Bel Ami Hermes и другие, идущие за ним

 

Фото: Bel Ami Hermes и Je Suis Un Homme ELDO

Сегодня надушился Bel Ami Hermes, и в Уголке была хорошая болталка-трепалка по поводу Леонсио из "Рабыни Изауры", наряжали этого абьюзера-тирана-мордувальнiка в разные ароматы, на сто процентов классические, и возникла потребность оформить некий список "бельамиоидов" (прошу прощения за это слово!). И самому полезно, и другим, заглянувшим в блог, опытным и не очень. Не то, чтобы к классике за ухо подтащить и что-то там заставить, а показать, как развиваются гениальные профили. А профиль у Bel Ami гениальный - до него так кожу не делали - с щедрой порцией плотных цитрусов, с явными фруктово-алкогольными аспектами, с ярким ладаном (а ладан или ладанник, как пишут в хрестоматийных определениях шипра, как вы знаете, в шипровой базе быть обязан). 

Bel Ami Hermes - кожаный шипр 1986-го года выпуска, одна из вершин мужской парфюмерии. да и вообще парфюмерии. Как шутят матёрые нюхачки, Bel Ami обязательно облагораживает носителя. Великая вещь, ставшая популярной и имеющая армию преданных поклонников! От момента рождения и до наших дней, сквозь 90-е и 2000-е, ставший маркером хорошего парфюмерного вкуса, идёт сияющей звездой.

Как и всякий популярный профиль, имеющий коммерческий успех, да ещё и явление в искусстве, породил некоторое количество подражаний и попыток расширить горизонты. Посмотрим в хронологическом порядке.

Eau de Gloire Parfum d'Empire, 2003-й год.

Аромат был сделан Марком-Антуаном Кортиккьято (Marc-Antoine Corticchiato) и был вдохновлён фигурой Наполеона Бонапарта. Ничего странного, они земляки, оба корсиканцы. Eau de Gloire ещё гуще берёт коньячную ноту, фокусируется на ней чуть ярче, чем Bel Ami. Прекрасный мужской парфюм!

Внимание! В 2023-м году в честь 20-летия Eau de Gloire Кортиккьято выпустил лимитку - Eau de Gloire Cologne с акцентом на яркие стартовые цитрусы. Выпустил и в релизе так и сказал: "Яркие цитрусы, освещающие путь того великого, который покинул Корсику в поисках славы".

Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 2006-й год.

Несомненный оммаж Bel Ami от старающегося быть эпатажным ELDO. Заново отыгранная мелодия ладана в этой пьесе под названием "Bel Ami" - темнее, ещё темнее, и с землёй! И мощный, сногсшибающий по красоте контраст со стартовым цитрусовым залпом. Цитрусовое начало Je Suis Un Homme - одно из лучших в истории парфюмерии.

Complex Boadicea, 2009-й год.

Один из первых выпусков британской марки Boadicea the Victorious. Берёт от Bel Ami кожаный спектр и развивает его до экстремума. Дым и пламя, такелаж горит, британский парусный флот ломит адмирала Вильнёва! Очень мощный и конкретный - ничего лишнего, ничего, кроме кожи и дыма. Носить в малой дозе!

В 2017-м дом Boadicea поместил этот парфюм в новый флакон зелёного бутылочного цвета. Назвал Complex 2020. Почему именно 2020 - не знаю.

Laudano Nero от нелюбимого (наверное, всё-таки, пугающего) многостаночника Паоло Теренци (Paolo Terenzi), 2014-й год.

В своё время на форуме Фрагрантики породивший множество мемов и нешуточных баталий, но тем не менее, очень хороший, очень приличный "бельамиоид" (ещё раз простите!). Идёт по пути усложнения мелодии Bel Ami, но несколько нот всё же теряет. Главная идея Laudano Nero - акцент на контрасте тёмного ладанного дыма и светлого воскуриваемого ладана, чёрное и белое ладана в шипровых композициях, горькое и сладкое, грехи и благодетели. 

