Отстаю...

 

Фото: Пьер Вайзер, cameralabs.org

Ловлю себя на мысли, что я отстаю от каких-то модных течений. Везде только и говорят о засилии (перечисляю) Kirke Tiziana Terenzi, Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, Fleur Narcotique Ex Nihilo, Ganymede Marc-Antoine Barrois и Bois Imperial Essential Parfums.

Kirke я даже не пробовал. Года полтора назад коллега надушился чем-то из разряда "тлеющая помойка", я вежливо поинтересовался, что за духи. Коллега со сдерживаемой гордостью ответил, что это Kirke. Я сильно удивился - мой товарищ был не то, что далёк от парфюмерии, а бесконечно чужд. И Kirke? Да, ну, нет! Явно какая-то подделка. Вообще, фантастическая плодовитость Paolo Terenzi настораживает. Чтобы разобраться в работах Terenzi, надо потратить драгоценный ресурс - время. Нет ни сил, ни желания перелопачивать все эти пласты в поисках жемчужин.

Как пахнет Fleur Narcotique, даже не знаю.

Чем пахнет Baccarat, описали так подробно, что я встречал его в московском воздухе. Признаюсь, что этот профиль новаторский и уникальный. Меня не раздражал. Хороший запах, интересный. Женщинам идёт.

Ganymede и Bois Imperial пробовал несколько раз. Меня не потрясло. Хорошие вещи, дотла урбанистичные - так пахнет прожаренный летним солнцем огромный город. Есть хорошее и меткое определение - минеральный аспект; присоединяюсь. Почему меня не потрясло и не захотелось иметь? Мне показалось, что идея таких шипучих, слегка известковых духов вытекла из элленовской Declaration Cartier, которая гораздо человечнее.

Попробую ли я Kirke в первоисточнике и Fleur Narcotique? Если попадутся на дороге, то да. Специально искать знакомства не буду.

Больше половины из перечисленного связано с парфюмером Quentin Bisch и используемыми им живодановскими каптивами. У кого-то из знающих обзорщиков телеграм-канале вычитал, что именно сейчас Квентин Биш выковывает парфюмерное будущее, задаёт моду. Слепой сказал "Посмотрим!" Вот как всё это появится в виде глобальных пусков, значит, состоялось. А пока все многочисленные разговоры о засилии шлейфов всего перечисленного имеют исключительно московское происхождение.

5 июля. День за днём

 

"Павелецкая Плаза". Вход в Золотое Яблоко

Обычная вещь для парфманьяка: если нет подпитки в виде новых ощущений, то начинаешь скучать. Нужны любые ощущения, любые реакции - положительные ли, или отрицательные. Как говорится, движение - жизнь.

На днях дважды побывал в торговом центре "Павелецкая Плаза". Сначала в Золотом Яблоке, которое не обойти, оно прямо на входе. Спустя пару дней в "Павелецкая Плаза" нашёлся Рив Гош.

Золотое Яблоко сейчас на слуху, активно растёт, привлекает покупателей козырными брендами, широким выбором и просторными площадями. Знающие идут в Золотое Яблоко за уже известными нишевыми брендами и таинственными новичками, появляющимися как грибы после августовского дождя, незнающие - просто за духами, косметикой и скидками. Как знающий, я специально упёрся в стойку с духами Thameen (это тот проект, в который пришёл Кристофер Чонг, экс-креативный директор Amouage). Что мне было нужно от Thameen в первую очередь? Правильно - Fanfare из линейки The Britologne Collection. Britologne - британские одеколоны (колони - так уж привыкли называть одеколоны на слэнге). И я ожидал wow-эффекта. Без wow-эффекта развесистая, пусть даже специально и искусно усложнённая цитрусовая вода за 32 тыс. рублей с хвостиком, мне не нужна. То ли блоттер помешал, то ли общая обстановка - жара, духота, обилие людей, то ли мои завышенные ожидания, но Fanfare и 32 тыс. удачным образом не соединились и впечатления не произвели. Ребята, за 32 тыс. я хочу Откровение Божие. Отошёл от стойки Thameen с раздражением. Отошёл от Thameen - подошёл к Nishane. Большая стойка - за 10 лет жизни брэнда турки уже 45 раз отстрелялись, 45 парфюмов выпустили. Понятное дело, что в конкретном Золотом Яблоке не вся линейка - например, не было Duftblüten, который шипр, и который хвалили. Кстати, хорошие консультанты в Золотом Яблоке попадаются чаще, чем в других парфюмерных сетях; пока я обживался рядом со стойкой Nishane, ко мне подошла консультант с вопросом "Что-то ищете?" Хороший вопрос. Уж лучше вопроса "Вам для себя или в подарок?" Ответил с улыбкой, что да, ищу старпёрский одеколон. В качестве старпёрских одеколонов консультант дала пробовать именно одеколоны из линейки Time Capsule Collection. Общее беглое впечатление - неплохо. Цена - 24 тыс., не для меня. Нет, чтобы правильно понимать смысл, я могу себе позволить аромат за 24 тыс., но это должен быть катарсис, моментальный, здесь и сейчас, прямо с блоттера, прямо из облачка, распылённого консультантом.

