Быстро о ветиверах

Два дня наслаждался Vetiver pour Homme Дава в парфюмированной воде (жаль, нет пока духов...). Вчера, сегодня брал с полки ветивер от Тома Форда, Grey Vetiver. Сравнивал. А то многие пишут об их безусловном сходстве.
Ну-у-у, не-е-е-ет, ребята, я с лобовым сравнением категорически не согласен. Vetiver pour Homme Roja Dove гораздо богаче, гораздо глубже, гораздо интереснее. Ветивер Дава даже в парфюмированной воде безусловно шипровый, с его правильной классификацией очень трудно ошибиться. Grey Vetiver тоже шипр, кстати. Просто Grey Vetiver очень уж ровный, зажатый. Прямо-таки, Беликов. Ну, помните, Чехов, "Человек в футляре"?
В давовском Ветивере всё конкретно, точно, ярко, без экономии. Вот тебе прекрасные цитрусы на старте и дальше всю дорогу, вот тебе мускатный орех, вот тебе роза, вот тебе щепотка специй для вкуса, вот тебе дубовый мох. Сладости - ровно столько, сколько нужно для ощущения счастья.
Grey Vetiver Tom Ford беднее. Но сравнение с Vetiver pour Homme Roja Dove не делает его совсем уж плохим. У него свои достоинства - охлаждать и не беспокоить.

Declaration Cartier

К чему слова, когда на небе звёзды?

А в прошлом году было 20-летие Декларации...
А в России все парфюмерные критики и блогеры не откликнулись, обошли вниманием.
А я и сам пять лет не доставал Декларацию из шкафа, хотя люблю, уважаю, всем советую, не одного уже молодого коллегу подсадил на Декларацию.
А ещё бывает так в описательском деле, когда некто гораздо более талантливый, гораздо более знающий так напишет об аромате, что придавит беспощадной точностью слов, придавит так, что и добавить нечего. Как Лука Турин в случае с описанием Декларации:
"Поучительно, оглянувшись назад, проследить, как стиль Jean-Claude Ellena терял в весе. Он шел от First (1976) к Rumba (1988), оба ароматы-тяжеловесы, затем создал великолепный (и обреченный) Globe (1990) для Rochas, в котором уже продемонстрировал черты новой сдержанности. Declaration восемь лет спустя был ароматом, в котором его зрелая манера исполнения впервые проявила себя. Это аромат, породивший, вероятно, наибольшее число имитаций со времен Cool Water, и почти каждый современный мужской аромат чем-то ему обязан: иногда это заметная порция кардамона и можжевельника, но наиболее часто это просто ощущение оригинала, который среди ароматов подобен бокалу холодного Sancerre среди вин: бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жесткий и, в целом, вызывающий эйфорию. Превосходный."

Декларация появилась у меня раньше, чем я попробовал вино Sancerre, но когда я специально купил бутылку Sancerre, то был поражён тем, какие точные слова, какое точное сравнение нашёл Лука Турин для описания Декларации. Бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жёсткий. Надменный. Колкий.

А сегодня мне стало интересно - а что же сам создатель Декларации Жан-Клод Эллена говорил о своём знаменитом детище? И вот что я нашёл: интервью Жан-Клода Эллена и Матильды Лоран журналу Wmagazine.com

Отличное интервью!

Декларация не следует моде, Декларация не следует тенденциям. Декларация уникальна. Невозможно сравнить Декларацию с чем-то на рынке, она действительно уникальна. 

Потребовалось бы много смелости, чтобы запустить копию Декларации в другом доме.

А ты готов к лету?

На Фрагрантике, как и положено в мае в нашем полушарии, зацвели летние темы - "что носить летом?", "лучший летний парфюм" и тому подобное, плюс очередная "удовая война". У меня так: говорим лето - подразумеваем уд, говорим уд - подразумеваем лето.
Лето без уда - время на ветер!
Лето в Подмосковии короткое. Хм, вот это трюизм, всем трюизмам трюизм... Тем не менее, лето короткое, и жарких дней в этом лете мало. А вот в жаркие денёчки, когда +30 и выше, самое то поносить удовые ароматы. Именно в нашу жару они лучше всего раскрываются и дают больше всего приятных ощущений. Фужеры, шипры, альдегиды быстро выгорают или вообще выдают нечто неприличное, одеколоны в жару долго не живут, и хороши лишь только утром для бодрости и вечером для отдыха. А уд - это не только суровая и беспредельная анималика, говнецо, дерьмецо, навоз и прочие нехорошие дела; удовый аромат, как правило, это ещё и роза, и шафран, и пачули, и сандал, и кедр, и ещё много чего хорошего и приятного.

Кстати, вчера был надушен Oudh Infini Dusita, который на Фрагрантике чрезмерно демонизирован, и зашёл в наш отдел сбыта по рабочим вопросам. Так вот - сильно похвалили. Нет, я совсем не охочусь за комплиментами на собственные духи, но мне стало интересно: чем же пахнет уд для простых людей, не измученных парфюмерным хобби. Я и спросил - а чем пахнет? Как будто бы ладаном, ответили мне. Вот и весь вам сказ!
Ладно, простите за лирическое отступление. В общем, сегодня придвинул поближе весь свой удовый арсенал на жаркие летние денёчки.
1. Oudh Infini Dusita в этом арсенале чуть особняком, но не из-за цены, а из-за того, что он самый смолистый и анимальный из этого арсенала.