Upd. Вчера затеял переписку с Team ELdO - спросил у них, правда ли то, что они сняли с производства Je Suis Un Homme. Правда. Сняли.

Как живётся современному парфманьяку?

 

Фото: К - Классика!

Как живётся современному парфманьяку? Трудно живётся, мне было легче.

Обратил внимание на то, сколько тем типа "Сколько я трачу на духи", "Зачем мне столько духов?", "100 флаконов в шкафу - не душит?" и тому подобных появилось на форуме Фрагрантики. Мне это говорит о том, что современный парфманьяк как потерянный. Бродит, как потерянный.

Главная причина - утерянное классическое парфюмерное образование. Не стало гидов, вводящих в парфюмерную классику. Та юная поросль интернет-обзорщиков, которая сейчас популярна и которая набрала тысячи подписчиков, сама не знает классику и объедает огромный массив современных выпусков, не стоит на фундаменте из классики.

Возможности приникнуть к классике уменьшились. Но не исчезли совсем.

Существует нарратив "Зачем вам классика? Всё самое хорошее происходит здесь и сейчас". Этот нарратив мешает разобраться в своём парфюмерном хобби, систематизировать своё парфюмерное хобби. Классификация и систематизация в разрезе "лучший ирис", "лучшая роза" или "лучший ветивер" - тупик. Любая парфюмерная композиция, из прошлого ли времени или современная - гораздо больше, чем просто один, пусть и главный, компонент.

Осмеивается и отрицается единственно верное отношение к парфюмерии, отношение к парфюмерии как к виду искусства. Как только молодой парфманьяк поймёт, что парфюмерия - это искусство, станет гораздо легче. 

Ритуальный одеколон

 

Фото: утро 23 января, Russa

Он хорош! 

Здорово, когда утром есть время не спеша побриться и совершить этот извечный ритуал наодеколонивания - налить в ладонь и растереть по бороде.

Возвращение "Отваги"

 

Одас (Audace) - сфотографировать себя не даст! На самом деле Audace, Отвага, правильно произносить "Одос". С ударением на последнем слоге, естественно. Одас я использовал для рифмы.

Вчера вечером, измождённый пробами морильясовских-морийясовских духов для Atelier Rebul, сказал себе: пора впадать к классику! Утром открыл шкаф и глазами долго перебирал кандидатов на true-классику. О! - Audace (Одос) Rochas! Шесть лет не доставал! Пора.

У аромата интересная история. Дважды трагическая.

В далёком 1936-м году великий французский модельер Марсель Рошас (Marcel Rochas) начал с трёх ароматов: Air Jeune, Audace и Avenue Matignon. Для того времени это были очень дорогие духи - в пересчёте на наши деньги в диапазоне от 100 до 750 долларов за бутылочку в зависимости от объёма. И эти духи быстро завоевали популярность - их хорошо покупали и во Франции, и в США. Это был символ роскоши и изысканной утончённости.

Великая тройка Rochas 1936-го года. Рекламный постер образца 1937-го года

Audace - Отвага. Сам Марсель Рошас отмечал, что он сделал яркие напористые духи для независимых энергичных женщин, ломающих стереотипы.

Вторая мировая сильно ударила по бизнесу Rochas, и выпуск этой великой тройки был прекращён. Да, эти духи продолжали быть популярными, любимыми, престижными, но выпускать их в первозданном виде после войны было невозможно. Вот же честные капиталисты были, никаких переформулировок... 

