С наступающим!

 

С наступающим 2025-м годом!

Друзья, коллеги! С наступающим вас!

Всего самого хорошего вам общечеловеческого - счастья, мира, добра, здоровья, удачи в делах, любви! Живите сердцем, держитесь ровно!

А в нашем деле желаю вам новых незабываемых встреч с прекрасными духами, удивительных эмоций и неослабевающего энтузиазма! Пшик-пшик!

Год 2024-й. Итоги

 

Фото: любимое в 2024-м году моими глазами

Фото: моё любимое, но глазами жены

Пока напишу, будет уже 31 декабря. На часах 23:27 московского времени 30 декабря. Можно подводить итоги года, кардинально уже ничего не поменяется.

Для затравки - личная статистика за год, спасибо basenotes.com!

На самом деле статистика не такая уж скучная вещь. Надо просто уметь рассматривать цифры и видеть за ними факты, анализировать. Тогда проваливаешься в волшебную кроличью норку.

За год надушился духами 496 раз (на самом деле больше - в библиотеке basenotes.com нет некоторых отечественных и советских парфюмов, а у меня они есть). Брал с полки 242 парфюма (на самом деле больше) ста девятнадцати парфюмерных марок (на самом деле больше).

Топ-десятка:
1. Cologne Intense Houbigant, 10 раз

2. Boucheron pour Homme EdP, 10 раз

3. Mr. Blass Bill Blass, 9 раз

4. Jubilation 25 Amouage, 8 раз

5. Russa Colonia Santa Maria Novella, 8 раз

6. Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum, 8 раз

7. Erawan Dusita Parfums, 8 раз

8. Gold Man Amouage, 7 раз

9. Madrigal Molinard, 7 раз

10. Diorella Christian Dior, 6 раз

11. Declaration Cartier, 6 раз

12. Silver Amouage, 6 раз

Остальное носилось по 5 раз, по 4 раза и так далее по уменьшению.

Одеколоны, одеколоны, одеколоны... Никакой магии - магия в цитрусах. Бодрят и успокаивают одновременно. Плюс любимые фруктовые шипры, которые стали чем-то привычным.

Тенденции, тренды... Специально ставлю многоточие, ибо не совсем вижу всю полянку мировой парфюмерии.

1. Парфюмерия дорожает, а значит становится всё более элитарной

2. Предложение растёт. На последней выставке нишевой парфюмерии было представлено почти 450 брендов, и у каждого бренда был не один аромат. И предложение будет расти: рынок развивается экстенсивно за счёт новых стран. Планета богатеет. Странно, но факт.

3. Люкс неохотно даёт потребителям разнообразие. Мало, ничтожно мало смелых высказываний. Большие дома открывают гонку, маленькие дома не смеют рисковать и смотрят в рот массовому потребителю, делают в подражание выпускам больших домов. Риск - дело не благородное, а почти смертельное, цена риска высока.

4. Не стану говорить о том, какие профили становятся массовыми, трендовыми: во-первых, из-за многообразия, это задачка для искусственного интеллекта (ИИ), во-вторых, я не предсказатель, в-третьих, за моду голосуют массовые потребители, а не предсказатели. Аналитики рынка, конечно, что-то знают, но эти люди - не публичные и нам ничего не поведают.

Я вижу то, что рядом со мной.

Самый популярный шлейф - Bois Imperial Essential Parfums/Ganymede Marc-Antoine Barrois. Baccarat отступила. К слову, я с симпатией и к Bois Imperial/Ganymede, и к Baccarat Rouge.

Лучшая площадка: телеграм-каналы, открытые и закрытые (Уголок - привет! И спасибо вам за всё интересное общение!). В жизни форума Фрагрантики участвую - интересно наблюдать за новым поколением нюхачей. Кстати, появились дети-нюхачи. Не удивляюсь - моей внучке 12 лет, у неё свой парфюмерный гардеробчик; а как могло быть иначе, если у мамы и папы по 20-30 банок на туалетном столике?

Покупки. Покупки были. Интересно, что не купил ничего из новинок 2024-го года. Причина? Успеется. Этому блюду, новинкам, надо дать остыть. Сейчас основной принцип - покупать то, что любимо и заканчивается. То есть, просто пополняю запасы любимого, не допускаю лысин в шкафу. 

Quercus: один из славных Penhaligon's

 

Фото: Quercus

Quercus Penhaligon's достался мне довеском в результате каких-то давних многоэтажных и сложных обменов; уже на донышке во флаконе, причём в коробке из-под Blenheim Bouquet; это было в 2012-м году.

К 2012-му году я был уже достаточно начитанным и, конечно же, знал, что это за марка такая - Penhaligon's. Теоретически знал - ничего живьём не пробовал, хотя марка всегда была представлена в рознице - хочешь ЦУМ, хочешь ГУМ, хочешь сетевой стор. Не подходил, не интересовался - на Аромании, благодаря которой я учился, почему-то мало говорили о Penhaligon's, а если и говорили, то с каким-то равнодушием, а если и отмечали что-то из Penhaligon's с сердечными интонациями, то только цветочный шипр Victorian Posy (1979 г.). Как бы там у меня не сложилось с Penhaligon's, Quercus мне понравился. Я почёл его очень английским (так, как я понимаю английскость) - сдержанным, интровертным, холодным, но душевным и трогательным внутри. Из-за явного тонкого и красивого аккорда ландыша, упрятанного среди цитрусов и клинически чистых мускусов. Классический английский колонь, так как я представляю себе - тонкий, благородный, элегантный и отстранённый.

Со временем разные Пенхалигонсы попадали мне на зубок - марка и на глазах, и на слуху, но больше всего мне нравились их традиционные колони - Douro, который успел побывать и Лордом (Lord), и вернуть себе своё исконное имя, и Castile. Жаль, что не сподобился попробовать и другое из их классики, а именно Blenheim Bouquet и Hammam Bouquet.

Из новомодного пенхалигоновского приятное впечатление оставил As Sawira - восточный аромат с удом, цветами, специями, смолами и лёгкой кислотностью.

К головам, ароматам из серии Portraits, так и не смог себя заставить подойти: драгоценные крышки флаконов и консультанты, моментально закатывающие глаза от восторга - всё это как-то резко охлаждает мой исследовательский пыл. Из последнего, что пробовал, Highgrove Bouquet, который эвалюировал сам Карл III, и Sports Car Club, оставили равнодушным. А Sports Car Club вообще заставил пожать плечами: автомобильная гоночная тема не видна за сладким деревом и всепроникающими амбровыми ультрамодными душистостями.

Фактики из мира галактики.

Основатель марки - William Henry Penhaligon (Уильям Генри Пенхалигон), парикмахер при знаменитых лондонских банях на Джермин-стрит. Легенда гласит, что свой первый аромат Hammam Bouquet он создал в 1872-м году: якобы сернистая вода турецких бань оставляла не очень приятный запах на коже клиентов бани, и первый Пенхалигон придумал душистую воду, чтобы отбить этот запах.

