Реализация

Фото: Libertine Neroli Francesca Bianchi

Francesca Bianchi (Франческа Бьянки) - та, чьё имя, и чья парфюмерная линейка на устах. Я не представляю, насколько эта известность широка, но парфманьяки активно обсуждают её работы. Если крутишься среди себе подобных, то удержаться от пробы духов Франчески невозможно. Тем более, что бренд представлен в ЦУМе, где я его и попробовал.

О чём говорят парфманьяки, толкуя про Франческу Бьянки? Почти все говорят, что её работы сделаны в винтажном ключе; что её работы полны анималики (ох, уж это слово!); что все её духи, как минимум, интересны. В общем, вбирая в себя информацию про Франческу Бьянки, я сейчас имею в виду бренд, духи, я понял, что это - некое явление, остаться от которого в стороне было бы непростительным. Раз так - надо идти и пробовать. Что я и сделал в сентябре 2024-го года. В ЦУМе.

Контекст - всегда важен контекст. Это я к тому, что пробовал Франческу Бьянки, находясь в не самом лучшем расположении духа - перед этим я перепробовал кучу нишевой парфюмерии и был совершенно разочарован опробованным. Вот и к Франческе я подошёл с внутренним скепсисом. Перепробовал всё, что было представлено в ЦУМе, отметил про себя, что её духи выдержаны в определённой стилистике, что в её духах непременно присутствует та самая нишевая грязь, которая выдаётся за винтажную анималику (опять это слово!). Когда ставят знак равно между винтажными ароматами и анималикой, я всегда в недоумении пожимаю плечами. Анималика? Животинистость? Зверскость? Да что вы, помилуй бог, видимо, имеется в виду присутствие в великих духах прошлого дуновения человека, плотскость, некое волнующее дыхание человека; как самый яркий иллюстрирующий пример - в La Nuit Paco Rabanne или Jules Dior; или в Kouros Yves Saint-Laurent. Уверяю вас, пока ещё Франческа не научилась в это. Нет, не могу сказать, что её духи анемичны, они полны жизни, жизни яркой, как огонь, оттого все её духи наполнены дымом, дымностью, запахами горения. Полное и безоговорочное чемпионство по фламбе! Это не разгром с моей стороны. Однако! В тот сентябрьский день мне по душе пришлись духи Libertine Neroli. Почему? А я люблю цитрусовый жир! Мне надо, чтобы цитрусы были массивными, сочными, текли по рукам и засыхали сахарной коркой. И Libertine Neroli показались мне именно такими. И попали в wish-лист.

И вот реализация wish-листа состоялась.

За последние три недели пять раз доставал Libertine Neroli. Своеобразный аромат. Совсем не оммаж винтажным ароматам. Современный нишевый в кубе. Но сделано талантливо, с идеей. Нероли в старте жирные, но окутаны дымом. Фазу дыма я не очень люблю, даже сказал бы, что с трудом переношу и жду, не дождусь, когда эта фаза в Libertine Neroli пройдёт. Мне очень нравится сердце аромата, когда к многоголосому пению ансамбля присоединяется томный голос зелёной туберозы. Этот момент - красота в чистом виде!

Я не расскажу про Франческу Бьянки лучше, чем она сама. В Сети есть пара интересных интервью.

Выложу для себя фактики из мира галактики. Франческа Бьянки - парфюмер-самоучка. Это заметно. Это не плохо, это просто факт. Хорошо то, что она парфюмер независимый, и ей не грозит попадание в прокрустово ложе брифов и менеджеров креативных групп; эвалюаторы над ней не стоят; чистое незамутнённое творчество!

Франческа поделилась - на её парфюмерное мировоззрение большое влияние оказал Lorenzo Villoresi (Лоренцо Виллорези). Что ж, очень достойный факт!

Удачи Франческе! А мне - ещё раз перепробовать её ароматы. Только надо постараться быть в хорошем расположении духа.

 

Занимательные мысли

 Мысль первая. Парфюмерные сети расширяются, магазинов становится больше, а грамотных и сильных консультантов всё меньше и меньше. Сильных гидов именно в значении "проводник", "знаток", "опытный советчик" почти не осталось. Закономерно? Думаю, закономерно. Есть и другие факторы, влияющие на качество консультантов, но об этих других факторах не хочу говорить.

Мысль вторая. Гонки за глобальным коммерческим успехом породили страхи и отсутствие предпринимательского риска, риска в искусстве. Духи перестали быть мыслью художника, брошенной на растерзание. Креативные группы просчитывают только покрытие и попадание в аудиторию.

Мысль третья. Парфюмерные интернет-магазины для парфюмерно увлечённого человека - благо. Можно заказать сэмпл с заинтересовавшим тебя ароматом и вдумчиво распробовать. Почему сетевые магазины не внедряют платный сэмплинг - вопрос и загадка. Столичные и региональные парфбары - тоже в плюс, тоже благо. Пришёл, взял декант, ушёл домой спокойно пробовать. Да ещё и язык в парфбаре можно почесать об приятные темы. Я уж не касаюсь вопроса цен, с разницей цен и так всем всё понятно.
Забавно, сетевики всеми силами снижают издержки, а разрыв в ценах между сетями и интернет-магазинами растёт и растёт.