Время шло, бизнес Rochas поправлялся. Поправлялся благодаря таланту и энергии подруги Марселя, Элен Рошас. В 1970-м году, после успеха Monsieur Rochas и Eau de Rochas, Элен Рошас приняла решение возродить великие духи. Но возможности возродить всю тройку не было, и Элен решила, что именно Audace будет олицетворять символический возврат к успеху. В 1971-м году аромат был запущен в производство и встал на полки парфюмерных магазинов Европы. Но самым привлекательным в те времена и именно для роскошных Rochas был заокеанский рынок. И в 1972-м в Нью-Йорке Элен Рошас организовала грандиозную презентацию Audace. Мероприятие проходило в элитном нью-йоркском ресторане Cote Basque. Многочисленных гостей потчевали шикарными блюдами, приготовленными с цветочными эссенциями, украшенными лепестками роз, хризантем и орхидей. Центром программы было роскошное платье Audace Rochas из тончайшего бархата глубокого шоколадного цвета, сшитое Harry Algo, знаменитым в ту пору дизайнером с собственным ателье, который был другом и учеником Марселя Рошас; дизайнер вдохновлялся Испанией, ведь самые отважные женщины, подруги тореадоров, испанки! Празднование появления Audace даже вышло за рамки кулинарии и мира моды - Элен Рошас пригласила модного парижского парикмахера по фамилии Александр, который создал причёску Audace.

Возрождение удалось, и Audace стали символом успеха, роскоши и безупречного, но смелого парфюмерного вкуса.

Grace Hummel даёт такую пирамиду Audace 1971-го года:

- верхние ноты - альдегиды, флорентийский ирис, белый жасмин, бергамот, фиалка;

- ноты сердца - нарцисс, специи, дикий тимьян, жимолость, ирис, тубероза, гвоздика, болгарская роза;

- базовые ноты - мирра, гальбанум, опопонакс, сандал, дубовый мох, ветивер, пачули, мускус, амбра, можжевельник, сосна.

Блестящая пирамида, да? Теперь вспомним, что пирамиду пишут для продавцов духов и потребителей духов для понимания балета. 

Audace - зелёный цветочный шипр на гальбановом полотне. Гальбанум придаёт духам неоспоримый зелёный фон, на котором золотом вышиты цветы - роза, ирис и нарцисс. Цветы прикрыты легчайшей вуалью других зелёных нот - ветивером и хвойными терпенами. Не ищите в Audace явную хвойность - говорю же вам, что легчайшей вуалью! И ещё одна из магистральных тем Audace 1971-го года - сильный и яркий женственный мускус, почти осязаемый, почти сливочный. Аромат действительно для смелых женщин, он балансирует на грани разделения женское/мужское.

Очень красивый шипр, один из любимых.

В магазинах не ищите - аромат снят с производства в 1978-м году. Роскошный и дорогой, он не смог пережить реалии рынка. Дорогие душистости, коммерческий успех и сложная логистика - вещи несовместимые.

История хранит молчание по поводу парфюмера, сделавшего Audace. В 70-е прошлого века для Rochas работал Николас Мамунас (Nicolas Mamounas); именно он сделал в 1970-м Eau de Rochas и Mystere в 1978-м, но я склоняюсь к мысли, что к Audace всё-таки приложил свою гениальную руку Ги Робер.

Upd. Внимание, внимание! Франкофоны поправили меня: таки Одас, а не Одос.

Он точит болты

 

Фото: Les Exlusifs Parfum Artisanal в Рив Гош на Цветном

Вчера дела завели на Цветной. Грех было не воспользоваться возможностью зайти в Рив Гош на Цветном, в центральный Рив Гош страны. Воспользовался.

Попробовал потрясший юную поросль парфюмерных обзорщиков Obvious Une Pistache - много шума из ничего, хороший (для всех приятный) смолистый аромат с гелиотропом в лидирующей роли.

У полки с Frapin ещё раз удивился - почему завозится не всё из марки? Из того, что не знал, засунул нос в Bonne Chauffe и Attendre&Esperer. Bonne Chauffe - яркий и прямолинейный чернослив. Мощный чернослив со всем положенным черносливу - с дымком благородных деревьев. Ярко, но монотонно. И скучно. И было много раз. Attendre&Esperer - хорошо и оригинально. Ветивер, приукрашенный алкогольными нотами - всё правильно для такой марки как Frapin. Надо ещё раз попробовать, вдумчиво. Вдумчивым микропшиком.