Парфюмерное дело Penhaligon's росло и даже получило королевский ордер, то есть звание поставщика Королевского двора. Войны никакому мирному бизнесу не идут на пользу, вот и Penhaligon's подломили две мировые войны. Мало того, в ходе Второй мировой войны все магазины Penhaligon's были разрушены немецко-фашистскими бомбардировками. В общем, после Второй мировой дело окончательно заглохло (хотя не менее славная британская парфюмерная компания Geo. F. Trumper в 50-е что-то выпускала под маркой Penhaligon's) и только в 70-е за славное имя Penhaligon's взялись известный итальянский кинорежиссёр Джанфранко Дзеффирелли и его подруга и муза Шейла Пиклз (Sheila Peakles). Опять же, легенды гласят, что именно Шейла Пиклз по первородным образцам, по крупицам, на нюх, заново пересобрала старые парфюмы Penhaligon's. Красивая легенда, замечательная Шейла Пиклз, но я думаю, что всё-таки над воссозданием наследства Penhaligon's работал парфюмер CPL Aromas по имени Michael Pickthall.

С 2015-го года марка Penhaligon's принадлежит испанской группе Puig.

Сестра, брат, сестра (двоюродная)

 

Фото: Youth-Dew, J.H.L., Cinnabar

Несколько дней пробыл в парфюмерном запое с Jubilation 25 Amouage. Устал от этой неимоверной красоты, да и нельзя, чтобы красота приедалась. После благородных смол Аравийского полуострова потянуло на благородные южноамериканские смолы - толу и перу (см. фото).

Бытует мнение, что J.H.L. - родной брат Cinnabar. Я бы сказал, что двоюродный. Родная сестра для J.H.L. - Youth-Dew. Cinnabar всё же немножко про другое. 

В J.H.L. и Youth-Dew обожаю смолистость, заданную бальзамическими толу и перу. Толу вообще мне нравится. Кстати, Tolu Ormonde Jayne, вышедший в 2002-м году, меня приятно впечатлил.

Перуанский бальзам, перу...

Кому-то кажется сиропом против кашля. Кстати (опять), в недавнем Fire Horse российской блогерской марки Scent Hunters точно есть перу. Он, перу этот, задаёт композиции слегка фруктовый огненный оттенок с металльчиком, с окалинкой.

Тонкая работа

 

Фото: духи Сапфир таллинской фабрики Флора и Jolie Madame Balmain

Потянуло на кожи старого толка, где каждый мазок, даже не мазок, а штрих, выписан тончайшими линиями; на ум пришла классическая японская живопись тушью.

По Виктории Власовой, большому знатоку советской парфюмерии, духи Сапфир выпускались на Новой Заре, чуть позже - параллельно на таллинской фабрике Флора в оригинальном флаконе-лампе.

Сапфир - классическая амбровая кожа с гвоздикой; эти духи сразу вызвали в памяти Knize Ten, только Сапфир слышится более смолистым, амбровым, бальзамичным. Гвоздика ведёт цветочную партию безупречно, делая композицию изящной, элегантной и даже духоподъёмной. Классная работа советских парфюмеров!

Jolie Madame - один из эталонных кожаных ароматов, член Зала Славы, общепризнанный шедевр. Кожа высочайшего класса выделки, тонкая, хорошо отдушенная фиалковой пудрой.

Jolie Madame Balmain - 1953-й год, делала Germaine Cellier (Жермен Селье).

Не вижу смысла приводить пирамиду - духам много лет, пирамиду переписывали тысячу раз.

Сапфир. По Виктории Власовой духи Сапфир входили в состав набора Новой Зари "Малахитовая шкатулка" и были созданы в 1940-е годы. Я в своём каталоге  Главного управления парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности СССР "Парфюмерия" издания 1953-го года такой набор не нашёл. Когда рецептура Сапфира была передана в Таллин и имела ли эта рецептура изменения - не знаю, данных не имею.

Обстановочка...

 Из армейских диалогов:
- Как обстановка?
- Обстановочка...
И сразу понятно, что обстановка так себе, не очень хорошая.

На днях зашёл в маленький клинский Летуаль, оценить обстановку на предмет траты 10.000 бонусов. Постоял у полок с мужской парфюмерией, истратил Летуалю больше десяти блоттеров. Бандерас, Джимми Чу, Кавалли, Маретти, Дольче&Габбана, Replay, Mauboussin, Лагерфельд, что-то ещё, уж не помню - даже не могу найти слов, чтобы описать и поделиться впечатлениями. Вот понюхал, вышел из магазина и забыл.

В этом маленьком Летуаль завернул за угол; торговый зал так выглядит - идёшь вдоль мужских полок, потом угол, поворачиваешь налево; за углом - собственно летуалевские марки. Без шума, без помпы выставили два новых аромата из серии Soul of Russia, Лангепас (Langepas) и Челябинск (Chelyabinsk).

Фото: Лангепас от Soul of Russia

Фото: Челябинск, Soul of Russia

Лангепас, Лангепас, ты весь горишь в огне... Лангепас, Уренгой, Когалым - ЛУКойл. Нефть! Деньги! Дорого! Но Лангепас не пахнет нефтью, не пахнет деньгами и не пахнет дорого. Лангепас пахнет молодым коньяком, таким коньяком, который и сам ещё не определился, коньяк он уже или ещё только бренди. Одеколон на алкогольную тему с мощным лекарственным микстурным оттенком. Нишево, но не парфюмерно абсолютно. Так аудиторию не завоевать. Так аудиторию можно только отпугнуть. Посыл: лангепасцы пьют бренди стаканами?

Челябинск тоже Челябинском не пахнет - ни тебе металла, ни тебе самоцветов. Даже пушечного сала не положили. Челябинск по задумке создателей пахнет неопределённо сладко с ягодным подтоном. "А-а-а, вы думаете, что Челябинск - это сурово? Стереотип! Челябинск пахнет мягко и общеприятно сладко! Выкусите!"

А интересно было бы пообщаться с креативной группой выпускающих - о чём они спорили, порождая Лангепас и Челябинск?

Осень 2024-го года

 

Фото: парфюмерная жизнь - дорога

Что-то не было интереса подводить итоги осени, но раз уж традиция сложилась...

Как обычно - статистика. За эти осенние дни с полки бралось 80 ароматов.

Madrigal Molinard - 4 раза;

Cedre Serge Lutens - 4 раза;

Kouros Yves Saint-Laurent - 3 раза;

Jubilation 25 Amouage - 3 раза;

Pour Un Homme De Caron - 3 раза;

Armani (1982) - 3 раза;

Lagerfeld Classic - 3 раза;

Parfum de Peau Montana - 3 раза;

Must de Cartier pour Homme - 3 раза;

Chanel #5 - 3 раза.

Десятка оформилась самотёком. Статистика прошедшей осени совершенно не отображает главного и интересного из того, что парфюмерного происходило. 

