Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 3

Так-так-так, посмотрим, что меняется в моём личном топе. В последний раз производил сверку в мае 2020-го: Хлеб и соль - 2

1. Antaeus Chanel - 53 wearings;
2. Gold Man Amouage - 50 wearings;
3. Oscar de la Renta pour Lui - 49 wearings;
4. Silver Amouage - 43 wearings;
5. Vetiver pour Homme Roja Dove - 43 wearings;
6. Irish Leather Memo - 43 wearings;
7. Cabochard Gres - 42 wearings;
8. Bel Ami Hermes - 41 wearings;
9. Vetiver Guerlain - 38 wearings;
10. Aramis - 35 wearings.

В десятку буквально влетел Silver Amouage. Да, часто брал его с полки. Прозрачный лёгкий и радостный ладан с настоящим мужским характером.

20 августа

 

Отпуск на Селигере, 4 дня, парфюм этих дней - современный Oscar de la Renta pour Lui.

У меня пять флаконов pour Lui: двухунциевый сплэш из 80-х, две пятидесятки со встроенным спреем 90-х годов, пятидесятка середины 2000-х с крышкой и совсем современный объёмом в 90 мл.

Вот современный, 90 мл, и брал с собой. Яркая иллюстрация к теме реформуляций (терпеть не могу это кривое слово). От мощного смолистого шипра с кожей остался одеколон как степень разбавления с акцентом на смолистость.

Снова день тестов. Теперь воскресных

Сегодня срочно понадобилось по делам стартануть в Москву. Пока суть да дело, образовался лишний часик, который провёл в Иль де Ботэ на "Трёх вокзалах".

Да-да-да, попробовал новиночку, которую широко анонсировали.

Как говорят поляки, жалко слов.

Много лаванды, но ещё больше сахарного сиропа, которым эту лаванду залили. Ничего выдающегося, ничего запоминающегося. Аромат в тренде. Очередной One Million. Гарденол (как в Богарте)? Помилуй Бог, может быть со мной что-то не так, но я не выискал и капли гарденола. Что делали четыре парфюмера? Наверное, как пошутил один мой хороший товарищ, тщательно прятали гарденол.

Почему люди не посмотрят, как хорошо сделан в той же тональности Rive Gauche pour Homme YSL?

Сравнение - король анализа. Я это к тому, что перед тем, как начать пробу Phantom, на другую руку нанёс Chergui и La Couche du Diable Serge Lutens. Как ни крути, а Lutens - это уровень, ватерлиния, ниже которой Мастер (Serge Lutens) никогда не падает.

Chergui я знаю очень давно (и уважаю), а вот La Couche du Diable сегодня попробовал впервые. Очень сильная вещь! Ладан ста оттенков, вкрадчивый и тактичный уд, дым сухофруктов, амбра, роза, металл шафрана - классический парфюмерный Восток глазами европейца. Очень красиво. Очень значительно.

Вечером - старый винтажный Azur de Puig 70-х годов, купленный у барселонского продавца за копейки.

Сегодня только говорили в "Парфюмерном уголке" про протозвёзды, то есть, про те духи, которые стали точкой роста, но не стали общепризнанными и широко обсуждаемыми шедеврами. Так вот этот Azur de Puig и есть такая протозвезда, из которой выросла сухая, словно опалённая солнцем, лаванда (Gris Clair Serge Lutens). Пирамиду современного Azur de Puig даже не смотрите - сегодня это другое кино.

Субботние понюшки

В прошедшую субботу вырвался на понюшки в Зеленоград, в тамошний Летуаль в ТЦ "Иридиум" (а Летуаль там с чёрной лаковой стойкой Scent Bibliotheque). В этом же "Иридиуме" есть корнер L'Occitane en Provence; было интересно попробовать что-нибудь из L'Occitane с бессмертником, они же, как никак, слывут королями бессмертника, у них даже плантации бессмертника на Корсике есть!

