Royal Yasha 55, Norell и другие

 

Фото: Norell Cologne и Романцев Royal Yasha 55

На неделе - два мощных парфюмерных удовольствия. Романцев от Якова Подпорина, Royal Yasha 55, и Norell в eau de cologne.

С Яшиным Романцевым съездил далеко и на два дня, поучаствовал в серьёзных разговорах и посидел в ресторане за ухой "Красные ткачи" с эклером с крабовым маслом и кьянти. Органично и в случае с серьёзными разговорами, и в случае с отдыхом в ресторане. Шутка. С долей правды.

Романцев - абсолютно мужская история; от Яши сейчас другого и не ожидаю, мужское - его творческое кредо. Хотя, когда я похвастался Яшиным флаконом, коллежанка поинтересовалась, а делает ли мой друг духи для женщин - пришлось пожать плечами.

Романцев - лаванда, шалфей, эстрагон, мускатный орех, колумбийский перец, птигрейн, мята, кардамон, розмарин (топ) - жасмин, герань (сердце) - пачули, ветивер, мускус, амбра (база). В результате - почти брутальная вещь с капелькой ностальгии на глазах; мне пахнет кедром, солёным ветивером, смутным и неясным истинно мужским духом.

Запал на винтажный колонь Norell.

Вот и сегодня побрился и побежал наверх за сплэшем Norell. Налил полную ладонь и с удовольствием измазал по бороде.

На Фрагрантике отличное исследование Сергея Борисова по Norell. 

Фактики из мира галактики.

Норман Дэвид Левинсон, который для народа Норман Норелл, принимал активное участи е в создании аромата своего имени. Вместе с Джозефин Катапано. Это мощно. Они вместе выбирали ингредиенты для духов - Норелл хотел, чтобы получился "цветочный с зелёными нотками". Духи Norell продавались по 50 долларов за унцию, и это в 1968-м году! - и сразу же принесли предприятию 1 (один) миллион долларов. "Миллион долларов СыШыА-а-а" - вспоминается песенка, популярная в 90-е годы. Шутки шутками, но запуск духов позволил Нореллу заработать столько, чтобы выкупить полную долю фирмы имени себя; до запуска духов у Нормана был 51%.

Классический зелёный цветочный шипр с нарциссом и гиацинтом на гальбановом полотне + родовые дубовый мох, мирра и мускусы.

Почему такое больше не делают? Потому что сколько не делай, всё равно Norell получится.

Табак и апельсины. Неделя за неделей

 

Фото: Havana Aramis

Парфюмерная жизнь, из чего она складывается? Из любования собственными духами; это когда ты обращён внутрь себя, находишься в созерцании прекрасного, в ощущении прекрасного (или не очень).
Из общения с друзьями-единомышленниками. Из чтения парфюмерных материалов в интернете. Из проб в парфюмерных магазинах и неотъемлемого в таком случае общения с продавцами-консультантами. 

Последнее - общение с продавцами-консультантами - наверное, самое забавное, удивительное и интересное сейчас в моей парфюмерной жизни. Простые штатские, не погружённые в парфюмерные дебри, гораздо чаще общаются с консультантами в парфюмерных сетях, нежели читают парфюмерных экспертов. Вот откуда берутся искривлённые стереотипы - из разговоров с консультантами.

На днях зашёл в свой маленький Летуаль. Что-то понюхать, поглазеть на полки, подумать о парфюмерии, да просто убить лишние 15-20 минут. И теперь никогда не отправляю от себя консультанта. Тем более, что кадровая текучка в сети Лету очень мощная, консультанты постоянно новые, и новые интересные беседы - обеспечены. И вот повезло - опять консультант была новенькая! Я сразу спросил её: "А что предложите таким стариканам, как я?" Она посмотрела на меня оценивающе, ответила, что не такой уж и старый и подвела к Dolce&Gabbana pour Homme. Это было здорово! Не думаю, что её на тренинге научили на такой вопрос, как у меня, сразу же подводить к Dolce&Gabbana pour Homme; это интуиция. А вот на вопрос: "А что сейчас модное у молодёжи?" ответила, что у всех по-разному. 

Вчера в ТЦ "Домодедовский" обнаружил Иль де Ботэ. Зашёл. Ощущение, наверное, как у Рипа Ван Винкля. Стоят Tom Ford, Dior, Givenchy, Guerlain, etc. Но вот что неуловимо изменилось - ощущение какой-то грусти от сети, что ли, потасканности, потускневшего лоска, исчезнувшего праздничного неона.

