Фото: специально снял крупным планом горловину флакона с пластиковым ограничителем
Фактическая сторона дела, цитирую Лиззи Остром, из книги "Парфюм. История ароматов XX века":
"Peau d’Espagne – «Испанская кожа» – уже был ароматом старой школы, когда в 1908 году фирма L. T. Piver выпустила свою версию, возвращаясь к собственным истокам: компания была основана в 1769 году как магазинчик ароматизированных перчаток. Во Флоренции в эпоху Ренессанса вымачивание кожи в ароматизированном воске было главным занятием парфюмеров, поэтому для многих кожа и была парфюмом. К викторианскому периоду рецепты Peau d’Espagne были всегда под рукой. Идея состояла в том, что семья могла купить необходимые ингредиенты и приготовить собственный состав, чтобы вымочить в нем полоски кожи в течение пары дней. Потом эти душистые полоски клали в ящики, чтобы они передавали свой аромат почтовой бумаге.
По мере того как девятнадцатый век заканчивался и начинался век двадцатый, оставалось все меньше желающих смешивать собственные духи. У людей появлялись новые развлечения, и парфюмерная промышленность умело предлагала готовый продукт. Во Франции, Германии, Италии, России и США существовали разные версии жидких ароматов Peau d’Espagne.
Работавший в Лондоне парфюмер Септимус Пайесс (иногда его фамилию переводят на русский как Пиесс - моё примечание) в своем трактате 1857 года «Искусство парфюмерии и методы извлечения запахов из растений» описал Peau d’Espagne как классическое сочетание цветов (нероли и розы), пряностей (гвоздики и корицы) и свежих трав (вербены и бергамота). Под этими нотами раздается шепот анималистических ингредиентов, таких как мускус и цибетин."
"Peau d’Espagne – «Испанская кожа» – уже был ароматом старой школы, когда в 1908 году фирма L. T. Piver выпустила свою версию, возвращаясь к собственным истокам: компания была основана в 1769 году как магазинчик ароматизированных перчаток. Во Флоренции в эпоху Ренессанса вымачивание кожи в ароматизированном воске было главным занятием парфюмеров, поэтому для многих кожа и была парфюмом. К викторианскому периоду рецепты Peau d’Espagne были всегда под рукой. Идея состояла в том, что семья могла купить необходимые ингредиенты и приготовить собственный состав, чтобы вымочить в нем полоски кожи в течение пары дней. Потом эти душистые полоски клали в ящики, чтобы они передавали свой аромат почтовой бумаге.
По мере того как девятнадцатый век заканчивался и начинался век двадцатый, оставалось все меньше желающих смешивать собственные духи. У людей появлялись новые развлечения, и парфюмерная промышленность умело предлагала готовый продукт. Во Франции, Германии, Италии, России и США существовали разные версии жидких ароматов Peau d’Espagne.
Работавший в Лондоне парфюмер Септимус Пайесс (иногда его фамилию переводят на русский как Пиесс - моё примечание) в своем трактате 1857 года «Искусство парфюмерии и методы извлечения запахов из растений» описал Peau d’Espagne как классическое сочетание цветов (нероли и розы), пряностей (гвоздики и корицы) и свежих трав (вербены и бергамота). Под этими нотами раздается шепот анималистических ингредиентов, таких как мускус и цибетин."
В общем, к концу XIX - началу XX века своя Peau d'Espagne, Испанская Кожа, была у каждой уважающей себя парфюмерной компании. Это был аромат-тип, так же, как и Русская Кожа, Cuir de Russie.
В конце 70-х годов прошлого века один из нынешних владельцев Santa Maria Novella Eugenio Alphandery реконструировал старинные ароматы, в том числе и Peau d'Espagne.
Для меня Peau d'Espagne пахнет мощно - истинной кожей без прикрас. Я не чувствую ни цветов, ни пряностей, ни свежих трав. Но я знаю, что они есть. Они незаметны, но есть. Их ровно столько, чтобы сознание отмечало - да, это ароматизированная кожа.
Сергей Аркадьевич, доброго дня! Читаю. Читаю, но стараюсь не комментировать. Знания идут на убыль параллельно с памятью. Это закономерно. Нового опыта 0,000001.
ОтветитьУдалитьС "Испанской" мне всё очень даже понятно, ибо достаточно популярная концепция. А нет желания раскрыть концепцию именно "русской кожи"? Если мы слышим деготь, это же не значит, что мы слышим "русскую кожу". Не настолько же мы прямолинейны и убоги. Не настолько. Тогда что ещё? Где та пограничная линия, после которой мы говорим: "Вот! Вот она - Русская Кожа!"???
Роман, добрый день!
ОтветитьУдалитьУ меня до сих пор нет личного отношения к понятию "русская кожа", ибо самая популярная иллюстрация этого понятия, Cuir de Russie Chanel, на мне упорно не раскрывается, а остальные парфюмерные "русские кожи" сегодня выпали из моды, не на слуху.
Cuir de Russie Creed? И не на слуху, да ещё пойди и поищи.
Другие "русские кожи", например, L.T. Piver, Le Jardin Retrouve, E. Coudray, Mouson, Lubin, Guerlain, Floris, Bienaime, Vonna, Clersanges, бывшие популярными в первой половине XX века, тоже ушли в небытие (или в парфюмерные анналы).
Лично мне не из чего представление составить. Увы...
Надо найти кого то, на ком раскроется Cuir de Russie Chanel )))
ОтветитьУдалитьМне то собственно не принципиально, но народ прикасается к этому концепту в рамках "реставрации аромата", мыло для бритья выпускает. Получается мокрый гарельник. Я не согласен, но и возразить мотивированно нечем.
Увы и ах. Умерла так умерла.
Роман, если я правильно тебя понимаю, то спешу высказаться: "русская кожа" точно не про мокрый гарельник. Русская кожа - это тонкий, но сильный цветочный запах, уверенно пробивающий дорогу сквозь запах гуталина.
ОтветитьУдалитьДа не за что...
УдалитьНа главной Фрагрантики как раз сегодня очерк С. Борисова о мероприятии в С.-Петербурге, посвящённом как раз "русской коже". И имена всё те же - Chanel, L.T. Piver, Le Jardin Retrouve...