Так и ушёл из Золотого Яблока в раздражённом настроении. Всё понимаю. Цены - объективные. Исходят из сложившегося положения - логистики, стоимости сырья и кучи услуг, производственных и накладных расходов. Но этот водоворот событий в мировой экономике просто отшвыривает меня.

А вот после Рив Гош я ушёл в хорошем настроении. Нашёл Рив Гош, нашёл в Рив Гош новую турецкую марку Atelier Rebul, о которой положительно отозвались многие парфюмерные обзорщики. Хотел попробовать. Обычно я молча подхожу к неизвестным маркам и молча начинаю пробовать. Но в последнее время все новые марки выстреливают целыми пакетами, и прелесть уединённых проб пропала. Ей-богу, страшно; куда вы варите в таком количестве?! Да, и я решил обратиться к консультанту с вопросом, что хорошего есть в Rebul. Опять мне попалась хороший консультант - живая, не забитая тренингами и покупателями. На мой вопрос "Что хорошего мужского?" она ответила неожиданно для консультанта сетевого парфюмерного магазина: "Да ничего хорошего!" У меня на лице, наверное, непроизвольно возникла гримаса удивления, а консультант, наверное, это заметила (ох, уж эти чтецы человеческих лиц!) и опередила: "Да, все пишут, все хвалят, но мне не понравилось. А что вам нравится, что ищете?" И я решил сыграть-созорничать. Мол, ищу старпёрский одеколон, шипр в духе "Русского леса". По моему запросу дали попробовать Elfe d'Argent Les Contes. А я знаком с их развесёлым и разлётистым Магусом (Magus); стало интересно.

Коротко, Elfe d'Argent - мужской неошипр в духе Declaration Cartier: свежо, шипуче, слегка минерально. Один из винью верде в парфюмерии, тема достаточно исследованная. У Elfe d'Argent в отличие от Declaration больше акцента на вибрирующем розовом перце и меньше зелёного давления ветивера. Мне понравилось, консультант попала (хоть, это и не дедовский шипр), но у меня есть Declaration.

В хорошем настроении я пошёл обнюхивать полки дальше. О! - вот The Different Company по приемлемым ценам, а вот Molinard вообще доступный-доступный, от 4 тыс. за сотку. От полки с Molinard отошёл, надушенный Gingembre Molinard. Мне его как-то посоветовал попробовать друг по парфюмерному хобби. А что - вполне за эти деньги. Да, легко угадываемый имбирь с первых секунда, живо, весело, искристо. Потом теплеет и бронзовеет. Композиция построена на классическом противопоставлении холодных шипучих цитрусов и имбиря и тёплых амбровых и древесных нот.

Amouage. Gentlemen's EDT.

За неделю дважды брал с полки Gentlemen's EDT Amouage, который, может быть, и не Gold pour Homme в старом тестере, а Silver, так как ощутимо пахнет илангом; Flora Danica Royal Copenhagen; Greene Street Etro; Knize Sec; Givenchy Gentleman и Signature Jacques Zolty.

Приятнее всех был Greene Street Etro. Действительно, кому такое может не нравиться? (см. очерк Мигеля Матоша на Фрагрантике).

29 июня. M7 YSL

 

Фото: M7 YSL

M7 Yves Saint-Laurent - седьмой мужской в короне марки (если по чести и считать со всеми фланкерами Kouros'а и Jazz, то десятый), 2002-й год.

