Lui Mazzolari

 

Вчера выбор пал на Lui Mazzolari.

Погода весь день была нежно-летняя, наша северная летняя погода - тепло, иногда чуть-чуть накрапывало, слегка парило. Полдня в кабинете, полдня в бегах по заводу. В кабинете хорошо - кондиционер, кофе. Lui хорошо переносит такие бега, такие попадания из паркого тепла в кондиционированную прохладу. Цепко держится.

Жалко, что в семье Маццолари такие правила - не выдавать парфюмера, который на них работает. Потому что кто-то сделал один из лучших мужских шипров XXI века.

Динамика Lui - точно шипровая. Цитрусовый верх - короткий, терпкий, бергамотовый, с горечью, густой, тёмный, вишнёвый, задаёт цвет (как у Antaeus Chanel). Переход к пачулям - солидным, тяжёлым, без подвальной сырости, шоколадным, но без сахара. Пачули, кедр, мох, ладан в базе - классика жанра.
Не знаю, что, но что-то вытягивает композицию в сторону абсолютной неповторимости. Знать бы что... Может, мускус какой-то (при возникновении чего-либо непонятного сразу упоминайте мускус!).

Moods Uomo Krizia. Серьёзное настроение мужчины

 

Несколько общеизвестных фактов для вводной и на память.
Krizia - это творческий псевдоним Марии Манделли (в семье её звали Мариучча), одного из самых видных дизайнеров и модельеров "итальянской волны". Псевдоним не случаен. Crizia - по-итальянски "Критий", один из диалогов Платона, одной из тем которого была бесполезность женщины в мужском мире (у Марии Манделли было отличное классическое образование, полученное в венецианском университете Ca' Foscari).
В 1978 году дом Krizia заключил соглашение с компанией Florbath, результатом которого стало создание в 1980-м году парфюмерной линии K de Krizia.
В 1986-м году Мариучча Манделли вместе с Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Джанфранко Ферре и Джанни Версаче стала командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Наградой отметили её весомый вклад в развитие итальянской моды, я бы сказал, в формирование "итальянской волны".

Moods Uomo появился на свет в 1989-м году в интересном флаконе работы Пьера Динана (Pierre Dinand). Две грани вверху флакона и две грани крышки символизировали два настроения мужчины - серьёзное и игривое.
Классификация Haarmann - Reimer размещает Moods Uomo среди древесных шипров. Возможно (оспаривать можно любую классификацию; или иметь собственный взгляд). Для меня Moods Uomo пряный восточный шипр. Отдаю должное и уважаю парфюмера, создавшего Moods Uomo, за творческий поиск новой древесности в парфюмерии - в парфюме использован редкий материал, эфирное масло пальмы катеху, бетелевой пальмы. Это очень интересный центральный аккорд, вокруг которого развивается вся композиция. Moods Uomo выглядит серьёзным мужчиной с лицом, хорошо опалённым африканским солнцем. У парфюма есть свой неповторимый характер. Затрудняюсь назвать что-либо похожее. Возможна аллюзия на культовый Gentleman Givenchy.

Особой любви к Moods Uomo не испытываю, но уважаю за новаторский подход, за удачный поиск оригинального древесного звучания в восточно-пряном стиле.

Весна - 2021

 

Весна на Руси бывает белая, чёрная и зелёная. Соответственно этому и парфюмерные предпочтения разнятся.
Белая весна - продолжение зимы, только тени удлиняются и голубеют, в воздухе прилично пахнет теплом.
Чёрная весна - самое замечательное время для парфманьяка. Растаял снег, чёрная жирная земля особенно хорошо подкрашивает запахи.
Зелёная весна - уже по-летнему тепло, парфюмы приходится выбирать тщательнее, не всё ложится на душу.

Для начала сухая статистика. За 92 весенних дня использовал 52 парфюма. 
Чемпионы весны:
Silver Amouage - 11 wearings;
Nudiflorum Nasomatto - 11 wearings;
Gold pour Homme Amouage - 7 wearings;
Gershwin Maria Candida Gentile - 6 wearings;
Irish Leather Memo - 6 wearings;
African Leather Memo - 5 werings.

