгоиста (Egoist). Как бы там ни было, верно одно: Chanel всегда вне трендов, Chanel сама всегда задавала тренды. Удачно или не очень - видно из этого списка мужских ароматов.

Конец 80-х - начало 90-х в истории парфюмерии - эпоха перемен, рубежное время. Жёсткие конструкции, сдержанные шипры и могучие фужеры, сдавали позиции буквально под напором свежего ветра. Царствовать пришли Cool Water Davidoff и Fahrenheit Dior, Jazz Yves Saint-Laurent и Kenzo pour Homme - свежесть и акватика. В общем-то, мужской запрос на свежесть в парфюмерии вечный, поэтому всё - лишь поиски новой свежести, нового прочтения свежести, новые трактовки свежести. Все хотят пахнуть свежо.

Egoist, вышедший в 1990-м году, прекрасен, он и сейчас не растерял ни поклонников, ни кассы, но для начала 90-х он был вне запросов людей - парфюмерный восток есть парфюмерный восток, а запрос был на идеальную чистоту и свежий ветер. Но скопировать йод, морские брызги и ветер под парусом в Chanel не могли себе позволить - нужно было что-то особенное. И Польж с Демаши смогли сделать особенный фужер - свежий, цветочный, мускусный. Сразу же в год выхода Платиновый по продажам в разы обошёл просто Эгоиста.

Океан нероли, острый ветер розмарина, грот из лаванды, шалфея и герани, ветиверовые обводы. Когда читаешь, всё просто. Когда носишь, всё просто. Свежо, цветочно, но по-настоящему по-мужски и терпко.

Свой полтинник покупал в начале августа 2010-го года - надеюсь, все помнят то лето. Действительно освежал и не сдавался.

В конце 90-х - начале 2000-х иметь Платинового Эгоиста мечтали все. Это же было чуть ли не олицетворение успеха, статуса, возможностей. Когда нефтяная плёнка растеклась по стране более равномерно и более толстым слоем, Платиновый появился у многих. Успех - это хорошо, но почему-то именно в случае с Платиновым успех сыграл злую шутку, и Платиновый стал вызывать у парфюмерной общественности сарказм и раздражение (сейчас такое происходит с Baccarat Rouge Maison Francis Kurkdjian). Сейчас учуять с кого-нибудь Platinum Egoiste редкость, поэтому я всегда улыбаюсь, если слышу его с кого-нибудь, особенно с молодёжи. А узнаётся он безошибочно; говорю же - уникальный профиль, выдающийся. И да, кстати, вызвал к жизни множество подражаний.

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 

Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.

1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.

Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".

Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"

Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...

Культовый, некультовый...

На днях прошерстил полки местного независимого несетевого магазина парфюмерии и отдал деньги за Moschino? Uomo и современный Xeryus Givenchy. Вся покупка обошлась в 5500 рублей.

Фото: Ирина Булычева

А это моё фото.

Проба пера: никогда раньше не снимали флаконы на природе. Первый в истории выход на воздушок.

Раньше никогда не пробовал ни Uomo? Moschino, ни Xeryus Givenchy. И жгучего интереса они не вызывали. Да, Xeryus всегда был на устах многих парфманьяков - лениво хотелось попробовать, особенно после того, как один мой коллега-товарищ заметил, что ему Xeryus напомнил мой любимый Oscar de la Renta pour Lui. Uomo? часто видел на разных парфюмерных прилавках, но в памяти сидело уничтожающее клеймо Луки Турина: "До слёз тусклый, пахнет скучным древесным восточным, как миллион других сладких лёгких древесных восточных".

Но цена... Цена сманила - взял обоих. Взял обоих и вот уже неделю играюсь (играюсь - так не говорят, это неправильно, но в этом случае точно отражает моё занятие) с ними.

Uomo? Moschino, 1998 год, парфюмер Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Типичный фужер с увесистой дозой салицилатов - это молочное солнце легко повергает сладкие лимонадные цитрусы прямо на старте. Классика! - на ум сразу приходят true фужеры - Jicky Guerlain, Shalimar Guerlain, Special for Gentlemen Le Galion. Сливочный пломбир с цитрусами, лавандой и кумарином. Да, не ново. И самое интересное - год выпуска, 1998-й. В 1998-м такой профиль не мог быть популярным, модным - это точно. В конце 90-х в моде были поиски "новой свежести" и неоновые сладкоежки. Странно. Ну, да, я читал, что Франко Москино с иронией относился к правилам высокой моды, но в 1998-м Франко Москино уже не было в живых. Интересно предположить, что наследовавшая дело Росселла Джардини сохранила философию Moschino - необузданный юмор, море иронии и горы непочтительности к канонам. А знак вопроса на крышке флакона?

В среде парфманьяков бытует версия, что вопросительный знак на крышке символизирует вопрос "А мужской ли?" М-м-м, по мне так очень мужской, возвращаюсь к первому впечатлению - true фужер. Но если женщинам нравится, то, как говорится, на здоровье! Кстати, супруге не понравилось. Она, видимо, идентифицирует салицилатную сливочность как сандал, вот и зажмурилась в неприязни. Ну, не любит человек сандал.

