Chanel 19: 50 лет в строю

От жизни не скроешься - если уж увлекаешься военной историей, то это вылазит. Это ремарка к заглавию, "50 лет в строю". Какой-то другой заголовок, более романтический, более тонкий, не выискался, не пришёл на ум.

50 лет аромату Chanel 19. Завтра 50 лет со дня смерти одной из великих женщин XX века, Коко Шанель. Описывать ароматы с такой богатой историей всегда трудно, неимоверно сложно. 50 лет жизни аромата тянут за собой истории неординарных людей и множество событий.

Попробую обратиться к сухим фактам, связанным с ароматом Chanel 19. Эти духи были созданы штатным парфюмером марки Chanel Анри Робером (Henry Robert) в 1970-м году. 19 - это 19 августа, день рождения Коко Шанель. 

Ну, как тут не написать несколько слов об Анри Робере? К 1970-у году Анри Робер был уже человеком с именем, авторитетной величиной. Он происходил из парфюмерной профессиональной семьи, его отец Жозеф Робер (Joseph Robert) в довоенное время (1918 - 1939 г.г.) был шеф-парфюмером известной тогда, я бы даже сказал, знаменитой тогда марки Chiris. Свою парфюмерную карьеру молодой Анри Робер начинал рядом с такими великими людьми, как Венсан Робер (Vincent Roubert), Эрнест Бо и Анри Альмера (Henri Almeras) в 1919 году. Первым самостоятельным ароматом Анри Робера был культовый и сейчас Le Dandy Parfums d'Orsay (1923 год). Когда Франсуа Коти (Francois Coty) в 1934-м году умер, Анри Робер стал шеф-парфюмером Coty. А в 1936-м году Анри Робер создал ещё один культовый аромат, Muguet de Bois (1936 год), посвящённый красивой традиции Франсуа Коти дарить своим сотрудникам букеты ландышей каждое 1 мая.

В 1952 году Анри Робер был назначен главным парфюмером Les Parfums Chanel, объединявшей тогда две марки - Bourjois и, собственно, Chanel. Для марки Bourjois Анри Робер создал Ramage (1951 год) и Glamour (1953 год). 
В 1955 году Анри Робер сделал великий шипр Pour Monsieur Chanel.
Вот такой человек делал Chanel 19. Кстати, ещё один великий шипр из семьи Chanel, Cristalle (1974 год), тоже принадлежит его руке.

В разных справочниках и энциклопедиях по-разному дают год создания Chanel 19 - то 1970 год, то 1971 год. Сначала я подумал, что тот факт, что Анри Робер создавал Chanel 19, как парфюм для личного пользования Коко Шанель, всего лишь коммерческая легенда, которые так любили Вертхаймеры, истинные владельцы Les Parfums Chanel, но знающие друзья поправили меня и отослали к книге Майкла Эдвардса "Perfume Legends: French Feminine Fragrances". Да, действительно, Майкл Эдвардс рассказывает, что Анри Робер создавал Chanel 19 при активном участии Коко Шанель - она оценивала пробы и результаты. А вот коммерциализация аромата произошла в 1971 году, после смерти Коко Шанель.

В чём сила Chanel 19? Почему Chanel 19 полвека на слуху и пользуется огромной любовью и популярностью? В своей книге "Perfume Legends: French Feminine Fragrances" Майкл Эдвардс выделяет 44 женских аромата, оказавших влияние на парфюмерию, как искусство и бизнес (мы помним, что Chanel 19 в числе этих 44 ароматов). Сам Майкл Эдвардс рассказал, что решил выделить три критерия для включения того или иного парфюма в список:
1. Какой-то аккорд, который вдохновил на создание других композиций (то есть, инновация);
2. Воздействие, настолько глубокое, что это сформировало новую тенденцию.
3. Очарование, которое, вероятно, превысит прихоти моды.

Эти три пункта каждому по-своему помогут определиться с пониманием величия Chanel 19.

Ещё одна вещь, которую хочу заметить. За 50 лет Chanel 19 претерпевала различные изменения, имела разные концентрации. Я пробовал разные версии Девятнадцатой - они все были разные. Исследование выпусков Девятнадцатой - само по себе очень увлекательное приключение.

Соль Девятнадцатой - баланс между ярким зелёным стартом гальбанума и цветочным сердцем, в котором главную роль играет ирис. Я встречал превосходные версии Девятнадцатой, в которой главную роль в сердце играет роза (это была шикарная версия!); встречал яркие жасминовые версии; встречал версии, в которых было заметно дуновение (легчайшее дуновение!) кожи.

Современная туалетная вода - жёсткая, колючая, бескомпромиссная, по ощущениям тёмно-зелёная, отличная возможность мужчинам носить на себе цветочный зелёно-табачный аккорд с хорошо выписанным ветивером.