The Different Company на стоке. Цены - вниз. Так что, если кому-то что-то надо из TDC, то добро пожаловать в сеть Рив Гош.

Подошёл к полке с Scent Hunters - глаза на лоб полезли. Их самый интересный Love and Oysters на скидке. 6900, что ли... Не запомнил точную цифру, но против 9600 руб. за 33 мл удивило. Так что, если кто-то любит-обожает Love and Oysters или ещё не пробовал, то тоже добро пожаловать в Рив Гош на Цветном.

А самое интересное - у стенда с Atelier Rebul. Марка выпустила линейку экстрактов (духов) в сотках - Les Exlusifs Parfum Artisanal (Artisanal, ядрён-батон!). И сразу семь! Пакетный выстрел. Флаконы - мощь! Толстое стекло, металлические накладки на стекле, массивные пробки - империя! На "Первом Номере" подпись маэстро Морильяса-Морийяса! Перепробовал все, все унёс на блоттерах. Вечером уже узнал, что все семь делал маэстро Морильяс-Морийяс.

Духи! Цена - как раз для духов - плюс-минус 20 тыс. за флакон. И дальше даже не знаю, о чём писать. Они все приятные, но никакие. Face off. Морильяс в случае с этой линейкой выступил в роли отличного токаря. Точит болты и точит отлично - разного диаметра, разной длины, с конической резьбой, с трубной, с метрической. Но болты. Всё. Больше я ничего не могу сказать.

Другая Компания. Абсолютно другая

 

Фото: мой первый TDC

Dance of the Dawn - мой первый The Different Company. А мог быть второй, третий, пятый, седьмой.

Прекрасная когда-то была сеть - Арбор Мунди! Баловала парфлюбителей редкими марками и хорошими ценами. И знаменитыми марками тоже баловала. Понимаете, тяжело, когда ты что-то знаешь в теории, а на практике попробовать не можешь; прочитал у кого-нибудь про интересную марку, про замечательный аромат, а пойти тут же и попробовать возможности нет. А Арбор Мунди давала такую возможность: прочитал на Аромании большую тему про The Different Company, собрался и пошёл пробовать, получать собственные впечатления.

Вот и я ходил в Арбор Мунди и пробовал, пробовал, пробовал. Пробовал всё, кроме Sel de Vetiver. Sel de Vetiver просто не было на полках Арбор Мунди. Я до сих пор не понимаю логику наших сетевых байеров - почему не все ароматы из завозимых марок ставятся на полки? Дайте уж самим покупателям возможность оценить коммерческий потенциал каждого парфюма!

Bois d'Iris вызвал уважение, но для ирисового парфюма показался излишне древесным; мне тогда больше нравился ирис воздушный, летучий, с зеленью; или с лактонами.

Rose Poivrée породил нешуточные битвы на полях Аромании, но меня не тронул абсолютно - я только пожал плечами. Перечная роза на цибетине - краса для красы. 

Sublime Balkiss понравился - элегантно и тонко - но в коллекцию не попал. Были другие хотелки, перевешивающие.

Oriental Lounge даже хотел купить, тем более, что под закрытие сети он был в стоке по возмутительно низкой цене. Я люблю такое мягкое, амброво-ладанное. Не купил, потому что в итоге убедил себя в том, что в Oriental Lounge совсем мало движения, и мне такое быстро надоест.

Всё, что вышло в серии L'Esprit Cologne, в ту пору расстроило. Сейчас бы можно было пересмотреть своё отношение, перепробовать заново. Тогда - нет. Тогда лёгкий жанр интересовал меня слабо. Почти никак.

Удовые The Different Company, сделанные Дюшофуром в рамках серии Collection Exsessive, вызвали предубеждение - в те времена "удовыми настоящими" я признавал только аттары Amouage (надо же, сколько комплексов жило во мне!).

А вот De Bachmakov потряс. Изящный и оптимистичный инжир с зеленью, Девятнадцатая для мужчин - как же я его хотел! Цена кусалась - при средней стоимости других TDC в районе 3-4 тысяч, De Bachmakov забирался далеко за семь.

