YSL pour Homme Haute Concentration

На фото Ив Сен-Лоран. Вообще, у него от рождения двойная фамилия, Матьё-Сен-Лоран, но для газет и журналов пришлось сократить фамилию до Сен-Лоран.

Трудно писать про духи Yves Saint-Laurent без рассказа про самого кутюрье, вот я и воздержусь. Он был человеком сложной судьбы, рассказывать про него можно бесконечно, а сегодня бы хотелось остановиться только на YSL pour Homme Haute Concentration.

Когда-то я искал меткое и точное определение для YSL pour Homme Haute Concentration; знаете, такое краткое и сочное, в духе Луки Турина. Одно время даже была в моде такая игра - дать характеристику духам в двух словах а-ля Турин. И я такое определение прочитал: "YSL pour Homme Haute Concentration является недостающим звеном между Eau Sauvage и Monsieur Givenchy." Это было так метко, что я даже рассмеялся! Я моментально вспомнил и Eau Sauvage, и Monsieur Givenchy; действительно, YSL pour Homme Haute Concentration посередине. Ммм, чуть ближе к Monsieur Givenchy...

Фото: фирменный стиль. И - Ирония.

YSL pour Homme HC (буду сокращать для простоты восприятия) - очень мужской парфюм. Первая реакция - просто ух! Как будто хватанул большой глоток ледяной крепкой водки. Так и хочется замотать головой - крепка Совецка власть! - лимон и розмарин делают YSL pour Homme HC очень жёстким и бескомпромиссным. Есть такие одеколоны, одеколоны-бати. От них веет силой и надёжностью, родной старомодностью. Но ведь батя, это не только сила и строгость, а ещё и тепло, защита. Вот и YSL pour Homme HC теплеет, добавляет мыльности и дружеской мужской тельности (не хочу писать "анималики"). Расцветает цветочное сердце - гвоздика, герань, лаванда, появляется старокедровая древесность.

Просто YSL pour Homme, без Haute Concentration, хоть и звучит похоже, но мягче, вкрадчивее, и в нём нет той тельности и табачности, что есть в Haute Concentration.

YSL pour Homme вышел в 1971-м году, делал его Raymond Chaillan, а YSL pour Homme HC увидел свет в 1983-м году, и до сих пор никто не может с полной уверенностью утверждать, кто был автором. Существует версия, которую и я считаю правдоподобной, что Chaillan вернулся и сделал более крепкую версию. Как сейчас любит шутить молодёжь - но это не точно.

Мой флакон-сотка YSL pour Homme HC 2010-го года. На коробке уже просто Yves Saint Laurent, без слова "Parfums"; 4-значный буквенно-цифровой код, 0FAA; эпоха L'Oreal, которая началсь с 2008-го года; с 2011-го года все коды YSL - шестизначные.

Ho Hang Balenciaga. Сигнатюр

Интересную вещь достал сегодня из загашников. Ho Hang Balenciaga, 1971 год. Почти четыре года не доставал.
Эту тридцатку, ту, что на фото, я у одного коллекционера выменял в ноябре 2013-го. Ho Hang я о-о-очень долго хотел. Ho Hang был в своё время таким мифическим единорогом; наши любители парфюмерии хорошо знали легендарные духи Balenciaga - Le Dix, Quadrille, Cialenga, Michelle, Prelude, Rumba, а уж Talisman и Cristobal для многих были современниками. Руки у людей до Ho Hang и Ho Hang Club как-то не доходили.
Надо ли говорить, что Ho Hang Balenciaga сейчас не делают? В общем, этот одеколон уже давно снят с производства. Но Ho Hang прожил долгую жизнь и прошёл через руки нескольких владельцев марки Balenciaga. Ho Hang сделали в тот момент, когда маркой владел Marbert, Ho Hang выпускался и в эпоху Bogart Group.

Тридцатка на фото относится к самому началу 90-х: на коробке нет штрих-кода, но уже есть список красителей.