Много Мадригала просто потому, что нравится нюхать его вечером. Какой-то завлекающий и чарующий баланс розы, фиалки и пачулей. Эдакий винный флёр. Must de Cartier полюбился - вот что неожиданно и событийно. Я-то на него уже давно рукой махнул - раздражала анисовость, раздражала сладость. А этой осень анис отступил, и Must de Cartier явил себя тихим мускусным красавчиком. Метаморфозы, ёлки-палки! Kouros в тему пришёлся! Сначала понаслаждался Куросом, потом было знакомство с Beaver Moon из анимальной серии российской блогерской линейки Scent Hunters. Вот да - знакомство с этой анимальной тройкой получилось эмоциональным. Новые ароматы Берлянской&Хмелевской мне не понравились. Beaver Moon - Kouros, Fire Horse - Avignon Comme des Garcons, вот только Cat Sith выдался более-менее оригинальным, со своим лицом. Ну и все эти турусы на колёсах - бобровая луна, кони скачут, избы горят, наконец-то кастореум, такое в России только у нас - тоже не понравилось. Если бы дамы сказали "Слушайте, у нас есть современная версия Куроса, это очень интересно, мы хотим вам её показать", это было бы и честнее, и привлекательнее. Для меня - точно.

Вообще, осень прокрутилась вокруг блогерских запусков. Aura of Kazakhstan понравилась.

Пятёрка Шанель в дом вернулась. Поэтому и 3 wearings.

Идём дальше. Зима будет интересной.

Туберозный флешмоб

 

Фото: туберозный флешмоб

Трёхдневный туберозный флешмоб, объявленный в Уголке, выявил пару интересных открытий.

Первое. Такая популярная душистость - редкость в нашем доме. Ну ладно я, мужчина, но ведь в шкаф мы ставим вдвоём с женой; удивительно, что мало туберозы в доме. Fracas Robert Piguet, Cedre Serge Lutens, Fragile Gaultier, Michelle Balenciaga, Fleurs d'Oranger Serge Lutens - пожалуй, всё. И то, Michelle и Fleurs d'Orangers к туберозам можно притянуть разве что за уши. Хотя... Когда я только обзавёлся Michelle Balenciaga, то поделился этой новостью с одним матёрым нюхачом, и отвечено мне было нюхачом этим: "Хорошая вещь, но там же ведро туберозы!" Я попробовал отшутиться, мол, не ведро, а капля, в самый раз для туберозного шипра, и в шутку же мне было замечено, что это та капля, что убивает лошадь. Да уж, тубероза - неоднозначная вещь, простите мне этот литературно-публицистический шаблон.

Второе. Из всех имеющихся дома тубероз чаще всего беру с полки Cedre Serge Lutens - тубероза древесная и пряная. А часто беру, потому что положил себе, что это очень мужская, абсолютно не женственная тубероза. В общем, не женское это дело, Cedre этот.

А впервые вдыхал парфюмерную туберозу в 2002-м из духов Amarige Givenchy. Потом только, много позже, узнал, что это туберозные духи. Сливочные, гладкие, грустно-красивые. И вот как бы хочется заиметь в шкафу Amarige, но потом подумаю, вспомню тогдашние обстоятельства, связанные с Amarige, и отменяю своё желание.

День за днём. 27 ноября

 

Так же трудно фотографировать зеркало!

У этого аромата интересная история. Первая версия была выпущена Домом Lancome в 2012-м году на волне удовой лихорадки, делал Christophe Raynaud. В 2016-м году Lancome задумал линейку Maison Lancome, и аромат для линейки доработали, но уже с участием Илиаса Эрменидиса (Ilias Ermenidis). Эксперты Lancome рассказывали, что работа над L'Autre Oud велась шесть лет.

Я к нему привык. Можно сказать, смирился с ним. И даже выискал в нём симпатичные аспекты. Просто я люблю другой уд - кожаный, с анималистичными (прости, господи!) аспектами. Да и циперус, который в L'Autre Oud, моя личная нелюбовь.

На зеркальной плашке флакона всё написано. Bois de oud empreinte - следовые количества уда. Шучу, конечно.
Cypriol essence, myrrhe absolu.

Всё в полном согласии с идеей линейки Maison Lancome - драгоценные ингредиенты (оригинально, да?) и замысел.

Signature: Rose Encens. Почти полная правда. Аромат выручает красивый аккорд розы.

Уд, роза, шафран, нагармота, олибанум.

Аура Казахстана

 Прошлая неделя у меня была выставочной, благодаря этому, четыре дня шатался по злачным парфюмерным местам Афимолла - Золотое Яблоко, Летуаль, Рив Гош (а вот Иль де Ботэ того, исчез).

С Золотым Яблоком в столице мне не везёт - я там почему-то распугиваю всех консультантов. В Золотом Яблоке только Guidance Amouage посадил на себя: и ничего страшного, как и ничего впечатляющего - Guidance мне показался для всех приятным сливочно-минеральным цветочным парфюмом, блестяще отшлифованным; моря не зажёг, сердца не воспламенил - я такое приветствую, но за пять рублей.

В Летуаль я сразу сказал консультантам, что покупать ничего не буду. Категорически. Девочки сразу потеряли интерес ко мне, а я на два дня сосредоточился у полки с Aura of Kazakhstan. Что я знаю про марку? Я знаю, что марка блогерская, основательница марки Юлия Лукьяненко довольно давно в парфюмерном хобби, ведёт парфюмерный блог, первые ароматы, девять ароматов, вышли в 2020-м году. И вот я до них добрался. Блогерские выпуски всегда интересны - а ну, как матёрые нюхачи подошли к созданию ароматов, что они там наэвалюаторили?
Летуаль - как они работают? На полках было семь ароматов, не девять и не одиннадцать - а на сегодняшний день портфолио марки насчитывает уже одиннадцать ароматов.
День первый проб Ауры Казахстана. Нанёс на себя Land of Tulips, The Legend of Tomiris, Saga of the Silk Road и Black Gold и пошёл по выставочным делам. Да ещё и на блоттеры нанёс, блоттеры подписал и разложил меж страниц паспорта - вот как я ответственно подошёл к знакомству с брендом! Сага сбежала первая, я даже не успел ничего понять. Black Gold - серьёзные такой парфюм, тёмный, модный; для меня про уголь Караганды (изобутилхинолин? но модно, модно, это да). Land of Tulips и Legend of Tomiris понравились до посещения мысли "А не купить ли?" Legend of Tomiris - особенно. Бархатистый, ирисово-шоколадный, бальзамичный, мгновенно вызвал в памяти Shalimar (вызвал в памяти Shalimar, но это не значит, что прямо Shalimar). Land of Tulips должен (обязан!) полюбиться дамам - плотный жёлтоцветочный, очень густой, очень богатый на цветочные оттенки; мне показалось, что лилия - королева цветочного букета Land of Tulips.
День второй проб Ауры Казахстана. Ушёл от полок с Silver Edelweiss и Wind of the Great Steppe (учи английский, Сергей Аркадьевич!) на руках. Wind of the Great Steppe - модный шафрановый - слегка йодистый, слегка солёный, слегка кожаный. Модно, молодёжно, но лично мне очень монотонно. Модно-монотонно. Silver Edelweiss - серебристый ладан и хвойные запахи. Красиво! Раз "silver", значит, серебристый, всё логично.

