23 ноября. День за днём - II

 

Фото: лосьон Шанель

День продолжается, а лосьон Allure Homme Edition Blanche из серии "Побрился - передушился!"

Флакон - один из старожилов дома. Был куплен в самом начале 2010-го года - пригорело мне иметь дорогой лосьон. 

Allure Homme Edition Blanche - один из лучших Аллюров. Его любят, его всегда советуют к покупке. Оптимистичный лимон с сахаром. Плюс фирменная уходовость, читайте - кремовость.

Жак Польж - гений. Он сделал звучание цитрусов дорогим.

23 ноября. День за днём

 

Фото: нравится мне Trussardi Uomo в чёрно-белом...

А посижу-ка я в дневниковом формате.

В дневниковом формате особенно приятно, если духи откликнулись. Откликнулись и вызывают какие-нибудь встречные мысли.

Trussardi Uomo. Отличный собранный шипр. Правда, шипров-растрёп я тоже никогда не встречал. Собранный, значит, строгий, спокойный, уверенный, веский, авторитетный. Цитрусы в верхах красиво связаны с гальбаном и шалфеем - чистая красота! Необходимая для парфюмерности сладость придёт позже. И будет этой сладости ровно столько, сколько надо. 

Я, конечно, не всё пробую из нового, но что-то давно не встречал мужского в подобном ключе. Зелёные мужские шипры пока в покое, никто из современных парфюмеров такое не делает, а креативные менеджеры не заказывают.

Марке Trussardi - дай бог! Из серии Levriero с головами гончих в навершии пока ничто не потрясло, а вышедший для обычных людей (читайте - массовый) Primo разочаровал.

Феномен Пятёрки

 

Фото: две Пятёрки

Пятёрка Шанель в нашем доме давно и прочно. Как-то незаметно подошёл к концу сплэшевый флакон EdP, поэтому на недавнюю юбилейную дату запросил себе в подарок новый флакон. И снова здравствуйте, мисс Пятёрка в EdP!

Chanel #5 уже больше ста лет в продажах, духи за это время, как водится, обросли множеством легенд разной степени достоверности, и повторять эти легенды нет смысла, их знает, наверное, назубок каждый, кто в парфюмерном хобби. Но цифры впечатляющие. И факты впечатляющие. Факт, что до 2011-го Chanel #5 была самым продаваемым парфюмом в мире и уступила первенство J'adore Dior. Сегодня во всём мире ежегодно продаётся 6300000 флаконов Пятёрки. Да, шесть миллионов триста тысяч!

Некогда революционный парфюмерный профиль Пятёрки, абстрактные альдегидные цветы, сегодня безнадёжно устарел, но, смотрите цифры выше, по-прежнему собирает кассовый урожай. И продолжает пожинать славу. Феномен и нынешнего успеха Пятёрки в её целеполагании. Поэт - Пушкин, роман - "Война и мир", футболист - Пеле, мёд - башкирский, духи - Шанель Номер Пять. 

Это огромная работа по рекламе и маркетингу, которую в Chanel не бросали ни на минуту. Ни одна компания так не занималась своим детищем.

Профиль устарел, а духи всё равно красивые, хоть и необычные для молодого поколения. Сегодня духов с таким профилем с полок сетевых магазинов не снять рукой. В этом классе остались (дожили) Двадцать Вторая от той же Шанель, Arpege Lanvin и плюс/минус Caleche Hermes.

Молодёжь Пятёрка пугает. А зря. Понимаю, что в голове у молодых девчонок - Пятёрка, это духи бабушек и прабабушек, сейчас уже даже не мам.

Да, в концентрации EdP нынешняя Пятёрка приближена к исходнику, а вот туалетную воду адаптировали даже к младенческим мозгам. В моих взаимоотношениях с Пятёркой был забавный случай. В отделе маркетинга работала молодая женщина, приближался её день рождения, и мы всем отделом хотели сделать ей подарок. Сошлись на том, что это должен быть парфюмерный подарок. Какие духи выбрать? Сошлись на том, что это должна быть классика, классические духи. Сошлись на том, что это должна быть Пятёрка. Нам тогда показалось, вернее, мы посчитали, что этой молодой женщине Пятёрка подойдёт больше всего. Но чтобы парфюмерный подарок не оказался разочаровывающим, мы объявили имениннице, что это будет Пятёрка Шанель. И вот тут сработали стереотипы - Пятёрка-де старческий парфюм. Пришлось уговаривать после работы заехать в Летуаль и сделать пробу. Заехали, оросили именинницу Пятёркой в туалетной воде. На следующее утро наша коллежанка с восторгом махнула рукой - действуйте, дарите Пятёрку, духи прекрасные!

Пятёрку дважды модифицировали, как принято говорить, освежали. В 2008-м году вышла замечательно красивая Chanel №5 Eau Premiere - признаюсь, что Eau Premiere мне очень нравится, даже больше, чем сама Пятёрка. В 2016-м сделали Chanel №5 L'Eau.

Пятёрка - живи с нами! 

Не в корзинке дело...

 

Фото: пробники-сэмплы от Якова

Сессию по инди-марке Royal Yasha сдал!

Про сдачу сессии - шутка. Равно, как и имя бренда, Royal Yasha, шуточное; ясное дело, Яков далёк от пафоса и просто шутит. Или иронизирует.

Titov, Dasaev, Gavrilov, Vinnie Jones и Baggio - духи посвящены великим футболистам.

Titov - явный акватик. Не моя чашка чая, но как композиция - пойдёт. Не фальшь, не игра с мамиными ножницами.

Gavrilov и Vinnie Jones показались мне вариациями-итерациями Романцева - крепко-древесно. Но так бывает у инди-парфюмеров - вот уж им, как никаким другим парфюмерам, трудно отлить формулу в бронзу.

Dasaev - специево-древесный фужер.

А вот Baggio реально потряс. Отличный цитрусовый шипр, больше, чем просто цитрусовая вода. В базе красиво запудрился. Вспомнилось слово - духоподъёмный. Да, Baggio просто-таки духоподъёмный. 

Итого имеем за пять лет явные удачи: Кедр, Победитель, Siam и Baggio. Победитель вообще потрясный был. Жаль, что по каким-то своим причинам Яков не захотел его доводить до... Доводить до не знаю чего - ведь Яков не может запустить свои духи в люди, в широкий круг людей. Жаль.

А вот о чём подумалось после проб Яшиных духов. Не секрет, что самодеятельные парфюмеры покупают душистости в интернет-магазинах, которые в свою очередь перепродают доступные одоранты от крупнейших аромахимических корпораций. Доступные, давно апробированные в деле, копеечные. То есть, палитра российских Самоделкиных достаточно ограничена. Но, значит, и имея ограниченную палитру, можно делать хорошие духи? Какой-нибудь экзотический CO2-экстракт не делает композицию автоматически прекрасной? Вот так, не делает.

Так что, не в корзинке дело, дело - в поваре.

Знакомьтесь - Романцев

 

Фото: Романцев в окружении известных футболистов

Яшу знаете? Если сходите по тегу "Самоделкины", то узнаете.