Для аромата, выход которого долго готовился, тщательно анонсировался, он очень недолго пожил. В 2010-м M7 уже не стоял на полках сетей. Но легенда, запущенная в 2002-м, легенда, что это первый европейский мужской одеколон с удом, работает до сих пор.

В среде парфюмерно увлечённых был принят тепло и ценится высоко, но в народ, видимо, не пошёл. Свежести не хватило, что ли? Или соблазнения? В общем, как сейчас модно говорить, трендом не стал. И это Ив Сен-Лоран! Где Yves Saint-Laurent и где Montale? Думаю, намёк вы поняли. Это даже не намёк, это искреннее недоумение.

Если технически, то М7, конечно, не уд. Не настоящий уд. Это сборный аккорд, имитация уда, демонстрация могущества и мастерства парфюмеров. Делали М7 Alberto Morillas и Jacques Cavallier.

Покупал для расширения кругозора, любимым не стал, удовые парфюмы люблю.

Platinum Egoiste Chanel: истинно свежий!

 "Твой терпкий запах от Шанель висит у входа в летний бар."

Фото: дубль два, второй опыт фотографирования на воздухе. Вот он - Величайший!

Platinum Egoiste. Как к нему сейчас относятся? Рутинный? Затасканный? Надоевший? Популярный. Особенный. Мечта.

Chanel pour Monsieur - 1955-й год;
Antaeus - 1981-й год;

Chanel pour Monsieur Concentree - 1989-й год;

Egoiste - 1990-й год;

Platinum Egoiste - 1993-й год.

Был ещё Bois Noir, выпущенный Chanel в 1987-м году, но его судьба тихая и смутная, нечленораздельная: кто-то говорит, что это была неудачная попытка привести на соответствие с современностью Bois des Iles, кто-то рассказывает, что это репетиция прекрасного Эгоиста (Egoist). Как бы там ни было, верно одно: Chanel всегда вне трендов, Chanel сама всегда задавала тренды. Удачно или не очень - видно из этого списка мужских ароматов.

Конец 80-х - начало 90-х в истории парфюмерии - эпоха перемен, рубежное время. Жёсткие конструкции, сдержанные шипры и могучие фужеры, сдавали позиции буквально под напором свежего ветра. Царствовать пришли Cool Water Davidoff и Fahrenheit Dior, Jazz Yves Saint-Laurent и Kenzo pour Homme - свежесть и акватика. В общем-то, мужской запрос на свежесть в парфюмерии вечный, поэтому всё - лишь поиски новой свежести, нового прочтения свежести, новые трактовки свежести. Все хотят пахнуть свежо.

Egoist, вышедший в 1990-м году, прекрасен, он и сейчас не растерял ни поклонников, ни кассы, но для начала 90-х он был вне запросов людей - парфюмерный восток есть парфюмерный восток, а запрос был на идеальную чистоту и свежий ветер. Но скопировать йод, морские брызги и ветер под парусом в Chanel не могли себе позволить - нужно было что-то особенное. И Польж с Демаши смогли сделать особенный фужер - свежий, цветочный, мускусный. Сразу же в год выхода Платиновый по продажам в разы обошёл просто Эгоиста.

Океан нероли, острый ветер розмарина, грот из лаванды, шалфея и герани, ветиверовые обводы. Когда читаешь, всё просто. Когда носишь, всё просто. Свежо, цветочно, но по-настоящему по-мужски и терпко.

Свой полтинник покупал в начале августа 2010-го года - надеюсь, все помнят то лето. Действительно освежал и не сдавался.

В конце 90-х - начале 2000-х иметь Платинового Эгоиста мечтали все. Это же было чуть ли не олицетворение успеха, статуса, возможностей. Когда нефтяная плёнка растеклась по стране более равномерно и более толстым слоем, Платиновый появился у многих. Успех - это хорошо, но почему-то именно в случае с Платиновым успех сыграл злую шутку, и Платиновый стал вызывать у парфюмерной общественности сарказм и раздражение (сейчас такое происходит с Baccarat Rouge Maison Francis Kurkdjian). Сейчас учуять с кого-нибудь Platinum Egoiste редкость, поэтому я всегда улыбаюсь, если слышу его с кого-нибудь, особенно с молодёжи. А узнаётся он безошибочно; говорю же - уникальный профиль, выдающийся. И да, кстати, вызвал к жизни множество подражаний.

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 

Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.

