суббота, 28 сентября 2024 г.

Внутри меня осенняя пора. Femme Rochas

 



Итак, я погрузился в классические фруктовые шипры. Все хороши, все прекрасны. А Femme Rochas, всё же, особняком. Нет, не потому что это первый аромат Эдмона Рудницка, нет, не потому, что был создан в 1944-м году в оккупированной Франции. Потому что все другие мои фруктовые шипры превозносят красоту персиков, а Femme Rochas - красоту сливы.

Легенда гласит, что когда в 1943-м году Марсель Рошас (Marcel Louis Jules Rochas) поручил Эдмону Рудницка сделать духи в честь своей музы, в честь своей жены, Эллен Рошас, то из парфюмерных материалов в изобилии был только прунол (Prunol). Материал богатый, в нём не только запах сливы, но и оттенки ванили, цистуса, табака. Дамасконы есть дамасконы. 

Интересно, что саму композицию Рудницка завершил в 1943-м году, а явлена народу она была лишь в декабре 1944-го, то есть, когда союзники уже освободили Париж от фашистов. А первые товарные флаконы были проданы вообще только в 1945-м году. По подписке!

Фактики из мира галактики.
Флакон Femme Rochas вдохновлён фигурой американской актрисы Мэй Уэст.
Широко известна фраза Марселя Рошас, ставшая крылатой: "On doit respirer une femme avant même de l'avoir vue". Все интернет-переводчики дадут свой перевод (ох, уж этот французский!), но смысл таков: сначала запах женщины, потом она сама. И это про Femme Rochas.

Femme Rochas достаточно долго держалась в производстве; помню, совсем недавно заядлые винтажисты ругали современную Femme Rochas; сегодня зашёл на сайт Rochas - Femme Rochas на сайте уже нет.



среда, 25 сентября 2024 г.

Сентябрь - продолжение лета

 


Фото: фруктовые шипры

Сентябрь в этом году - замечательный! Сентябрь, как отражение лета в зеркале, как лёгкий летний сон. Паутинки уже полетели, лес в окне слегка пожелтел, душа просит фруктовых шипров. Вчера брал Диореллу, сегодня - Le Parfum de Therese Malle. Красота - непревзойдённая. Затягивает. Вытащил из шкафа фруктовые шипры. Пока обещают такую погоду, надо успеть поносить.
В шипровом жанре фруктовые шипры - элита, эталон, как говорит молодёжь, вышак. Жаль, что этот поджанр перестал делать кассу - современных фруктовых шипров что-то не припомню.

среда, 18 сентября 2024 г.

18 сентября. День за днём

 


На Фрагрантике кто-то оживил обсуждение статьи Сергея Борисова о Monsieur Rochas, и по обычному стечению обстоятельств разговор про Monsieur Rochas возник и на форуме в мужском разделе. Деваться было некуда, пришлось лезть в шкаф за Мсье Рошас.
Где-то год назад с болью в сердце обнаружил, что у моего флакона Мсье отломался актуатор помпы - чёрт бы побрал эти газовые спреи! Газ вышел, а Мсье теперь пользуюсь как сплэшем через дырочку. Нет худа без добра - так даже лучше. Традиционно. Побрился, налил в ладонь, размазал. Красота! Неописуемая. Без шуток - великая вещь! Как же здорово в нём чайным крепким духом задымливается лаванда! Классный и удивительный фужер с явной лавандой, но без напора кумарина, который порой раздражает. А чай в Monsieur Rochas такой... как будто в стакане помешали ложечкой, которая три дня торчала в баночке с мёдом. И какая аккуратная работа с IBQ... Шахтовый фужер. Чаепитие в разнарядке шахты - все ещё чистые, отутюженные и наглаженные, сейчас напьются чаю и накурятся, и под землю, рубить уголёк.