Первым делом зашёл в L'Occitane. Попросил девушку-консультанта показать что-нибудь с бессмертником. 

- С иммортелем? - переспросила она.

- Ну, с иммортелем.

Достала она из загашников бутылочку-семьдесятпятку Jasmin Immortelle Neroli, оросила блоттер. Ничего иммортельного в нём не было, классика жанра - нероли плюс белые цветы. Свежо и пронзительно. Нероли всё сам за себя скажет. Особенно для тех, кому нравится нероли. Стоит, вроде бы, 6700 рублей. В принципе, если бы мне остро не хватало неролиево-белоцветочного одеколона, я бы задумался, но у меня есть.

Всё, на этом визит в L'Occitane закончился. Как-то неуютно там у них...

В Летуаль сразу пошёл к стойке с Scent Bibliotheque. Я эту стойку уже четвёртый год медленно и методично исследую. И восторгов не испытываю. Наоборот, чувство недоумения испытываю. Всё хочу понять, какой логикой руководствуются байеры Летуаля, когда принимают решения, чему стоять на чёрных лаковых полках, а чему не стоять.

К марке Carner Barcelona имею сдержанное уважение. Есть у них приличные и интересные вещи, например, Costarela, Cuirs, D600, Tardes. То есть, марка может приятно удивить. У меня ничего из Carner Barcelona нет, но это только мои проблемы.

Вот и в этот раз в первую очередь взял неопробованный раньше Sandor 70's. Вы знаете, он интересный, но всё же вторичный. Sandor 70's моментально напомнил мне любимый Lui Mazzolari. Только тельность и дыхание живого человека, мужчины, в Lui Mazzolari выведено элегантнее, тактичнее, культурнее. Про Sandor 70's можно сказать, что он вонючий. На грани.

Philly&Phill. Марка, которая мне была неизвестна до субботы. Перепробовал всё из марки, что стояло на полках. И ничего не запомнилось. Не просто не запомнилось к сегодняшнему четвергу, а не мог вспомнить про что кино уже через полчаса после пробы. Нет, был какой-то уд, который на форуме Фрагрантики называют стоматологическим. Всё. Маловато для любви*.

*Легенда этой нишевой марки - история любви, любовь с большой буквы, вдохновение от любви. Она Филли - парфюмерша. Он Филл - модельер.

Gritti. Neroli Extreme. Я люблю нероли. За нероли всё всем прощаю. Считаю, что сделать неролиевый аромат плохо, это надо очень постараться. Вот и всё. В Gritti нероли не испортили, не смогли.

Вот такие понюшки. Не очень.

Иммортельная тройка

Фото: Ирина Булычева

Считаю аккорд бессмертника очень сложным для парфюмерии. У него много граней, и одна из особенностей бессмертника - его съедобный характер, за который отвечает гамма-куркумен (эффект карри). А раз сложный, то открывает большие возможности для парфюмеров. И, соответственно, большая ответственность возникает. Образно говоря, при работе с бессмертником так: или пан, или пропал.

Если сильно не углубляться в историю парфюмерии, то первым ароматом с бессмертником в главной роли можно назвать Sables Annick Goutal, созданный в 1985-м году. Кратко, факты таковы: в 1977-м году обстоятельства привели Анник Гуталь в Грасс, в парфюмерную школу. Приняли ли её, удалось ли Анник Гуталь получить в школе полное парфюмерное образование, не знаю, но в Грассе ей посчастливилось попасть под покровительство парфюмера Анри Сорсана из Robertet. Под его руководством она четыре года обучалась премудростям парфюмерного дела. Аромат Sables Анник Гуталь посвятила своему любимому мужчине, виолончелисту Алену Менье. Их романтические встречи проходили на пляжах Корсики, заросших бессмертником, поэтому Sables - пески и аромат бессмертника.