Чем пахнет? Знаете, я сам долго не мог сказать что-либо определённое про Ho Hang - определения ускользали, не мог нащупать точных слов. Запах мягкий, вкрадчивый, сливочный, округлый, без ярких конфликтных противопоставлений, так украшающих легендарные мужские одеколоны. Да, есть в старте Ho Hang момент, делающий его похожим на великий Equipage Hermes - можно назвать этот момент связкой компонентов, ароматическим блоком, аспектом, назовите, как вам удобно - такой мягкий запах новенькой замши.

Вообще, чтобы вникнуть в Ho Hang, надо носить его долго. Постоянно. Вот когда носишь его постоянно, начинаешь расплетать эти туго связанные нити. Не хочется свои же слова переводить на свой же язык, просто повторю то, о чём писал на Аромании в декабре 2014-го года, когда носил Ho Hang запоем.

Фужер-signature. Из той эпохи, когда ароматы создавались редко, и создавались на долгую добрую память. Видимо, отсюда тщательная проработка линий, интеллигентность и деликатность.
Слегка мыльные цитрусы в верхах, цветочное сердце - лаванда и герань (роза для мужчин), чуть-чуть пачули, чуть-чуть амбры и кумарина. Да, он очень ровный и гладкий. Две вещи "делают" Ho Hang, обеспечивают диалектику парфюма - розовое дерево, палисандр, и мускус. Борьба и единство противоположностей.
По эмоциональному накалу - стойкий флегматик. Как и Balafre, из той породы парфюмов, что говорят тихо, но к ним хочется прислушиваться.

Роза в Ho Hang очень красивая и очень красиво замаскирована. Учуете - будете наслаждаться.

Пирамиду приводить не буду - бог его знает, что сейчас правда, а что - нет, ведь Ho Hang не раз подвергался косметическим операциям.

Делали Ho Hang два очень хороших парфюмера, Raymond Chaillan и Jacques Jentzen. Интересно, что Raymond Chaillan в ту пору котировался очень высоко: молодой парфюмер, в 1971-м году ему было 36 лет, до Ho Hang поставил свою подпись под зелёным шипром Givenchy III и превосходно мужским YSL pour Homme.

Жду

Вот, жду Une Rose Chypree Andy Tauer, свою хотелку ещё с лета 2012-го года. СДЭК везёт. Интересно, к воскресенью из Москвы в Клин привезут?

Почти 8 лет - пример выдержки и беззаветного служения своему хобби.

Любопытно то, что во многих российских имагах до сих пор есть Une Rose Chypree ещё старого исполнения, в тридцатках.

Мне идёт уже флакон нового образца, 50 мл.

О ветиверах. Подробно

Фото: Ирина Булычева

Достал все свои ветиверы для фото. Когда снимок уже был готов, чертыхнулся: забыл достать Vetiver Extraordinaire Malle! Ну, значит, так надо, так он у меня в голове сидит - не совсем ветивер.

Ветивер. Слова народные, музыка народная. Исполняет Фрося Бурлакова.

Хотел для начала поумствовать: что ветивер приехал в Европу из Индии, и ветивером во Франции массово отдушивали одежду в шкафах, от того, дескать, запах ветивера французским мужчинам не в диковину, а российским в диковину. Потом задумался, с чего бы это? Разве у меня есть точные данные, что Ветиверами Герлен, Живанши и Карвен были завалены полки парфюмерных магазинов во Франции в 60-е - 80-е годы? Нет, у меня таких данных нет. Зато я помню, что в середине 70-х в СССР в магазинах "Кожгалантерея" полки действительно были заставлены духами и одеколонами. Одеколонами в 70-е премировали передовых механизаторов на селе. Ладно, я отвлёкся.

У ветивера в парфюмерии есть:

а) масса,

б) цвет,

в) свита, партнёры.

О массе. Ветивер в духах может быть мощным, массивным, может быть тонким, изящным, всепроникающим.