Xeryus Givenchy, 1986-й год, парфюмер Alberto Morillas (Альберто Морильяс; некоторые прям требуют произносить Морийяс). В Givenchy в своё время рассудили просто: если есть Y, Ysatis, олицетворение женственности, то должен быть X, олицетворение мужественности. И вот нам всем Xeryus!

Фундаментальный серо-зелёный истинно мужской шипр. Полынь, ветивер, хвоя.

На fragrantica.ru есть прекрасный очерк Сергея Борисова про Xeryus и Xeryus Rouge, "Xeryus и Xeryus Rouge Givenchy: красное и чёрное". Читаю: "В нем есть ощущение мыльной чистоты и прозрачных цветов, мягких пряностей и амброво-древесного тепла – но все эти эффекты поглощаются вибрациями герани и гвоздики, и мощным травянисто-пряным зеленым аккордом Sarriette 199618 D – парфюмерной базы Firmenich. Её обычно описывают как сухую зеленую базу на тему ароматических трав (тархун, тимьян, розмарин) и хвои кипариса. Сосновая хвоя очень удачно подхватывают эту тему – а темный шлейф кожи, костуса, ветивера и дубового мха завершает."

Вот прямо в яблочко.

Сегодня, сейчас мне больше по душе природная фужерная сладость Uomo? А Xeryus отдаю должное уважение. Возможно, мне потребуется его камуфляжная зелень, но не сейчас, не сегодня. 

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme. Пряный и зелёный, великий и ужасный

 

Хрестоматийная вещь. То, что на языке парфманьяков называется must have. 
1988-й год, сделал Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Решительный зелёный и пряный шипр. Золото на малахитовом. На меня давит то, что Loewe - испанцы, хотя с 1986-го года французская LVMH имеет права на дистрибьюцию Loewe, а делал тоже француз, Оливье Кресп, но вот в моём представлении это такой решительный испанец, что-то вроде Карлоса Сантильяны из Реала, ещё из того футбола, в котором реально рубились, а не падали от дуновения ветра, посматривая на судью.

Всё - решительно зелёное. Гальбанум, зелёный незрелый лимон, птигрейн, бергамот - это старт, который продолжают зелёные же вещи - зелёная хвоя, ягоды можжевельника, кипарис. Цветочное сердце - жасмин, ландыш, герань - зелёное; словно кусок мяса, оно нашпиговано зелёными ароматными пряными травами - эстрагоном и базиликом. Освежит и придаст бодрости, настроит на злобный и решительный лад.

Нашёл в Сети старый постер с Esencia Loewe

Фактики из мира галактики.

Дело Loewe организовали в Испании, в Мадриде, выходцы из Германии в середине XIX века. Изначально это было кожевенное предприятие.

Немцы говорят "Лёвэ", испанцы говорят и "Лоеве" и "Лойве". Послушайте сами: https://forvo.com/word/loewe/

С 1996-го года лицензией на Loewe владеет LVMH.

Я склонен считать Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme шипром; карта ароматов Haarmann-Reimer поддерживает меня. На самом деле, всё не так однозначно.

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme до сих пор в строю, правда, выглядит теперь по-другому. Современную версию не пробовал.

В 2018-м году Эсенция была выпущена в концентрации eau de parfum (каюсь, не пробовал).

Весна - 2023. Stagnum

 Шестое июня уже - надо бы подвести традиционные итоги квартала, весны 23-го года.

Весна, март - апрель - май, 92 дня, 62 аромата.
Как раньше писали на видеокассетах с американскими боевиками - много нового. Друзья-товарищи по хобби не давали скучать - подкидывали материал.
Лучшая площадка для общения, она же единственная - Ароматный Уголок. Читал кучу парфюмерных телеграм-каналов и статьи (очерки) на fragrantica.ru.

Мировую парфюмерию, как институт, сейчас оценить объективно не могу - вижу то, что вижу в парфюмерных сетях. То, что вижу, не радует. На ум приходит определение стагнации, особенно та часть определения, которая о дисбалансе ценности продукта и покупательской способности.

Поясняю. Вчера купил 125-ку Uomo? Moschino за 1700 рублей и сотку Xeryus Givenchy за четыре тысячи; вдохнул и умер (шутка). Шутки шутками, но есть факт: не самые крутые представители мужской парфюмерии из прошлого, купленные пучком за пять рублей в небазарный день, одной левой валят все расфуфыренные нишевые штучки-дрючки с ценниками в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч.

Вывод, он же совет для начинающих: купите Givenchy Gentleman и будьте счастливы.

Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.

Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.

Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.

Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 

Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.

Шутка.

Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.

Bibliotheque Byredo

Вдогонку.

На прошлой неделе не только очередной Antaeus получил. Встретился накоротке с Сергеем Авось-небось, и Сергей передал мне коробку с отливантами Byredo от интернет-магазина АллюрПарфюм. Знаете, есть у них такие коробочки - "Знакомство с брендом"?