Позавчера, вчера - Nu YSL в туалетке.
Была в доме шайба (вот так парфманьяки называют Nu в концентрации EdP, поэтому пишу даже не закавычивая), но подарили знакомой женщине, у которой шайба Nu была в молодости, и она не знала, где взять, и страдала. Мы-то с женой знали, добрые души, вот и отдали. А потом у нас самих поиск шайбы с Nu затянулся, но возник вариант с Nu в туалетке, и продавец уверила, что Nu в EdP и Nu в EdT почти одно и то же. Нет, далеко не одно и то же. Хотя, буквально вчера авторитетные парфюмерные друзья уверили, что я капризничаю, и ароматы очень похожи. Nu в туалетке про фантазийный аккорд орхидеи с ванилью, очень женственный (всё в голове!), поэтому красоту объективно признаю, но пользоваться часто не могу.

"Такие вот дела, ребята..."

воскресенье, 15 сентября 2024 г.

Armani. Не злобный

 


Фото: Armani (1982 года)

Когда верстал собственный wish-лист в октябре 21-го, то назвал Armani, первый аромат бренда, злобным шипром - таким уж он мне запомнился из чьей-то перелётной пробирки. Запал в память - попал в wish-лист. Почти три года? Для меня не долго; не так уж долго я собирался. Теперь у меня есть этот Armani.
Сижу, думаю. Описывать бы надо, а в голове одна мысль: "Красиво. Просто красиво. Сейчас так не делают". Не значит, что не делают красиво, а вот так красиво не делают.
Нет, не идут слова, не находятся. 

Кстати, делал духи Ron Winnegrad, что слегка удивительно - ведь он прославился как мастер, который делает true-мужские вещи. Во всяком случае, к 1982-му году у него в портфолио были Lagerfeld Cologne, Blend 30 Dunhill и Leonard pour Homme образца 1980-го года. А в 1988-м он сделал Furyo Jacques Bogart. Но, вообще, всё конечно же условно - большие мастера, а Ron Winnegrad безоговорочно большой мастер, могут всё.

Жёлтоцветочный шипр. Классика. В одном ряду с Fidji Guy Laroche, Michelle Balenciaga и где-то даже с Knowing Estee Lauder. В этом кино в главных ролях нарцисс, бархатцы и тубероза. Кино про то, как они втроём пытаются обуздать мускус. Мускус не злой, а меховой, тельный. Свои слова о том, что это злобный дымящийся шипр - отзываю. Я ошибался.

суббота, 14 сентября 2024 г.

Kouros Fraicheur - ананасовый фреш

 


Фото: Kouros Fraicheur, подражание иконке аромата на Фрагрантике

Пока искал информацию в Сети про Kouros, наткнулся на чьё-то утверждение, что Opium (1978) и Kouros (1981) буквально озолотили YSL. Но золото просыпалось на Charles of the Ritz - именно Charles of the Ritz владели тогда лицензией на выпуск парфюмов под именем Yves Saint Laurent. В 1988-м году Ив Сен-Лоран выкупает парфюмерный бизнес у CotR, в 1988-м году запускается Jazz YSL, а в 1993-м у Куроса появляется фланкер - Kouros Fraicheur. "Курос Свежий". В моде свежесть, свежесть и ещё раз свежесть. Кассу собирают Cool Water Davidoff, Eternity for Men Calvin Klein и внекатегорийный Fahrenheit Christian Dior. В помощь мужикастому Куросу понадобился свежий помощник. Понадобился - сделали.

Самое любопытное в том, что Курос-отец и Курос Свежий-сын пахнут почти одинаково. Терпеть не могу выражений типа "ген", "ДНК", но в случае с Kouros и Kouros Fraicheur эти слова (каковы?) уместны более чем. Но есть кардинальная разница: хотите вы или нет, но Kouros-отец фужер, а Kouros Fraicheur-сын - шипр. Да, хотите верьте, хотите не верьте, но Kouros Fraicheur сделан в уверенно шипровой манере. Почему? А потому что явный длинный бергамотовый старт и база с ладанником. А цитрусы в старте связаны с ананасом, а ананас в сердце вяжется с цветами. А в базе Fraicheur - явный ладанник. Все шипровые признаки налицо. Все фужерные признаки отсутствуют.