Фото: корсиканский пейзаж с бессмертником

Это сейчас Sables Annick Goutal выпал из фокуса, а ещё 15 лет назад он был одним из главных олицетворений ниши, олицетворением нишевого концепта - материал плюс необычность, новизна аккорда. Sables активно обсуждали, активно советовали новичкам для понимания нишевой философии. И я был новичком, и я купил Sables, чтобы попытаться разобраться в нишевых концептах.
Я был удивлён Sables, но влюбиться в Sables не получилось. Копчёный чай в ночной степи, аромат выжженных дневным солнцем трав, запах жирных баурсаков - вот что такое Sables для меня. Но всё это лирика. Если абстрагироваться от лирики, то, благодаря бессмертнику, Sables вышел типичным фужерным ароматом - в бессмертнике много кумарина, а кумарин один из самых чётких маркеров фужера (сладковатый запах хорошо провяленного на солнце сена).

Поэтому Sables я уважаю, а иммортельные же The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange и 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums люблю, так как сделаны они в безошибочной шипровой манере.

*****
К этой тройке надо бы добавить Kyoto Comme des Garcons, который я относил буквально на днях. Но в случае с бессмертником и Kyoto более опытные товарищи сделали мне подсказку - Kyoto висит на бессмертнике, как картина на гвозде.

Numero Uno Carthusia: шипр с признаками фужера

Чайный шипр Duel от Annick Goutal, которым пользовался в командировке в Муроме, потянул за собой любимый Numero Uno Carthusia.

Пару слов вместо вступления. Carthusia - итальянская нишевая марка с вполне себе итальянским нишевым же легендариумом. Якобы, ещё в конце XIV века монахи-картезианцы на Капри чего-то там наалхимичили с водой, в которой три дня стоял букет самых красивых цветов острова. В общем, монахи сотворили тайну. Жила себе эта тайна до 1948 года, а в 1948 году очередной приор монастыря нашёл старинные книги с этими алхимическими формулами и с разрешения Папы Римского передал эти формулы в некую таинственную же химическую лабораторию в Пьемонте. Так и возникли духи Carthusia.

Не знаю, что уж там с таинственностью, но первые духи Carthusia делала вполне земная Laura Tonatto. Во вполне современном 2000-м году.
Numero Uno владельцы марки оставили без подписи парфюмера. А жаль... Отличный ароматический шипр! Начинается резко, запахом жидкости для снятия лака. Потом разглаживается, обретает шипровый дух (бергамот), теплеет эвкалиптом и травами, слегка запудривается иононами и заканчивается мшисто-ладанной базой. Бергамот, эвкалипт и иононы делают ольфакторный профиль Numero Uno бодрящим колючим чаем. Шипровый чай с бергамотом и эвкалиптом.

Список аллергенов на коробке озаглавлен словом "INGREDIENTS" и включает в себя бесспорные фужерные дескрипторы (зря, наверное, употребил выражение "фужерные дескрипторы"; правильно было бы "фужерные признаки") - кумарин, линалоол и салицилаты. Наверное, этих одорантов в композиции совсем мизерное количество, ибо на общее впечатление они не влияют, Numero Uno фужером не делают.

Отличники лета - 2021

 

Когда очень жарко, выручают уды. Выручает уд. Удовые парфюмы цепкие в жару, хорошо и красиво распускаются. Чёрт, какой трюизм... Это всё жара, простите. Фух, сейчас всё начну с новой строчки.

Жара, деваться некуда - ношу удовые духи. То есть, духи с удом. 

С учётом того, что эфирные масла аквиларии по составу довольно сложные и экзотичные (производные различных сесквитерпенов) и имеют уникальное звучание, то с эксклюзивностью удовых ароматов вы не ошибётесь. Удовые духи безошибочно узнаваемы. Вот такой короткий заход. Опять трюизм...