Нравилось носить богатые шипры с отчётливым ладаном и современные изобутилхинолиновые кожи. Почти не брал с полки ветиверы, такие характерные для весны и для меня (в прошлом). Рука не тянулась к фужерам; все фужеры весной закрывал мне своей могучей спиной Ambra Santa Maria Novella.

Спасибо Сергею Борисову за парфюмерную посылочку!

Парфюмерные мостики и дорожки

 

Фото: Ирина Булычева

В мае - начале июня хорошо носились Gold Man и Silver Amouage. Для меня совершенно естественно и очевидно, что это повлекло за собой переход к фруктовым шипрам. После Голда и Силвера часто брал с полки Jubilation 25 Amouage, Rochas Femme и Acqua di Parma Profumo EDP.

Вот такие переходы на основе каких-то общих признаков в композициях и есть увлекательные прогулки по парфюмерным дорожкам и мостикам.

Амнистия для L'Autre Oud Lancome

 

Отличное знойное русское лето! Да-да-да, и давайте не будем жаловаться на жару. Давайте погреемся на солнышке. 
Настроение хорошее - прошёл грозовой дождь, посвежело-попрохладнело, задышалось легко и свободно.

В эти жаркие дни традиционные великие охлаждающие и освежающие жидкости - Grey Flannel, Vetiver Hombre, Grey Vetiver Tom Ford, Oudh Infini Dusita - большой радости не принесли. Забавно, что самые приятные впечатления в эти дни оставил L'Autre Oud Lancome 2016-го года из коллекции Grands Crus (парфюмер Christophe Raynaud (Кристоф Рейно)). Забавно то, что я всегда ругал эту композицию. За что ругал раньше? За синтетичность и гарь. За плохо обузданную нагармоту (циприол).

Знал же, что восприятие может меняться в зависимости от времени года, знал... 

Золото и серебро Amouage

 

26 мая. Неугадайка

День сегодня выдался бешеный. Но наконец-то наслаждаюсь заслуженным вечерним отдыхом (см. фото).

Два дня носил Oudh Infini Dusita - ровненько так, я бы даже сказал, что дуситин уд звучал с меня чистенько, сырно-гурмански. В общем, без потрясений.

Вчера - Cuir Ottoman Parfum d'Empire. На удивление цепко, но монотонно. Очень нетипично для Оттоманской Кожи. Удивился.

Сегодня с утра - Vettiveru Comme des Garcons. Мимо. И монотонно, и слишком уж излучающе.

Сейчас после душа взял, казалось бы, беспроигрышный и любимый Bois des Iles Chanel, и снова промахнулся, снова не угадал.

А от супруги все эти дни волшебно пахнет Jubilation 25 Amouage. Завидую. И ещё: весь май радовался амуажевским ладанам. Вот с завтрашнего утра к ним и вернусь.

Павлины, говоришь? Oudh Infini Dusita и "анималика"

Второй день подряд душусь Oudh Infini Dusita. И это на фоне активного обсуждения "анималики" на форуме Фрагрантики. Слово "анималика" намеренно беру в кавычки, так как сам не имею парфюмерного определения этого понятия. Анималика - что это вообще такое, применительно к духам? Одоранты животного происхождения? Духи с хорошо и ясно слышимыми одорантами животного происхождения? Яков, например, присылал мне пробирку с кастореумом. Сильный глубокий материал, который уже сам по себе мог бы быть законченной парфюмерной композицией. 

Тут ещё стереотип такой создался - когда описывают удовый аромат, обязательно применяют слово "дерьмо". Или ещё лучше - "дерьмецо". А уж если пытаются выразить чувства от Oudh Infini Dusita, обязательно упомянут дерьмо.

Господа, Лука Турин ещё в первом "Гиде" написал: "И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов?
Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.
Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.
Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителям питьевых йогуртов."

Французы, понятное дело, великая парфюмерная нация. Но и арабы, которые впитали в себя парфюмерные традиции персов и развили их, тоже не менее великая парфюмерная нация. И понятие благородной гнили им не чуждо.
Уд - смола аквиларии, заражённой грибком. Результат благородного гниения. Никакого дерьма.

Oudh Infini в старте пахнет не чем-то неопределённым и смутным "анимальным", а благородным сыром с плесенью, смесью дор блю и маскарпоне.