Кстати, в Иле попробовал с блоттера нашумевший Cocaïne Boclet; какой монументальный тяжёлый флакон! И мне не понравилось. Очень не понравилось. Идея духов понятна - тубероза во всей свои мощи на грани умирания. Неприятный запах. Мощный оттенок сгнившего силоса. Перенести с блоттера на себя активно не хотелось - отталкивающий запах. Возможно, в развитии это и становится парфюмерным и красивым, но рискнуть я не захотел.

Неделя началась с Fumerie Turque Serge Lutens - загорелось мне прикончить последние капли из сплэша обильным нанесением, по правилам отцов наших, после бритья да на бороду. Ан нет, не кончилось, осталось (вот уже точно) ещё на раз. Не потрясло, холоден я к Fumerie Turque.

А вот вторник я раскрасил ярко - Havana Aramis. Какая красота, сколько воздуха в этом одеколоне!

В среду захотелось Zino Davidoff, соскучился я по нему. И тоже организм не ошибся, Zino был к месту и к настроению. Какой же он тоже классный!

В четверг - привычно красивый и любимый Silver Amouage.

В пятницу - одеколонистый ветивер Vettiveru Comme des Garcons, а вечером чудесно освежил себя Mugler Cologne Come Together. 

Сегодня ещё раз остро захотелось Havana Aramis. И это лучшее решение! И Havana - лучшее на табачную тему до сих пор.

Фото: Aromatics Elixir Clinique

Неделя не обошлась без пополнения. Решил, что 25 миликов такого прекрасного шипра как Aromatics Elixir будет мало на двоих, взял ещё немного, ещё 45 мл. 2200 рублей за это парфюмерное чудо; надо ли говорить, как легко и быстро я принял решение?

К парфюмерам: вы мне сделайте за 2200 шедевр, потом и будем говорить.

Конец недели. В жанре дневника

Прошлые выходные и начало недели были с превосходным, отличным, душевным, незабываемым (стоп!) Incense Franck Boclet.

С середины недели начал удовый запой. И сегодня поставил на запое жирную точку с Oud Infini Dusita Parfums.

Всё, набаловал себя.

Завтра - в Европу, во Францию, в Италию. Устал от варварской красоты.

Летуаль, Avon

Вчера дела завели в московский район Тушино, ну и не преминул воспользоваться возможностью зайти в тамошний Летуаль; в январе в зеленоградском Летуаль видел Stetson Coty, ну, думаю, дай-ка зайду, посмотрю, вдруг и в Тушино есть Stetson, вдруг да и куплю, деньги-то он небольшие стоит.

Тушинский Летуаль

Увы, Стетсона не было, да и вообще, мой вопрос про Stetson вызвал у продавца-консультанта искреннее недоумение: "Coty у нас? Stetson? Не было и нет".

Сеть (Летуаль) стала какой-то скучной и совершенно непрезентабельной. Думал, что же произошло с сетью, и осенило - пространства стало мало, всё стало каким-то скученным, тесным. И какая-то общая неопрятность, неряшливость, отсутствие тестеров и блоттеров.

Уже в Клину, вечером, наведался на бывший кооперативный рынок, туда, где стеклянный кубик Avon, и вот что увидел - на фото.

Легендарный Wild Country. Стройными рядами. С фланкерами?

Не выдержала душа - за тысячу, да и не купить? Купил.

Это уже не тот могучий мускусный шипр Wild Country, что был раньше. Теперь это модный и уже массовый фужер "Свежо и соблазнительно одновременно" - амбровый, кумариновый, взбодрённый розовым перцем в старте. Но сделано хорошо, не жидко, но и не громко.

Фактики из мира галактики. У Avon теперь целая Wild Country Collection - ещё есть Wild Country Rush, Spirit, Freedom, Musk и Outback!

Заход

 

Фото: Swiss Arabian и Ajmal

Вчерашний Aoud Homme Micallef потянул за собой Kashkha Swiss Arabian. И несмотря на ненастную и непривычную для апреля погоду, было хорошо. А сейчас родилась мысль, вернее, родилось желание переносить все свои удовые парфюмы. Просто анонсирую заход на удовую территорию.

Какой удовый профиль я не люблю, какой стиль мне не по душе?
Не люблю сухой уд, скомпонованный с ударной дозой амбродревесных материалов. Вот этот блок, тлеющая старая газетная бумага, не по мне.

Быстро по Boclet

 

Фото: Incense Franck Boclet. И вообще. Смайл

Ушёл в запой с Incense Franck Boclet и решил зафиксировать знания о марке, парфюмере Melanie Leroux, которая делала первые ароматы линейки, и о Франке Букле (кстати, в своё время на Фрагрантике вспыхивали нешуточные споры о том, как правильно - Букле или Бокле).