И европейцы, я имею в виду парфюмеров, давно уже научились приводить уд к европейскому знаменателю, и арабы, рулевые парфюмерной промышленности и парфюмеры, давно научились приспосабливать уд к вкусу европейского потребителя. Произошло взаимовыгодное взаимопроникновение. Чёрт, что со мной творится..?

Уд можно очень красиво разукрасить (м-м-м, опять трюизм и пошлость).
Собственно, все удовые ароматы из моего гардероба, красиво разукрашенные, но летний чемпионат - 2021 выиграли Kashkha Swiss Arabian и Royal Tulip Ajmal.

В "Кашке" красиво растворили зелёное сладкое яблоко и, говорят, бархатцы. Как метко отметил (хм, метко отметил - хорошо!) мой друг-приятель по парфюмерному увлечению, "Кашка" очень мясистый аромат с бархатцами. К моему собственному неудовольствию, я не знаю аромата цветов бархатцев. Но верю, очень верю, охотно верю. Аромат в жару радовал. Оптимистичный.

Royal Tulip ценю за мастерскую смесь кедра, сандала, уда, мускуса, амбры и ванили. Экзотические сладкие древеса. И тоже оптимистично и красиво. Ну, и звучание дорогое, этого не отнять, хоть я и противник рассуждать категориями "дорого/дёшево".

Арамисовскую Гавану сто лет до этого лета не доставал. Уважаю, но не очень люблю. Havana Aramis для меня не совсем про табак - больше про зелёную терпкую тропическую сырость, присущую гаванским городским паркам и скверам. А вот этим жарким июлем Гавана реально освежала. Освежала не зеленью, а угрюмым напропалую синтетическим холодным кедром. Пользовался Гаваной и вспоминал Parfum d'Homme Montana. По синтетическому кедру сильное сходство.

День за днём. 8 июля

Нас снова посетила жара. А значит - уд. И в этот раз уд не простой, а совсем простой. В марте получил парфюмерную посылку от Сергея Борисова. В посылке было много чего доброго и интересного, в том числе пробирка с чистым удовым маслом из Индии (уд бенгали). Я не стал переводить добро ни в марте, ни в апреле, ни в мае, а дождался капитального российского тепла, сопоставимого с индийским. В общем, уже три дня подряд приезжаю на работу, открываю кабинет, включаю компьютер, наливаю себе растворимого кофе и мажусь бенгальским удом.

Спешу разочаровать - никаких фекальных-уринальных нот нет. Их просто нет. В первые двадцать минут есть взмыленные лошади. Кстати, феерический (или фееричный?) The Night Frederic Malle работы Доминика Ропьона тоже про взмыленных лошадей.

Через двадцать - тридцать минут уд бенгали переходит в бархатную древесность, чёрную, тёмно-коричневую, слегка шершавую, и бальзамичность. Дымных и копчёных аспектов не уловил (и слава Богу!).

На исходе дня уд бенгали начинает приобретать даже цветочные, и даже фруктовые (!) ноты. Глюк, не иначе...

Красивая и благородная вещь. Народу, которому я подсовываю под нос руку, намазанную удом бенгали, нравится. "Да это просто бомба!", "Ну-ка, похвастайся лошадками!" - вот что было в устах народа из перечня эпитетов.

Итак, гарь, дымность, копчёность, всё, что я не люблю и отторгаю во многих удовых парфюмах, в удовом масле бенгали отсутствует.

Позавчера зашёл в наш Летуаль. Обозрел полки в поисках новинки. Высмотрел из новинок No Limit$ Super Fre$h Philipp Plein и Karl Hamburg Alster Karl Lagerfeld.

No Limit$ Super Fre$h - привет из буйных девяностых, арбузный свежак на урановых изотопах. Как говорит мой друг - не моя чашка чая. Вот совсем не моя. Тем более, что попытки сохранить в структуре парфюма кожаный аспект я воспринимаю как парфюмерную рванину. Рванину, а не нирвану.