А в 2014-м году Арбор Мунди исчез. Вместе с так и не купленными The Different Company. И марка исчезла из моего поля зрения. Вернее, я выключил марку из своего поля зрения.

Возможно, так бы и не включил, если бы зимой 2022-го Сергей Борисов не посоветовал мне обратить внимание на Adjatay Cuir Narcotique. TDC снова попала в фокус.

На днях удалось побывать в Рив Гош, что на Павелецкой. Молча стоял у полок с The Different Company, молча отмечал, что марка сливается - цены были стоковые. Покупку не планировал. И не купил бы ничего, если бы не консультант, которая рядом со мной так же молча протирала тестеры тряпочкой и вдруг спросила: "А вы застали у этой марки De Bachmakov?" Завязался интересный разговор, в процессе разговора я нанёс на себя несколько ароматов The Different Company из тех, что оставались, вышел на воздух, чтобы покурить и идти дальше по своим делам, выкурил сигарету и вернулся, чтобы купить Dance of the Dawn.

У меня сейчас какой-то такой период, что мне стали нравиться пачули, но не в общем, а такие, как в Dance of the Dawn, как в Bois Imperial Essential Parfums, как в Madrigal Molinard - текстурно порошковые, мягкие, порой даже сливочные на вкус, затейливо прикрытые цветами и смолами. Так что мне по душе этот Танец Рассвета.

Роза, пачули, ладан, бессмертник.

Фактики из мира галактики.

Марка The Different Company была основана в 2000-м году Жан-Клодом Эллена и дизайнером Тьерри де Башмаков. Для Эллена это был интересный период, когда он уже перестал работать в Symrise, но ещё не стал штатным парфюмером Hermes. The Different Company. И было это скорее парфюмерным проектом для души, нежели коммерческим предприятием. Кстати, не просто так именно Эллена и именно де Башмаков - они родственники. Эллена приходится шурином де Башмакову (меня так и тянет написать в падеже!).

В 2004-м году проект был передан старому другу Тьерри де Башмаков - Люку Габриэлю (Luc Gabriel).

Я нашёл в Сети два интервью с Люком Габриэлем. Оба интересные.

Первое интервью.

Второе интервью.

Буквально пометка для себя

 

Фото: Bleu de Chanel Parfum в сэмпле и Rive Gauche pour Homme

Пока шли-текли дни новогодних каникул, перебрал свои коробки с сэмплами и декантами. На глаза попался початый сэмпл с Bleu de Chanel Parfum. Увидел, что початый и хмыкнул - ага, значит, я его когда-то надкусил и никак не отреагировал, не зафиксировал в памяти. Интересно, интересно...

В результате два дня играл с Bleu de Chanel Parfum. Он неплохой, но на удивление хрестоматийный: в нём собрано всё лучшее от брадобрейных фужеров, квинтэссенция извечного мужского запроса - чтобы было свежо и соблазнительно одновременно. Стопроцентный фужер - лаванда и салицилаты не дадут вам усомниться в этом. Плюсом к классическому фужерному хребту - минимум миниморум акватических душистостей и цветочный блок с геранью во главе. На второй день своих парфюмерных игрищ достал то, на что больше всего похож Bleu de Chanel Parfum - Rive Gauche pour Homme YSL. Rive Gauche лаконичнее. И лаконичнее по делу. Более сжатый. Всё по делу, по существу. Bleu de Chanel Parfum более торжественный.

Интересно, что Bleu de Chanel 2010-го года в туалетной воде был шипром новой формации с лёгким дымным ветивером в базе, а Bleu de Chanel Parfum явно вторгается на фужерную территорию.

С наступающим!

 

С наступающим 2025-м годом!

Друзья, коллеги! С наступающим вас!

Всего самого хорошего вам общечеловеческого - счастья, мира, добра, здоровья, удачи в делах, любви! Живите сердцем, держитесь ровно!