С брендом Byredo я знаком давно, с 2010-го года, и всегда относился к Byredo со скепсисом. Да, всё в общем неплохо, ровно, достойно, но не на эти деньги. И частят они.
А в начале 10-х мне нравился их ладан Chembur и вызывал удивление M/Mink. С ладанным Chembur всё ясно - у меня тогда был период припадочной любви к ладану. M/Mink расцениваю как экспериментальный, исследовательский.
Ну, и так, время от времени, бывая в сетевых магазинах, прохладно пробовал Byredo. Смотрите выше - неплохо, ровно, но моря не зажигало.

Вот и вчера нанёс на себя их хит, Bal d'Afrique - одобряю, но катарсиса нет, любви нет, удивления нет.
А вот Bibliotheque понравился. Хорошая Библиотека. Мягкая кожа, фруктовый ладан, чернослив, ласковая фиалка - и всё это в безусловно приятном мускусном бульоне. Если это и библиотека, то с какими-то очень-очень старыми книгами в кожаных переплётах. Библиотека воспринимается как сложные, интересные, многочастные духи.

21 мая, конец недели

 Всю неделю подхожу к парфюмерному шкафу, открываю, смотрю, думаю, выбираю, а Shalimar, стоящий с краю, манит, манит, манит. Смайл.

Брал Gentleman Givenchy - даже современный хорош. Хотя, почему "даже современный"? Приобретённый опыт говорит, что не всегда современное хуже винтажного. Современное может быть чуть-чуть другим, но не хуже, просто не таким, как было при рождении.

Брал винтажную Диореллу, брал Hascish Men Veejaga, написать о котором всё никак не соберусь.

В пятницу брал Moustache Rochas. И с удовольствием относил Усача весь день.

Фото: батарея Antaeus

Самое приятное событие недели - получил посылку от Саши Питчера. А там ещё один любимый Antaeus и пробирка с винтажным, первых выпусков, One Man Show Jacques Bogart.
А вот винтажный One Man Show показался гораздо полнее современного.

Краткий отчёт по результатам

 

Фото: пробники от Яши

В конце апреля получил привет от нашего Самоделкина, Яши из Владимира. Я уже не раз говорил, мне нравится то, что он делает. Нравится ход его мыслей, нравится реалистичный подход к созданию своих ароматов (хотя он называем свои ароматы набросками, пробами пера).

Яша не гонится за фантастическими сочетаниями душистостей, не делает невообразимый космос, который предательски выдаёт инди-нишу и делает инди-нишу мишенью для справедливой критики. Яша делает ровные аккуратные ароматы - грамотные, правильные, сбалансированные так, словно бы это делал профессиональный парфюмер с какой-нибудь школой IFF за плечами и пятилетним опытом работы. И ещё Яше в плюс: у него нет доступа к редким и дорогим материалам. Яша работает с тем, что давным-давно известно. И всё равно порой умудряется извлечь оригинальные звуки.

Духи - это волшебство. Это не гипербола, объясняющая красоту парфюмерии, это факт. Парфюмеры - волшебники, маги. Мы думаем, что обоняем розу, а на самом деле мы обоняем другую душистость. Или аккорд, созданный без единого розового одоранта. С Яшиными пробниками я получил ещё один хороший урок - не пытайся говорить специальными словами, если точно не знаешь из чего сделано.

Sinai myrrhe. Чёрная изобутилхинолиновая кожа и дерево - один из самых излюбленных вариантов в нише. Но у Якова получилось мякенько, нежно.

Cypress. Опять классика - в старте или лимон, или вербена. Начало очень напомнило мне Moustache Rochas. Немного пластика в середине, но это пресловутая горошина под горой матрасов. Через час к цитрусам добавляются хвойники. Говорю же - классика!

Argos. Скромненький синий платочек... Учуял только смородину (смотрите выше). А, может, и не смородина это вовсе. В общем, Argos надо ещё раз попробовать.

Windsor Castle. Ого! А вот это заслуженный козёл. Зачёт по самостоятельной работе на тему "Мой вариант Vierges et Toreros" сдан!

Sun life. Мне показался очень похожим на кридовский Neroli Sauvage. Позвонил Яше узнать, что с чем. Когда узнал - присвистнул. Не верь носу своему, верь знанию.

Siam - бомба. Слушайте, с опытом всё меньше и меньше случаев, когда аромат влюбляет в себя, заставляет изумлённо вздёрнуть бровями. Яшин Siam приятно потряс.
Тайская парфюмированная кухня. Ананас, терпкий, щекочущий ноздри, с какими-то неведомыми пряными травами. Любопытство замучило так, что снова позвонил Яше - из чего сделано? Нет, не ананс. Сказать из чего - не могу. Увы, такие уж договорённости с Яшей. Но респект, респект.

Сычуаньский перец!

Foggy Albion. После Siam трудно было удивиться. Или так: после Siam трудно было полюбить ещё что-то. Да, Foggy Albion не вызвал прилива любви, как Siam, но удивить смог. У Якова вышел кожаный одеколон с солью.

Из похожего вспомнился Ajmal Vetiver из линейки Purely Orient.

Яша, спасибо за уроки!