Kouros - чистый пот? Тогда простите мне корявую ассоциацию, но она моя и давняя: Kouros Fraicheur - это мужик на заслуженном тропическом отдыхе испачкал пальцы в концентрированном ананасовом соке, и испачканными пальцами провёл по вспотевшему лбу; тропики же, жарко, не смотря на то, что уже вечер и ты сидишь в приморском баре.

Кто делал? Широкой общественности неизвестно.

Короткое отступление. Kouros Fraicheur не первый фланкер Куроса, в 1986-м году выпустили Kouros Eau de Sport, но тогда, я думаю, не совсем понимали, что такое фланкер (хорошо смеяться над отцами, когда всё знаешь!), и Kouros Eau de Sport по запаху вы не отличите от просто Kouros.

Искать ли, если вы сильно парфюмерно шарахнутый? Искать. Если Kouros - мощный, то Kouros Fraicheur - красивый.

воскресенье, 8 сентября 2024 г.

Парфюмеры

 Мир парфюмерии большой, история парфюмерии охватывает несколько веков, поэтому сейчас ничего не скажу о великих парфюмерах прошлого - их имена уже высечены в граните и залиты золотой краской.

Я о тех, кто творит здесь и сейчас, чьи имена на слуху, чьи духи мы ждём в предвкушении.

Из уже давно зарекомендовавших себя парфюмеров, звёздных, всегда жду работы Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena), Доминика Ропьона (Dominique Ropion), Марка Бакстона (Mark Buxton) и Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour).

В профессии становится всё больше женщин. Из современных преклоняюсь перед талантом Писсары Умавиджани (Pissara Umavijani), которая в состоянии найти удивительно новый угол взгляда на любую классическую вещь, и очень нравится работа Альенор Массне (Alienor Massenet).

Из молодых и модных слежу за Квентином Бишем (Quentin Bisch) и Оливье Польжем (Olivier Polge). Можно сколько угодно иронизировать и... а вот глагола от "сарказм" нет... по поводу Квентина Биша, в шутку и всерьёз, но именно этот парень здесь и сейчас отковывает ту парфюмерию, которая будет в ходу в ближайшее десятилетие. 

Симпатизирую Стефани Бакуш (Stephanie Bacouche) - тоже обладает талантом взглянуть на вещи необычно.

суббота, 7 сентября 2024 г.

Kouros Yves Saint Laurent

 


Фото: Kouros YSL. Флакон и коробка так называемой третьей редакции

Даже не знаю, с чего начать. Наверное, надо начать с личных историй.

История первая.
Когда я окунулся в мир парфюмерии, Kouros уже не стоял на полках сетевиков. Ни в Летуаль, ни в Рив Гош, ни в Иль де Ботэ, ни в Бон Жоли, ни в Арбор Мунди, в общем, ни в одной из известных тогда в стране сетей. Тогда я читал форум Аромании, и там Kouros обсуждали нюхачи-зубры. Я сделал заметочку, только и всего - мои возможности по поиску Куроса в Ульяновске были очень и очень ограничены. В 2010-м году я переехал в Клин, и на заводе Курос был у очень хорошего парня, крепкого, лысого, острого на язык - Курос шёл ему. У меня же есть свои комплексы? Так вот, если какой-то аромат органично сливался с другим знакомым человеком, я завидовал и считал, что мне такое уже не носить, таким не душиться; это было бы вторжением на чужую территорию. Я смотрел со стороны, обонял со стороны, завидовал и был спокоен насчёт Куроса - не моё, да и всё тут. Кстати, со стороны Курос пах мрамором, белым мрамором с золотыми прожилками.