Четверг провёл в Рив Гош. Консультантка хорошая попалась. Хм, в который уже раз отмечаю, что в Рив Гош хорошие консультанты. Причём, отмечаю автоматически.
Распробовал серию The Liquors от By Kilian. Не всю, было только три аромата - Angels' Share, Brandy on the Rocks и Fievre Verte. Мне понравилось. Действительно, нишевый продукт. Самобытно, хотя многие нишевые марки стараются отметиться с алкогольной темой, но не у всех получается. А здесь получилось. И нишево, и парфюмерно.

День за днём. 24 ноября

 

Фото: Pour Un Homme de Caron

Безупречная классика и в то же время безнадёжно устаревший профиль - цитрусы, лаванда, кумарин, ваниль. Фужер из прошлого и на все времена. 1934-й год. Ясно и понятно. Чистота, свежесть, строгость. И тоже постоянная работа по сохранению аромата в топе - больше всего рекламных постеров Caron у Pour Un Homme de Caron.

Одна из немногих парфюмерных вещей, которая мирит меня с существованием ванили.

Делал Ernest Daltroff, основатель Caron. 

23 ноября. День за днём - II

 

Фото: лосьон Шанель

День продолжается, а лосьон Allure Homme Edition Blanche из серии "Побрился - передушился!"

Флакон - один из старожилов дома. Был куплен в самом начале 2010-го года - пригорело мне иметь дорогой лосьон. 

Allure Homme Edition Blanche - один из лучших Аллюров. Его любят, его всегда советуют к покупке. Оптимистичный лимон с сахаром. Плюс фирменная уходовость, читайте - кремовость.

Жак Польж - гений. Он сделал звучание цитрусов дорогим.

23 ноября. День за днём

 

Фото: нравится мне Trussardi Uomo в чёрно-белом...

А посижу-ка я в дневниковом формате.

В дневниковом формате особенно приятно, если духи откликнулись. Откликнулись и вызывают какие-нибудь встречные мысли.

Trussardi Uomo. Отличный собранный шипр. Правда, шипров-растрёп я тоже никогда не встречал. Собранный, значит, строгий, спокойный, уверенный, веский, авторитетный. Цитрусы в верхах красиво связаны с гальбаном и шалфеем - чистая красота! Необходимая для парфюмерности сладость придёт позже. И будет этой сладости ровно столько, сколько надо. 

Я, конечно, не всё пробую из нового, но что-то давно не встречал мужского в подобном ключе. Зелёные мужские шипры пока в покое, никто из современных парфюмеров такое не делает, а креативные менеджеры не заказывают.

Марке Trussardi - дай бог! Из серии Levriero с головами гончих в навершии пока ничто не потрясло, а вышедший для обычных людей (читайте - массовый) Primo разочаровал.

Феномен Пятёрки

 

Фото: две Пятёрки

Пятёрка Шанель в нашем доме давно и прочно. Как-то незаметно подошёл к концу сплэшевый флакон EdP, поэтому на недавнюю юбилейную дату запросил себе в подарок новый флакон. И снова здравствуйте, мисс Пятёрка в EdP!

Chanel #5 уже больше ста лет в продажах, духи за это время, как водится, обросли множеством легенд разной степени достоверности, и повторять эти легенды нет смысла, их знает, наверное, назубок каждый, кто в парфюмерном хобби. Но цифры впечатляющие. И факты впечатляющие. Факт, что до 2011-го Chanel #5 была самым продаваемым парфюмом в мире и уступила первенство J'adore Dior. Сегодня во всём мире ежегодно продаётся 6300000 флаконов Пятёрки. Да, шесть миллионов триста тысяч!

Некогда революционный парфюмерный профиль Пятёрки, абстрактные альдегидные цветы, сегодня безнадёжно устарел, но, смотрите цифры выше, по-прежнему собирает кассовый урожай. И продолжает пожинать славу. Феномен и нынешнего успеха Пятёрки в её целеполагании. Поэт - Пушкин, роман - "Война и мир", футболист - Пеле, мёд - башкирский, духи - Шанель Номер Пять. 

Это огромная работа по рекламе и маркетингу, которую в Chanel не бросали ни на минуту. Ни одна компания так не занималась своим детищем.

Профиль устарел, а духи всё равно красивые, хоть и необычные для молодого поколения. Сегодня духов с таким профилем с полок сетевых магазинов не снять рукой. В этом классе остались (дожили) Двадцать Вторая от той же Шанель, Arpege Lanvin и плюс/минус Caleche Hermes.

Молодёжь Пятёрка пугает. А зря. Понимаю, что в голове у молодых девчонок - Пятёрка, это духи бабушек и прабабушек, сейчас уже даже не мам.

Да, в концентрации EdP нынешняя Пятёрка приближена к исходнику, а вот туалетную воду адаптировали даже к младенческим мозгам. В моих взаимоотношениях с Пятёркой был забавный случай. В отделе маркетинга работала молодая женщина, приближался её день рождения, и мы всем отделом хотели сделать ей подарок. Сошлись на том, что это должен быть парфюмерный подарок. Какие духи выбрать? Сошлись на том, что это должна быть классика, классические духи. Сошлись на том, что это должна быть Пятёрка. Нам тогда показалось, вернее, мы посчитали, что этой молодой женщине Пятёрка подойдёт больше всего. Но чтобы парфюмерный подарок не оказался разочаровывающим, мы объявили имениннице, что это будет Пятёрка Шанель. И вот тут сработали стереотипы - Пятёрка-де старческий парфюм. Пришлось уговаривать после работы заехать в Летуаль и сделать пробу. Заехали, оросили именинницу Пятёркой в туалетной воде. На следующее утро наша коллежанка с восторгом махнула рукой - действуйте, дарите Пятёрку, духи прекрасные!

Пятёрку дважды модифицировали, как принято говорить, освежали. В 2008-м году вышла замечательно красивая Chanel №5 Eau Premiere - признаюсь, что Eau Premiere мне очень нравится, даже больше, чем сама Пятёрка. В 2016-м сделали Chanel №5 L'Eau.

Пятёрка - живи с нами! 

Не в корзинке дело...

 

Фото: пробники-сэмплы от Якова

Сессию по инди-марке Royal Yasha сдал!

Про сдачу сессии - шутка. Равно, как и имя бренда, Royal Yasha, шуточное; ясное дело, Яков далёк от пафоса и просто шутит. Или иронизирует.

Titov, Dasaev, Gavrilov, Vinnie Jones и Baggio - духи посвящены великим футболистам.

Titov - явный акватик. Не моя чашка чая, но как композиция - пойдёт. Не фальшь, не игра с мамиными ножницами.

Gavrilov и Vinnie Jones показались мне вариациями-итерациями Романцева - крепко-древесно. Но так бывает у инди-парфюмеров - вот уж им, как никаким другим парфюмерам, трудно отлить формулу в бронзу.

Dasaev - специево-древесный фужер.

А вот Baggio реально потряс. Отличный цитрусовый шипр, больше, чем просто цитрусовая вода. В базе красиво запудрился. Вспомнилось слово - духоподъёмный. Да, Baggio просто-таки духоподъёмный. 

