Erawan Dusita Parfums

"Отдохнуть косцам пристало.
Жарко. Солнце высоко.
Пахнет сено свежим мёдом
И душистым чабрецом"

Дорогой друг Си  Антон по моей просьбе отсыпал фиолок (не могу сказать, что отлил). Мне, живущему в Московской области, по российским меркам до Ароматеки рукой подать, Erawan пришёл (приехал?) из Западной Сибири. Антон, низко кланяюсь и благодарю.

Erawan - это интересно. Вот вышел Erawan, я прочитал про него у Сергея Борисова, и стало интересно. Да и сама марка Dusita интересная, заставляет следить за собой; хорошо получаются духи у Писсары Умавиджани!

Освободил свои мозги от начитанного и нанёс. Всё, пропал...

Умеют же люди превратить духи в спектакль, да ещё под открытым небом!
Erawan пахнет сенокосом. Сено свежее, душистое, медвяное, зелёное.
Или другая картина, не сенокос. Erawan пахнет пальцами, в которых только что размял "Флуераш" из молодого табака.

Всякие думки про Erawan посетили. Вот есть у Писсары Issara, есть Erawan - а хорошо у неё получается работать с кумарином и шалфеем, умеет она обращаться с ними, извлекать новые звуки.

Конструктивно Erawan фужер, но каков талант, а? - сделать фужерную зелень солнечной, прозрачной, жаркой...

Если любите фужеры с медовым аккордом и табаком, обязательно пробуйте! Сделано в этом же духе, но под другим углом. Новое слово.

Фото: parfumsdusita.com

Красивая картинка.

Erawan Parfums Dusita, 2018-й год, парфюмер Писсара Умавиджани (Pissara Umavijani).

Верхние ноты: травы, парагвайский птигрейн

Средние ноты: сено, мускатный шалфей, ландыш, лиатрис, ветивер

Базовые ноты: ваниль, дубовый мох, кедр

Большой набег

Спасибо одному из моих дорогих друзей Антону-NewBornHunter - вытащил меня в Москву на большой набег по маршруту ЦУМ - Космотека на Малой Дмитровке - Ароматека на Лубянке. Итак, всё по порядку.

ЦУМ. Корнер Frederic Malle. Антон хотел попробовать грандиозную Ночь, The Night, но, увы, тестера не было. А вот The Night, два полтинника, есть. Решили разнюхать The Moon из DESERT GEMS (а Promise у Антона есть). Вернее, Антон решил разнюхать, я-то знаком со всеми ароматами этой линейки. Отступлю, что важно: в корнере Frederic Malle работает очень опытный и хороший консультант, и раз уж мы втроём заговорили об удовых ароматах, то консультант решила показать нам свой любимый удовый аромат и подвела нас к стойке с Initio Parfums Prives. Я нанёс на себя обласканный вниманием и многажды упоминаемый на парфюмерных форумах Oud for Greatness. Меня не потрясло: гладкий удовый аромат, сделанный по-европейски, с борзым шафрановым стартом, постепенно переходит в спокойную амброво-удовую фазу.
Ещё раз приложился к блоттеру с French Lover Frederic Malle: красивый мятно-гераниевый мужской аромат, но и в этот раз души моей не всколыхнул.
Понюхал блоттер с нашумевшим Uncut Gem. Любопытно было, как там Maurice Roucel укротил неистовые амбродерева? А я к ним о-о-очень чуткий, ко всем этим амброценидам-амбермаксам-аброксанам... Я ничего страшного не учуял, я бумагу унюхал... Вообще, этот фокус с взметаемым изящным движением блоттером в облачко аромата меня оставляет в стороне - не чую аромат, чую только запах бумаги.

У стойки с Parfums de Marly задержались, хотели оценить кожаный шипр Lippizan, но его опять не было; видимо, его к нам не возят; видимо, есть на то какие-то свои причины. Лёгкое разочарование этим фактом уравновесилось приятной беседой у корнера Parfums de Marly с многолетним консультантом марки Amouage. Посплетничали насчёт Кристофера Чонга, Рено Сальмона и сальмоновских ароматов Amouage. Сошлись на том, что после Чонга Сальмону понадобятся суперусилия. Которых пока не видно - чонговских результатов нет. И да - Amouage в России быть! Так что, запасаемся терпением и ждём.

В Уголке (и не только в Уголке) хвалят марку Stephane Humbert Lucas 777 - было бы просто неприличным пройти мимо, да и Антону надо было. Занюхали самый популярный в линейке Soleil de Jeddah - коллеги, такое не может быть не любимым. Лимон и цветы на ладане - это беспроигрышно.
Ещё один титуларес, Black Gemstone, оставил равнодушным (это всё блоттер, я понимаю).