О цвете. От тёмно-тёмно-зелёного, как в Vetiver Guerlain современных выпусков и Vetiver Extraordinaire Malle, до светло-зелёного с переходом в жёлтый, как у Vetiver Hombre Adolfo Dominguez.

О свите и партнёрах. Если в шутку, то ветивер кругом. Ветивер в базах многих женских зелёных шипров, ветивер в базах многих мужских шипров и фужеров, давно вошедших в сборники классики. Ветивер может быть главным, может подавлять, может быть равноправным партнёром. Одного он не может - не может быть совсем молчаливым. У ветивера ясный и узнаваемый голос. Он всегда себя выдаст своим густым басом.

Месяц с ветиверами. За месяц переносил все свои ветиверы. Чтобы иметь возможность сравнивать по горячим следам. Метод сравнения - один из главных методов познания.

Вот Le Vetiver Lubin - ветивер-галета. Сухой и безвкусный. Кусок тушёнки так и просится на него. Ровный и безэмоциональный, ровно-ровно зелёный. Он в середине зелёного спектра. Всё уравновешено и идеально связано: мандарин, грейпфрут, нероли, ветивер, гвоздика, кедр, ладан. И скучно. И даже чуть солоновато во рту от этой скуки.

А вот цветочный и развесёлый Vetiver Hombre Adolfo Dominguez - как я один раз сгоряча сказал, "не ветивер!" Ветивер, ветивер, только без массы, но с флёрдоранжем и жасмином, и морем шипучего цитрусового сока. Очень здорово носится во влажную жару на южном морском побережье. Действительно, хорошо и надолго освежает.

Многие парфлюбители сравнивают Grey Vetiver Tom Ford с Vetiver pour Homme Roja Dove. Сравнивают и не видят различий. Ну-у-у, это они или торопятся, или горячатся. Они похожи по манере вступления - много цитрусов, ясный зелёный ветивер-пыльзик, ощутимый мускатный орех, но в Grey Vetiver нет той розы, что столь изящно и непринуждённо вплетена в музыку Vetiver pour Homme Roja Dove.

Самый демократичный и массовый ветивер последних лет, Encre Noire Lalique, у меня был. Если совсем точно, то это был мой первый аромат на тему ветивера. Неплохой. Дымный, кедровый, хвойный, смолистый, в меру зелёный. Сейчас меня таким не удивить.

Ветиверов много. Мне ещё не хватает старых Vetiver Carven, Vetyver Lanvin и Vetyver Givenchy, а из новых Aeon 001 и Spade Of Vetiver Regalien. И с ветиверами пока можно будет успокоиться. До следующего выдающегося, шедеврального.

Да, и самое главное: Vetiver Guerlain до сих пор лучший.

Парфюм дня: Vetyver Nicolai. Свежий ветер.

8 Марта

Фото: cameralabs.org

Огава Кадзумаса. Из серии "Японские цветы". Ирис

Дорогие и уважаемые дамы! Поздравляю вас с Праздником, желаю вам всем любви и счастья! А если уж вы и парфманьячки, то ко всем пожеланиям добавлю пожелание искать и находить красоту в духах! Всегда.

Ветиверы, ветиверы, а я маленький такой...