Итого имеем за пять лет явные удачи: Кедр, Победитель, Siam и Baggio. Победитель вообще потрясный был. Жаль, что по каким-то своим причинам Яков не захотел его доводить до... Доводить до не знаю чего - ведь Яков не может запустить свои духи в люди, в широкий круг людей. Жаль.

А вот о чём подумалось после проб Яшиных духов. Не секрет, что самодеятельные парфюмеры покупают душистости в интернет-магазинах, которые в свою очередь перепродают доступные одоранты от крупнейших аромахимических корпораций. Доступные, давно апробированные в деле, копеечные. То есть, палитра российских Самоделкиных достаточно ограничена. Но, значит, и имея ограниченную палитру, можно делать хорошие духи? Какой-нибудь экзотический CO2-экстракт не делает композицию автоматически прекрасной? Вот так, не делает.

Так что, не в корзинке дело, дело - в поваре.

Знакомьтесь - Романцев

 

Фото: Романцев в окружении известных футболистов

Яшу знаете? Если сходите по тегу "Самоделкины", то узнаете.

Пять лет. Уже пять лет Яков из Владимира делает духи. Он не учился в GIP, не учился в ISIPCA, не посещал какие-нибудь платные российские курсы по парфюмерному искусству, которых сейчас пруд пруди. Он мастер на производстве строительных материалов. И делает духи на коленке. Для себя и для своих друзей. И в течение этих пяти лет я вижу, как он растёт.

Кредо Яши: "Я не хочу никого удивлять. Я хочу делать понятное. Я хочу делать такое, чтобы нравилось большинству мужиков".

Одеколон на фото называется "Романцев". Истории с "Романцевым" несколько месяцев. Нет, не лет. Месяцев. В апреле этого года я получил от Якова россыпь пробирок с образцами. Всё попробовал, всё честно относил. И один образец очень понравился. Яша спросил: "Офлаконить?" Я с удовольствием согласился. Но для одеколона понадобилось название. Вечером мы обсудили варианты названий, а утром сошлись на "Романцеве" - мы оба болеем за "Спартак".

И вот ноябрь 2024-го года (а первый раз о Яше в этом блоге я написал как раз в ноябре, но 2019-го года), и я получил своего "Романцева".

Понятные вещи. Именно так я хотел назвать этот топик. Яков делает понятные вещи. Да, в правильных классификациях его работы принято называть инди или крафт. В кругах нюхачей вызрел стереотип, что крафт-инди - это что-то забористое, очень необычное, за пределами общепринятой парфюмерности. Но не в случае с Яшей. Романцев (теперь буду писать без кавычек, вы же понимаете, что сейчас я о духах, а не о знаменитом футболисте и тренере) - древесный ароматический шипр. Маслянистое дерево с солонцой, переходящее в цветочное нежное сердце с солирующими жасмином и геранью. Картина аромата цельная, нефигуративная, плотная, без зазоров и стыков. Просто хороший древесный аромат. С выраженной мужественностью, просто безошибочной.

Вчера мы с женой просто голову сломали - на что похоже? Перебрали почти все мои шипровые и фужерные полки в поисках похожего. Ирина Васильевна кивнула на Baladin Nicolai, мне же Романцев ближе к старому первородному Фаренгейту.

Яша, это хорошо! Спасибо! Извини - Яков Михайлович!

Пирамида со слов Якова:

- верх: лаванда, шалфей, эстрагон, мускатный орех, колумбийский перец, птигрейн, мята, кардамон, розмарин;

- сердце: жасмин, герань;

- база: пачули, ветивер, мускус, амбра.

Первый зазимок

 

Фото: первый зазимок

Ноябрь, дни короче, сумрака больше, тепло сменяется холодом. Нюхачи ищут, во что бы укутаться. В эти невставабрьские дни из глубин шкафов достаются тёплые вещи - не шарфы и перчатки, а духи - томные, тёплые, согревающие.

Мой первый зазимок парфюмерно проходит хорошо. Ёлки, пишу в стиле пятиклассника, которого озадачили сочинением на тему "Как я провёл это лето". Ладно... В общем, духи дарят чувство удовольствия. Lagerfeld оказался хорош, заслужил твёрдую четвёрку. С ним надо только пережить первый кумариновый напор, потом открывается тёплая солидная смолистость. Да, Lagerfeld мог бы стать сигнатюром. Я же сейчас в запое с Gold pour Homme Amouage.

Мысли простые: кто бы из парфюмеров потряс шедевром? Давно не влюблялся. По-хорошему, надо бы составить список проб.

В ночь на второе ноября

 

Фото: Lagerfeld (теперь уже Classic) и Opinion Hanorah

Товарищ напомнил про Opinion - достал из шкафа. Принюхиваюсь. И посетила мысль: да и бог с ним, что у Monsieur Rochas отвалился актуатор - Opinion почти такой же, похож на Monsieur Rochas как брат-близнец.

Пора вводить тег "табак".

Лагерфельда таки достал... Как воспоминание о дружеской встрече в Минске.

День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

Запоздалое

 

Фото: Macassar Rochas

Использую устойчивое народное высказывание, "сбылась мечта дурака" - обзавёлся Макассаром, Macassar Rochas. Один из последних единорогов, который мне бы хотелось иметь, прописался в шкафу в результате обмена с хорошим человеком. Обмен состоялся в субботу 19 октября (красный день календаря, смайл); чтобы было понятно, почему "Запоздалое".

Встречались в Ароматеке, чтобы человек приложился к новому анимальному (не знаю, надо ли это брать в кавычки) выпуску марки Scent Hunters; я-то уже в сентябре приложился. Он приложился к Scent Hunters, а я к La Rhapsodie Noire Parfums Dusita.

И в очередной раз не премину восхититься Писсарой Умавиджани. Считаю, что она очень тонко чувствует фужерный класс. Но по порядку. Нанёс La Rhapsodie Noire, и с первых нот ничто не удивило, даже показалось странным: Писсара взялась за модный, бессмертный, непреходящий гурманский фужер; La Rhapsodie Noire сразу же вытащил из подсознания, из памяти, невзлюбленный мною (и, кстати, многими другими) Guerlain L'Homme Ideal. Та же очень спорная цианидность, тот же спорный излишний сахар, та же спорная излишняя разгорячённость.

Но пока сидели в кафе и приятно беседовали, La Rhapsodie Noire трансформировался в строгую фужерную композицию с элегантными табачными и ромовыми оттенками. Подумалось, что вот так в своё время Thierry Wasser и должен был сконструировать Guerlain L'Homme Ideal. Размышления на эту тему породили картинку: звонок на урок, в класс заходит учительница и сажает за парту самого растрёпанного и вихрастого пацана; он остывает, приводит себя в порядок; учительница смотрит на него через две минуты - "Какой же всё-таки красивый мальчик!"

Как же хорошо получается у Писсары подметить что-то новое и неожиданное на хоженых тропках!

*****

Обладание Макассаром, сам факт этот, сильно успокоил. Пару раз уже полноценно относил. Удовлетворён. Но горячки счастья нет. Видимо, сильно перенапрягся эмоционально. Шутка. 