Hamburg Alster... Хм-хм... Если я сейчас начну говорить о легенде Альстера, то это займёт гораздо больше места и времени, чем сам разговор о достоинствах парфюма. Если коротко (а длинно и не надо), то это модный неофужер - очередная попытка сделать сладкое не липким. Стартовый выстрел суперсвежего розового перца, суперсвежей мяты и суперсвежего имбиря по своему воздействию напоминает... напоминает... ну, когда ты встал под обрезом 152-мм орудия, а оно выстрелило.

Гадство заключается в том, что через 15 минут этот ледяной коктейль теплеет, делается колючим и начинает шипеть вот это супермодное "ш-ш-ш-ш-ш".

Lui Mazzolari

 

Вчера выбор пал на Lui Mazzolari.

Погода весь день была нежно-летняя, наша северная летняя погода - тепло, иногда чуть-чуть накрапывало, слегка парило. Полдня в кабинете, полдня в бегах по заводу. В кабинете хорошо - кондиционер, кофе. Lui хорошо переносит такие бега, такие попадания из паркого тепла в кондиционированную прохладу. Цепко держится.

Жалко, что в семье Маццолари такие правила - не выдавать парфюмера, который на них работает. Потому что кто-то сделал один из лучших мужских шипров XXI века.

Динамика Lui - точно шипровая. Цитрусовый верх - короткий, терпкий, бергамотовый, с горечью, густой, тёмный, вишнёвый, задаёт цвет (как у Antaeus Chanel). Переход к пачулям - солидным, тяжёлым, без подвальной сырости, шоколадным, но без сахара. Пачули, кедр, мох, ладан в базе - классика жанра.
Не знаю, что, но что-то вытягивает композицию в сторону абсолютной неповторимости. Знать бы что... Может, мускус какой-то (при возникновении чего-либо непонятного сразу упоминайте мускус!).

Moods Uomo Krizia. Серьёзное настроение мужчины

 

Несколько общеизвестных фактов для вводной и на память.
Krizia - это творческий псевдоним Марии Манделли (в семье её звали Мариучча), одного из самых видных дизайнеров и модельеров "итальянской волны". Псевдоним не случаен. Crizia - по-итальянски "Критий", один из диалогов Платона, одной из тем которого была бесполезность женщины в мужском мире (у Марии Манделли было отличное классическое образование, полученное в венецианском университете Ca' Foscari).
В 1978 году дом Krizia заключил соглашение с компанией Florbath, результатом которого стало создание в 1980-м году парфюмерной линии K de Krizia.
В 1986-м году Мариучча Манделли вместе с Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Джанфранко Ферре и Джанни Версаче стала командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Наградой отметили её весомый вклад в развитие итальянской моды, я бы сказал, в формирование "итальянской волны".

Moods Uomo появился на свет в 1989-м году в интересном флаконе работы Пьера Динана (Pierre Dinand). Две грани вверху флакона и две грани крышки символизировали два настроения мужчины - серьёзное и игривое.
Классификация Haarmann - Reimer размещает Moods Uomo среди древесных шипров. Возможно (оспаривать можно любую классификацию; или иметь собственный взгляд). Для меня Moods Uomo пряный восточный шипр. Отдаю должное и уважаю парфюмера, создавшего Moods Uomo, за творческий поиск новой древесности в парфюмерии - в парфюме использован редкий материал, эфирное масло пальмы катеху, бетелевой пальмы. Это очень интересный центральный аккорд, вокруг которого развивается вся композиция. Moods Uomo выглядит серьёзным мужчиной с лицом, хорошо опалённым африканским солнцем. У парфюма есть свой неповторимый характер. Затрудняюсь назвать что-либо похожее. Возможна аллюзия на культовый Gentleman Givenchy.

Особой любви к Moods Uomo не испытываю, но уважаю за новаторский подход, за удачный поиск оригинального древесного звучания в восточно-пряном стиле.