В тени зелёных шипров

 

Фото: Calvin CK, Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage

Calvin CK никогда не давал мне покоя - наши взаимоотношения напоминают качели, от захватывающего дух удовлетворения до тревожного состояния поиска. Этот тестер был куплен в 2011-м году в одном из московских несетевых магазинчиков, заваленном подобными редкостями по цене трёх копеек в базарный день; теперь таких магазинчиков в Москве уж нет; такой формат можно найти на периферии, но тоже надо искать с фонарём в руках в божий день. Впечатления от аромата в 2011-м году: Железный Дровосек прорубает тропу в чаще, а на топорище остывает зелёный сок деревьев. Тогда природа зелени была мне неясна. Сейчас я знаю, что это зелень полыни.

На днях взял Кельвина из шкафа, получил кайф, и понеслись мысли под темечком: "Надо параллельно сравнить с Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage по признаку полыни!"

Взял и сравнил. А надо сказать, что с Van Cleef&Arpels pour Homme у меня полная любовь - никаких фрустраций, только восхищение; я знаю, что с Van Cleef&Arpels pour Homme надо быть терпеливым, и тогда он явит всю свою красоту и мощь.

Взял и сравнил. И вы знаете - открытие! - в шлейфе и с пятна Calvin CK и Van Cleef&Arpels pour Homme похожи до степени неразличимости! Calvin CK чуть зеленее в старте и сердце, а в базе Van Cleef&Arpels pour Homme чувствуется гораздо больше мшистости, понимайте как то, что больше дубового мха.

Оба к финалу имеют свойство красиво запудриваться и поигрывать цветочным сердцем, в котором главенствует зелёная садовая роза. Я бы сказал, английская садовая роза (Алекс Осипов, что вы со мной делаете?!).

На фоне этих зелёных красавцев-шипров Memoir Man Amouage выглядит молодым парнем-героическим любовником со своим лёгким сахарным и общеприятным оттенком, который делает ваниль. Почему в тройку с экспериментом попал Memoir? Потому что в прошлом году его полынность была для меня совершенно несомненна.

Коротко история Calvin CK.

Аромат был выпущен в 1981-м году, но высокими продажами не блеснул и был снят с производства. В 1999-м году была выпущена большая партия Кельвина, говорят, что к празднованию Миллениума, но никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, что именно к Миллениуму. Мой тестерный экземпляр как раз из той партии 1999-го года.

Кто делал - пока никто не знает. Родились мысли-подозрения, что делал Louis Monnet, да-да, тот самый, что делал Van Cleef&Arpels pour Homme, но это лишь мои подозрения.

Большой цветочный одеколон от Acqua di Parma

 

Фото: Colonia Essenza или Essenza di Colonia

Acqua di Parma - ответственные за одеколоны в LVMH, а Colonia Essenza мой самый любимый одеколон в их большой линейке. В их большой одеколонной линейке, уточню.

Конечно, это нероли. Много нероли. А ещё жасмин в сладкой его ипостаси и тёплая амбровая база. Амброво-древесная! Да, амброво-древесная база, и никого это в 2010-м году не пугало.

Самое главное забыл - ландыш в Colonia Essenza замечательный!

Safraleine: что объединяет 8 88 Comme des Garcons и Tom of Finland ELDO

 

Всё началось с Joop! Homme - организму захотелось сладких фужеров. После Joop! Homme пошёл Le Male Gaultier, за Le Male - Erawan Dusita, и вот за Erawan'ом вышел Tom of Finland Etat Libre d'Orange.

И вот же какое дело: по каким-то причудливым причинам в памяти засела информация о том, что в Финском Томе одна из главных ролей отведена сафралеину (safraleine). А в доме есть ещё одни духи с сафралеином - 8 88 Comme des Garcons, и тоже 2007-го года рождения, и тоже руки Антуана Ли (Antoine Lie). И они разные. А сафралеин один. Шутка. Этот факт, конечно, не вызывает недоумения.

Сафралеин, когда-то живодановский каптив. Дескрипторы: кожаный, пряный, древесный, тёплый.  

"Safraleine обладает уникальным теплым и ярким характером, предлагая новую альтернативу существующим пряным отдушкам. Safraleine демонстрирует теплые, мощные, кожаные и табачные грани, но его сложность также раскрывает характеристики специй, напоминающие натуральный шафран, обогащенный цветочными аспектами, похожими на розовые кетоны." - примечание Givaudan.

В общем, странным образом возникла связка - за Финским Томом следует 8 88 CdG. Я проверился на basenotes в разделе "Fragrances worn by P": не один уже раз такое было, сначала Tom of Finland, потом 8 88 Comme des Garcons.