А в нашем деле желаю вам новых незабываемых встреч с прекрасными духами, удивительных эмоций и неослабевающего энтузиазма! Пшик-пшик!

Год 2024-й. Итоги

 

Фото: любимое в 2024-м году моими глазами

Фото: моё любимое, но глазами жены

Пока напишу, будет уже 31 декабря. На часах 23:27 московского времени 30 декабря. Можно подводить итоги года, кардинально уже ничего не поменяется.

Для затравки - личная статистика за год, спасибо basenotes.com!

На самом деле статистика не такая уж скучная вещь. Надо просто уметь рассматривать цифры и видеть за ними факты, анализировать. Тогда проваливаешься в волшебную кроличью норку.

За год надушился духами 496 раз (на самом деле больше - в библиотеке basenotes.com нет некоторых отечественных и советских парфюмов, а у меня они есть). Брал с полки 242 парфюма (на самом деле больше) ста девятнадцати парфюмерных марок (на самом деле больше).

Топ-десятка:
1. Cologne Intense Houbigant, 10 раз

2. Boucheron pour Homme EdP, 10 раз

3. Mr. Blass Bill Blass, 9 раз

4. Jubilation 25 Amouage, 8 раз

5. Russa Colonia Santa Maria Novella, 8 раз

6. Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum, 8 раз

7. Erawan Dusita Parfums, 8 раз

8. Gold Man Amouage, 7 раз

9. Madrigal Molinard, 7 раз

10. Diorella Christian Dior, 6 раз

11. Declaration Cartier, 6 раз

12. Silver Amouage, 6 раз

Остальное носилось по 5 раз, по 4 раза и так далее по уменьшению.

Одеколоны, одеколоны, одеколоны... Никакой магии - магия в цитрусах. Бодрят и успокаивают одновременно. Плюс любимые фруктовые шипры, которые стали чем-то привычным.

Тенденции, тренды... Специально ставлю многоточие, ибо не совсем вижу всю полянку мировой парфюмерии.

1. Парфюмерия дорожает, а значит становится всё более элитарной

2. Предложение растёт. На последней выставке нишевой парфюмерии было представлено почти 450 брендов, и у каждого бренда был не один аромат. И предложение будет расти: рынок развивается экстенсивно за счёт новых стран. Планета богатеет. Странно, но факт.

3. Люкс неохотно даёт потребителям разнообразие. Мало, ничтожно мало смелых высказываний. Большие дома открывают гонку, маленькие дома не смеют рисковать и смотрят в рот массовому потребителю, делают в подражание выпускам больших домов. Риск - дело не благородное, а почти смертельное, цена риска высока.

4. Не стану говорить о том, какие профили становятся массовыми, трендовыми: во-первых, из-за многообразия, это задачка для искусственного интеллекта (ИИ), во-вторых, я не предсказатель, в-третьих, за моду голосуют массовые потребители, а не предсказатели. Аналитики рынка, конечно, что-то знают, но эти люди - не публичные и нам ничего не поведают.

Я вижу то, что рядом со мной.

Самый популярный шлейф - Bois Imperial Essential Parfums/Ganymede Marc-Antoine Barrois. Baccarat отступила. К слову, я с симпатией и к Bois Imperial/Ganymede, и к Baccarat Rouge.

Лучшая площадка: телеграм-каналы, открытые и закрытые (Уголок - привет! И спасибо вам за всё интересное общение!). В жизни форума Фрагрантики участвую - интересно наблюдать за новым поколением нюхачей. Кстати, появились дети-нюхачи. Не удивляюсь - моей внучке 12 лет, у неё свой парфюмерный гардеробчик; а как могло быть иначе, если у мамы и папы по 20-30 банок на туалетном столике?

Покупки. Покупки были. Интересно, что не купил ничего из новинок 2024-го года. Причина? Успеется. Этому блюду, новинкам, надо дать остыть. Сейчас основной принцип - покупать то, что любимо и заканчивается. То есть, просто пополняю запасы любимого, не допускаю лысин в шкафу. 