История вторая.
К концу лета 2013-го года я переработал. Уработался. Много чего там навалилось, на работе, на заводе, и я тащил, но чуть-чуть надорвался. В августе мне выделили неделю на отдых, как раз перед сезоном, и мы с женой решили, что я поеду отдыхать вместе с младшим сыном туда, где нет сотовой связи, нет интернета, нет никакой цивилизации, а есть только озеро, лес, тишина, баня и рыбалка. Глушь на границе Тверской и Новгородской области.
Возвращаться пришлось ночью в прохладную дождливую погоду. Сначала на такси до Валдая, потом от Валдая до Твери на поезде, от Твери до Клина на электричке. Раннее августовское утро, висит морось, накрапывает, ветерок не по-летнему прохладный, серая Тверь, серый асфальто-бетонный перрон вокзала, серые невыспавшиеся люди. И вдруг над всем этим - аромат. Как луч маяка. Именно аромат, не запах. От высокого пожилого мужчины, военного. Точно - военного, ошибиться было невозможно; прямая спина, выправка, постанов головы. Это было красиво. Вот тогда я и решил для себя - Курос у меня будет!

Пирамиду Куросу нарисовали богатую - тут тебе и бергамот, и кориандр, и шалфей, и кожа, и амбра, и герань, и роза, и чего только нет (см. ниже), но в общей дирекции Курос про альдегиды и мускус. Лёд и пламень. Лёд альдегидов и пламень мускусов. Всё, что в пирамиде, есть, но в обрамлении - и мёд, и цибетин, и роза, и ирис, и всё остальное. 


Ничего подобного Куросу раньше не делали. Совершенно точно можно сказать, что Курос такой один.
История Куроса хорошо описана. Идея аромата возникла у Ива Сен-Лорана после его поездки по Греции: "Я был очарован синевой моря, небом, интенсивной свежестью, которая исходила от этой вселенной, посвящённой красоте. В то же время я вновь увидел статуи этих молодых людей, которые представляют собой великолепие греческого статуария. У меня был новый парфюм. И его название".
А вот что рассказывает Пьер Бурдон (Pierre Bourdon), создатель аромата: "В 1981 году, в год рождения Куроса, спустя десять лет после Pour Homme, первого дизайнерского мужского аромата YSL, я работал в Roure. Моя работа заключалась в том, чтобы по сути создавать красивые отдушки для стиральных порошков. У меня все еще был первый маленький момент славы с женским парфюмом для английского рынка: шипр с аккордами «дикие звери», которые по ту сторону Ла-Манша заставляли сердца переворачиваться!
В то время как команда парфюмеров работала более полугода на проекте Eros (кодовое имя Kouros) без тестов, Жан Амик, наш директор, попросил меня «подхватить» дело. По его словам, если мне удалось соблазнить маленьких английских девочек благодаря моей обонятельной "ловушке для девочек", почему бы мне не принять этот вызов? Рецепт приготовления был более-менее одинаковым: сверхчувственный парфюм, чьи «животные» ноты должны были создать концентрат высшего качества. 
Придя немного позже в творческий процесс, я не встречался ни с Ивом Сен-Лораном, ни с Пьером Берже. У меня было общение с Шанталь Роос (Chantal Roos), тогдашней директором по маркетингу парфюмерии Yves Saint Laurent. У нас было одно общее: мы были безумно влюблены. Она в человека, который должен был стать ее мужем, и я, в мою будущую вторую жену. Наш эмоциональный индекс или даже эротический, был неистовой интенсивности.
Каждая наша встреча была поводом для увеличения кожаных нот этого парфюма с предполагаемой мужественностью. Сок мощный, плотский и тревожный, у подножия которого, как подношения, полынь, благовония, гвоздика и амбра, почтительно пали ниц. Потому что, если быть верным определению, оригинальной версии куроса (это греческая статуя молодого человека с идеальной пластикой), каждый аккорд должен был быть данью уважения бурлящей мужественности".

Сейчас о Куросе говорят всё меньше и меньше, "наши голоса всё тише, тише...", советуют всё реже и реже.
Говорят, что в 2020-м году аромат Kouros убрали с сайта YSL, но сам одеколон ещё можно увидеть в дьюти-фри аэропортов.