Пять лет. Уже пять лет Яков из Владимира делает духи. Он не учился в GIP, не учился в ISIPCA, не посещал какие-нибудь платные российские курсы по парфюмерному искусству, которых сейчас пруд пруди. Он мастер на производстве строительных материалов. И делает духи на коленке. Для себя и для своих друзей. И в течение этих пяти лет я вижу, как он растёт.

Кредо Яши: "Я не хочу никого удивлять. Я хочу делать понятное. Я хочу делать такое, чтобы нравилось большинству мужиков".

Одеколон на фото называется "Романцев". Истории с "Романцевым" несколько месяцев. Нет, не лет. Месяцев. В апреле этого года я получил от Якова россыпь пробирок с образцами. Всё попробовал, всё честно относил. И один образец очень понравился. Яша спросил: "Офлаконить?" Я с удовольствием согласился. Но для одеколона понадобилось название. Вечером мы обсудили варианты названий, а утром сошлись на "Романцеве" - мы оба болеем за "Спартак".

И вот ноябрь 2024-го года (а первый раз о Яше в этом блоге я написал как раз в ноябре, но 2019-го года), и я получил своего "Романцева".

Понятные вещи. Именно так я хотел назвать этот топик. Яков делает понятные вещи. Да, в правильных классификациях его работы принято называть инди или крафт. В кругах нюхачей вызрел стереотип, что крафт-инди - это что-то забористое, очень необычное, за пределами общепринятой парфюмерности. Но не в случае с Яшей. Романцев (теперь буду писать без кавычек, вы же понимаете, что сейчас я о духах, а не о знаменитом футболисте и тренере) - древесный ароматический шипр. Маслянистое дерево с солонцой, переходящее в цветочное нежное сердце с солирующими жасмином и геранью. Картина аромата цельная, нефигуративная, плотная, без зазоров и стыков. Просто хороший древесный аромат. С выраженной мужественностью, просто безошибочной.

Вчера мы с женой просто голову сломали - на что похоже? Перебрали почти все мои шипровые и фужерные полки в поисках похожего. Ирина Васильевна кивнула на Baladin Nicolai, мне же Романцев ближе к старому первородному Фаренгейту.

Яша, это хорошо! Спасибо! Извини - Яков Михайлович!

Пирамида со слов Якова:

- верх: лаванда, шалфей, эстрагон, мускатный орех, колумбийский перец, птигрейн, мята, кардамон, розмарин;

- сердце: жасмин, герань;

- база: пачули, ветивер, мускус, амбра.

Первый зазимок

 

Фото: первый зазимок

Ноябрь, дни короче, сумрака больше, тепло сменяется холодом. Нюхачи ищут, во что бы укутаться. В эти невставабрьские дни из глубин шкафов достаются тёплые вещи - не шарфы и перчатки, а духи - томные, тёплые, согревающие.

Мой первый зазимок парфюмерно проходит хорошо. Ёлки, пишу в стиле пятиклассника, которого озадачили сочинением на тему "Как я провёл это лето". Ладно... В общем, духи дарят чувство удовольствия. Lagerfeld оказался хорош, заслужил твёрдую четвёрку. С ним надо только пережить первый кумариновый напор, потом открывается тёплая солидная смолистость. Да, Lagerfeld мог бы стать сигнатюром. Я же сейчас в запое с Gold pour Homme Amouage.

Мысли простые: кто бы из парфюмеров потряс шедевром? Давно не влюблялся. По-хорошему, надо бы составить список проб.

В ночь на второе ноября

 

Фото: Lagerfeld (теперь уже Classic) и Opinion Hanorah

Товарищ напомнил про Opinion - достал из шкафа. Принюхиваюсь. И посетила мысль: да и бог с ним, что у Monsieur Rochas отвалился актуатор - Opinion почти такой же, похож на Monsieur Rochas как брат-близнец.

Пора вводить тег "табак".

Лагерфельда так достал... Как воспоминание о дружеской встрече в Минске.

День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

Запоздалое

 

Фото: Macassar Rochas

Использую устойчивое народное высказывание, "сбылась мечта дурака" - обзавёлся Макассаром, Macassar Rochas. Один из последних единорогов, который мне бы хотелось иметь, прописался в шкафу в результате обмена с хорошим человеком. Обмен состоялся в субботу 19 октября (красный день календаря, смайл); чтобы было понятно, почему "Запоздалое".

Встречались в Ароматеке, чтобы человек приложился к новому анимальному (не знаю, надо ли это брать в кавычки) выпуску марки Scent Hunters; я-то уже в сентябре приложился. Он приложился к Scent Hunters, а я к La Rhapsodie Noire Parfums Dusita.

И в очередной раз не премину восхититься Писсарой Умавиджани. Считаю, что она очень тонко чувствует фужерный класс. Но по порядку. Нанёс La Rhapsodie Noire, и с первых нот ничто не удивило, даже показалось странным: Писсара взялась за модный, бессмертный, непреходящий гурманский фужер; La Rhapsodie Noire сразу же вытащил из подсознания, из памяти, невзлюбленный мною (и, кстати, многими другими) Guerlain L'Homme Ideal. Та же очень спорная цианидность, тот же спорный излишний сахар, та же спорная излишняя разгорячённость.

Но пока сидели в кафе и приятно беседовали, La Rhapsodie Noire трансформировался в строгую фужерную композицию с элегантными табачными и ромовыми оттенками. Подумалось, что вот так в своё время Thierry Wasser и должен был сконструировать Guerlain L'Homme Ideal. Размышления на эту тему породили картинку: звонок на урок, в класс заходит учительница и сажает за парту самого растрёпанного и вихрастого пацана; он остывает, приводит себя в порядок; учительница смотрит на него через две минуты - "Какой же всё-таки красивый мальчик!"

Как же хорошо получается у Писсары подметить что-то новое и неожиданное на хоженых тропках!

*****

Обладание Макассаром, сам факт этот, сильно успокоил. Пару раз уже полноценно относил. Удовлетворён. Но горячки счастья нет. Видимо, сильно перенапрягся эмоционально. Шутка. 

Амбровая неделя

 

Фото: амбровая неделя

Не планировал ничего амбрового, хотя осень располагает к тёплым амбровым ароматам, но Ambre Mona di Orio из пробирки потянула за собой Cedre Serge Lutens, Cedre Serge Lutens потянул за собой Ambre Sultan Serge Lutens, Ambre Sultan Serge Lutens вытянул из шкафа Ambre Gris Balmain.

Сейчас не хочется углубляться в объяснение этой чудесной милой путаницы, связанной с понятием "амбра" - кто хочет, тот может ещё раз перечитать объёмную статью на эту тему за авторством Матвея Юдова на Фрагрантике. Я об амбре, как о сборном аккорде из ванили, ладана, бензоина и сандала (или без сандала; или без бензоина). Интересно, что в нулевые годы и на перекрёстке нулевых с десятыми сборным амбровым аккордом отметились почти все нишевые дома. И не только нишевые. Вспомнился чудесный амброво-фруктовый Accord 119 Caron и Ambre 114 Histoires de Parfums; именно из-за них и взялся из шкафа Ambre Gris Balmain работы Гийома Флавиньи (Guillaume Flavigny). М-да... Не всегда, ой, далеко не всегда меня радует эта Ambre Gris. Выражаясь словами моего друга, очень уж расслабленная амбра. Драмы нет. Не в пример энергичной амбре Ambre Sultan Serge Lutens.

