Bayadere Les Voiles Depliees

Если рассказывать о Bayadere Les Voiles Depliees, то начинать надо с Энрико Буччелла (Enrico Buccella), парфюмера-самоучки из Италии. Он не учился парфюмерному ремеслу в знаменитых парфюмерных школах, но получается у него неплохо (вот интервью с ним, датированное ноябрём 2018-го: https://www.blogarzone.it/blog/come-nasce-un-profumiere-intervista-ad-enrico-buccella-1). У человека три собственных нишевых линейки - Sigilli, Cerchi nell'acqua и Les Voiles Depliees: http://www.humbra.it/enrico_buccella.html. Первые две линейки отражают итальянский дух, Les Voiles Depliees, что видно из названия, французский.

Баядера (Bayadere) - это то, как должен звучать сегодняшний, не искалеченный переделками, Опиум, Opium Yves Saint-Laurent, а не эти липкие даже на ощупь многочисленные фланкеры великого аромата.

Баядера - мускулистая жилистая версия Опиума, такой пикулевский Шванвич, в одиночку побивающий братьев Орловых; версия бальзамичной розы, гвоздики и слегка дымного ладана без сучка без задоринки. Старый Опиум в духах более развратный, более плотский, женственный; Bayadere - суше и древеснее, с лёгким намёком на дым.

Верхние ноты: гвоздика-специя, апельсин.

Средние ноты: гвоздика-цветок, жасмин, роза, иланг-иланг.

Базовые ноты: ваниль, опопонакс, пачули, бензоин. Некоторые парфюмерные справочники прописывают в базе стиракс.

Из работ Buccella я ещё пробовал неплохой дымный древесный Eau Saharienne (2011), сейчас такие кунстштюки особенно в моде. Also, плохому мастеру не доверили бы делать что-нибудь для Laboratorio Olfattivo, а он сделал для них очень и очень неплохой амбровый Alambar.

Коротко

Захожу на Фрагрантику, чтобы почитать "Дневник" Эллена, который там переводит Brother Medard. Отдыхаю душой и тружусь головой. Эллена многое подсказывает мне. Многое объясняет.
Я из этого "Дневника" порой буквально пью.
https://www.fragrantica.ru/board/viewtopic.php?id=200695

Самое интересное, что говорить людям "Спасибо!" всегда удобно. :)

Воскресное ничегонеделанье

После Rouge Hermes руки могут к чему угодно потянуться, вот и взял в руки его (её) старшую сестру, Chamade Guerlain. Но то ли погода не та, то ли настроение не то - Chamade сегодня не потрясает. Не духоподъёмно.

У нас два Chamade, газовый спрей и сплэш. Отличаются. Не сильно, но различия можно уловить. Возиться со сплэшем было лень, взял газовый спрей.
Покрутил в руках Audace Rochas, поставил на место. Для "Отваги" нужно отважное настроение. Как-нибудь...
Баядерку надо достать, которая Bayadere Les Voiles Depliees...

Rouge Hermes

Сегодня схватил с полки личный иммуномодулятор, Rouge Hermes, оросился и тревожно вслушивался в себя - идёт ли катарсис? Слава всем богам, катарсис случился.
Перечитал всё, что писали люди и я сам о Rouge на Аромании. Приятно было окунуться в "те времена".
Если уподобить расположение ароматов в системе координат шахматным фигурам, то Rouge - король, главная фигура, но ходит только на одну клетку. Вокруг есть ферзь, две ладьи, два слона и два коня. Safari Ralph Lauren, Chanel 19, Chamade Guerlain... Можно подумать над тем, кто из них ферзь, кто слон, а кто ладья.
Запить, что ли, с Ружем-то, а?