Амбровая неделя

 

Фото: амбровая неделя

Не планировал ничего амбрового, хотя осень располагает к тёплым амбровым ароматам, но Ambre Mona di Orio из пробирки потянула за собой Cedre Serge Lutens, Cedre Serge Lutens потянул за собой Ambre Sultan Serge Lutens, Ambre Sultan Serge Lutens вытянул из шкафа Ambre Gris Balmain.

Сейчас не хочется углубляться в объяснение этой чудесной милой путаницы, связанной с понятием "амбра" - кто хочет, тот может ещё раз перечитать объёмную статью на эту тему за авторством Матвея Юдова на Фрагрантике. Я об амбре, как о сборном аккорде из ванили, ладана, бензоина и сандала (или без сандала; или без бензоина). Интересно, что в нулевые годы и на перекрёстке нулевых с десятыми сборным амбровым аккордом отметились почти все нишевые дома. И не только нишевые. Вспомнился чудесный амброво-фруктовый Accord 119 Caron и Ambre 114 Histoires de Parfums; именно из-за них и взялся из шкафа Ambre Gris Balmain работы Гийома Флавиньи (Guillaume Flavigny). М-да... Не всегда, ой, далеко не всегда меня радует эта Ambre Gris. Выражаясь словами моего друга, очень уж расслабленная амбра. Драмы нет. Не в пример энергичной амбре Ambre Sultan Serge Lutens.

Кстати, о путанице. The Golden Secret Antonio Banderas, весь из современных амброводревесных материалов, никак не может расположить себя ко мне. Не может расположить меня к себе.

Финальное слово: Ambre Sultan Serge Lutens - выдающаяся амбра. Эталонная.

Бессонница и Iris Bleu Gris

 

Фото: Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier

Вот так пристанет бессонница, и будешь сидеть в ночи и нюхать с пульвика лучший мужской ирис Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Тем более, что на завтра в Уголке объявили "ирисовый день".

Лучший. Однозначно. Одеколонистый ирис. Одеколонистый, значит, цитрусовый. Идеальная стыковка несладких цитрусов с печальной душой ириса. После стыковки ирис красиво запудрится. История - совершенно не такая, как у популярного и культового Dior Homme. В сравнении с Iris Bleu Gris Dior Homme избыточно сладкий.

7 октября. День за днём

 

Фото: Must de Cartier pour Homme

В сети много разговоров про анималику в духах. Ну, или мне так кажется. В связи с этими разговорами вспомнил про то, как Лука Турин отозвался о Must de Cartier pour Homme:

"Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный. В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно."

Ну, а раз вспомнил, то достал.

Когда я начинал своё парфюмерное хобби, то "Гид" Луки Турина был моей настольной книгой. Пользуясь "Гидом", как путеводителем, я формировал свой парфюмерный гардероб. Поэтому Must de Cartier pour Homme я очень хотел. Хотел - заполучил. Но ничего не понял и даже разочаровался - Must de Cartier pour Homme в моих глазах сильно проигрывал уже имеющимся у меня Antaeus, Tsar, Terre d'Hermes, Heritage, etc, etc, etc. В сравнении с ними Must de Cartier pour Homme не хватало драмы. Да и какая там анималика? Запах чистого мужского тела я там чувствовал, но разве это анималика? Как бы там ни было, запрятал я Must de Cartier pour Homme далеко и не пользовался им больше десяти лет. А сейчас решил проветрить флакон и прогнать сок. Неправильно я тогда Турина истолковал, ой, неправильно. Надо было быть в контексте.

2000-й год, парфюмер Nathalie Feisthauer.

Гладкий восточный фужер, модный тогда профиль. Анис сливочной структуры, слегка лекарственный, микстурный, фруктово-цианидный, абстрактная вишнёвая настойка - вот он-то и показался мне тогда несовершенным аккордом.

Сейчас почуял всё, о чём написал Лука Турин - кедр, сделанный по-старомодному, анис и много мускуса.

Мой топ - 2. Личный. Очень личный

 

Фото: Bel Ami Hermes. В топе

Я уже оформлял личный топ. В апреле 2019-го. Тогда я исходил из того, что есть ароматы, чья культурная ценность перевешивает мои личные симпатии. Проще говоря, историческая ценность условной Mitsouko Guerlain довлела надо мной, и не отметить Mitsouko в топе, пусть и личном, мне казалось неправильным. Сейчас я захотел посмотреть на свои парфюмерные пристрастия под другим углом: а вот без чего бы я не смог жить, от отсутствия чего у меня бы защемило сердце, что бы я кинулся искать, не взирая на ценники, если бы у меня закончилось?

1. Agent Provocateur. Яркий мускусно-цветочный шипр. Сейчас это уже почти погасшая звезда.

2. Amouage Gold pour Homme. Эталонный мужской цветочный шипр, который ещё и показывает как ладан влияет на структуру шипра.

3. Amouage Silver. Не скажу ничего нового - эталонный ладанный колонь, эталонная цитрусовая вода с ладаном.

4. Amouage Jubilation 25. Один из лучших в классе фруктовых шипров. Многие авторитетные нюхачи относят Jubilation 25 к современной формации, я же считаю эту композицию вневременной. Вот Gold могут снять с производства, а Jubilation 25 ещё долго будет радовать не только поклонников, а вообще всех в очень широком смысле.

5. Aramis. Эталонный кожаный шипр. Классическая работа с IBQ и цветами.

6. J.H.L. Эталонный ориентальный шипр. И неважно, что есть Cinnabar и Youth-Dew.

7. Aramis Devin. Хвойно-смолистый шипр. Пример того, как красиво можно выписать в шипровом профиле живую природу.

8. Tuscany Per Uomo Aramis. Я отношусь к Tuscany Per Uomo как к одному из лучших одеколонов - сложному, интересному, бодрящему, утреннему, цитрусовому.

9. Havana Aramis. В топе 2019-го года его не было. Я оценил его заново - лучшее, что сделано в табачном жанре.

10. Quadrille Balenciaga. Относят к фруктовым шипрам (кто? - да все!), но на самом деле в когорте фруктовых шипров Quadrille стоит особняком - она про ягоды. Про такие ягоды, которые кормят нос, а не рот. Не моё определение, но лучшего и не придумать. У меня в концентрации eau de cologne, жидковат, нужна концентрация покрепче.

11. Ivoire Balmain. Бурный цветочно-альдегидный.

12. Mr. Blass Bill Blass. Пример того, как можно освежить и осовременить шипровый фасад без урона шипровому содержанию. Да и просто красивая штука.

13. Boucheron pour Homme. Вспомнилось, как мне пришлось держать ответ по процессу каталитического крекинга на экзамене по химии, и на доске висела схема крекинга - используя схему, отвечать было легко и просто. Так и этот Boucheron схематически легко и просто объясняет, что такое шипр. Чудесный лаконизм.

14. Calvin Calvin Klein. Зелёный шипрофужер с цветами.

15. Le 3'm Homme de Caron. Самый красивый фужер. Совершенный.

16. Ma Griffe Carven. Просто один из лучших зелёных шипров. Уж его калечили-калечили, но так и не смогли убить окончательно - такая уж крепкая конструкция.