Если с Финским Томом всё более-менее понятно, то Три Восьмёрки какой-то внекатегорийный парфюм. Его трудно классифицировать. Он абстрактный цветочный, но в то же время и специевый, и сафралеин сильно преломляет его восприятие. Герань с металлическим акцентом, но не раздражает; кремовая уходовая роза; чёрный перец горошком. Мистическим образом всё это считывается нежным и слегка косметическим. Иногда заходит, как на слэнге выражаются парфюмерно ушибленные.

При всей своей авангардности (есть такое слово?) Три Восьмёрки не стали хитом. Казалось бы... Так-то всё совпадает - Comme des Garcons, эксперимент, новаторство, невиданный ароматический профиль...

У Финского Тома более счастливая жизнь. Он продержался в сумасшедшем доме 16 лет, с 2007-го по 2023-й, и был обновлён, но уже под новым вичем - Clean Suede. 

Пришёл. Увидел. Полюбил.

 

Фото: Madrigal Molinard

Дайте мне нужных слов!

О'кей, нужных слов нет, буду сух. 

Мои понюшки в конце июля закончились у стенда с маркой Molinard. Madrigal растревожил: что-то тревожное и трагичное, в стиле Tabu Dana - увядающая роза, бокал пассито, тёмные пачули. Гори всё синим пламенем!

У Molinard было несколько Мадригалов. Первый Мадригал был запущен в 1935-м году. И, наверное, о нём писал Лука Турин: "Достопочтенный грасский Дом Molinard особенно известен своим экстраординарным парфюмом Habanita, но большего признания заслуживают и другие его творения. Madrigal построен вокруг очень естественного аккорда, приятно диссонирующего цветочной нотой и немного "сенной" нотой липового цвета. Особенный характер аромату придает то, что эти две составляющие аккорда отдают дань уважения - классике цветочных женских парфюмов и мужским "фужерам" соответственно. В сумме получается нечто легкое и травянистое: представьте полевой цветок, скромный и живой, чьи целебные свойства скрашены его незаметностью. Необычный и очень интересный парфюм. Также имеется в форме твердого парфюма на основе воска. На дамах: оригинальный дневной парфюм. На мужчине: элегантно и смело."

Второй Мадригал был переработан так, чтобы быть ближе к мужчинам; кто бы сомневался, ведь профиль фужерный.

Ещё раз Мадригал был запущен в 2015-м. Мадригал 2015-го года мне попробовать не удалось. Тот Мадригал, что сейчас у меня, был выпущен в 2022-м году в рамках новой линейки в новом унифицированном флаконе.

Нотник с сайта Molinard:

Bergamote, Frais, Patchouli - Violette, Encens, Rose - Mousse de Chene, Vanille, Musc

Робким голосом: дамы и господа, кажется, шедевр... Не соизволите ли вы пройти в Рив Гош для пробы?

30 июля. Дневник парфюмерного отличника

 

Фото: мудборд 30 июля

Много прижизненной Моны (Mona di Orio) нельзя. Её лучшие духи загоняют в меланхолию и мерехлюндию. Талантливо сделано...

За неделю перебрал Carnation, Nuit Noire и Ambre.

Carnation, наверное, одна из лучших парфюмерных гвоздик на все времена. Простая идея, гвоздика и роза, которая умеет всё исправить, всё приукрасить, но воплощённая с особинкой. Получился очень густой тельный аромат.

После Ambre рука сама собой потянулась за Шалимаром. Нет, дело не в схожести, нет там какой-то особой схожести. Просто Ambre, как и Shalimar, вызывает буквальный катарсис. Мастерски воплощённый сборный амбровый аккорд - гурманский, алкогольный, ша-ли-ма-рис-тый.

Nuit Noire безусловно хорош, нафталиновый живой жасмин, но, как и в первую пробу, сердца не зажёг.

Продолжаю вести наблюдение.

24 июля, после "Чёрной Шляпки"

 После "Чёрной Шляпки" (Stephen Jones CdG) мне потребовался отдых. Нет, не потому, что духи плохие, а потому что духи очень мощные и громкие. Я отдохнул с Pasha Cartier, L'Incendiaire Serge Lutens, с трогательно красивым Votre... Charles Jourdan, с рубленой топором на фоне Votre... Irish Leather Memo (но не менее красивой), а сегодня достал пробирь с "Белой Шляпкой" от Стивена Джонса, Wisteria Hysteria Stephen Jones CdG (2014-й год).