1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.

Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".

Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"

Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...

Культовый, некультовый...

На днях прошерстил полки местного независимого несетевого магазина парфюмерии и отдал деньги за Moschino? Uomo и современный Xeryus Givenchy. Вся покупка обошлась в 5500 рублей.

Фото: Ирина Булычева

А это моё фото.

Проба пера: никогда раньше не снимали флаконы на природе. Первый в истории выход на воздушок.

Раньше никогда не пробовал ни Uomo? Moschino, ни Xeryus Givenchy. И жгучего интереса они не вызывали. Да, Xeryus всегда был на устах многих парфманьяков - лениво хотелось попробовать, особенно после того, как один мой коллега-товарищ заметил, что ему Xeryus напомнил мой любимый Oscar de la Renta pour Lui. Uomo? часто видел на разных парфюмерных прилавках, но в памяти сидело уничтожающее клеймо Луки Турина: "До слёз тусклый, пахнет скучным древесным восточным, как миллион других сладких лёгких древесных восточных".

Но цена... Цена сманила - взял обоих. Взял обоих и вот уже неделю играюсь (играюсь - так не говорят, это неправильно, но в этом случае точно отражает моё занятие) с ними.

Uomo? Moschino, 1998 год, парфюмер Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Типичный фужер с увесистой дозой салицилатов - это молочное солнце легко повергает сладкие лимонадные цитрусы прямо на старте. Классика! - на ум сразу приходят true фужеры - Jicky Guerlain, Shalimar Guerlain, Special for Gentlemen Le Galion. Сливочный пломбир с цитрусами, лавандой и кумарином. Да, не ново. И самое интересное - год выпуска, 1998-й. В 1998-м такой профиль не мог быть популярным, модным - это точно. В конце 90-х в моде были поиски "новой свежести" и неоновые сладкоежки. Странно. Ну, да, я читал, что Франко Москино с иронией относился к правилам высокой моды, но в 1998-м Франко Москино уже не было в живых. Интересно предположить, что наследовавшая дело Росселла Джардини сохранила философию Moschino - необузданный юмор, море иронии и горы непочтительности к канонам. А знак вопроса на крышке флакона?

В среде парфманьяков бытует версия, что вопросительный знак на крышке символизирует вопрос "А мужской ли?" М-м-м, по мне так очень мужской, возвращаюсь к первому впечатлению - true фужер. Но если женщинам нравится, то, как говорится, на здоровье! Кстати, супруге не понравилось. Она, видимо, идентифицирует салицилатную сливочность как сандал, вот и зажмурилась в неприязни. Ну, не любит человек сандал.

Xeryus Givenchy, 1986-й год, парфюмер Alberto Morillas (Альберто Морильяс; некоторые прям требуют произносить Морийяс). В Givenchy в своё время рассудили просто: если есть Y, Ysatis, олицетворение женственности, то должен быть X, олицетворение мужественности. И вот нам всем Xeryus!

Фундаментальный серо-зелёный истинно мужской шипр. Полынь, ветивер, хвоя.

На fragrantica.ru есть прекрасный очерк Сергея Борисова про Xeryus и Xeryus Rouge, "Xeryus и Xeryus Rouge Givenchy: красное и чёрное". Читаю: "В нем есть ощущение мыльной чистоты и прозрачных цветов, мягких пряностей и амброво-древесного тепла – но все эти эффекты поглощаются вибрациями герани и гвоздики, и мощным травянисто-пряным зеленым аккордом Sarriette 199618 D – парфюмерной базы Firmenich. Её обычно описывают как сухую зеленую базу на тему ароматических трав (тархун, тимьян, розмарин) и хвои кипариса. Сосновая хвоя очень удачно подхватывают эту тему – а темный шлейф кожи, костуса, ветивера и дубового мха завершает."

Вот прямо в яблочко.

Сегодня, сейчас мне больше по душе природная фужерная сладость Uomo? А Xeryus отдаю должное уважение. Возможно, мне потребуется его камуфляжная зелень, но не сейчас, не сегодня. 

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme. Пряный и зелёный, великий и ужасный

 

Хрестоматийная вещь. То, что на языке парфманьяков называется must have. 
1988-й год, сделал Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Решительный зелёный и пряный шипр. Золото на малахитовом. На меня давит то, что Loewe - испанцы, хотя с 1986-го года французская LVMH имеет права на дистрибьюцию Loewe, а делал тоже француз, Оливье Кресп, но вот в моём представлении это такой решительный испанец, что-то вроде Карлоса Сантильяны из Реала, ещё из того футбола, в котором реально рубились, а не падали от дуновения ветра, посматривая на судью.