Как бы там ни было, Kouros один из самых замечательных мужских ароматов, член Зала Славы и завсегдатай различных парфюмерных топов.

Фактики из мира галактики.
Первым критиком Куроса стал Рене Бурдон, тогдашний директор Dior Parfums, отец Пьера Бурдона. Бурдону-старшему так понравился сыновний Kouros, что он на время даже забросил Eau Sauvage Dior, свой сигнатюр.







воскресенье, 1 сентября 2024 г.

Вот и лето прошло...

 


Фото: лето, как оно есть, в России - с выездом на море

А хорошее лето в парфюмерном плане в этом году выдалось!
Но всё по порядку.
Basenotes.com отладил свой раздел SOTD и статистику в нём. Что-то стало лучше, что-то хорошее в новый формат не вошло. Оно и ладно - всем не угодишь. Теперь при наборе задачи "You Most Worn Fragrances in the last 3 months" вываливается не весь список "your SOTD history" за квартал, а только первая тридцатка. Тоже хорошо, не надо сверяться, зачёркивая палочки. Но и такого: "За 92 летних дня носилось 98 ароматов" - тоже нет. Надо подсчитывать вручную. Но сегодня общее количество подсчитывать не буду. И так знаю, что много чего носилось и пробовалось. 
И так, лето - 2024. Чаще всего брал Erawan Dusita - 5 раз. И фактор новизны, и безоговорочная любовь. 4 раза Uomo? Moschino, но это я с ним был в командировке. По три раза попались на зубок Iris Silver Mist Serge Lutens, Allure Homme Edition Blanche Chanel, Madrigal Molinard и Calvin CK. Ещё 16 ароматов брались по 2 раза, остальные по разу. 
Iris Silver Mist. Огромное спасибо соратнице Елене, которая Gora - её посылка была одним из самых ярких парфюмерных событий лета. А Iris Silver Mist - шедевр. Общепризнанный.
Allure Homme Edition Blanche Chanel у меня в виде лосьона после бритья - этим летом выступил в качестве яркой замены любимому Colonia Russa Santa Maria Novella.
Madrigal - новый житель в моём шкафу - пленил, ослепил, влюбил в себя.
Calvin CK вновь обернулся ко мне своей лучшей стороной - светлой шипровой зеленью полыни.

Активничал на рынке. Шучу, но и вправду этим летом зачастил в магазины и купил в реале два парфюма.

Новинки 2024-го года догоню потом. Так уж у меня с новинками складывается - не спешу. 

И о погоде. Лето выдалось настоящим, жарким. Удовыми ароматами насладился в полной мере.

PS. Грусть по ушедшей Моне ди Орио - это было мощно.

Tabac, который не про табак

 



Фото: Табак

Странная вещь этот Tabac Maurer&Wirtz 1959-го года. 1959-й год, Германия, тогда Западная, на флаконе так и написано "Made in WestGermany"; да, вот так, без пробела; испанский парфюмер каталонского происхождения Артуро Жорди-Пей (Arturo Jordi-Pey), сам аромат - уверенная и хорошо узнаваемая альдегидность. Ноль мужских кодов, характерных для того времени! Никаких ярких цитрусов, никакой лаванды, никакого кумарина, мха, древесности, ничего такого, что уверенно бы сигнализировало о мужской принадлежности... Почему именно Германия первых послевоенных лет?

Для российских нюхачей статус культурной ценности не приобрёл. Ну ладно, у нас "Iron Curtain" не всё пропускал, это понятно. Но для Европы - знаковый. Любимый. Массовый. Не просто так же аромат до сих пор в строю; для аромата больше шестидесяти лет в строю - огромный показатель. Значит, по-прежнему имеет своего покупателя, своего любителя.

Мало и информации в Сети о создателе аромата. Раскопал только, что испанец каталонского происхождения, что его считали своим учителем Розендо Матеу (Rosendo Mateu) и Рамон Монегаль (Ramon Monegal), что был он мастер-парфюмером и преподавателем в швейцарской компании Firmenich (Женева).