Мысль четвёртая. Надо пробовать L'Entropiste - новую линейку Дюшофура. Надо пробовать "Афоризмы", Aphorismes by Dominique Ropion, линейку Ропьона. Надо пробовать Spoturno - новый бренд от потомков Франсуа Коти, дань памяти Франсуа Коти; и да, там поработал Christopher Sheldrake, а это всегда высокий уровень. Надо пробовать коллекцию Les Eternels de Balmain - интересно, что они сделали под именами Carbone, Vent Vert, Ivoire и Ebene. И надо пробовать новый запуск Balenciaga, Le Dix Collection.

Лето - 2025

 

Фото: лето

Я тут было отменил квартальные отчёты (отчёта по весне не было), но в конце этого лета решил, что отмечусь - уж больно хорошим выдалось это парфюмерное лето!

Сначала немного статистики в качестве подводки. За летние дни брал в руки 97 парфюмов. Чемпион - Aqua Mysteri Le Couvent, 5 раз. Heaven Can Wait Malle - 4 раза; сказался эффект покупки; купил и наслаждался-раскусывал. Santos Cartier тоже 4 раза, тоже пытался в очередной раз понять и раскусить этот аромат, но ничего не вышло - не понял и не раскусил.

Необычным этим летом вышло то, что в жару совершенно не тянуло на уды. Обошёлся одеколонами, цитрусовыми водами. Треть лета, 27 раз, пользовался одеколонами. А раньше прямо ждал жару, чтобы покушать удовые парфюмы.

И ирисы этим летом прекрасно ложились на душу. Особенное удовольствие получил от Misia Chanel.

Фужеры и шипры носились, но обычного воодушевления не было.

Вот посмотрю, отпустит ли меня одеколонная болезнь.

Мужская вишня

 

Озадачился тут мужской вишней и с удивлением обнаружил, что модный тренд на вишню мною совершенно прощёлкан.

Нет, я не настолько отсталый, свою отсталость исправил пробой томфордовского Lost Cherry, но меня этот хит не пленил - задача выписать вишню в духах выполнена в лоб. Правда, остальное из вишнёвой серии Tom Ford, Cherry Smoke и Electric Cherry, попробовать не удалось. И ещё по фордовскому хиту: мне аромат показался подчёркнуто женским - женственно сладким, сочным, почти кулинарным.

Мне бы что-то такое вишнёвое, но чтобы совершенно определённо по-мужски и с затеей, чтобы вишня была и замаскирована и явно читалась, чтобы это неразрешимое противоречие в композиции талантливым образом разрешалось.

В общем-то, приём сочетания вишни и кумарина не нов в мужской парфюмерии - в подобном фужерном ключе решены Bogart pour Homme 2004-го года издания, тот же Joop! Homme, первоначальный Burberry London for Men (да ещё и с табаком!). Коллеги подсказали цианидно-вишнёвые Guerlain L'Homme Ideal со всеми их фланкерами, но миндально-цианидовое точно не моё, просто не люблю, яд он и есть яд.

Промежуточно итожу: пока для меня ничего с вишней не сделали. Или я не нашёл.

Есть аккорд вишнёвой костянки в любимейшем Antaeus Chanel, но не всегда Антей поворачивается вишнёвым бочком, инструментов в этом оркестре, я Антей имею в виду, очень много. Мне бы что-то совершенно точно шипровое, чтобы вишня в топе была отлично связана с цитрусами, чтобы в сердце вишня сочеталась с розой и дымком. 

Ходы-переходы

 

Фото: ирис белый бумажный - ирис цитрусовый - ирис пудровый

Одеколонно-цитрусовый период, стронутый Бушероном (Boucheron pour Homme), посчитал затянувшимся. Нет, я мог бы и продолжить - цитрусы в это лето как-то особенно хорошо ложатся на душу, но появилось опасение облопаться. Главное в нашем деле - не переедать.

После цитрусов немного пометался - Around Midnight Mark Buxton, Pasha Cartier, Armani Prive Oud Royal и Dance of the Dawn The Different Company чувства удовлетворения не вызвали, потом открыл шкаф и прислушался к себе. Самость сказала: "Ирис!"

Ирис так ирис. Взял Orris Tattoo Parle Moi De Parfum, и было мне хорошо. После Orris Tattoo взял Misia Chanel, и снова мне было хорошо. А сегодня особенно хорошо с Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier, потому что Iris Bleu Gris красивый и редкий сплав цитрусов и ириса, всего того, что сейчас хочется.

И ещё раз скажу, что Iris Bleu Gris - это шедевр. Да, не общепризнанный, но по этому поводу я и не горюю.

Марка Maitre Parfumeur et Gantier в России плохо продаётся, поэтому найти Iris Bleu Gris у нас практически невозможно, но сегодня заглянул в интернет-магазин Maitre Parfumeur et Gantier - Iris Bleu Gris есть, уже в 120-мл флаконе, и стоит 170 евро.