Фото: резервуар с Wisteria Hysteria

Классический белоцветочный букет, очень юный, очень молодёжный, но при этом весьма настойчивый и стервозный. Абстрактные пионы, глицинии и белые сирени в сливочной обмазке. Всеми приемлемый парфюмерный пластик.

Делала Nathalie Feisthauer.

После такого Стивен Джонс прекратил сотрудничество с Comme des Garcons. Шутка.

После Mona di Orio - "безумный шляпник" Stephen Jones Comme des Garcons (2008)

Ух, вот это русские горки сегодня! После созерцания и любования духами Моны ди Орио - да в космос и безумие авангардного Comme des Garcons!
В Уголке когда-то был разговор о шляпках, переросший в разговор о духах (ну, как водится) - так возникла тема коллаборации Comme des Garcons с модным мастером шляпных дел Стивеном Джонсом (Stephen Jones); тема заинтересовала, вот Елена и отправила мне духи, родившиеся в результате этого союза двух слегка безумных Маэстро (я имею в виду и Рей Кавакубо тоже).

Стивен Джонс собственной персоной. С флаконом "Чёрной Шляпки" в руках

Старт "Чёрной Шляпки" - яркий, как взрыв сверхновой. В голове сразу проносится калейдоскоп попыток вспомнить, на что же похоже. Критическая масса альдегидов, мускусы всех мастей, стремительный поток расплавленной магмы из металлической гвоздики и пудровый ураган из фиалки. Память подсказала: фактура Muschio Oro Santa Maria Novella. Да-да-да! Только Muschio Oro безошибочно считывается как архаичный, старинный, истинно альфандериевский, а "Чёрная Шляпка" словно демонстрирует могущество парфюмерного таланта Антуана Мэзондьё (Antoine Maisondieu), автора парфюма. Странная и увлекательная смесь архаичности и сверхсовременности... А знаете, что просили сделать Антуана Мэзондьё? Фиалку, раздавленную метеоритом!

Ну, получилось, получилось, вот уж не отнять.

Stephen Jones Comme des Garcons, 2008 год, Antoine Maisondieu

Гвоздика-специя, гвоздика-цветок, роза, жасмин, гелиотроп, gaiac wood (не буду переводить на русский, а то криво получается), магма, black cumin, ветивер, амбра.

Нотник здесь - хорошие костыли для расшифровки аромата. Магма позабавила. Создатели наталкивают на мысль, что не просто земная, читай - парфюмерная, пудра, а пыль космоса.

В России в кругах нюхачей аромат широко не обсуждался.

18 июля. День за днём

 Перебираю Мону ди Орио (Mona di Orio). Восторг и радостное изумление, которые никак не хотят оформляться в слова, остаются молчаливыми.

За последние дни перебрал Musc, Vetyver, Vanille и Violette Fumee. Условно прижизненные ароматы Моны можно разделить на две части:
- самые первые выпуски, объединённые идеей собственного взгляда на достаточно классические вещи - Jabu, Carnation, Amyitis, Oiro, Lux, Chamarre, Nuit Noire;
- линейка Золотого Сечения (Les Nombres d'Or), true нишевая идея, когда во главе замысла ингредиент. 

Мона умела удивить. Её духи всегда неожиданны по замыслу и безупречны технически.

Возможно, Cuir выпадают из общего ряда, но, возможно, это лишь моё личное неприятие именно этих духов Моны (которые были у меня, и которые не совпали со мной).

Отдельно: Lux - это такой очень сложный и многослойный одеколон, который маст хэв для всех ценителей жанра цитрусовых вод. Один из лучших в этом разделе, в котором трудно сказать что-либо новое. 

Не прошло и года

 

Фото: Erawan

Да, ровно год назад дорогой друг Антон познакомил меня с этим слоном. Erawan вызвал у меня восторг и попал в wish-лист.

Старинный жанр - фужер, а новые слова лучше всех удаются Писсаре Умавиджани. Но это я уже повторяюсь.

Июль - макушка лета

Летом всё радует. И даже жару в нашем северо-западном Подмосковье мне сподручнее именовать теплынью. Прекрасно же - солнце, купание, ягоды, возможность подушиться удовыми ароматами без перевода продукта; не то, что в пасмурные осенние или зимние дни.

Коллеги-парфюманы не забывают, балуют парфюмерными посылками. На неделе получил большой пакет от видной амуажистки, маститой монадиористки, выдающейся томфордистки и прочая-прочая-прочая лютансистки (и просто хорошего человека).

Фото отправительницы

А это уже моё малохудожественное фото. Вот такими стройными богатыми рядами...