2. Вот такой вот (смотрите на фото) Royal Tulip от Ajmal, выпущенный специально для России в рамках линейки Western Oil Exclusive Collection - очень древесная композиция, в которой сандала и кедра гораздо больше, чем собственно уда. 12-миликовая тола с маслом. При чём тут тюльпан, вообще не понимаю.

3. Самый красивый в моей коллекции "какбыуд" Secret Oud Caron - мастерская композиция, в которой аккорд уда составной, а я оцениваю Secret Oud в первую очередь как великолепную восточную розу, сделанную европейским парфюмером, Richard Fraysse. Уд, роза, пачули, шафран - всё сделано классно, так, словно это не духи европейского мастера, а аттар, красота которого намаливалась столетиями.
4. Тридцатка микаллефовского уда в концентрации EdP, Aoud Micallef, один из первых удов, выведенных на европейский рынок, 2003 год. Было дело, Мартина Микаллеф в одном из своих интервью на крови поклялась, что марка Micallef будет выпускать этот Aoud до тех пор, пока там будет оставаться хоть капля натурального удового масла. Правда, Игорь Масюков, известный как Lohengrin, подмигнул мне при этом и сказал коротко: "Уже нет". Гурманский уд, совершенно без какашек (в шутку: мечу молнии в тех фрагранчан, которые своими комментариями про уд создали во мне комплекс оправдательства!). Aoud Micallef, скорее, сладкий трупнячок, смолы, роза, шафран, в общем, как простецки порой выражаются парфманьяки, сахара в нём хватает.
5. Аттар Tahani Amouage. Покупал у небезызвестного Селима из Лондона. Трёхмиликовая милипуська - Селим сам переливает амуажевские аттары в специально заказанную мелкую посуду. Уда меньше, чем пачулей. Я ещё раз хочу заметить, что любая качественная композиция с удом не только уд, а ещё и другие материалы, которые этот уд красиво обрамляют. Любителям мощных пачульных ароматов на заметку. Для тех, кто мечтает встряхнуться термоядерными пачулями. Уд в этом аттаре не то, чтобы играет главную роль, он удивительным способом взметает мощь пачулей.
6. Ну, и легендарный M7 Yves Saint Laurent. После того, что наворотили в удовом секторе (слово-то какое - удовый сектор...), хочется взять флакон с М7 и трясти им перед лицами некоторых нерадивых парфюмеров с криком "Смотрите и учитесь, как надо работать с удом!".
7. Kashkha Swiss Arabian. 20 миликов концентрированного парфюмированного масла. Ещё один удовый аромат, в котором нет и намёка на говнистость, а есть удовое масло, богато приправленное специями, гвоздикой и фруктовыми нотами.

К жаркому лету готов!

Diva Ungaro

Дошли руки до февральского подарка жены, второй день пробую-пью-запиваю с Diva Ungaro. А в русской транскрипции даже лучше звучит: пью-запиваю с Дивой Унгаро. Вообще, "Diva" в переводе с итальянского - Богиня.
У меня современная EDP. Уточняю, потому что аромат давний, был сделан Жаком Польжем (Jacques Polge) в 1983 году. Соответственно, есть винтажные выпуски, есть EDT, есть фланкеры, значит, есть нюансы, в которых можно плавать, которыми можно наслаждаться.

По понятным причинам винтажисты очень хвалят ранние версии, особенно, если ранние версии сравниваются с современными выпусками, но и современная Diva вельми красива. Такую конструкцию трудно испортить вконец.

Diva - это одновременно и роскошь, и жёсткий характер. То, о чём мечтают все парфюмеры, парфюмерная диалектика, лёд и пламень, харизма и покорность, в Диве воплотилось счастливым и красивым образом.

Diva - классический цветочный шипр с уклоном в Восток, медовая, анималистичная, ориентальная роза с сандалом и ладаном в базе. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что родной сестрой Дивы является легендарная Paloma Picasso. Но одной Paloma Picasso в этом классе шипров вы не обойдётесь. Потому что у Дивы есть отличное достоинство: мягкий, огромной красоты сандал в базе.

Я не являюсь профессиональным парфюмерным очеркистом, пишу для женщин и мужчин, но хочу обратиться к своим друзьям-мужчинам: не стесняйтесь, не ограничивайте себя гендерными рамками! Пробуйте Diva Ungaro, тем более, что Дива может напомнить вам ставший уже культовым Tenere Пако Рабанна. И не только поэтому, а ещё и потому, что это чистая парфюмерная красота, за которой мы всегда в вечном поиске.

Пирамида с Фрагрантики:

Верхние ноты: альдегиды, кориандр, мандарин, индийская тубероза, бергамот, кардамон

Ноты сердца: гвоздика, корень ириса, турецкая роза, иланг, марокканская роза, нарцисс, египетский жасмин

Базовые ноты: мёд, ирис, амбра, сандал, пачули, мускус, циветта, ваниль, мох, ветивер