Восточный фужер.
Сначала надо договориться о смыслах и понятиях.
Fougere в переводе с французского означает папоротник. Но никакой связи между запахом папоротника и названием аромата, положившего начало целому классу, Fougere Royale Houbigant, нет. Ещё раз: никакой связи между запахом папоротника и запахом легендарного Fougere Royale 1882-го года нет. У Поля Парке в 1882-м году не было парфюмерного материала с запахом папоротника. И не могло быть по той простой причине, что получить экстракт из корней можно было из ничтожно малого количества представителей семейства папоротниковых. Да и надо ли это было тогда? В достатке было другого, более привычного парфюмерного сырья. У Поля Парке были лаванда, синтетический кумарин (то, чем пахнут бобы тонка), роза, гелиотроп, дубовый мох. К роли дубового мха в фужерах я ещё вернусь.
И всё же, почему фужер, fougere, папоротник? Всё дело в том, что в Англии XIX века папоротник стал одним из символов страны. В викторианской Англии папоротник был в моде - его собирали, выращивали в флорариумах, орнамент из веточек папоротника украшал даже посуду и текстиль. Англия викторианской эпохи была самой развитой страной, поэтому неудивительно, что тогдашняя Англия успешно эмитировала моду в другие европейские страны. Так в конце XIX века папоротник стал модным и во Франции. Напомню между делом, что Эме Герлен учился химии в Англии.
Fougere Royale Houbigant 1882-го года - это аккорд лаванды и кумарина, украшенный розой, гелиотропом и дубовым мхом. Ещё раз: фужер от рождения - это лаванда, кумарин, роза, гелиотроп и дубовый мох. В концентрации духи Fougere Royale выпускался до 1960-х годов, в концентрации eau de cologne - до второй половины 70-х.
Я не могу утверждать, что в Fougere Royale от рождения были салицилаты, ещё один краеугольный камень фужеров, но в моём образце 70-х годов салицилаты есть.
Перехожу к понятию "парфюмерный Восток".
Сразу замечу, что понятие "парфюмерный Восток" очень и очень условно. Нет каких-то единых требований к компонентам, единых определений, которые точно бы определяли сырьё и компоненты как истинно восточные. На заре зарождения европейской парфюмерии пахучее сырьё завозилось в Европу в основном венецианскими и генуэзскими купцами в результате торговли с арабами через Левант, Восточное Средиземноморье.
Так сложилось ещё с XIX века, что запах ванили в духах ассоциировался с Востоком. Друзья-парфманьяки указали мне на тот факт, что ваниль, как парфюмерное сырьё, изначально поступала в Европу из колонизированной испанцами Мексики. Попытки выращивать ваниль за пределами Мексики проваливались - для опыления стручков ванили требовались эндемичные пчёлы, мелипоны, которые водились только в Мексике. Но в 1841-м году 12-летний мальчик с острова Реюньон, чернокожий раб, открыл способ ручного опыления ванили.
Почему ваниль - Восток, и с кого и как это повелось, мне и самому неясно. Но простой опрос в Уголке показал, что парфманьяки охотно причисляют ваниль к восточным компонентам.
Дело в том, что в 1889-м году родился Jicky Guerlain, в котором кроме кумарина был использован ещё один синтетический материал, новейший на тот момент - ванилин. И Jicky охотно и бесспорно причисляют к восточным фужерам.
К типично восточным компонентам относят гвоздику-специю, амбру, сандал, мускус, цибетин, мускатный орех, кардамон, бензоин, корицу, шафран, в этом веке - уд.
Получается, что восточный фужер - это исторический каркас из лаванды, кумарина, салицилатов, разукрашенный специями, амброй и восточной древесиной.
Фужер - очень пластичный класс ароматов (поэтому и такой живучий), благодарно отзывается как на прилитие зелёных компонентов, так и восточных.
У меня есть проблемы с восприятием фужеров. И теперь я понимаю причины этих проблем. Фужер исторически насыщен синтетическими материалами. Вот шипр для меня более аналоговый природным запахам. Ничего не поделать с тем, что мозг регистрирует синтетику и говорит мне об этом.
Фужеров много, но сделать хороший фужер трудно.