Марка Franck Boclet появилась на российском парфюмерном небосклоне в 2013-м году. Как, в общем, и во всём мире. Первая четвёрка - OUD (почему-то принято писать заглавными буквами), Patchouli, Leather и собственно Incense. Все четыре - авторства Melanie Leroux (Мелани Леру). Чуете, заход истинно нишевый - материал и есть идея парфюма. В Аромаблоге Паломы появились сразу две заметки, про OUD и Incense, обе в доброжелательном ключе, и я побежал пробовать. Вот она - сила авторитетного гида! Шутки шутками, но отдаю должное.

Если не углубляться в длинные и бесплодные разговоры о нишевой концепции в общем, то ароматы первой четвёрки получились понятными, но яркими, общеприятными, но со своим лицом. Опять же, не углубляясь в споры о терминах, это солидный люкс, без эпатажа, без громких заявлений и без попытки удивить.

Я купил Incense, но был не против иметь в шкафу и пачульную кожу Leather.

Шли дни, шли годы, и вместе со временем, в ногу со временем шла марка Boclet. В 2014-м вышли ещё четыре аромата: цикламеновый Chypre, кстати, очень хороший, тонкий, цветочный, я одно время даже хотел его себе, Amber (не помню), Heliotrope (не помню) и ставший народным хитом Tobacco. В 2015-м уже пять ароматов: Absinthe, действительный парфюмерный абсент, полынный и алкогольный, строгий древесный Cedre, сухой и бесстрастный, Vanille (не притрагивался; ваниль - моя самая нелюбимая мозоль), Tonka (не помню) и совершенно чумовой Fir Balsam, бальзам на раны тех, кто ищет давно и не может найти настоящий хвойный, еловый, бескомпромиссный в своей хвойности-еловости-бальзамичности одеколон.

В 2016-м марку потянуло в концентрацию духи, в дорогой сегмент. Я пробовал тогда и Ashes (мне показалось, что это плач и ностальгия по бомбическому Gucci pour Homme 2003-го года), и Angie, инжирную розу (или розовый инжир), и счёл, что это - не на все деньги. И отпустил марку из фокуса.

А первые выпуски, с 2013-го по 2015-й, были и ценой хороши.

Пока просматривал Фрагрантику на предмет информации, бросилось в глаза, что больше всего комментариев про Cocaine. Каюсь, не пробовал. Стало интересно, надо вкусить легендарного.

Парфюмер Мелани Леру, конечно, выстрелила с первой четвёркой Boclet, но сейчас я о ней что-то не слышу, не на слуху она. Полез в Сеть. Понял - в 2016-м она открыла собственное парфюмерное агентство, Mademoiselle Parfumette.

Фактики из мира галактики.

Франк Букле - человек в мире моды заслуженный. Дизайнерское образование получил в Париже, в школе ECIV. В индустрии моды с 1985-го года. В его послужном списке работа в Kenzo, Arrow, Courreges, Francesco Smalto, Emanuel Ungaro. Шикарная карьера! В 2010-м Букле ушёл из Ungaro, чтобы заняться собственной маркой, и в 2011-м вышла его первая коллекция Franck Boclet.

Возвращаясь к Incense - пирамида, вспомогалка.

Старт: кардамон, корица, чёрный перец, розовый перец

Сердце: бензоин

База: гваяк, сандал, эбеновое дерево

Собственно, это не ладан, каким мы его знаем, это интересная история про красиво связанные мускусы и южные смолы на фоне кардамона.

День за днём. Шестое апреля

 

Фото: Macassar Rochas и Acqua di Parma Profumo

Парфюмерная неделя началась удачно и ярко - с Azzaro pour Homme из сплэша, не винтаж, но достаточно старый. Но такую красоту пользовать изо дня в день нельзя, приедается, вернее, притупливается чувство красоты.

А дальше всё пошло мимо кассы - и Van Gils не добавил красок, и Moustache Rochas моря не зажёг, и даже безотказный подъёмник настроения Acqua de Parma Profumo рутину дней не победил.

А вот пятничный Macassar Rochas заставил прислушиваться к себе. Насладился. Красивая история, жаль, что вышедшая из моды - хвойный подлесок и садовые цветы.

Интересно, получилась неделя Rochas.

Большая вылазка

 В среду работа занесла в Москву. Грех было не воспользоваться возможностью и не совершить вылазку по злачным парфюмерным местам. Завершив дела, пустился по излюбленному маршруту - Ароматека - ЦУМ - Космотека на Дмитровке (бывший бутик Santa Maria Novella).