Кстати, о путанице. The Golden Secret Antonio Banderas, весь из современных амброводревесных материалов, никак не может расположить себя ко мне. Не может расположить меня к себе.

Финальное слово: Ambre Sultan Serge Lutens - выдающаяся амбра. Эталонная.

Бессонница и Iris Bleu Gris

 

Фото: Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier

Вот так пристанет бессонница, и будешь сидеть в ночи и нюхать с пульвика лучший мужской ирис Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Тем более, что на завтра в Уголке объявили "ирисовый день".

Лучший. Однозначно. Одеколонистый ирис. Одеколонистый, значит, цитрусовый. Идеальная стыковка несладких цитрусов с печальной душой ириса. После стыковки ирис красиво запудрится. История - совершенно не такая, как у популярного и культового Dior Homme. В сравнении с Iris Bleu Gris Dior Homme избыточно сладкий.

7 октября. День за днём

 

Фото: Must de Cartier pour Homme

В сети много разговоров про анималику в духах. Ну, или мне так кажется. В связи с этими разговорами вспомнил про то, как Лука Турин отозвался о Must de Cartier pour Homme:

"Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный. В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно."

Ну, а раз вспомнил, то достал.

Когда я начинал своё парфюмерное хобби, то "Гид" Луки Турина был моей настольной книгой. Пользуясь "Гидом", как путеводителем, я формировал свой парфюмерный гардероб. Поэтому Must de Cartier pour Homme я очень хотел. Хотел - заполучил. Но ничего не понял и даже разочаровался - Must de Cartier pour Homme в моих глазах сильно проигрывал уже имеющимся у меня Antaeus, Tsar, Terre d'Hermes, Heritage, etc, etc, etc. В сравнении с ними Must de Cartier pour Homme не хватало драмы. Да и какая там анималика? Запах чистого мужского тела я там чувствовал, но разве это анималика? Как бы там ни было, запрятал я Must de Cartier pour Homme далеко и не пользовался им больше десяти лет. А сейчас решил проветрить флакон и прогнать сок. Неправильно я тогда Турина истолковал, ой, неправильно. Надо было быть в контексте.

2000-й год, парфюмер Nathalie Feisthauer.

Гладкий восточный фужер, модный тогда профиль. Анис сливочной структуры, слегка лекарственный, микстурный, фруктово-цианидный, абстрактная вишнёвая настойка - вот он-то и показался мне тогда несовершенным аккордом.

Сейчас почуял всё, о чём написал Лука Турин - кедр, сделанный по-старомодному, анис и много мускуса.

Мой топ - 2. Личный. Очень личный

 

Фото: Bel Ami Hermes. В топе

Я уже оформлял личный топ. В апреле 2019-го. Тогда я исходил из того, что есть ароматы, чья культурная ценность перевешивает мои личные симпатии. Проще говоря, историческая ценность условной Mitsouko Guerlain довлела надо мной, и не отметить Mitsouko в топе, пусть и личном, мне казалось неправильным. Сейчас я захотел посмотреть на свои парфюмерные пристрастия под другим углом: а вот без чего бы я не смог жить, от отсутствия чего у меня бы защемило сердце, что бы я кинулся искать, не взирая на ценники, если бы у меня закончилось?

1. Agent Provocateur. Яркий мускусно-цветочный шипр. Сейчас это уже почти погасшая звезда.

2. Amouage Gold pour Homme. Эталонный мужской цветочный шипр, который ещё и показывает как ладан влияет на структуру шипра.

3. Amouage Silver. Не скажу ничего нового - эталонный ладанный колонь, эталонная цитрусовая вода с ладаном.

4. Amouage Jubilation 25. Один из лучших в классе фруктовых шипров. Многие авторитетные нюхачи относят Jubilation 25 к современной формации, я же считаю эту композицию вневременной. Вот Gold могут снять с производства, а Jubilation 25 ещё долго будет радовать не только поклонников, а вообще всех в очень широком смысле.

5. Aramis. Эталонный кожаный шипр. Классическая работа с IBQ и цветами.

6. J.H.L. Эталонный ориентальный шипр. И неважно, что есть Cinnabar и Youth-Dew.

7. Aramis Devin. Хвойно-смолистый шипр. Пример того, как красиво можно выписать в шипровом профиле живую природу.

8. Tuscany Per Uomo Aramis. Я отношусь к Tuscany Per Uomo как к одному из лучших одеколонов - сложному, интересному, бодрящему, утреннему, цитрусовому.

9. Havana Aramis. В топе 2019-го года его не было. Я оценил его заново - лучшее, что сделано в табачном жанре.

10. Quadrille Balenciaga. Относят к фруктовым шипрам (кто? - да все!), но на самом деле в когорте фруктовых шипров Quadrille стоит особняком - она про ягоды. Про такие ягоды, которые кормят нос, а не рот. Не моё определение, но лучшего и не придумать. У меня в концентрации eau de cologne, жидковат, нужна концентрация покрепче.

11. Ivoire Balmain. Бурный цветочно-альдегидный.

12. Mr. Blass Bill Blass. Пример того, как можно освежить и осовременить шипровый фасад без урона шипровому содержанию. Да и просто красивая штука.

13. Boucheron pour Homme. Вспомнилось, как мне пришлось держать ответ по процессу каталитического крекинга на экзамене по химии, и на доске висела схема крекинга - используя схему, отвечать было легко и просто. Так и этот Boucheron схематически легко и просто объясняет, что такое шипр. Чудесный лаконизм.

14. Calvin Calvin Klein. Зелёный шипрофужер с цветами.

15. Le 3'm Homme de Caron. Самый красивый фужер. Совершенный.

16. Ma Griffe Carven. Просто один из лучших зелёных шипров. Уж его калечили-калечили, но так и не смогли убить окончательно - такая уж крепкая конструкция.

17. Deneuve. Классический шипр. Просто очень красивый. Не хуже Miss Dior, которому он подражает.

18. Chanel #5.

19. Chanel #19.

20. Chanel #22.

21. Antaeus. Лучший. Просто лучший.

22. Bois des Iles Chanel. Смолисто-древесный с розой - лучший в этом профиле.

23. Eau de Cologne Chanel. Одеколоны, они как простые фортепианные произведения, но некоторым удаётся сделать гораздо больше; Eau de Cologne Chanel из таких. Духоподъёмная вещь.

24. Miss Dior. Эталонный шипр. Номер Один. Вершина.

25. Diorella. Просто гениальная вещь. Пользоваться Диореллой, это как переживать вместе с героями Чингиза Айтматова - дух побеждает бытие.

26. CdG 2 Man. В неземном футуристическом духе Comme des Garcons - донельзя абстрактно, но в аналоговой шипровой структуре. Противоречиво? Да. Тем и ценно. Да и просто красиво.

27. Comme des Garcons Series 3 Incense: Kyoto. Понял, что он лучший в Третьей Серии Гарсонов.

28. Bois du Portugal Creed. Лучшее у Creed. Вневременной.

29. Zino Davidoff. Эталонный фужер на древесно-табачную тему.

30. Davidoff, просто Davidoff. Эталонный батя. Надёжный, крепкий, умелый, родной.

31. Detaille 1905. Лучшая современная стилизация альдегидно-цветочного шипра.

32. Cinnabar Estee Lauder. 

33. Youth-Dew Estee Lauder.

Оба - эталонные в восточно-древесном стиле.

34. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange. Большая удача этого сумасшедшего дома.

35. Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange. Да, напропалую цитирует великий Bel Ami Hermes, но сделан просто изумительно.

36. The Afternoon of A Faun Etat Libre d'Orange. Мощно оркестрованный шипр, буквально оперный, вагнерианский. Море красивых героических звуков. Наслажденческий.

37. Grey Flannel Geoffrey Beene. Все угадали. Смайл.

38. Cabochard Gres. Эталонный кожаный шипр.

39. Homme de Gres. Зелёный шипр, редкая масть для мужчин; обычно зелёные шипры адресуются женщинам. 

40. Derby Guerlain. Самый солидный в шипровом семействе Guerlain. Марлон Брандо в "Крёстном отце".

41. Shalimar Guerlain. Шедевр на века, чтобы там не говорили. А вы Shalimar сыграть смогли бы на флейте... Каждый сам может додумать окончание.

42. Jicky Guerlain. Он так же важен, как важно семя, прорастающее плодами.

43. Chamade Guerlain. Эталон, да и просто очень красивые духи.
44. Parure Guerlain. Знаете, Mitsouko как фруктовый шипр, как эталон фруктовых шипров, похожа на большую трагическую оперу, а Parure - "Неаполитанская песенка", так же музыкально, так же гениально, но с искрой жизни, оптимистично.
45. Vetiver Guerlain. Эталонный ветивер.
46. Habit Rouge Guerlain. Хорош во всех выпусках - новый, старый, винтажный. Гениальный профиль, который так и не смогли испортить. Лучше, хуже по годам - всё это вкусовщина. Кому душно, подумайте над дозировкой и местом нанесения, это же так просто и очевидно.
47. Bel Ami Hermes. Эталонный кожаный шипр для мужчин. Настолько велик, настолько хорош, что даже из негодяя может сделать героя. Что и зашифровано в его названии.
48. Rouge Hermes. Эталонный сложный парфюмерный сплав. 
49. Bogart. Ух, сейчас разойдусь! Когда я читаю современных нюхачей, ринувшихся в парфюмерный бизнес, всех наших отечественных оунэров, читаю их слова о том, что логистика дорогая, материалы дорогие, формулы дорогие, то закипаю. Вот вам пример - шедевр за копейки. Значит, можно делать за доступные деньги и в то же время хорошо? Зачем мне аргумент, что-де в композиции какой-то редкий, не как у всех, одорант? Что, эта редкая душистость сама по себе сотворит шедевр? "Ой, всё!"
50. Knize Ten. Ещё один эталон мужского кожаного шипра.
51. Balafre Lancome. Неброская мужская красота. В сумме больше частей.
52. Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Лучший мужской ирис. 
53. Barry Lyndon Maria Candida Gentile. Один из лучших фужеров XXI века.
54. Lui Mazzolari. Эталонный мужской пачульный шипр.
55. Irish Leather Memo. Одна из лучших работ в современном кожаном стиле. Модно, броско, щедро, красиво.
56. Phileas Nina Ricci. Эталон на тему хвойных ароматов. Как всегда у эталонных образцов, больше, чем смысл, заложенный в описательские слова.
57. Vetiverus Oliver&Co. Выдающийся ветивер. А сделать выдающийся ветивер исключительно сложно.
58. Oscar de la Renta pour Lui. Ищите винтаж. В винтажных выпусках редкая ирисовая кожа.
59. Calandre Paco Rabanne. Эталон розы.
60. La Nuit Paco Rabanne. Самая красивая, самая плотская любовь. Для взрослых людей. Шипр неимоверной красоты.
61. Baladin Nicolai. У марки много хорошего, вообще, средний уровень марки очень высокий, но именно Baladin просто гениальный. И это шипр. Холодный шипр.
62. Ysatis Givenchy. Огромный цветочный шипр. Эталон.
63. Puredistance M. Смотрите, скольким отличным ароматам дал жизнь Bel Ami; Эмка Puredistance расставляет акценты Bel Ami по-новому и делает это замечательно. Эталонно.
64. Chaps Ralph Lauren. Эталон американского стиля в мужской парфюмерии. Душевно. 
65. Safari Raplh Lauren. Эталон шипра на стыке с foin фужером. Чистая незамутнённая красота.
66. Lui Rochas. Эталонный современный мужской шипр. Вальяжно сладко. И никакой гурманики. Превосходная кедровая взвесь.
67. Vetiver pour Homme Roja Dove. Ещё один выдающийся ветивер. Тонко выписанная роза на ветивере. Шедевр.
68. Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Лучший парфюмерный табак. Очень широкая спина, закрывает почти всё.
69. Colonia Russa Santa Maria Novella. Лучший одеколон в русском стиле.
70. Iris Santa Maria Novella. Лучший печальный ирис.
71. Ambra Santa Maria Novella. Эталонная амбра в архаичном стиле.
72. Kouros YSL.
73. Kouros Fraicheur YSL. 
Мощные мужские вещи. А Fraicheur ещё и исполнен в непринуждённой шипровой манере. Моцарт среди шипров.
74. Fougere Royale Houbigant. Винтаж. Первородец. Мощь, помноженная на гениальность. Исходная точка.
75. Le Parfum de Therese Malle. Шедевр. Один из лучших фруктовых шипров. Торжество духа.
76. Music For a While Malle. Один из лучших фужеров XXI века. Шедевр. Свидетельство вечной и неугасимой силы фужерного профиля.
77. Oudh Infini Dusita. Без комментариев.
78. Erawan Dusita. Шедевр. Ещё раз, набившее оскомину - талант в том, чтобы на старое, известное, извечное посмотреть под новым углом. И не только посмотреть, а и увидеть.
79. Issara Dusita. Шедевр. Веско и авторитетно про табак. И смотрите выше.
80. Azzaro pour Homme. Наконец-то я проникся им.
81. Acteur Azzaro. Лучшая мужская роза. Остальным - догонять.
82. Trussardi Uomo. Эталонный зелёный шипр для мужчин.
83. Van Cleef et Arpels pour Homme. Ещё один эталонный зелёный шипр для мужчин.
84. YSL pour Homme и YSL pour Homme Haute Concentration. Очень мужская цитрусовая вода. С жизнью.
85. Jazz YSL. Неожиданно.
86. Vetiver Hombre Adolfo Dominguez. Просто выдающийся ветивер. Сказать ещё раз, что очень трудно сделать выдающийся ветивер?
87. Egoiste Chanel. Лучшая мужская роза в ароматическом восточном обрамлении.
88. Aromatics Elixir Clinique. Шипр, сделанный в манере сверхкритической плотности.
89. Declaration Cartier. Чуть не пропустил. Как я мог?! Квинтэссенция холодного дистанцирующего стиля в парфюмерии.
90. Jules Dior. Шедевр. Мужчина.
91. Givenchy Gentleman. Шедевр. Образец для подражания до сих пор.
92. Chergui Serge Lutens.
93. Ambre Sultan Serge Lutens.
Если принять за истину, что Серж Лютанс - певец Магриба, то эти двое - лучшие в этом разделе марки.
94. Iris Silver Mist Serge Lutens. У Лютанса не только синтез арабского и европейского в парфюмерии, но и замечательные цветочные темы. Один из лучших ирисов.
95. Cuir Ottoman Parfum d'Empire. Единственное в своём роде и уникальное сочетание ириса, кожи и ладана.
96. Eau d'Ikar Sisley. Редкое сочетание для мужского шипра - ирис и смола мастикового дерева. Красиво.
97. Moustache Rochas. 
98. Chypre Palatin MDCI. Один из лучших шипров XXI века. Очень красиво.
99. Esencia Loewe. Квинтэссенция стиля "зелёный фужер". Лучше всех.
100. Opium YSL. Шедевр. На века.