Винтажная туалетная вода на снимке родом из 80-х - воздушная, спокойная, умиротворяющая, примиряющая с тяготами жизни.

Фужерная осень - 2020

 

Фото: "Дождь в городе", Нильс Йоргенсен

Осень на фоне пандемии. С поездками по стране. Екатеринбург, Саратов, Пятигорск.

91 день, 47 ароматов, 27 шипров, 9 фужеров, с классификацией остальных не хочу заморачиваться.

Чемпион осени - Ambra Santa Maria Nivella, 11 wearings. Надёжная и комфортная.

В десятке - винтажный Y Yves Saint-Laurent, туалетная вода, 5 wearings, 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums, 4 wearings, Palais Jamais Etro, 4 wearings, великий и неподражаемый Habit Rouge Guerlain, 4 wearings, Gold pour Homme Amouage, Balafre Lancome, Vetiver pour Homme Roja Dove, Comme des Garcons 2 Man, Patou pour Homme современный, Leonard pour Homme и винтажная туалетная вода Chanel 19 - по 3 wearings.

Брал с полки много шипров, но осень всё равно фужерная. Шипры брались по привычке, из любви к жанру, но интересно было покопаться в фужерах.

Habit Rouge Guerlain велик и могуч, но много и часто его не выносить. Zino Davidoff давно не брал с полки, надушился им один раз, получил огромное удовольствие и убрал назад, чтобы кайф не приедался.

Открыл для себя марку Jacques Zolty, пару вещей записал в хотелки.

Лучшая парфюмерная интернет-площадка осени по-прежнему "Уголок".

Ambra Santa Maria Novella

 

Несколько недель подбирался к названию и какой-нибудь романтической или пафосной преамбуле, чтобы рассказать про Ambra Santa Maria Novella. Но настроение совершенно не пафосное и не романтическое, так что всё только по делу.

Это амбровый фужер, полностью в духе Santa Maria Novella. Чтобы не употреблять слово "старомодный", употреблю более козырное словечко - рустикальный.

Пирамида с basenotes.net:

Верхние ноты: бергамот, лимон, bitter orange, нероли

Ноты сердца: жасмин, лаванда, розмарин

База: амбра, birch, сандал

Классика жанра, true fougere. Всё, что написано в пирамиде, есть. Кроме одной и очень главной вещи: плюс салицилаты. Пошучу: нет салицилатов - нет фужера. Огромный смайл.

Ambra на половине пути между Peau d'Espagne SMN и Jicky Guerlain. Я дополню - это амброво-кожаный фужер, достаточно редкая вещь. Сейчас такое не делают. Сейчас выпустить такое и поставить на полки сетевых парфюмерных магазинов, всё равно, что заставить всех мужчин носить выцветшие застиранные гимнастёрки с нашивками за ранения.

Вещь массивная в своей самодостаточности и в то же время простая в восприятии, лёгкая в носке.

Восточный фужер

Восточный фужер.

Сначала надо договориться о смыслах и понятиях.

Fougere в переводе с французского означает папоротник. Но никакой связи между запахом папоротника и названием аромата, положившего начало целому классу, Fougere Royale Houbigant, нет. Ещё раз: никакой связи между запахом папоротника и запахом легендарного Fougere Royale 1882-го года нет. У Поля Парке в 1882-м году не было парфюмерного материала с запахом папоротника. И не могло быть по той простой причине, что получить экстракт из корней можно было из ничтожно малого количества представителей семейства папоротниковых. Да и надо ли это было тогда? В достатке было другого, более привычного парфюмерного сырья. У Поля Парке были лаванда, синтетический кумарин (то, чем пахнут бобы тонка), роза, гелиотроп, дубовый мох. К роли дубового мха в фужерах я ещё вернусь.

И всё же, почему фужер, fougere, папоротник? Всё дело в том, что в Англии XIX века папоротник стал одним из символов страны. В викторианской Англии папоротник был в моде - его собирали, выращивали в флорариумах, орнамент из веточек папоротника украшал даже посуду и текстиль. Англия викторианской эпохи была самой развитой страной, поэтому неудивительно, что тогдашняя Англия успешно эмитировала моду в другие европейские страны. Так в конце XIX века папоротник стал модным и во Франции. Напомню между делом, что Эме Герлен учился химии в Англии.  

Fougere Royale Houbigant 1882-го года - это аккорд лаванды и кумарина, украшенный розой, гелиотропом и дубовым мхом. Ещё раз: фужер от рождения - это лаванда, кумарин, роза, гелиотроп и дубовый мох. В концентрации духи Fougere Royale выпускался до 1960-х годов, в концентрации eau de cologne - до второй половины 70-х.

Я не могу утверждать, что в Fougere Royale от рождения были салицилаты, ещё один краеугольный камень фужеров, но в моём образце 70-х годов салицилаты есть.