Продолжаю свой запой с ветиверами. Но вчера был с African Leather Memo, чтобы дать себе передышку, чуть отвлечь себя от ветиверов. А сегодня снова ветивер, Vettiveru Comme des Garcons. Если именовать его полным "вичем", то выглядит это так: Parfums Series 4 Cologne: Vettiveru. История с его созданием простая, истинно гарсоновская: в 2002-м году была запущена уже четвёртая так называемая Серия - одеколонная. В рамках этой Серии были выпущены три одеколона, Anbar, Citrico и, собственно, Vettiveru. Vettiveru, видимо, японская форма произношения слова "ветивер".
Энциклопедия basenotes.net не даёт имени парфюмера-создателя Vettiveru, но встречал в Сети информацию, что делал его Марк Бакстон (Mark Buxton). Когда-то давно читал какое-то интервью с Марком Бакстоном, и Марк Бакстон в этом интервью назвал Vettiveru своим любимым одеколоном. Непонятно правда, что он имел в виду, цитрусовую воду или степень разбавления, но, зная Vettiveru, так сказать, в лицо, я думаю, что он имел в виду и первое, и второе.
Vettiveru - классический ветивер в том плане, что самому ветиверу сопутствует солидная цитрусовая надстройка. Всё как у других отличных классических ветиверов.
Летом Vettiveru непревзойдённо хорош - зелёный, свежий, диффузный, действительно отлично бодрит в жару. Сейчас, понятное дело, такой погоды нет, и этим ранним мартом мне не хватает в нём массы, земляной основательности, спойлеров, которые прижимали бы Vettiveru к матери-земле.
Пирамида, которую приводит basenotes.net: итальянский бергамот, кардамон (масло), нероли (масло), гаитянский ветивер, кедр, мускус.
Пирамида по-гарсоновски лаконичная, по-гарсоновски с намёками - я имею в виду слово "масло", когда говорю о намёках. Всё, что написано в пирамиде - всё есть. А уж на мускус можно списать всё, что непонятно в любых духах. Шутка.

*****
Три дня и три ночи носил в себе желание написать про эталоны в парфюмерии, про идеалы, про недостижимые вершины, сваять, так сказать, очередной гид. Сегодня с утра думаю - какого чёрта? разве мало в доступе разнообразных гидов, написанных знающими людьми на всех языках? мало ли я сам топов написал? Почитал переводы Эллена, которые делал Даниил - https://brothermedard.blogspot.com/2019/04/21-2010.html. Да-да, постоянные повторения приводят к карикатуре.
В общем, ну его в баню! Кто ищет, тот найдёт.
Вспомнился анекдот про двух быков, спускающихся к стаду. В общем, совет такой: спускаясь к стаду (парфюмерии в целом и общем), будьте терпеливы, неторопливы и берите лучших коровушек (самые хорошие духи).

Всё, проводили зиму. Которой и не было

Фото: inklincity.ru

Просмотрел свой отчёт за зиму 18/19 - ни одного прошлогоднего зимнего любимчика не попало в нынешний топ. Оно и не мудрено, так как зима в этом году сама на себя не похожа.

За три зимних месяца брал в руки 40 ароматов. Не много. Всему виной парфюмерные запои, которые этой зимой были особенно длительными.

Зимний чемпион - Silver Amouage, 16 wearings! Почему именно Silver? Казалось бы, зима, ладан, тёплый и согревающий, всё сходится. Ан нет! Носил я Silver этой зимой, как ладанный колонь. В Silver ладан особый - лёгкий, радостный, со множеством цитрусовых и цветочных аспектов. Про такие духи обычно говорят - духоподъёмные. Но носил я Silver как штык, а не пулю (смотрите на Аромании старую добрую тему "Аромат-пуля и аромат-штык"). С Силвером постоянно сравнивался Boucheron pour Homme, 3 wearings.

Фото: Ирина Булычева

А вот как пули этой зимой носились Cabochard Gres, 9 wearings, и Baladin Nicolai, 4 wearings. Если уж собирался в какую-нибудь поездку, рука брала их из шкафа буквально автоматически. Хорошо и уверенно мне с ними.

Марка сезона - Nicolai Parfumeur Createur. Этой зимой приобрёл Vetyver, 4 wearings, и New York Intense, 8 wearings. И, вообще, зачастил я в бутик Nicolai в Пожарском. Кое-что вновь перепробовал, что-то попробовал впервые. Кстати, громко отмеченный Baikal Leather Intense остался мною непонятым. Неживой какой-то Байкал у Патрисии Николай получился, с высохшими берегами. Я его ругаю. Неудачный.

Пока раскусывал New York Intense, часто прикладывался к Bois du Portugal Creed, 3 wearings, и Chanel pour Monsieur Concentree, 2 wearings. Bois du Portugal хорош сам по себе, вне всяких сравнений, гранд-парфюм.