Видит бог, я не старался, чтобы вышло ровно сто. Так получилось. Подумал и вычеркнул Diva Ungaro, а так бы было сто один.  

101. Monsieur Rochas по непонятной причине забыл. Эталонный фужер.

1 октября. Открою октябрь

 

Фото: подмосковный октябрьский пейзаж. Просёлочная дорога

Вчера выдался хороший день. Во всех смыслах, и в парфюмерном в том числе.

Фото: Kapsule Light Karl Lagerfeld

Перебирал шкаф, не руками, а взглядом, и очи наткнулись на эту Капсулу, Kapsule Light Karl Lagerfeld. Покупал в феврале 2010-го года на заре своего увлечения. Прекрасно помню обстоятельства покупки, но совершенно не помню, почему из всей этой Библиотеки Лагерфельда выбрал именно Kapsule Light, а не Kapsule Wood или Kapsule Floriental. Обычная офисная история: коллеги скинулись деньгами мне на день рождения, а я с этими деньгами поехал в Рив Гош. Денег много не было, это были другие времена, не нынешние, и это было в Ульяновске. В общем, стоила мне эта Капсула 1000 рублей. На первых порах надушивался я этой Капсулой не то, что бы очень часто, но к 2014-му (или 2013-му) году сок в флаконе подошёл к концу, и остатние капли я решил приберечь, чтобы изредка подносить пульвик к носу. Особых восторгов эта Капсула у меня не вызывала, более того, я не мог определиться с внутренней чёткой классификацией этой воды - вроде, свежак (прости, Господи, за этот жаргонизм!), а, вроде, и нечто больше.

Как бы там ни было, на днях у кого-то из парфблогеров-телеграмщиков вычитал, что оставлять во флаконе 2-3 милика дело бесполезное, всё равно выпарится (согласен, выпаривается), поэтому решил прикончить эту Капсулу. И было мне приятно и хорошо. Ехал утренней "Ласточкой", народу было мало, мыслей было много, вот Капсула и разложилась на составляющие и смыслы. Это композиция на стыке двух популярных некогда жанров - акватических-озоновых свежих фужеров а-ля L'Eau par Kenzo pour Homme, в народе - "Лёпа", "Лопарь", и брадобрейных фужеров а-ля Rive Gauche pour Homme YSL.
Насквозь синтетичный, абстрактный и неодушевлённый. Что, в общем-то, не делает его уродцем, но и моря не зажигает. Ни одного аналогового аккорда!

Тема не новая, популярная, не самая любимая у меня, но конкретно эту Капсулу в 2008-м делал Марк Бакстона, и рука большого мастера чувствуется. Тем более, что в 2008-м он был буквально в расцвете сил.

*****

Вечером побывал в Рив Гош в "Павелецкая Плаза".

Зашёл, и глаза разбежались. Представленное разнообразие впечатляет и в то же время настораживает. Трудно охватить. Невозможно. Но я-то начитанный! Вот и подошёл первым делом к полке с Les Eaux Primordiales. Марку в России встретили тепло, многие парфблогеры отозвались о работах марки одобрительно.

Фото: полка с Les Eaux Primordiales

Перенюхать всё представленное не смог - много. Тяжело и муторно. Да и после напряжённого рабочего дня уже тяжело стоялось на ногах. Вот был бы в Рив Гош диван, столик, чашка кофе с пирожным, радушная и красивая молодая консультантка, которая подносила бы блоттеры и флаконы по мановению пальца, то да, осилил бы всю марку. Шучу, конечно же, просто действительно был вчера уставшим.

Общее впечатление - неплохо. Марка неровная, некоторые работы показались откровенно сырыми, но есть и впечатляющие вещи. Или впечатлившие. Понравился аромат Neroli из коллекции Supercritique. По эмоциональному воздействию - где-то рядом с той бурей чувств, что я испытал от знакомства с духами Neroli Roja Dove. Да, нероли, любимое. И сделано затейливо, многослойно, в трёхактной классической манере. Нероли с гурманским сахарным уклоном, с амбровой пылью, словно космической, с эдакой модной нынче минеральностью, с солнечными зайчиками салицилатов.

Фото: Mecanique Intuitive Les Eaux Primordiales

Понравился и Mecanique Intuitive из коллекции Superclassique.

Абсолютно мужская история! Ароматический, древесный, с кожаным душком-подтоном, тёмно-коричневый от аравийского загара. Мужская вальяжность и независимость. Нега в кресле. С фужером красного.

*****

После ривгошевских проб сидел в кафе, думал. А вот купить что-либо из понравившихся Les Eaux Primordiales не захотелось! Почему? А вот дилемма: или потратиться на понравившиеся новинки, или купить то из любимого и необходимого, что подходит к концу. И в этот момент размышления закольцевались - надо бы обновить свой личный топ; посмотреть на свой личный топ под другим углом, с точки зрения траты денег, а не с искусствоведческой точки зрения. Топ-то личный, так ведь?

Внутри меня осенняя пора. Femme Rochas

 

Итак, я погрузился в классические фруктовые шипры. Все хороши, все прекрасны. А Femme Rochas, всё же, особняком. Нет, не потому что это первый аромат Эдмона Рудницка, нет, не потому, что был создан в 1944-м году в оккупированной Франции. Потому что все другие мои фруктовые шипры превозносят красоту персиков, а Femme Rochas - красоту сливы.

Легенда гласит, что когда в 1943-м году Марсель Рошас (Marcel Louis Jules Rochas) поручил Эдмону Рудницка сделать духи в честь своей музы, в честь своей жены, Эллен Рошас, то из парфюмерных материалов в изобилии был только прунол (Prunol). Материал богатый, в нём не только запах сливы, но и оттенки ванили, цистуса, табака. Дамасконы есть дамасконы. 

Интересно, что саму композицию Рудницка завершил в 1943-м году, а явлена народу она была лишь в декабре 1944-го, то есть, когда союзники уже освободили Париж от фашистов. А первые товарные флаконы были проданы вообще только в 1945-м году. По подписке!

Фактики из мира галактики.
Флакон Femme Rochas вдохновлён фигурой американской актрисы Мэй Уэст.
Широко известна фраза Марселя Рошас, ставшая крылатой: "On doit respirer une femme avant même de l'avoir vue". Все интернет-переводчики дадут свой перевод (ох, уж этот французский!), но смысл таков: сначала запах женщины, потом она сама. И это про Femme Rochas.