Посмотрел карту ароматов Haarmann&Reimer: Tabac - в разделе "Citrus". Ну, дела-а-а... Повторюсь, нет в Табаке явных цитрусов. Это, конечно, не значит, что цитрусов в Табаке вообще нет, но цитрусов, которые бы делали погоду, создавали фон или отмечали старт, какое-то начало, нет.

Альдегидный и мускусный. Какой-то неявный и неясный цветочный флёр, то ли роза, то ли герань. Скорее, жёсткий мускус делает его в старте мужским, чистым и выбеленным, как старая армейская гимнастёрка. Я бы отнёс его к мускусным американцам - Stetson Coty, Royal Copenhagen, в меньшей степени - к Kanon.

Хорош, хорош... Но пользуюсь редко. Всё же, сплэш подразумевает ритуал, обычай - без всякой спешки выбриться, набрать полную ладонь, разнести по щекам и подбородку.

Советую как нечто необычное в мужской парфюмерии, благородное и абсолютно статусное.

Пока писал, осенило - пожалуй, несколько советских мужских одеколонов похожи на Табак по структуре, например, Sets Dzintars совершенно определённо. Да, мягкие альдегидность и мускусность на грани смешения половой принадлежности были характерны для советских одеколонов (читай - мужских ароматов).



суббота, 31 августа 2024 г.

В тени зелёных шипров

 


Фото: Calvin CK, Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage

Calvin CK никогда не давал мне покоя - наши взаимоотношения напоминают качели, от захватывающего дух удовлетворения до тревожного состояния поиска. Этот тестер был куплен в 2011-м году в одном из московских несетевых магазинчиков, заваленном подобными редкостями по цене трёх копеек в базарный день; теперь таких магазинчиков в Москве уж нет; такой формат можно найти на периферии, но тоже надо искать с фонарём в руках в божий день. Впечатления от аромата в 2011-м году: Железный Дровосек прорубает тропу в чаще, а на топорище остывает зелёный сок деревьев. Тогда природа зелени была мне неясна. Сейчас я знаю, что это зелень полыни.
На днях взял Кельвина из шкафа, получил кайф, и понеслись мысли под темечком: "Надо параллельно сравнить с Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage по признаку полыни!"
Взял и сравнил. А надо сказать, что с Van Cleef&Arpels pour Homme у меня полная любовь - никаких фрустраций, только восхищение; я знаю, что с Van Cleef&Arpels pour Homme надо быть терпеливым, и тогда он явит всю свою красоту и мощь.
Взял и сравнил. И вы знаете - открытие! - в шлейфе и с пятна Calvin CK и Van Cleef&Arpels pour Homme похожи до степени неразличимости! Calvin CK чуть зеленее в старте и сердце, а в базе Van Cleef&Arpels pour Homme чувствуется гораздо больше мшистости, понимайте как то, что больше дубового мха.
Оба к финалу имеют свойство красиво запудриваться и поигрывать цветочным сердцем, в котором главенствует зелёная садовая роза. Я бы сказал, английская садовая роза (Алекс Осипов, что вы со мной делаете?!).

На фоне этих зелёных красавцев-шипров Memoir Man Amouage выглядит молодым парнем-героическим любовником со своим лёгким сахарным и общеприятным оттенком, который делает ваниль. Почему в тройку с экспериментом попал Memoir? Потому что в прошлом году его полынность была для меня совершенно несомненна.

Коротко история Calvin CK.
Аромат был выпущен в 1981-м году, но высокими продажами не блеснул и был снят с производства. В 1999-м году была выпущена большая партия Кельвина, говорят, что к празднованию Миллениума, но никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, что именно к Миллениуму. Мой тестерный экземпляр как раз из той партии 1999-го года.
Кто делал - пока никто не знает. Родились мысли-подозрения, что делал Louis Monnet, да-да, тот самый, что делал Van Cleef&Arpels pour Homme, но это лишь мои подозрения.