Перехожу к понятию "парфюмерный Восток".

Сразу замечу, что понятие "парфюмерный Восток" очень и очень условно. Нет каких-то единых требований к компонентам, единых определений, которые точно бы определяли сырьё и компоненты как истинно восточные. На заре зарождения европейской парфюмерии пахучее сырьё завозилось в Европу в основном венецианскими и генуэзскими купцами в результате торговли с арабами через Левант, Восточное Средиземноморье.

Так сложилось ещё с XIX века, что запах ванили в духах ассоциировался с Востоком. Друзья-парфманьяки указали мне на тот факт, что ваниль, как парфюмерное сырьё, изначально поступала в Европу из колонизированной испанцами Мексики. Попытки выращивать ваниль за пределами Мексики проваливались - для опыления стручков ванили требовались эндемичные пчёлы, мелипоны, которые водились только в Мексике. Но в 1841-м году 12-летний мальчик с острова Реюньон, чернокожий раб, открыл способ ручного опыления ванили.

Эдмонд Альбиус открывает способ ручного опыления ванили

Почему ваниль - Восток, и с кого и как это повелось, мне и самому неясно. Но простой опрос в Уголке показал, что парфманьяки охотно причисляют ваниль к восточным компонентам.

Дело в том, что в 1889-м году родился Jicky Guerlain, в котором кроме кумарина был использован ещё один синтетический материал, новейший на тот момент - ванилин. И Jicky охотно и бесспорно причисляют к восточным фужерам.

К типично восточным компонентам относят гвоздику-специю, амбру, сандал, мускус, цибетин, мускатный орех, кардамон, бензоин, корицу, шафран, в этом веке - уд.

Получается, что восточный фужер - это исторический каркас из лаванды, кумарина, салицилатов, разукрашенный специями, амброй и восточной древесиной.

Фужер - очень пластичный класс ароматов (поэтому и такой живучий), благодарно отзывается как на прилитие зелёных компонентов, так и восточных.

У меня есть проблемы с восприятием фужеров. И теперь я понимаю причины этих проблем. Фужер исторически насыщен синтетическими материалами. Вот шипр для меня более аналоговый природным запахам. Ничего не поделать с тем, что мозг регистрирует синтетику и говорит мне об этом.

Фужеров много, но сделать хороший фужер трудно.

Старая любовь, качество и зелёный цвет

 

Фото: Ирина Булычева

В эти ноябрьские дни благосклонно отношусь к фужерам. Сегодня - Zino Davidoff, любовно называемый в народе Зиновий. Сто лет его не доставал. Конечно, это образно; не сто лет, а пять лет точно не брал с полки. Отвык, соскучился. Классика! (Вспоминайте значение этого слова).

После большого перерыва особенно остро чувствуются все красоты хорошего, большого, классического парфюма. Есть одеколоны, состоящие из фона и стержня, из короля и свиты. Zino - как раз такой. Традиционный фужерный фон - лаванда, кумарин, ваниль, и на этом фоне король, стержень - палисандр. Мужской до мозга костей, без заигрываний.

Помню, как покупал. В декабре 2010-го года поехал в Москву на Станколит и там купил. Надо же, каким я был энергичным: отработал рабочий день, потом сел в электричку и поехал в Москву. Не знаю уж, что должно случиться в парфюмерном мире, чтобы я отважился вновь на такой подвиг.

На работе иногда случаются забавные диалоги.

Вчера, например. Выставляю партнёру ценник на латекс. Он отвечает: "Дорого. Я работаю с латексом другого производителя, он на 30% дешевле". Я начинаю выражать сомнение в качестве такого латекса. Он снова отвечает мне: "Да, я знаю - ваш очень хороший. Но латекс в матрасе зашит тканью, народ не видит ничего. Цена на конечный продукт важнее, чем качество".

Вот так.

Шёл домой, и подумалось: интересно, а можно ли проводить аналогии с парфюмерией? Латекс - компонент матраса. Духи тоже состоят из компонентов. Интересно, на той стороне могут рассуждать так же при составлении духов? Скорее всего, да. И мы, если не узкие специалисты, тоже не видим этих подводных камней.

Любопытно, что думаете по этому поводу вы?

В результате обмена получил в свои руки туалетную воду Chanel 19 (на фото). Судя по отсутствию штрих-кода, восьмидесятые годы. Прекрасная Девятнадцатая!

Заметил, что зелёные шипры (и вообще зелёные парфюмы, духи с выраженной зеленью) благотворно влияют на настроение, хорошо задают рабочее настроение, помогают сохранять работоспособность и оптимизм. Зелёный запах = зелёный цвет. Психологи хором утверждают, что зелёный цвет успокаивает нервную систему. Человеческий глаз наиболее восприимчив в красно-жёлтом участке спектра, зелёный цвет (цвет травы, растений) успокаивает нервную систему. Наши глаза отдыхают при восприятии оттенков зелёного цвета. Нос интерпретирует запахи; мне кажется, что при восприятии зелёных запахов и мозги отдыхают; во всяком случае, не так раздражаешься.