Femme Rochas достаточно долго держалась в производстве; помню, совсем недавно заядлые винтажисты ругали современную Femme Rochas; сегодня зашёл на сайт Rochas - Femme Rochas на сайте уже нет.

Сентябрь - продолжение лета

 

Фото: фруктовые шипры

Сентябрь в этом году - замечательный! Сентябрь, как отражение лета в зеркале, как лёгкий летний сон. Паутинки уже полетели, лес в окне слегка пожелтел, душа просит фруктовых шипров. Вчера брал Диореллу, сегодня - Le Parfum de Therese Malle. Красота - непревзойдённая. Затягивает. Вытащил из шкафа фруктовые шипры. Пока обещают такую погоду, надо успеть поносить.

В шипровом жанре фруктовые шипры - элита, эталон, как говорит молодёжь, вышак. Жаль, что этот поджанр перестал делать кассу - современных фруктовых шипров что-то не припомню.

18 сентября. День за днём

 

На Фрагрантике кто-то оживил обсуждение статьи Сергея Борисова о Monsieur Rochas, и по обычному стечению обстоятельств разговор про Monsieur Rochas возник и на форуме в мужском разделе. Деваться было некуда, пришлось лезть в шкаф за Мсье Рошас.

Где-то год назад с болью в сердце обнаружил, что у моего флакона Мсье отломался актуатор помпы - чёрт бы побрал эти газовые спреи! Газ вышел, а Мсье теперь пользуюсь как сплэшем через дырочку. Нет худа без добра - так даже лучше. Традиционно. Побрился, налил в ладонь, размазал. Красота! Неописуемая. Без шуток - великая вещь! Как же здорово в нём чайным крепким духом задымливается лаванда! Классный и удивительный фужер с явной лавандой, но без напора кумарина, который порой раздражает. А чай в Monsieur Rochas такой... как будто в стакане помешали ложечкой, которая три дня торчала в баночке с мёдом. И какая аккуратная работа с IBQ... Шахтовый фужер. Чаепитие в разнарядке шахты - все ещё чистые, отутюженные и наглаженные, сейчас напьются чаю и накурятся, и под землю, рубить уголёк.

Позавчера, вчера - Nu YSL в туалетке.

Была в доме шайба (вот так парфманьяки называют Nu в концентрации EdP, поэтому пишу даже не закавычивая), но подарили знакомой женщине, у которой шайба Nu была в молодости, и она не знала, где взять, и страдала. Мы-то с женой знали, добрые души, вот и отдали. А потом у нас самих поиск шайбы с Nu затянулся, но возник вариант с Nu в туалетке, и продавец уверила, что Nu в EdP и Nu в EdT почти одно и то же. Нет, далеко не одно и то же. Хотя, буквально вчера авторитетные парфюмерные друзья уверили, что я капризничаю, и ароматы очень похожи. Nu в туалетке про фантазийный аккорд орхидеи с ванилью, очень женственный (всё в голове!), поэтому красоту объективно признаю, но пользоваться часто не могу.

"Такие вот дела, ребята..."

Armani. Не злобный

 

Фото: Armani (1982 года)

Когда верстал собственный wish-лист в октябре 21-го, то назвал Armani, первый аромат бренда, злобным шипром - таким уж он мне запомнился из чьей-то перелётной пробирки. Запал в память - попал в wish-лист. Почти три года? Для меня не долго; не так уж долго я собирался. Теперь у меня есть этот Armani.

Сижу, думаю. Описывать бы надо, а в голове одна мысль: "Красиво. Просто красиво. Сейчас так не делают". Не значит, что не делают красиво, а вот так красиво не делают.

Нет, не идут слова, не находятся. 

Кстати, делал духи Ron Winnegrad, что слегка удивительно - ведь он прославился как мастер, который делает true-мужские вещи. Во всяком случае, к 1982-му году у него в портфолио были Lagerfeld Cologne, Blend 30 Dunhill и Leonard pour Homme образца 1980-го года. А в 1988-м он сделал Furyo Jacques Bogart. Но, вообще, всё конечно же условно - большие мастера, а Ron Winnegrad безоговорочно большой мастер, могут всё.

Жёлтоцветочный шипр. Классика. В одном ряду с Fidji Guy Laroche, Michelle Balenciaga и где-то даже с Knowing Estee Lauder. В этом кино в главных ролях нарцисс, бархатцы и тубероза. Кино про то, как они втроём пытаются обуздать мускус. Мускус не злой, а меховой, тельный. Свои слова о том, что это злобный дымящийся шипр - отзываю. Я ошибался.

Kouros Fraicheur - ананасовый фреш

 

Фото: Kouros Fraicheur, подражание иконке аромата на Фрагрантике

Пока искал информацию в Сети про Kouros, наткнулся на чьё-то утверждение, что Opium (1978) и Kouros (1981) буквально озолотили YSL. Но золото просыпалось на Charles of the Ritz - именно Charles of the Ritz владели тогда лицензией на выпуск парфюмов под именем Yves Saint Laurent. В 1988-м году Ив Сен-Лоран выкупает парфюмерный бизнес у CotR, в 1988-м году запускается Jazz YSL, а в 1993-м у Куроса появляется фланкер - Kouros Fraicheur. "Курос Свежий". В моде свежесть, свежесть и ещё раз свежесть. Кассу собирают Cool Water Davidoff, Eternity for Men Calvin Klein и внекатегорийный Fahrenheit Christian Dior. В помощь мужикастому Куросу понадобился свежий помощник. Понадобился - сделали.

Самое любопытное в том, что Курос-отец и Курос Свежий-сын пахнут почти одинаково. Терпеть не могу выражений типа "ген", "ДНК", но в случае с Kouros и Kouros Fraicheur эти слова (каковы?) уместны более чем. Но есть кардинальная разница: хотите вы или нет, но Kouros-отец фужер, а Kouros Fraicheur-сын - шипр. Да, хотите верьте, хотите не верьте, но Kouros Fraicheur сделан в уверенно шипровой манере. Почему? А потому что явный длинный бергамотовый старт и база с ладанником. А цитрусы в старте связаны с ананасом, а ананас в сердце вяжется с цветами. А в базе Fraicheur - явный ладанник. Все шипровые признаки налицо. Все фужерные признаки отсутствуют.

Kouros - чистый пот? Тогда простите мне корявую ассоциацию, но она моя и давняя: Kouros Fraicheur - это мужик на заслуженном тропическом отдыхе испачкал пальцы в концентрированном ананасовом соке, и испачканными пальцами провёл по вспотевшему лбу; тропики же, жарко, не смотря на то, что уже вечер и ты сидишь в приморском баре.

Кто делал? Широкой общественности неизвестно.

Короткое отступление. Kouros Fraicheur не первый фланкер Куроса, в 1986-м году выпустили Kouros Eau de Sport, но тогда, я думаю, не совсем понимали, что такое фланкер (хорошо смеяться над отцами, когда всё знаешь!), и Kouros Eau de Sport по запаху вы не отличите от просто Kouros.

Искать ли, если вы сильно парфюмерно шарахнутый? Искать. Если Kouros - мощный, то Kouros Fraicheur - красивый.