Pasha de Cartier

 

Фото: Pasha de Cartier в саду

История и генезис Pasha - в отличной статье-исследовании Сергея Борисова: Pasha de Cartier: уже винтажный ~ Винтажные ароматы.

Как-то у меня не весело с легендарными мужскими Cartier. Только Declaration в любимых и необходимых. Santos мне скучный, Must de Cartier pour Homme не безусловный, а в Pasha душит анис, ничего не могу поделать с собой. Не любил я в детстве "капли датского короля".

Покупал для знания, Cartier же, легендарная вещь! Посмотрел дневник в basenotes: был восьмилетний период, когда вообще не доставал Pasha из шкафа.

Pasha из тех ароматов, которые задали направление - специевый фужер с зеленью и абстрактными фруктовыми аккордами. Анис (!), тмин, кориандр, мята - полный набор пряностей из лавки "Всё для шашлыка". И стаканчик узо к кебабу на воздухе.

Одеколонный период. Углубление

 

Фото: Kanon

Kanon - пушка. Пушка она и есть. В том смысле, в каком слово "пушка" употребляет молодёжь, чтобы выразить одобрение и восхищение. Действительно сильная вещь.

Для Kanon я уже давно определил место на одеколонной полке своего шкафа. Для меня одеколон не только цитрусовая вода, а ещё и настроенческая категория, настроение утреннего бритейного ритуала. 

Аромат простой. Главное в нём - много-много мускуса, особенного такого кожистого мускуса, характерного для американцев (надо бы было взять в кавычки) 60-х - 80-х годов. Примета того времени. Мощный телесный мускус тогда - это свежесть и мужественность в одном флаконе. К мускусу прилагаются все мужские дела - древесность (топорище, отполированное до блеска мужскими руками), медовый аккорд (соблазнение), мыльная пена (истинно мужской ритуал - бритьё). Цветочный аккорд - неясный и до предела размытый, да и то его поглощает всеобъемлющий картонный мускус.

По мощи вот этого мускуса, вот этой приметы эпохи, Kanon располагается на самой крайней точке экстремума.

История аромата отлично изложена в очерке Сергея Борисова на Фрагрантике. 
Мой экземпляр из конца 90-х - начала 2000-х: Palm Beach Beaute, LLC., штрих-код на коробке, значок "эстимейт", но ещё короткий список ингредиентов-аллергенов и красителей.

На е-площадках стоит копейки. Если на вас влияют оценки и охи-ахи окружающих, не тратьте времени, не ищите. Для понимания эпохи штука интересная.

Если говорить о жанрах, то вещь на стыке шипров и цитрусовых вод. 

Dior Homme. Первородный

 

Фото: Dior Homme 2005-го года, первой формулы

Всё, дружище, прощай? Или до свидания? Даже не знаю.

"Как предвидеть наперёд
Трудный путь стрелковых рот..."

Одеколонный период

 

Фото: цитрусовые воды. Лучшие!

Массу всего парфюмерного перебрал за последние две недели, но больше всего тянет к одеколонам, к цитрусовым водам. Значит, такой период у организма.

Позавчера был в нашем Лету. Из новенького: марка Antonio Maretti выдала очередную порцию, коллекцию Arabic. Четыре женских аромата, два мужских. Мужские попробовал с блоттера. 

Grand Palace Antonio Maretti - модный восточный профиль, шафраново-кожаный, тёмно-смолистый. Баланс на высоте, но вот какой-то чертовщинки в глазах не хватает.

Valley of Kings Antonio Maretti - неожиданный для люксовых полок Лету и неожиданный для марки. Цитрусовая вода. Но очень уж нежная, зажатая, робкая, какая-то неяркая.

Оба аромата - безрисковые, хорошо сбалансированные. 

Концентрация - духи. Цена - 8500 рублей за 50 мл. Делал Cristian Calabro (Кристиан Калабро). Имя на слуху, но чем славен, вспомнить не могу.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Мой самый туманный Cartier

 

Фото: Santos de Cartier

Картье! Сантос Дюмон! Первые наручные часы! Powerhouse 80-х!

А я его не раскусываю. Не складывается цельный образ аромата. А он у меня давно, с начала 2010-го года.

Бывает такое. Смотришь на мужика, работаешь с ним, общаешься, находишь какие-то общие темы, вроде, нормальный, симпатичный, разумный, но в разведку бы с ним не пошёл.

По привычке и по сказанному многими другими относил Сантоса к шипрам, а сегодня осенило: да нет же! Это фужер! Тёмный такой фужер, совершенно непроницаемый. Как когда-то советовал товарищ, посмотрел на аромат с точки зрения кумарина.

Три дня подряд носил. Устал от него. В общем, так: основную игру делает аккорд кумарина и амилциннамала (корица). К этой связке прилит цветочный аккорд - лаванда и герань. Иононы на подпевках. Плюс салицилаты. Бинго! Картинка сложилась. Фужер.

1981 год. Делал Daniel Moliere (Даниэль Мольер), славный ещё и тем, что сотворил мощные Insense Givenchy и Tam Dao Dyptique.

А Лука Турин высоко его ценит. 

"Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах."

Относится к высшему эшелону! 

Оп, не совпали.