Всё - решительно зелёное. Гальбанум, зелёный незрелый лимон, птигрейн, бергамот - это старт, который продолжают зелёные же вещи - зелёная хвоя, ягоды можжевельника, кипарис. Цветочное сердце - жасмин, ландыш, герань - зелёное; словно кусок мяса, оно нашпиговано зелёными ароматными пряными травами - эстрагоном и базиликом. Освежит и придаст бодрости, настроит на злобный и решительный лад.

Нашёл в Сети старый постер с Esencia Loewe

Фактики из мира галактики.

Дело Loewe организовали в Испании, в Мадриде, выходцы из Германии в середине XIX века. Изначально это было кожевенное предприятие.

Немцы говорят "Лёвэ", испанцы говорят и "Лоеве" и "Лойве". Послушайте сами: https://forvo.com/word/loewe/

С 1996-го года лицензией на Loewe владеет LVMH.

Я склонен считать Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme шипром; карта ароматов Haarmann-Reimer поддерживает меня. На самом деле, всё не так однозначно.

Esencia Loewe Eau de Toilette pour Homme до сих пор в строю, правда, выглядит теперь по-другому. Современную версию не пробовал.

В 2018-м году Эсенция была выпущена в концентрации eau de parfum (каюсь, не пробовал).

Весна - 2023. Stagnum

 Шестое июня уже - надо бы подвести традиционные итоги квартала, весны 23-го года.

Весна, март - апрель - май, 92 дня, 62 аромата.
Как раньше писали на видеокассетах с американскими боевиками - много нового. Друзья-товарищи по хобби не давали скучать - подкидывали материал.
Лучшая площадка для общения, она же единственная - Ароматный Уголок. Читал кучу парфюмерных телеграм-каналов и статьи (очерки) на fragrantica.ru.

Мировую парфюмерию, как институт, сейчас оценить объективно не могу - вижу то, что вижу в парфюмерных сетях. То, что вижу, не радует. На ум приходит определение стагнации, особенно та часть определения, которая о дисбалансе ценности продукта и покупательской способности.

Поясняю. Вчера купил 125-ку Uomo? Moschino за 1700 рублей и сотку Xeryus Givenchy за четыре тысячи; вдохнул и умер (шутка). Шутки шутками, но есть факт: не самые крутые представители мужской парфюмерии из прошлого, купленные пучком за пять рублей в небазарный день, одной левой валят все расфуфыренные нишевые штучки-дрючки с ценниками в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч.

Вывод, он же совет для начинающих: купите Givenchy Gentleman и будьте счастливы.

Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.

Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.

Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.

Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 

Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.

Шутка.

Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.

Bibliotheque Byredo

Вдогонку.

На прошлой неделе не только очередной Antaeus получил. Встретился накоротке с Сергеем Авось-небось, и Сергей передал мне коробку с отливантами Byredo от интернет-магазина АллюрПарфюм. Знаете, есть у них такие коробочки - "Знакомство с брендом"?

С брендом Byredo я знаком давно, с 2010-го года, и всегда относился к Byredo со скепсисом. Да, всё в общем неплохо, ровно, достойно, но не на эти деньги. И частят они.
А в начале 10-х мне нравился их ладан Chembur и вызывал удивление M/Mink. С ладанным Chembur всё ясно - у меня тогда был период припадочной любви к ладану. M/Mink расцениваю как экспериментальный, исследовательский.
Ну, и так, время от времени, бывая в сетевых магазинах, прохладно пробовал Byredo. Смотрите выше - неплохо, ровно, но моря не зажигало.

Вот и вчера нанёс на себя их хит, Bal d'Afrique - одобряю, но катарсиса нет, любви нет, удивления нет.
А вот Bibliotheque понравился. Хорошая Библиотека. Мягкая кожа, фруктовый ладан, чернослив, ласковая фиалка - и всё это в безусловно приятном мускусном бульоне. Если это и библиотека, то с какими-то очень-очень старыми книгами в кожаных переплётах. Библиотека воспринимается как сложные, интересные, многочастные духи.