Был запой мощной архаикой - Peau d'Espagne Santa Maria Novella, 7 wearings.

Приход "чёрной" весны отмечаю ветиверами. 

Vetiver Guerlain - 9 wearings, Vetiver pour Homme Roja Dove - 4 wearings, Vetiver Extraordinaire Malle - 3 wearings. 

И всех призываю попробовать этой чудной порой ветиверию. Давайте сверимся?

Jules Dior носил 3 раза. Отложу пока. Не стоит насиловать ни себя, ни Jules.

Vetiver Guerlain: золотое сечение ветивера

Всякий раз, когда берёшься за описание большой, даже гигантской, вещи, перед началом зависаешь. Вот и я завис на несколько дней, перед тем, как взяться за герленовский Ветивер. Понимаете, когда духам 60 лет, они обрастают отзывами, легендами, историями и жизнью замечательных людей. А если уж за 60 лет духи не потеряли ни места на полке парфюмерного магазина, ни шарма, ни фанатов, то понимаете, через какие бури прошли такие духи? Начинаю писать о таких духах и думаю, что лопата сама собой глубоко погружается в землю - берётся большой пласт и черенок гнётся.
Четыре дня подряд с Vetiver Guerlain, две версии - туалетная вода 2006 года и EdC 1988 года. Я пишу это не как вступление для сравнения. Я запил с герленовскими Ветиверами для того, чтобы попытаться проникнуть в суть.
Начать надо с того факта, что Vetiver Guerlain авторства Жан-Поля 1959 года не был первым ветиверовым ароматом для Maison Guerlain. Не буду дублировать работу Grace Hummel, вот вам ссылка, сами почитайте: Vetiver Guerlain. Кстати, не все флаконы, в которые разливался Vetiver, указаны.
Прочитали?
На ebay и сейчас продаётся пустой флакон Vetiver Guerlain, "carre flacon"; в такие флаконы Vetiver разливался в 1900 - 1920 г.г.
Но тот факт, что Ветивер и до 1959 года был в обойме Guerlain, нисколько не умаляет гения и достоинств самого Жан-Поля Герлена.
Нашёл очень хорошее интервью Жан-Поля, которое он дал брюссельскому изданию Le Soir в сентябре 1996 года, то есть, ровно через 2 года после того, как Жан-Поль продал Guerlain группе LVMH. Вот оно: интервью Le Soir, сентябрь 1996 года.
Обязательно прочитайте! Оно замечательное, интересное, очень живое, и хорошо раскрывает Жан-Поля-человека.

Vetiver Guerlain пахнет... ветивером. Смайл.
Пирамид герленовского Ветивера сейчас в мире почти столько же, сколько копий и иллюстраций Джоконды. Посмотрите. Поможет. Гениальность герленовского Ветивера в точном балансе и метких штрихах. Рецепт-то прост: ветивер на цитрусах. Только дело в том, что как не пожарь теперь, всё время будет получаться Vetiver Guerlain. Золотое сечение.
Бергамот - нероли - ветивер - кедр, роза - дубовый мох.

Чаще ношу Vetiver в EdT, 2006 год, формула 2000-го года, самая первая после перезапуска. Что я имею в виду, когда говорю о первой после перезапуска формуле? Оказывается, в Guerlain на коробках обозначают формулу. Вот здесь можно почитать об этом у Андре Моро в его блоге:
https://raidersofthelostscent.blogspot.com/2018/01/a-letter-from-ex-guerlain-employee.html.

Видите, на коробке моего Ветивера в правом нижнем углу 902M? Это и есть первая формула, которая была в ходу до 2007 года включительно.
В этой формуле Vetiver очень крепкий, взбодрённый перцем и табаком. Цитрусы на старте - ох и ах! Любого на ноги подымут.

Ветивер копирайта 1987 года в концентрации Eau de Cologne мягче и вкрадчивее, без пузырьков шампанского. Но самая главная красота Vetiver Guerlain EdC в базе. Не знаю, в чём дело, не понимаю, как технически создана эта красота, но в базе он прекрасен. Есть в базе и колкость, и тельность, и та самая французская неуловимость, limponderable d'un parfum, о которой писал Константин Михайлович Веригин в своей книге "Благоуханность".