17. Deneuve. Классический шипр. Просто очень красивый. Не хуже Miss Dior, которому он подражает.

18. Chanel #5.

19. Chanel #19.

20. Chanel #22.

21. Antaeus. Лучший. Просто лучший.

22. Bois des Iles Chanel. Смолисто-древесный с розой - лучший в этом профиле.

23. Eau de Cologne Chanel. Одеколоны, они как простые фортепианные произведения, но некоторым удаётся сделать гораздо больше; Eau de Cologne Chanel из таких. Духоподъёмная вещь.

24. Miss Dior. Эталонный шипр. Номер Один. Вершина.

25. Diorella. Просто гениальная вещь. Пользоваться Диореллой, это как переживать вместе с героями Чингиза Айтматова - дух побеждает бытие.

26. CdG 2 Man. В неземном футуристическом духе Comme des Garcons - донельзя абстрактно, но в аналоговой шипровой структуре. Противоречиво? Да. Тем и ценно. Да и просто красиво.

27. Comme des Garcons Series 3 Incense: Kyoto. Понял, что он лучший в Третьей Серии Гарсонов.

28. Bois du Portugal Creed. Лучшее у Creed. Вневременной.

29. Zino Davidoff. Эталонный фужер на древесно-табачную тему.

30. Davidoff, просто Davidoff. Эталонный батя. Надёжный, крепкий, умелый, родной.

31. Detaille 1905. Лучшая современная стилизация альдегидно-цветочного шипра.

32. Cinnabar Estee Lauder. 

33. Youth-Dew Estee Lauder.

Оба - эталонные в восточно-древесном стиле.

34. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange. Большая удача этого сумасшедшего дома.

35. Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange. Да, напропалую цитирует великий Bel Ami Hermes, но сделан просто изумительно.

36. The Afternoon of A Faun Etat Libre d'Orange. Мощно оркестрованный шипр, буквально оперный, вагнерианский. Море красивых героических звуков. Наслажденческий.

37. Grey Flannel Geoffrey Beene. Все угадали. Смайл.

38. Cabochard Gres. Эталонный кожаный шипр.

39. Homme de Gres. Зелёный шипр, редкая масть для мужчин; обычно зелёные шипры адресуются женщинам. 

40. Derby Guerlain. Самый солидный в шипровом семействе Guerlain. Марлон Брандо в "Крёстном отце".

41. Shalimar Guerlain. Шедевр на века, чтобы там не говорили. А вы Shalimar сыграть смогли бы на флейте... Каждый сам может додумать окончание.

42. Jicky Guerlain. Он так же важен, как важно семя, прорастающее плодами.

43. Chamade Guerlain. Эталон, да и просто очень красивые духи.
44. Parure Guerlain. Знаете, Mitsouko как фруктовый шипр, как эталон фруктовых шипров, похожа на большую трагическую оперу, а Parure - "Неаполитанская песенка", так же музыкально, так же гениально, но с искрой жизни, оптимистично.
45. Vetiver Guerlain. Эталонный ветивер.
46. Habit Rouge Guerlain. Хорош во всех выпусках - новый, старый, винтажный. Гениальный профиль, который так и не смогли испортить. Лучше, хуже по годам - всё это вкусовщина. Кому душно, подумайте над дозировкой и местом нанесения, это же так просто и очевидно.
47. Bel Ami Hermes. Эталонный кожаный шипр для мужчин. Настолько велик, настолько хорош, что даже из негодяя может сделать героя. Что и зашифровано в его названии.
48. Rouge Hermes. Эталонный сложный парфюмерный сплав. 
49. Bogart. Ух, сейчас разойдусь! Когда я читаю современных нюхачей, ринувшихся в парфюмерный бизнес, всех наших отечественных оунэров, читаю их слова о том, что логистика дорогая, материалы дорогие, формулы дорогие, то закипаю. Вот вам пример - шедевр за копейки. Значит, можно делать за доступные деньги и в то же время хорошо? Зачем мне аргумент, что-де в композиции какой-то редкий, не как у всех, одорант? Что, эта редкая душистость сама по себе сотворит шедевр? "Ой, всё!"
50. Knize Ten. Ещё один эталон мужского кожаного шипра.
51. Balafre Lancome. Неброская мужская красота. В сумме больше частей.
52. Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Лучший мужской ирис. 
53. Barry Lyndon Maria Candida Gentile. Один из лучших фужеров XXI века.
54. Lui Mazzolari. Эталонный мужской пачульный шипр.
55. Irish Leather Memo. Одна из лучших работ в современном кожаном стиле. Модно, броско, щедро, красиво.
56. Phileas Nina Ricci. Эталон на тему хвойных ароматов. Как всегда у эталонных образцов, больше, чем смысл, заложенный в описательские слова.
57. Vetiverus Oliver&Co. Выдающийся ветивер. А сделать выдающийся ветивер исключительно сложно.
58. Oscar de la Renta pour Lui. Ищите винтаж. В винтажных выпусках редкая ирисовая кожа.
59. Calandre Paco Rabanne. Эталон розы.
60. La Nuit Paco Rabanne. Самая красивая, самая плотская любовь. Для взрослых людей. Шипр неимоверной красоты.
61. Baladin Nicolai. У марки много хорошего, вообще, средний уровень марки очень высокий, но именно Baladin просто гениальный. И это шипр. Холодный шипр.
62. Ysatis Givenchy. Огромный цветочный шипр. Эталон.
63. Puredistance M. Смотрите, скольким отличным ароматам дал жизнь Bel Ami; Эмка Puredistance расставляет акценты Bel Ami по-новому и делает это замечательно. Эталонно.
64. Chaps Ralph Lauren. Эталон американского стиля в мужской парфюмерии. Душевно. 
65. Safari Raplh Lauren. Эталон шипра на стыке с foin фужером. Чистая незамутнённая красота.
66. Lui Rochas. Эталонный современный мужской шипр. Вальяжно сладко. И никакой гурманики. Превосходная кедровая взвесь.
67. Vetiver pour Homme Roja Dove. Ещё один выдающийся ветивер. Тонко выписанная роза на ветивере. Шедевр.
68. Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Лучший парфюмерный табак. Очень широкая спина, закрывает почти всё.
69. Colonia Russa Santa Maria Novella. Лучший одеколон в русском стиле.
70. Iris Santa Maria Novella. Лучший печальный ирис.
71. Ambra Santa Maria Novella. Эталонная амбра в архаичном стиле.
72. Kouros YSL.
73. Kouros Fraicheur YSL. 
Мощные мужские вещи. А Fraicheur ещё и исполнен в непринуждённой шипровой манере. Моцарт среди шипров.
74. Fougere Royale Houbigant. Винтаж. Первородец. Мощь, помноженная на гениальность. Исходная точка.
75. Le Parfum de Therese Malle. Шедевр. Один из лучших фруктовых шипров. Торжество духа.
76. Music For a While Malle. Один из лучших фужеров XXI века. Шедевр. Свидетельство вечной и неугасимой силы фужерного профиля.
77. Oudh Infini Dusita. Без комментариев.
78. Erawan Dusita. Шедевр. Ещё раз, набившее оскомину - талант в том, чтобы на старое, известное, извечное посмотреть под новым углом. И не только посмотреть, а и увидеть.
79. Issara Dusita. Шедевр. Веско и авторитетно про табак. И смотрите выше.
80. Azzaro pour Homme. Наконец-то я проникся им.
81. Acteur Azzaro. Лучшая мужская роза. Остальным - догонять.
82. Trussardi Uomo. Эталонный зелёный шипр для мужчин.
83. Van Cleef et Arpels pour Homme. Ещё один эталонный зелёный шипр для мужчин.
84. YSL pour Homme и YSL pour Homme Haute Concentration. Очень мужская цитрусовая вода. С жизнью.
85. Jazz YSL. Неожиданно.
86. Vetiver Hombre Adolfo Dominguez. Просто выдающийся ветивер. Сказать ещё раз, что очень трудно сделать выдающийся ветивер?
87. Egoiste Chanel. Лучшая мужская роза в ароматическом восточном обрамлении.
88. Aromatics Elixir Clinique. Шипр, сделанный в манере сверхкритической плотности.
89. Declaration Cartier. Чуть не пропустил. Как я мог?! Квинтэссенция холодного дистанцирующего стиля в парфюмерии.
90. Jules Dior. Шедевр. Мужчина.
91. Givenchy Gentleman. Шедевр. Образец для подражания до сих пор.
92. Chergui Serge Lutens.
93. Ambre Sultan Serge Lutens.
Если принять за истину, что Серж Лютанс - певец Магриба, то эти двое - лучшие в этом разделе марки.
94. Iris Silver Mist Serge Lutens. У Лютанса не только синтез арабского и европейского в парфюмерии, но и замечательные цветочные темы. Один из лучших ирисов.
95. Cuir Ottoman Parfum d'Empire. Единственное в своём роде и уникальное сочетание ириса, кожи и ладана.
96. Eau d'Ikar Sisley. Редкое сочетание для мужского шипра - ирис и смола мастикового дерева. Красиво.
97. Moustache Rochas. 
98. Chypre Palatin MDCI. Один из лучших шипров XXI века. Очень красиво.
99. Esencia Loewe. Квинтэссенция стиля "зелёный фужер". Лучше всех.
100. Opium YSL. Шедевр. На века.