Jubilation 25 Amouage. Возвращение

Май проходит под знаком Amouage. Часто ношу Silver и Gold Man.
И ещё так совпало, что вчера в дом вернулась одна из прекрасных дам Amouage - Jubilation 25.

Первый раз покупал Jubilation 25 в декабре 2011-го года. Я тогда буквально варился на форуме Аромании. Да и не в форуме Аромании дело. Я тогда активно впитывал в себя материал, а форумчане, более опытные, помогали мне советом. Естественно, что были советы ни в коем случае не проходить мимо марки Amouage вообще. Вот Jubilation 25 и стала моим первым Амуажем. Сейчас вспоминаю, почему именно Jubilation 25... Кажется, я думал о винтажной Mitsouko Guerlain, о винтажных фруктовых шипрах вообще, но опасался тогда ввязываться в покупки на ebay, и кто-то из форумчан посоветовал не горячиться и распробовать сначала Jubilation 25 (ничего себе совет!). 
В общем, ожидания от Jubilation 25 были ого-го!

Сейчас просмотрел свои записи на Аромании - что же мне не понравилось тогда в Jubilation 25 и почему? Я его тогда слишком просто воспринял по неопытности (синтез) - кайса, ладан, роза. Многого не услышал. Чересчур усердно подвергал попыткам анализа. А ещё в тот период переживал острую любовь к Арамису и всё искал что-то "даже лучше Арамиса". В общем, был в плену сложных парфюмерных конструкций.
В результате, в августе 2012-го сменял Jubilation 25 на герленовский Heritage в туалетной воде, отсутствие которого переживал буквально болезненно. Мена состоялась, но сформировалось чувство вины перед женой. Я её мнения при обмене не спросил, а Юбилейный она успела полюбить. Ну, вот теперь всё, вину загладил.

Вчера отдал супруге. Она, конечно, обрадовалась. И я вчера приложился. Да так хорошо вчера вечером на мне Jubilation 25 распустилась, что я и сегодня с утра ею надушился.
Классический фруктовый шипр. Солнечные сладкие цитрусы на хлопковых альдегидах, единственный в своём роде, очень узнаваемый оманский ладан, роза, иланг. Ликование, большая радость, праздник в душе.
Кстати, вступлением похоже на Femme Rochas. И не я один это подметил. 

Ravissa

 

Фото: Ирина Булычева

В 2012-м году коллега по работе передал мне целую коробку миниатюр, и в этой коробке среди многих парфюмерных редкостей и сокровищ была миниатюрка неизвестного аромата известной немецкой марки, Ravissa от Maurer&Wirtz. Проба намазом вызвала в памяти что-то очень знакомое, но такое, что точно не мог вспомнить. И дело в том, что пахло очень хорошо. Эта миниатюрка вызвала желание заиметь целый флакон. Прошло пять лет, и винтажная Ravissa в 75-миллилитровом (чуть не написал "в 75-миллиметровом") флаконе появилась у нас в доме.

Возвращаясь в 2012-й год: я вспомнил, что мне напомнила Ravissa - Aramis Devin.
Не думаю, что Bernard Chant что-то делал для Maurer&Wirtz, но могу предположить, что идея Aramis Devin (1977 год) стала привлекательной и для безымянного пока парфюмера, сделавшего для Maurer&Wirtz Рависсу (1979 год).

Ravissa в сравнении с Devin более воздушная, разреженная, но профиль тот же: хвойные смолы, амбра, цветочное сердце из священного парфюмерного троеперстия - роза, ирис, жасмин, цибетин, мшистость. Отличная вещь!

Пирамида:
Верхние ноты: бергамот, лимон, мята, персик, чабрец
Средние ноты: гвоздика, ирис, орхидея, палисандр, сосна, жасмин
Базовые ноты: амбра, белый кедр, бензоин, дубовый мох, ель, мирра, мускус, цибетин

Копался в Сети, искал, почему Ravissa? Ничего конкретного не нашёл, но есть версия. В конце XVIII века в Париже музицировала мадам Рависса де Турин, пианистка, певица и композитор. Склоняюсь к мысли, что аромат был назван в её честь.

Фото: Ravissa в концентрации духи. Обратите внимание на флакон - в таком флаконе Ravissa изначально выпускалась и в концентрации eau de toilette.