Парфюмеры

 Мир парфюмерии большой, история парфюмерии охватывает несколько веков, поэтому сейчас ничего не скажу о великих парфюмерах прошлого - их имена уже высечены в граните и залиты золотой краской.

Я о тех, кто творит здесь и сейчас, чьи имена на слуху, чьи духи мы ждём в предвкушении.

Из уже давно зарекомендовавших себя парфюмеров, звёздных, всегда жду работы Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena), Доминика Ропьона (Dominique Ropion), Марка Бакстона (Mark Buxton) и Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour).

В профессии становится всё больше женщин. Из современных преклоняюсь перед талантом Писсары Умавиджани (Pissara Umavijani), которая в состоянии найти удивительно новый угол взгляда на любую классическую вещь, и очень нравится работа Альенор Массне (Alienor Massenet).

Из молодых и модных слежу за Квентином Бишем (Quentin Bisch) и Оливье Польжем (Olivier Polge). Можно сколько угодно иронизировать и... а вот глагола от "сарказм" нет... по поводу Квентина Биша, в шутку и всерьёз, но именно этот парень здесь и сейчас отковывает ту парфюмерию, которая будет в ходу в ближайшее десятилетие. 

Симпатизирую Стефани Бакуш (Stephanie Bacouche) - тоже обладает талантом взглянуть на вещи необычно.

Kouros Yves Saint Laurent

 

Фото: Kouros YSL. Флакон и коробка так называемой третьей редакции

Даже не знаю, с чего начать. Наверное, надо начать с личных историй.

История первая.

Когда я окунулся в мир парфюмерии, Kouros уже не стоял на полках сетевиков. Ни в Летуаль, ни в Рив Гош, ни в Иль де Ботэ, ни в Бон Жоли, ни в Арбор Мунди, в общем, ни в одной из известных тогда в стране сетей. Тогда я читал форум Аромании, и там Kouros обсуждали нюхачи-зубры. Я сделал заметочку, только и всего - мои возможности по поиску Куроса в Ульяновске были очень и очень ограничены. В 2010-м году я переехал в Клин, и на заводе Курос был у очень хорошего парня, крепкого, лысого, острого на язык - Курос шёл ему. У меня же есть свои комплексы? Так вот, если какой-то аромат органично сливался с другим знакомым человеком, я завидовал и считал, что мне такое уже не носить, таким не душиться; это было бы вторжением на чужую территорию. Я смотрел со стороны, обонял со стороны, завидовал и был спокоен насчёт Куроса - не моё, да и всё тут. Кстати, со стороны Курос пах мрамором, белым мрамором с золотыми прожилками.

История вторая.

К концу лета 2013-го года я переработал. Уработался. Много чего там навалилось, на работе, на заводе, и я тащил, но чуть-чуть надорвался. В августе мне выделили неделю на отдых, как раз перед сезоном, и мы с женой решили, что я поеду отдыхать вместе с младшим сыном туда, где нет сотовой связи, нет интернета, нет никакой цивилизации, а есть только озеро, лес, тишина, баня и рыбалка. Глушь на границе Тверской и Новгородской области.

Возвращаться пришлось ночью в прохладную дождливую погоду. Сначала на такси до Валдая, потом от Валдая до Твери на поезде, от Твери до Клина на электричке. Раннее августовское утро, висит морось, накрапывает, ветерок не по-летнему прохладный, серая Тверь, серый асфальто-бетонный перрон вокзала, серые невыспавшиеся люди. И вдруг над всем этим - аромат. Как луч маяка. Именно аромат, не запах. От высокого пожилого мужчины, военного. Точно - военного, ошибиться было невозможно; прямая спина, выправка, постанов головы. Это было красиво. Вот тогда я и решил для себя - Курос у меня будет!

Пирамиду Куросу нарисовали богатую - тут тебе и бергамот, и кориандр, и шалфей, и кожа, и амбра, и герань, и роза, и чего только нет (см. ниже), но в общей дирекции Курос про альдегиды и мускус. Лёд и пламень. Лёд альдегидов и пламень мускусов. Всё, что в пирамиде, есть, но в обрамлении - и мёд, и цибетин, и роза, и ирис, и всё остальное. 

Ничего подобного Куросу раньше не делали. Совершенно точно можно сказать, что Курос такой один.

История Куроса хорошо описана. Идея аромата возникла у Ива Сен-Лорана после его поездки по Греции: "Я был очарован синевой моря, небом, интенсивной свежестью, которая исходила от этой вселенной, посвящённой красоте. В то же время я вновь увидел статуи этих молодых людей, которые представляют собой великолепие греческого статуария. У меня был новый парфюм. И его название".

А вот что рассказывает Пьер Бурдон (Pierre Bourdon), создатель аромата: "В 1981 году, в год рождения Куроса, спустя десять лет после Pour Homme, первого дизайнерского мужского аромата YSL, я работал в Roure. Моя работа заключалась в том, чтобы по сути создавать красивые отдушки для стиральных порошков. У меня все еще был первый маленький момент славы с женским парфюмом для английского рынка: шипр с аккордами «дикие звери», которые по ту сторону Ла-Манша заставляли сердца переворачиваться!

В то время как команда парфюмеров работала более полугода на проекте Eros (кодовое имя Kouros) без тестов, Жан Амик, наш директор, попросил меня «подхватить» дело. По его словам, если мне удалось соблазнить маленьких английских девочек благодаря моей обонятельной "ловушке для девочек", почему бы мне не принять этот вызов? Рецепт приготовления был более-менее одинаковым: сверхчувственный парфюм, чьи «животные» ноты должны были создать концентрат высшего качества. 

Придя немного позже в творческий процесс, я не встречался ни с Ивом Сен-Лораном, ни с Пьером Берже. У меня было общение с Шанталь Роос (Chantal Roos), тогдашней директором по маркетингу парфюмерии Yves Saint Laurent. У нас было одно общее: мы были безумно влюблены. Она в человека, который должен был стать ее мужем, и я, в мою будущую вторую жену. Наш эмоциональный индекс или даже эротический, был неистовой интенсивности.

Каждая наша встреча была поводом для увеличения кожаных нот этого парфюма с предполагаемой мужественностью. Сок мощный, плотский и тревожный, у подножия которого, как подношения, полынь, благовония, гвоздика и амбра, почтительно пали ниц. Потому что, если быть верным определению, оригинальной версии куроса (это греческая статуя молодого человека с идеальной пластикой), каждый аккорд должен был быть данью уважения бурлящей мужественности".

Сейчас о Куросе говорят всё меньше и меньше, "наши голоса всё тише, тише...", советуют всё реже и реже.

Говорят, что в 2020-м году аромат Kouros убрали с сайта YSL, но сам одеколон ещё можно увидеть в дьюти-фри аэропортов.

Как бы там ни было, Kouros один из самых замечательных мужских ароматов, член Зала Славы и завсегдатай различных парфюмерных топов.

Фактики из мира галактики.

Первым критиком Куроса стал Рене Бурдон, тогдашний директор Dior Parfums, отец Пьера Бурдона. Бурдону-старшему так понравился сыновний Kouros, что он на время даже забросил Eau Sauvage Dior, свой сигнатюр.

Вот и лето прошло...

 

Фото: лето, как оно есть, в России - с выездом на море

А хорошее лето в парфюмерном плане в этом году выдалось!