Quercus: один из славных Penhaligon's

 

Фото: Quercus

Quercus Penhaligon's достался мне довеском в результате каких-то давних многоэтажных и сложных обменов; уже на донышке во флаконе, причём в коробке из-под Blenheim Bouquet; это было в 2012-м году.

К 2012-му году я был уже достаточно начитанным и, конечно же, знал, что это за марка такая - Penhaligon's. Теоретически знал - ничего живьём не пробовал, хотя марка всегда была представлена в рознице - хочешь ЦУМ, хочешь ГУМ, хочешь сетевой стор. Не подходил, не интересовался - на Аромании, благодаря которой я учился, почему-то мало говорили о Penhaligon's, а если и говорили, то с каким-то равнодушием, а если и отмечали что-то из Penhaligon's с сердечными интонациями, то только цветочный шипр Victorian Posy (1979 г.). Как бы там у меня не сложилось с Penhaligon's, Quercus мне понравился. Я почёл его очень английским (так, как я понимаю английскость) - сдержанным, интровертным, холодным, но душевным и трогательным внутри. Из-за явного тонкого и красивого аккорда ландыша, упрятанного среди цитрусов и клинически чистых мускусов. Классический английский колонь, так как я представляю себе - тонкий, благородный, элегантный и отстранённый.

Со временем разные Пенхалигонсы попадали мне на зубок - марка и на глазах, и на слуху, но больше всего мне нравились их традиционные колони - Douro, который успел побывать и Лордом (Lord), и вернуть себе своё исконное имя, и Castile. Жаль, что не сподобился попробовать и другое из их классики, а именно Blenheim Bouquet и Hammam Bouquet.

Из новомодного пенхалигоновского приятное впечатление оставил As Sawira - восточный аромат с удом, цветами, специями, смолами и лёгкой кислотностью.

К головам, ароматам из серии Portraits, так и не смог себя заставить подойти: драгоценные крышки флаконов и консультанты, моментально закатывающие глаза от восторга - всё это как-то резко охлаждает мой исследовательский пыл. Из последнего, что пробовал, Highgrove Bouquet, который эвалюировал сам Карл III, и Sports Car Club, оставили равнодушным. А Sports Car Club вообще заставил пожать плечами: автомобильная гоночная тема не видна за сладким деревом и всепроникающими амбровыми ультрамодными душистостями.

Фактики из мира галактики.

Основатель марки - William Henry Penhaligon (Уильям Генри Пенхалигон), парикмахер при знаменитых лондонских банях на Джермин-стрит. Легенда гласит, что свой первый аромат Hammam Bouquet он создал в 1872-м году: якобы сернистая вода турецких бань оставляла не очень приятный запах на коже клиентов бани, и первый Пенхалигон придумал душистую воду, чтобы отбить этот запах.

Парфюмерное дело Penhaligon's росло и даже получило королевский ордер, то есть звание поставщика Королевского двора. Войны никакому мирному бизнесу не идут на пользу, вот и Penhaligon's подломили две мировые войны. Мало того, в ходе Второй мировой войны все магазины Penhaligon's были разрушены немецко-фашистскими бомбардировками. В общем, после Второй мировой дело окончательно заглохло (хотя не менее славная британская парфюмерная компания Geo. F. Trumper в 50-е что-то выпускала под маркой Penhaligon's) и только в 70-е за славное имя Penhaligon's взялись известный итальянский кинорежиссёр Джанфранко Дзеффирелли и его подруга и муза Шейла Пиклз (Sheila Peakles). Опять же, легенды гласят, что именно Шейла Пиклз по первородным образцам, по крупицам, на нюх, заново пересобрала старые парфюмы Penhaligon's. Красивая легенда, замечательная Шейла Пиклз, но я думаю, что всё-таки над воссозданием наследства Penhaligon's работал парфюмер CPL Aromas по имени Michael Pickthall.

С 2015-го года марка Penhaligon's принадлежит испанской группе Puig.