Видит бог, я не старался, чтобы вышло ровно сто. Так получилось. Подумал и вычеркнул Diva Ungaro, а так бы было сто один.  

101. Monsieur Rochas по непонятной причине забыл. Эталонный фужер.

1 октября. Открою октябрь

 

Фото: подмосковный октябрьский пейзаж. Просёлочная дорога

Вчера выдался хороший день. Во всех смыслах, и в парфюмерном в том числе.

Фото: Kapsule Light Karl Lagerfeld

Перебирал шкаф, не руками, а взглядом, и очи наткнулись на эту Капсулу, Kapsule Light Karl Lagerfeld. Покупал в феврале 2010-го года на заре своего увлечения. Прекрасно помню обстоятельства покупки, но совершенно не помню, почему из всей этой Библиотеки Лагерфельда выбрал именно Kapsule Light, а не Kapsule Wood или Kapsule Floriental. Обычная офисная история: коллеги скинулись деньгами мне на день рождения, а я с этими деньгами поехал в Рив Гош. Денег много не было, это были другие времена, не нынешние, и это было в Ульяновске. В общем, стоила мне эта Капсула 1000 рублей. На первых порах надушивался я этой Капсулой не то, что бы очень часто, но к 2014-му (или 2013-му) году сок в флаконе подошёл к концу, и остатние капли я решил приберечь, чтобы изредка подносить пульвик к носу. Особых восторгов эта Капсула у меня не вызывала, более того, я не мог определиться с внутренней чёткой классификацией этой воды - вроде, свежак (прости, Господи, за этот жаргонизм!), а, вроде, и нечто больше.

Как бы там ни было, на днях у кого-то из парфблогеров-телеграмщиков вычитал, что оставлять во флаконе 2-3 милика дело бесполезное, всё равно выпарится (согласен, выпаривается), поэтому решил прикончить эту Капсулу. И было мне приятно и хорошо. Ехал утренней "Ласточкой", народу было мало, мыслей было много, вот Капсула и разложилась на составляющие и смыслы. Это композиция на стыке двух популярных некогда жанров - акватических-озоновых свежих фужеров а-ля L'Eau par Kenzo pour Homme, в народе - "Лёпа", "Лопарь", и брадобрейных фужеров а-ля Rive Gauche pour Homme YSL.
Насквозь синтетичный, абстрактный и неодушевлённый. Что, в общем-то, не делает его уродцем, но и моря не зажигает. Ни одного аналогового аккорда!

Тема не новая, популярная, не самая любимая у меня, но конкретно эту Капсулу в 2008-м делал Марк Бакстона, и рука большого мастера чувствуется. Тем более, что в 2008-м он был буквально в расцвете сил.

*****

Вечером побывал в Рив Гош в "Павелецкая Плаза".

Зашёл, и глаза разбежались. Представленное разнообразие впечатляет и в то же время настораживает. Трудно охватить. Невозможно. Но я-то начитанный! Вот и подошёл первым делом к полке с Les Eaux Primordiales. Марку в России встретили тепло, многие парфблогеры отозвались о работах марки одобрительно.

Фото: полка с Les Eaux Primordiales

Перенюхать всё представленное не смог - много. Тяжело и муторно. Да и после напряжённого рабочего дня уже тяжело стоялось на ногах. Вот был бы в Рив Гош диван, столик, чашка кофе с пирожным, радушная и красивая молодая консультантка, которая подносила бы блоттеры и флаконы по мановению пальца, то да, осилил бы всю марку. Шучу, конечно же, просто действительно был вчера уставшим.

Общее впечатление - неплохо. Марка неровная, некоторые работы показались откровенно сырыми, но есть и впечатляющие вещи. Или впечатлившие. Понравился аромат Neroli из коллекции Supercritique. По эмоциональному воздействию - где-то рядом с той бурей чувств, что я испытал от знакомства с духами Neroli Roja Dove. Да, нероли, любимое. И сделано затейливо, многослойно, в трёхактной классической манере. Нероли с гурманским сахарным уклоном, с амбровой пылью, словно космической, с эдакой модной нынче минеральностью, с солнечными зайчиками салицилатов.

Фото: Mecanique Intuitive Les Eaux Primordiales

Понравился и Mecanique Intuitive из коллекции Superclassique.

Абсолютно мужская история! Ароматический, древесный, с кожаным душком-подтоном, тёмно-коричневый от аравийского загара. Мужская вальяжность и независимость. Нега в кресле. С фужером красного.

*****

После ривгошевских проб сидел в кафе, думал. А вот купить что-либо из понравившихся Les Eaux Primordiales не захотелось! Почему? А вот дилемма: или потратиться на понравившиеся новинки, или купить то из любимого и необходимого, что подходит к концу. И в этот момент размышления закольцевались - надо бы обновить свой личный топ; посмотреть на свой личный топ под другим углом, с точки зрения траты денег, а не с искусствоведческой точки зрения. Топ-то личный, так ведь?