Но всё по порядку.

Basenotes.com отладил свой раздел SOTD и статистику в нём. Что-то стало лучше, что-то хорошее в новый формат не вошло. Оно и ладно - всем не угодишь. Теперь при наборе задачи "You Most Worn Fragrances in the last 3 months" вываливается не весь список "your SOTD history" за квартал, а только первая тридцатка. Тоже хорошо, не надо сверяться, зачёркивая палочки. Но и такого: "За 92 летних дня носилось 98 ароматов" - тоже нет. Надо подсчитывать вручную. Но сегодня общее количество подсчитывать не буду. И так знаю, что много чего носилось и пробовалось. 

И так, лето - 2024. Чаще всего брал Erawan Dusita - 5 раз. И фактор новизны, и безоговорочная любовь. 4 раза Uomo? Moschino, но это я с ним был в командировке. По три раза попались на зубок Iris Silver Mist Serge Lutens, Allure Homme Edition Blanche Chanel, Madrigal Molinard и Calvin CK. Ещё 16 ароматов брались по 2 раза, остальные по разу. 

Iris Silver Mist. Огромное спасибо соратнице Елене, которая Gora - её посылка была одним из самых ярких парфюмерных событий лета. А Iris Silver Mist - шедевр. Общепризнанный.

Allure Homme Edition Blanche Chanel у меня в виде лосьона после бритья - этим летом выступил в качестве яркой замены любимому Colonia Russa Santa Maria Novella.

Madrigal - новый житель в моём шкафу - пленил, ослепил, влюбил в себя.

Calvin CK вновь обернулся ко мне своей лучшей стороной - светлой шипровой зеленью полыни.

Активничал на рынке. Шучу, но и вправду этим летом зачастил в магазины и купил в реале два парфюма.

Новинки 2024-го года догоню потом. Так уж у меня с новинками складывается - не спешу. 

И о погоде. Лето выдалось настоящим, жарким. Удовыми ароматами насладился в полной мере.

PS. Грусть по ушедшей Моне ди Орио - это было мощно.

Tabac, который не про табак

 

Фото: Табак

Странная вещь этот Tabac Maurer&Wirtz 1959-го года. 1959-й год, Германия, тогда Западная, на флаконе так и написано "Made in WestGermany"; да, вот так, без пробела; испанский парфюмер каталонского происхождения Артуро Жорди-Пей (Arturo Jordi-Pey), сам аромат - уверенная и хорошо узнаваемая альдегидность. Ноль мужских кодов, характерных для того времени! Никаких ярких цитрусов, никакой лаванды, никакого кумарина, мха, древесности, ничего такого, что уверенно бы сигнализировало о мужской принадлежности... Почему именно Германия первых послевоенных лет?

Для российских нюхачей статус культурной ценности не приобрёл. Ну ладно, у нас "Iron Curtain" не всё пропускал, это понятно. Но для Европы - знаковый. Любимый. Массовый. Не просто так же аромат до сих пор в строю; для аромата больше шестидесяти лет в строю - огромный показатель. Значит, по-прежнему имеет своего покупателя, своего любителя.

Мало и информации в Сети о создателе аромата. Раскопал только, что испанец каталонского происхождения, что его считали своим учителем Розендо Матеу (Rosendo Mateu) и Рамон Монегаль (Ramon Monegal), что был он мастер-парфюмером и преподавателем в швейцарской компании Firmenich (Женева).

Посмотрел карту ароматов Haarmann&Reimer: Tabac - в разделе "Citrus". Ну, дела-а-а... Повторюсь, нет в Табаке явных цитрусов. Это, конечно, не значит, что цитрусов в Табаке вообще нет, но цитрусов, которые бы делали погоду, создавали фон или отмечали старт, какое-то начало, нет.

Альдегидный и мускусный. Какой-то неявный и неясный цветочный флёр, то ли роза, то ли герань. Скорее, жёсткий мускус делает его в старте мужским, чистым и выбеленным, как старая армейская гимнастёрка. Я бы отнёс его к мускусным американцам - Stetson Coty, Royal Copenhagen, в меньшей степени - к Kanon.

Хорош, хорош... Но пользуюсь редко. Всё же, сплэш подразумевает ритуал, обычай - без всякой спешки выбриться, набрать полную ладонь, разнести по щекам и подбородку.

Советую как нечто необычное в мужской парфюмерии, благородное и абсолютно статусное.

Пока писал, осенило - пожалуй, несколько советских мужских одеколонов похожи на Табак по структуре, например, Sets Dzintars совершенно определённо. Да, мягкие альдегидность и мускусность на грани смешения половой принадлежности были характерны для советских одеколонов (читай - мужских ароматов).

В тени зелёных шипров

 

Фото: Calvin CK, Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage

Calvin CK никогда не давал мне покоя - наши взаимоотношения напоминают качели, от захватывающего дух удовлетворения до тревожного состояния поиска. Этот тестер был куплен в 2011-м году в одном из московских несетевых магазинчиков, заваленном подобными редкостями по цене трёх копеек в базарный день; теперь таких магазинчиков в Москве уж нет; такой формат можно найти на периферии, но тоже надо искать с фонарём в руках в божий день. Впечатления от аромата в 2011-м году: Железный Дровосек прорубает тропу в чаще, а на топорище остывает зелёный сок деревьев. Тогда природа зелени была мне неясна. Сейчас я знаю, что это зелень полыни.

На днях взял Кельвина из шкафа, получил кайф, и понеслись мысли под темечком: "Надо параллельно сравнить с Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage по признаку полыни!"

Взял и сравнил. А надо сказать, что с Van Cleef&Arpels pour Homme у меня полная любовь - никаких фрустраций, только восхищение; я знаю, что с Van Cleef&Arpels pour Homme надо быть терпеливым, и тогда он явит всю свою красоту и мощь.

Взял и сравнил. И вы знаете - открытие! - в шлейфе и с пятна Calvin CK и Van Cleef&Arpels pour Homme похожи до степени неразличимости! Calvin CK чуть зеленее в старте и сердце, а в базе Van Cleef&Arpels pour Homme чувствуется гораздо больше мшистости, понимайте как то, что больше дубового мха.

Оба к финалу имеют свойство красиво запудриваться и поигрывать цветочным сердцем, в котором главенствует зелёная садовая роза. Я бы сказал, английская садовая роза (Алекс Осипов, что вы со мной делаете?!).

На фоне этих зелёных красавцев-шипров Memoir Man Amouage выглядит молодым парнем-героическим любовником со своим лёгким сахарным и общеприятным оттенком, который делает ваниль. Почему в тройку с экспериментом попал Memoir? Потому что в прошлом году его полынность была для меня совершенно несомненна.

Коротко история Calvin CK.

Аромат был выпущен в 1981-м году, но высокими продажами не блеснул и был снят с производства. В 1999-м году была выпущена большая партия Кельвина, говорят, что к празднованию Миллениума, но никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, что именно к Миллениуму. Мой тестерный экземпляр как раз из той партии 1999-го года.

Кто делал - пока никто не знает. Родились мысли-подозрения, что делал Louis Monnet, да-да, тот самый, что делал Van Cleef&Arpels pour Homme, но это лишь мои подозрения.