В Ароматеке, конечно же, хотел попробовать новый Pelagos Dusita Parfums. Увы, Pelagos пока не привезли. Зато ещё раз, уже вдумчиво, разнюхал Anamcara. Приятная тубероза в окружении других цветов - флёрдоранжа и жасмина. Заметил, что тубероза вообще очень хорошо и гармонично стыкуется с флёрдоранжем - такой букет делается летучим и воздушным, оптимистичным, юным.

На посту в Ароматеке был старый, ещё с ароманских времён, знакомый, поэтому наговорился на парфюмерные темы вдоволь. Говорили бы ещё, но не стал мешать человеку работать. Ушёл довольный. 

В ЦУМе было непривычно малолюдно. Очень хотел попробовать Violette Kew Le Jardin Retrouve, который похвалили многие авторитетные парфобзорщики, и надо же, именно Violette Kew и не было! Не понимаю, как такое происходит - почему нет именно нахваленных ароматов?
Вся золотая парфюмерная головка в ЦУМе есть - Chanel так точно, живее всех живых. И Dior.
Нарезал по ЦУМу два круга, но под таким напором и прессом консультантов ЦУМа было некомфортно, и ушёл на спокойную и уютную Дмитровку.

На Дмитровке первым делом приложился к Encens Roi Histoires de Parfums - обязательно пробовать этот ладан уже давно советовал Сергей Борисов. Хороший. Истинная европейско-католическая ладанная история, но мне не надо при живом-то Avignon CdG (хотя коллеги посоветовали не спешить с выводами, мол, в развитии Encens Roi начинает пахнуть по-другому). Мне бы если новый ладан, то и в новой бы тональности - не стало интереса в исследовании ладанов методом транспортира.

Не обошёл вниманием и любимый Etat Libre d'Orange. Ещё раз понюхал Clean Suede, наследника Tom of Finland. Ну нет, никто меня не убедит в том, что формула не поменялась. Clean Suede хорош (хороша; она же замша), но по мне, так уступает Финскому Тому, не хватает томовского мягкого света, падающего на центральный в композиции сафралеин. Интересно, что консультант рассказала историю: к ним в Космотеку приезжала менеджер Etat Libre d'Orange и утверждала, что формулу не меняли. Меня сей факт не убедил.
И ещё раз приложился к Attaquer le Soleil Marquis de Sade. Мощная мужская вещь! Забористые телесные мускусы на амбродревесном материале.

Нашумевший Sous Le Pont Mirabeau сердца не тронул. Морская история с инжиром - не моя история.

Главная причина, чтобы зайти в Космотеку - марка Perris Monte Carlo. О марке уже столько хорошего сказано! И такими авторитетными людьми, что пропустить было нельзя.

Обе розы из собрания Perris Monte Carlo, Rose de Taif и Rose de Mai, чудесны! Лёгкие, свежие, юные, лишённые тяжести и чрезмерной томности. Обе - в хотелки!

Lavande Romaine - прекрасно! Травянистая лаванда. Ноль резкости, присущей лаванде в монокомпозициях. При всей своей мягкости, Lavande Romaine воспринимается как солидный мужской парфюм, тонкий, элегантный, благородный. В хотелки, однозначно!

Italy Collection, вся цитрусовая - вообще грандиозно! Вся линейка безоговорочно хороша, но мой личный фаворит - Cedro di Diamante. В названии всё сказано - цитрус, цедра, кедр.

На отход нанёс на себя перрисмонтекарловские уды, Oud Imperial и Bois d'Oud. Хорошо, но без выдумки - обычная европейская интерпретация лучших сторон уда, мягко, комфортно, но чрезмерно культурно, без огня. 

Perris Monte Carlo - отличная марка, исповедующая истинно нишевую идею - материал и рассказ о материале.

30 марта. День за днём

Неделю начал с Убара, потом был трёхдневный запой с Erawan Dusita. Отличный зелёный фужер, сенный, глубокий, духоподъёмный! После Erawan отчаянно захотелось витаминов C - весна всё-таки сказывается. Смайл.

Фото: Aramis 900 и Aromatics Elixir

Но захотелось не цитрусовой воды, а именно шипра с ярко выраженными терпкими цитрусами. Выбор пал на Aromatics Elixir Clinique. День с Aromatics Elixir был чудесным - словно в жаркий полдень от души напился концентрированного, холодного, резкого, колкого грейпфрутового сока.

Вечером дня с Aromatics Elixir подумал: "А сравню-ка я Aromatics Elixir и Aramis 900, тем более, что давненько я что-то не брал Девятисотого".