Dior Homme и немного о парфюмерной жизни

Разъезжаю по России. Россия - большая страна, и приходится летать самолётами. Чтобы не выбрасывать духи в мусорное ведро при проверке на безопасность в аэропортах, взял с собой в поездку только трэвел-спрей Dior Homme. Ещё старой формулы, 2005 года. Третий день с ним, с Dior Homme.
У меня своя история взаимоотношений с этим замечательным парфюмом. Уважаю, порой даже люблю. Но он не мой. Он моего друга. И всё, ничего с собой теперь поделать не могу, довольствуюсь маленьким объёмом трэвела, не офлакониваю.
Когда парфюмерия захватила меня, и я стал читать Ароманию, то узнал, что Dior Homme - явление для мужской парфюмерии, неординарное событие, качественная и красивая вещь. И тогда, году эдак в 2008 или 2009, я планировал покупку Dior Homme для себя. Но однажды жарким летним днём 2009 года я вёл переговоры с самарским контрагентом. Помню, что в переговорке было сильно душно, и мы частенько выходили в тенёк, перекурить и поговорить о чём-нибудь отвлечённом. И всякий раз, возвращаясь в переговорную комнату, я ловил чудесный тонкий интеллигентный шлейф. Когда вся рабочая часть была закончена, я спросил своего самарского товарища:
- Володя, что за одеколон у тебя?
- Dior Homme, а что?
- Да ничего, прекрасный шлейф!
За прошедшие годы мы сильно сдружились с этим человеком, и теперь я ничего не могу поделать с собой: этот парфюм - Володин.
Уверен, что все знают, про что кино, поэтому нет смысла подробно описывать Dior Homme.
В моей системе ценностей это второй великий мужской аромат с ирисом и амброй после Habit Rouge Guerlain. Такие вещи на мужских парфюмерных полках и в парфюмерной истории всегда будут стоять особняком. Мало кто из созидателей-демиургов отваживается на такие многослойные разлётистые темы. Habit Rouge в 1965, спустя 40 лет, в 2005, Dior Homme.
Dior Homme сделал Olivier Polge. В 2011 парфюм подвергся переработке под руководством Francois Demachy. Я никогда не участвую в спорах относительно того, какая версия лучше (мы-то все всё знаем - подмигиваю).
Ирис в мужском одеколоне - это всегда элегантно. Это всегда вне моды. Это стильно.

*************************
Сейчас я в Будённовске. Здесь есть Летуаль. Здесь есть парфюмерный магазин, в котором торгуют парфюмерным леваком, подделками и разливной-наливной парфюмерией "под Армани и Шанель". Здесь есть магазин арабской парфюмерии, заставленный Аль-Рехабами от пола до потолка. В магазине арабской парфюмерии подслушал презабавные вещи. Девушка-продавец в хиджабе и длинной юбке консультирует девушку-покупательницу в короткой юбке и без хиджаба. "Попоробуйте вот это. Это как Джой Диор! А это - как Императрица. А вот это - как Лакост!"
С цилиндриками Аль-Рехаб я знаком теоретически, пробовать ничего не стал. Кивнул на замысловатые арабские флакончики: "Аджмал?" Девушка в хиджабе ответила, что не знает.
Вот так живёт парфюмерная глубинка...

Aramis

О большой парфюмерной вещи, особенно если ей больше пятидесяти лет, много не напишешь. Ну, если только обозначишь личное отношение к парфюмерному гиганту. Так вот - Aramis трепетно люблю. Один из самых любимых одеколонов.

Видите - на этом рекламном постере молодой мужчина. А то обидно бывает иногда читать, что Aramis только для стариков. Aramis - для мужчин. А мужчиной можно и в восемнадцать быть.

Не так уж много мужских шипров. А Aramis - один из лучших мужских шипров.

African Leather Memo

 

Фото: Ирина Булычёва

Испытываю симпатию к тому, что делает в Memo Альенор Массне (Alienor Massenet). Испытываю симпатию к парфюмерному почерку Массне - размашистому, врубелевскому. Она смело работает с новыми материалами. Смело и умело. Умело - главное. К тому, что она сделала в рамках Cuirs Nomades, точно отношусь положительно. Кожа в моде в парфюмерии, но не у всех получается добавить в тему что-то новое, свежее. У Memo получается.

С Африканской Кожей, как обычно у меня, случился роман продолжительностью два с половиной года - с мимолётным знакомством, периодом лимонадного ухаживания, тщательным обдумыванием, взвешиванием, оценкой совместимости характеров - и вот теперь финал - покупка целого флакона.

Строго говоря, African Leather для меня не кожа. Если кожа, то мысленная, или такая парфюмерная кожа, в которой собственно кожаный аккорд на втором месте. Как абстрактное парфюмерное произведение, African Leather - восточная древесно-бальзамичная вещь; "какбыуд".

Тёмно-коричневой в общем-то композиции придаёт внутреннее свечение светло-зелёный ветивер. Я его хорошо чую. Но закралась мысль: а не циперус ли там ещё? Так хочется узнать, не ошибся ли я, что даже подумываю написать письмо в Memo Альенор Массне и задать прямой вопрос. Если там есть циперус, то снимаю шляпу.