Цитрусы

Решил собрать в одном месте несколько интересных для парфманьяков фактов о цитрусовых.
Лирическое отступление: цитрусы, это тот фундамент, питательная среда, почва, на которой стоит вся европейская парфюмерия.
Археологи считают, что родина цитрусовых - Австралия, Новая Каледония и Новая Гвинея. Хм, вот этого не знал. Всю жизнь думал, что родина цитрусовых Средиземноморье. Оказывается, цитрусовые с древнейших времён росли и в Индии, и в Китае, и даже в Японии.
Филологи говорят, что русское "цитрусовые" скорее всего произошло от греческого cedar, кедр, - из-за сходства запаха цитрусовых и кедра. В этом определённо большая доля истины. Не зря парфюмеры так любят соединять цитрусовые с древесными хвойными нотами - они хорошо дополняют друг друга.
Все современные цитрусы произошли от четырёх видов. То есть, изначально было всего четыре вида цитрусов - цитрон, помело (кто бы мог подумать?), мандарин и папеда (вообще не знал, что есть такое). Всякие лаймы, лимоны, бергамоты, грейпфруты, апельсины, клементины-танжерины и десятки других являются гибридами. Этих гибридов уже полторы сотни. О точном количестве идут споры, но порядок цифр верный. Ничего сверхъестественного: цитрусы размножаются перекрестным опылением. Поэтому часть цитрусовых возникла естественным путём, другая часть выведена искусственно, человеком. Как парфюмерное сырьё, цитрусы не исчезнут никогда. Дешёвый и легко возобновляемый ресурс.
Листья цитрусовых всегда гладкие, блестящие, интенсивного зелёного цвета. И тоже идут в дело - из них получают масло, которое мы зовём птигрейн.
У всех цитрусовых есть период массового цветения. Цветов много, цветы издают сильный сладковатый аромат, очень глубокий и запоминающийся. Из цветов цитрусовых получают флёрдоранжевое масло, или нероли.
Цитрусовые плоды - это ягоды с уникальным строением. Плоды цитрусовых и принято называть гесперидами.
Уникальность цитрусовых плодов, гесперидов, в том, что они покрыты кожицей, которая в свою очередь состоит из трёх частей. Верхний слой, экзокарп, мы и называем цедрой, в которой много эфирных масел. Губчатая белая мякоть называется мезокарп. А вот эти длинные белые нити, которые пронизывают мякоть, называются эндокарп. По ним  внутрь плода поступают все питательные вещества.
Из кожицы цитрусовых получают эфирные масла, а из мякоти - экстракты.
Почти все цитрусовые в той или иной мере содержат в себе фурокумарины, нарингенин и бергамотин, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету и могут вызывать риск так называемой гиперпигментации. Но это не всё, из-за чего цитрусовые под пристальным вниманием пресловутой IFRA. Почти все цитрусовые являются аллергенами.

Хороший день, отличный праздник

Добрый день! Хороший день, отличный праздник! Поздравляю всех, кто в жизни приложил усилия для защиты Родины! Всем здоровья, безусловно хорошего настроения и весело отметить праздник! Мужчинам, увлеченным парфюмерией, дополнительные пожелания: никогда не разочаровываться в духах и одеколонах (вообще, в общем), искать и находить для себя бриллианты, изучать этот мир, помнить всегда, что этот мир без конца и без края, что в нём всегда отыщутся интересные уголки!

Парфюм дня - Bois du Portugal Creed. Совершенно нечаянно. Одевался, чтобы пойти погулять с собакой, и подумал, что надо бы надушиться, на улицу ведь иду. Вот и взял с полки стоявший с края Bois du Portugal. И не жалею.
Классно же! - вот так можешь спокойно взять одну из жемчужин мужской парфюмерной классики, надушиться и идти гулять с собакой.