И на фоне Девятисотого Aromatics Elixir показался гораздо более глубоким и многозначительным.

Итог недели: надо бы ещё запастись Aromatics Elixir - 25-миликовой бутылочки явно мало.

 

Ubar

 

Фото: Ubar Amouage EdP

Ubar Amouage - не моя любовь. Покупался исключительно в целях познания в самом начале 2010-х годов. У опытных парфманьяков Ubar вызывал благоговейный трепет и сопровождался самыми великолепными эпитетами. Я не мог пройти мимо. Не имел права.

Жене понравился, она полюбила Ubar; меня же Ubar оставил равнодушным. Признаю мощь замысла и красоту исполнения, но любви не возникло.

Всё бы так и оставалось в состоянии полного физического покоя, но на днях один молодой, но уже маститый, колумнист прошёлся по Убару.

Я далёк от того, чтобы осуждать его, но справедливость есть справедливость - никаким говном Ubar не пахнет. Да и информация про старые стухающие партии Ubar заставила насторожиться - это где такие партии залежались? Подробности были бы интересны.

В общем, чтобы не отвлекаться, Ubar не про говно. И не про какую-то грандиозную анималику, которую повелось размечать и отмечать словами фекальный да уринальный. Ubar, великий и ужасный (надо было взять в кавычки) - это лишь стереотип, городская легенда, смыслы, которые пошли гулять в народ от парфобзорщиков и парфэнтузиастов ещё с далёкого уже рубежа нулевых и двухтысячных. Ну вот так завелось у нас в России: тебе говорят - "Ubar великий и ужасный, фекальный-анимальный-уринальный", а ты такой делаешь брови понимающие и киваешь, ага-ага.

Ubar - восточная шипровая история, со всеми присущими восточному шипру приметами - плотные цитрусы в старте, хорошими проводниками к фруктовому жасмину и чуть пудровой розе, богато умащёнными восточными смолами, ладаном, ванилью в финале. 

Если образно, то это жасмин, воскуриваемый в благородных смолах, а в костёр этот с благовониями подливают светлый терпкий мёд.

Фото: такое ощущение, что жидкость во флаконе - точно мёд!

Но это хорошо, что Ubar вообще упомянули. Не упомянули бы, я бы не стал его носить на этой неделе, не полез бы в интернет копать факты, не стал бы образовывать себя.

Фактики из мира галактики. Почти во всех парфюмерных энциклопедиях указано, что Ubar создан в 1995-м году конторой Creations Aromatiques, а на двух обнаруженных мною ресурсах в создателях Ubar числится Mark Buxton (Марк Бакстон). Paloma даёт информацию, что первоначальный Ubar, то есть тот самый Ubar, что рождён в 1995-м, был в масляной форме. Логично предположить, что спиртовой Ubar создавался командой Creations Aromatiques, а Mark Buxton был в команде. Разные источники указывают время создания спиртового Ubar - 2008-й год.

Почему Ubar (Убар)? Убар, ещё говорят Вабар, город из арабской мифологии, отождествляемый с Ирамом, про который написано в Коране. Город из драгоценных камней и благородных металлов, был разрушен Аллахом в назидание за грехи. По преданию, Вабар является заколдованным и охраняемым местом, где растут пальмовые рощи, не нуждающиеся в искусственном орошении, и пасутся огромные стада скота, в том числе и самые красивые верблюды, которых разводят джинны. Люди могут попасть в Вабар только случайно. В мусульманских странах бытует много легенд и преданий о подобных случайных посещениях.

Легенды о потерянном городе подтолкнули некоторых археологов и исследователей отправиться на его поиски в пустыню Руб-эль-Хали, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. В 1980-е годы американский археолог-любитель Николас Клапп на основе различных записей и карт, а также с помощью данных от НАСА, смог установить маршруты древних караванов на юге Омана, которые могли вести в Вабар. Две экспедиции при участии Николаса Клаппа, Ранульфа Файнса и Юриса Заринса, предпринятые в 1990 и 1991 годах, привели исследователей к оазису Шиср на восточной окраине Руб-эль-Хали. Вскоре на этом месте были начаты раскопки и в 1992 году были обнаружены руины, предположительно являющиеся останками древнего Вабара/Ирама.

Лоуренс Аравийский тоже искал Убар.

Пирамида с Фрагрантики (используйте для ориентации в пространстве):

- старт - танжерин, апельсин, лист фиалки, литцея кубеба;

- сердце - жасмин, иланг, тубероза, палисандр, ландыш, цветок апельсина, фрезия;

- база - амбра (чёрная!), сандал, бальзам копаху, пачули, ваниль, ветивер.