Фужерная сессия

Две недели ничего не писал о парфюмерии - яд на Фрагрантике не в счёт. Перебросили меня на новый участок работы. Он, скорее, не новый, а очень запущенный. Две недели ушло на наведение хотя бы приблизительного порядка. С кровью и нервами ввёл упорядочивающий регламент взаимоотношений в группе менеджеров. Выматывался капитально. На фоне постоянного напряжения и усталости совсем не думалось о духах. Ну, или плохо думалось. Мы не только в плохом климате живём, мы ещё и в плохой экономике живём. Так что, я стал сильно понимать правоту схемы "утром - ободряющий и нестойкий одеколон, вечером - по ситуации".
А интересовали настоящие фужеры. Я их так для себя определяю: кроме обязательной лаванды - много кумарина, выраженная древесность (сандал или палисандр, как в Zino Davidoff), мускусы, специи, желательно гелиотропин, цветы, поменьше разряженного воздухом цитрусового вступления (иначе это уже будут фужеры, выросшие из одеколонов с лавандой).
12 и 13 января носил Heritage Guerlain EdT, потом немного отвлёкся на шипры, 20 января меня просто прибил своей красотой недооценённый ранее Lagerfeld Classic, 21 января - Special for Gentlemen Le Galion, современный выпуск, 22 января, влекомый сандалом, я взял с полки Arden Men Sandalwood Elizabeth Arden, и 23 января закончил фужерную сессию любимым Versace L'Homme.
Чемпионом январской фужерной гонки стал Lagerfeld Classic. У меня подарочный отливант, теперь надо озаботиться полноразмерным флаконом.
Arden Men Sandalwood позабавил - в эти морозные дни его сандал не скатывался в молочную сладость, а сидел древесно и даже слегка анимально.
Versace L'Homme, как большой фужер, вобравший в себя почти всё от великих фужеров, бывших до него, не всегда обладает ровной и стабильной посадкой. Может приподнять и дать воспарение, а может сильно раздражать. База у L'Homme прекрасная, красивейшая, неземной красоты, база такая, что заставляет задуматься: "А человек ли это делал?" Но есть у меня в отношении L'Homme собственный сильный глюк: его мускусы в сердце порой звучат, как палёные свиные уши, которые я грыз в детстве. Дед колол свинку и обязательно угощал меня палёным свиным ухом. Нормально, да?

True fougere. Настройки настроения

Сегодня весь обмазался Heritage Guerlain, Zino Davidoff, который просто Zino, Jicky Guerlain и винтажным Fougere Royale Houbigant в концентрации eau de cologne. Пытаюсь словить общности. Давно хочу уяснить для себя термин "настоящий фужер", "true fougere".
Всё же Heritage Guerlain мелкими шагами мигрирует от классического фужера в сторону амбрового фужера. Лаванды - чуть, да она и не вмешивается в общее течение звука Heritage. Кумарина, он же бобы тонка, в отвлекающем объёме я тоже не ощущаю. Фирменный герленовский старт "бергамот - лимон"; амбровый аккорд, дополненный лабданумом; корица (безусловно!); иононы (ирис); герань (мужская роза).
А! К чему я, весь в духах, о Heritage? Heritage победил!
Картинок не будет. День - размышленческий.
PS. Надо побыть в Pour Un Homme De Caron. Его лаконизм (или бедность?) ставит размышления в правильное русло.
PPS. Мне просто интересно, что было с фужерами, настоящими фужерами, а не водами, выросшими из компромисса одеколонов с лавандовыми водами, после Большой Войны? Мне нужен мощный, настоящий, развесистый фужер из 50-х, 60-х и 70-х.
Хочется подсказки.

Hermessence Agar Ebene Hermes

Фото: marieclaire.ru

Agar Ebene - один из пяти новых Эрмессансов, запущенных Hermes в марте 2018 года. Насколько я понял, Hermes по этому поводу собирали в Марракеш (Марокко) журналистов ведущих фэшн-изданий, и Christine Nagel рассказывала про эту пятёрку. Такое себе парфюмерное коммюнике. Почитать можно здесь:
http://madame.lefigaro.fr/beaute/hermessence-collection-orient-reve-interview-christine-nagel-nez-hermes-190218-147231
https://www.wallpaper.com/lifestyle/christine-nagel-interview-hermessences-fragrance-range-by-hermes
http://www.marieclaire.ru/krasota/novaja-aroma-kollektsija-hermes/,
и вот здесь Сергей Борисов, Фрагрантика:
https://www.fragrantica.ru/news/Hermessence-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C-6740.html

Фото: marieclaire.ru

Аромат с агаром в названии, что как бы подразумевает уд, но без уда, как такового. Всё, как обещала Christine Nagel. Но удовый аспект есть! Кожаный. Чего нет, так это запаха сладостного гниения, характерного для многих ароматов с удом. А кожа в Agar Ebene выписана так, что сразу на ум приходит сьюдераль (suederal), база компании IFF - мягко, сыро, округло; напоминает слегка пропотевшую конскую упряжь.
Аромат в развитии медленный, ленивый, неспешный. В первые два часа охотно отдаёт в шлейф запах этой кожи. Потом слегка затихает, шлейф укорачивается, и садится плотным коконом сладковатого южного смолистого дерева. Видимо, не обошлось без ладана, который смазывает всю композицию, придаёт ей цельность и законченность.
Хорошая работа, мне понравилось.