Список присланного богатства буду выкладывать и комментировать по мере проб.

Первое, что попробовал - относительно новые аттары Amouage, Rose Aqor и Incense Rori. Коллекция новых аттаров была запущена в 2021-м году, это уже эпоха Рено Сальмона. И это уже не те ставшие легендарными аттары Amouage, что были с давних времён (ещё даже до Чонга). Рено Сальмоном была поставлена задача сделать духи в масле, даже не аттары в чистом понимании этого слова, сделать духи в масле понятными и приятными, без инопланетной экзотики и мощной экспрессии, свойственным старым амуажевским аттарам. Выпуск вызвал много споров и бурю обсуждений.

Rose Aqor, делала Cecile Zarokian (Сесиль Зарокян).

Отличная роза, но меня не потрясла. У меня есть опыт взаимодействия со старыми аттарами Amouage на тему розы - наверное, этот опыт и помешал мне сильно приятно удивиться. Я почувствовал характерную розу с удом, но Елена меня поправила: уда нет, есть олибанум и сандал. Хорошо, значит сандал.

Incense Rori, делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине).

Мощнейшая вещь! Обычно так говорят о каком-либо произведении искусства, сильно потрясшем. И это очень точное выражение. Вообще, Рори - это средневековый арабский порт, в котором велась торговля самым ценным оманским ладаном. Теперь представьте себе запах корабельной просмоленности. Incense Rori начинается светлым запахом настоящего ладана - тёплым и прохладным одновременно, утончённо цитрусовым и густо хвойным, с непременным оттенком тельности. Чудесно, коллеги! Старт Incense Rori заставил меня моментально вспомнить старт Cologne Intense Houbigant. Ещё раз - чудесно! Старт стартом, но развитие удивило меня ещё больше: фантастический запах олибанума постепенно сменился не менее фантастической, очень точной иллюстрацией к виду средневекового арабского порта - в аромате появились морская соль, высушенное солнцем корабельное дерево и смолистость, которую и смолистостью в общепринятом парфюмерном смысле и не назовёшь, а только просмоленностью. И никакого дыма! И даже никакой дымности - только крепкий запах флотского дерева, крепкий как мужское рукопожатие с руками моряка парусного флота.

Давненько я так не удивлялся.

Два дня увлекался Iris Silver Mist Serge Lutens. Фиолок с Iris Silver Mist две, одна со старым ароматом, вторая с современным.

Собственно, Iris Silver Mist - штука уже легендарная, практически единорог, многократно обласканная вниманием парфюмерных блогеров и любовью рядовых ароманов. Отличное воплощение именно нишевой концепции, концепции, которая уже ушла в историю - всё повествование ведётся вокруг одного компонента. Вокруг Iris Silver Mist возник стереотип: печальный в своей красоте землистый ирис. Много лет назад при первой пробе аромата и я был склонен считать и оценивать аромат так же. Но два дня с Iris Silver Mist меня разубедили. Да, конечно, это ирис со всей присущей ему меланхолией, но в этот раз мне показалось, что ирис в Iris Silver Mist - бумажный, пахнущий только что отпечатанной купюрой. Удивила база; две ночи просыпался от прекрасного запаха. В базе Iris Silver Mist - тот же демонически-мрачный кедр, тёмно-серебристый кедр, что и в Parfum d'Homme Montana.

И да, разница между старым и новым есть, но эта разница не показалась мне критической. В новом Iris Silver Mist больше приятной сладости, только и всего.

Приложился и к другой легенде Serge Lutens - Sarrasins. Мощный жасмин, ярый такой жасмин. С меня никаких исторических непристойностей не выдал. Но да, жасмин тёмный, удивляющий своей яркостью, своей цветочной мощью.

Любопытство заставило дважды приложиться к Black Violet Tom Ford, 2007-й год. Вот такого Форда я люблю, такой Форд мне нравится - истинно нишевый, без излишнего эпатажа, тонко-парфюмерный и просто красивый.

Смолистая фиалка, во всей своей красе, слегка и к месту взбодрённая гурманскими обертонами, что вовсе не делает её кулинарной или кондитерской.

А вот Domaine Mona di Orio, 2023-й год, мне не понравился. Ландыш, укутанный многими слоями сахарной ваты. И никакого дерева на мне - ни дерева заброшенной деревенской избы, ни дерева, пропитанного табаком. Явный ландышевый аккорд с присущей ему цветочной сыростью и много-много сахара. Всё же Фредерик Дальман (Fredrik Dalman) не достигает Моны и не постигает.

Елена, спасибо за столь шикарную возможность прикоснуться к красивому и редкому!