Подзимки

 

Вчера поздно вечером вернулся из поездки. Был в Пятигорске. Прилетал в Минводы, улетал из Минвод. Аэропорт в Минводах - так себе, а вот парфюмерный бутик в зоне вылета удивил. Удивил хорошими людьми, работающими там, и наличием на полках марки Jacques Zolty. Хорошо, что сразу вспомнилась статья Сергея Борисова про Жака Золти и его signature на Фрагрантике.

Попробовал Jacques Zolty Signature и Cubata из линейки Parfums de Havane Collection.

Прекрасные вещи! Мне очень понравилось. Оба аромата, что называется, true fougere. Signature живо напомнил мне настоящий Fougere Royale Houbigant - уверенный, мощный, истинно мужской фужер. Вся Святая Троица - лаванда, кумарин, салицилаты - украшенная тёмными древесными нотами и свежим дыханием кипариса.

Cubata - настоящий фужер с красиво выписанным табачным профилем, на полторы октавы ниже Signature. Табак в Cubata очень реалистично сделан, в духе Fumerie Turque Serge Lutens.

В хотелки. Однозначно.

Погода сегодня вечером красивая. Шёл домой, смотрел на этот мягкий снежок в свете городских фонарей, и вспомнилось старинное русское слово подзимки - последние осенние дни, первые зимние, начало зимы.

Поздний вечер 10 ноября

 

Пью превосходный австрийский Gruner Veltliner, на руке капелька винтажного Special for Gentlemen Le Galion, думаю о восточных фужерах.

Всё же, в сравнении с винтажом, современной версии Давида Марюи не хватает духа плоти, духа живого человека.

6 ноября. День за днём

 

Тянет в сторону восточных фужеров. Правда, пока не сформулировал, что это такое, восточный фужер. Готовлюсь. Думаю.

Всё с нового Caron началось, с Aimez-Moi Comme Je Suis. Когда хочешь что-то новое оценить, надо к Мере тянуться. Мера восточного фужера - Habit Rouge Guerlain. Эталон.

Не спеша перебираю восточные фужеры со своей полки. Брал в руки Jaipur Homme Boucheron. Нет, Jaipur не вдохновил, поддушил ванилью. Бытует мнение, что ваниль летом противопоказана; а вот и нет - в августе 2018-го был вдохновлён звучанием ванили в Jaipur Homme; всё же, ему температура выше средней российской нужна. Кстати, по моему опыту и Shalimar Guerlain прекрасно раскрывается именно в жару. А ещё прекраснее именно во влажную жару. Проверено.

Сегодня - Ambra Santa Maria Novella. Для прочистки мозгов. Не могу Амбру назвать восточным фужером - специй для этого в Амбре не хватает. Ambra - амброво-кожаный фужер, редкая для фужеров масть.

1 ноября. Habit Rouge Guerlain

После нового мужского Caron, Aimez-Moi Comme Je Suis, обратиться к Habit Rouge Guerlain логично.

"Обратиться" - хорошее слово. Это обернуться назад и посмотреть. Ещё можно обернуться назад и посмотреть (обратиться к) на Jicky и Shalimar.

Гений в том, чтобы солнечный бергамот так красиво соединить со всем остальным.

 

В ночь с 31 октября на 1 ноября

 При покупке Aimez-Moi Comme Je Suis Caron мне положили три сэмплика - Narcisse Noir Caron, EdP, Infini, EdP и Mango Skin американской нишевой марки Vilhelm Parfumerie.

Фото: устал я бороться за правильный разворот фото

Infini (ругаться буду!) сильно изменили. Современная EdP - модная сахарная водичка.

Narcisse Noir. Шедевр трудно испортить. Правда, я сейчас сравниваю современную EdP с винтажными духами, но Narcisse Noir остался узнаваемым. Тела, плоти, женской теплоты ему стало не доставать, но в общем шедевр сохранили. Особенно, если сравнить с тем, во что превратили Infini.

Mango Skin - не духи, это зарисовка, этюд, работа студента парфюмерной школы (и то не выпускная, а практическое задание). Скармливать такое за 10 тыс. рублей можно только восторженным гимназисткам. Ну, запах манго, и что? Я такое и в Дикси могу купить в формате освежителя воздуха для уборной. Рублей за сто.

Покопаться, что ли, в этой марке? В ней, наверное, есть какие-то шедевры, о которых никто из парфюмерных обозревателей не написал, но они точно есть - ведь как-то эта марка попала в сетевой Иль де Ботэ? Да и в шереметьевских бутиках я эту марку примечал...