Из ЦУМа от корнера с Staphane Humbert Lucas 777 пошли в Космотеку на Малой Дмитровке. На Малой Дмитровке, посмотрев на Антона, я сменил тактику проб - стал нюхать духи с крышек и пульвиков. Да, не глубоко, не вдумчиво, но скорость просмотра увеличивается в разы. А если что-то заинтересовало, можно углубить. Сначала ты смотришь на аромат через чуть приоткрытую щёлочку, а если развидел интересное, дверь приоткрываешь.

На Малой Дмитровке много интересного, но я люблю это место за Santa Maria Novella.

Фото: L'Iris Santa Maria Novella

Жалею, что не успел приобрести старый ирис от Santa Maria Novella, который просто Iris. Новый рулевой SMN Джанлука Перрис запустил новый ирисовый аромат, L'Iris. Вот его-то и хотелось очень попробовать. Попробовал. Понравилось. Знаете, старый ирис был красивым в своей торжественно-трагической печали, а новый ирис SMN - солнечный и очень зелёный. Оптимистический ирис. Надо брать.

Фото: как шутят парфманьяки, лютая ниша, Filippo Sorcinelli

Сорчинелли, Сорчинелли... Сочиняли, сочиняли... Не понимаю, кому это интересно. Особенно в сравнении с известной Серией Comme des Garcons. Я перенюхал все эти контрбомбарды - они же все плюс-минус одинаковые. И недухоподъёмные. А крышки? Это просто некрасиво. Короче, отъём денег у доверчивых покупателей. Третья Серия Comme des Garcons - всем для начала туда. "Знай и люби свой край!" (знай и люби своё хобби).

Вот хорошая марка, Tom Daxon. Очень французская и очень понятная. Традиционная, тем и мила. Цена только не милая. Попробовал на себе Sicilian Wood и VSOP. 
Sicilian Wood - тонкий неошипр; уже без дубового мха, но с красивым набором цитрусов в старте и интеллигентными древесными нотами в развитии. Очень классически, очень по-французски.
VSOP - цветы и вибрации перца. С - свежесть. Свежесть без морских нот, без которых многие свежесть в парфюмерии и не признают.

По Gallivant бегом. К марке надо принюхаться. Многое показалось интересным.

Une Nuit Nomade - ещё раз подошёл, ещё раз с удовольствием. Ambre Khandjar по-прежнему хорош.

С Малой Дмитровки пошли на Лубянку в Ароматеку. Главная цель - оценить дебют Екатерины Хмелевской&Любови Берлянской, проект Scent Hunter's.
Ну, что сказать - я причастился. К Pervertea - с интересом. Все эти обнюхивания блоттеров не дадут и десяти процентов понимания аромата, так что... Марке нужен сэмплинг.

Словацкая 1907, особенно коллекция Beneath The Surface Collection - отрада винтажиста. Мне очень понравилось. Всё. Надо подходить к марке ближе.

Фото: на фото - ядерный бурдуган

Антон дал попробовать. Румынская марка, парфюмер Arturetto Landi, аромат называется Buzduganul Fermecat. Сергей Борисов писал об этой марке. Марка вдохновлена румынскими сказками. Buzduganul - чудо-булава. Вроде нашего русского меча-кладенца. Атомная булава. Тоска румынского народа по атомной булаве, воплощённая итальянским мастером. Амбродревесное оружие мощностью не менее десяти мегатонн!

Спустя два часа возвращался домой, весь умащённый ароматами, а красивее всех звучал Homme Xerjoff. Для тех, кто любит и ценит Knize Ten.

Антон, спасибо за всё!

Казань, Самара. Качели парфюмерного настроения

 

Фото: Казань, Кремль

Ездил по делам в Казань и Самару. После работы уделил внимание и хобби.

В Казани встречался со старым другом-парфманьяком. После совместного обеда пошли в Золотое Яблоко пробовать новинки. А для моего друга новинки вообще, так как года два его парфюмерное увлечение находится в прохладном состоянии. Пробовали Ojar, Frederic Malle, Essential Parfums (а как без знакомства с Bois Imperial?), а купил себе мой друг Aqua Mysteri Le Couvent Maison de Parfum. Горячо одобряю его выбор - одеколон от самого Jean-Claude Ellena!

Фото: Самара, аэропорт Курумоч

В Курумоче очень приличный парфюмерный бутик - много интересной ниши. Времени до вылета было много, вот и провёл его у полок с нишей в компании очаровательной консультантки Марии. Заинтересовал Cherigan, о котором много писали почти все парфюмерные обзорщики. Adhara Oud - ничем не удивил. Добротно сработанный удовый аромат, максимально сглаженный, с лёгким перевесом в кожаный аспект. Мария посоветовала мне нанести на кожу Fleurs de Tabac - очень похоже на знаменитый Tabac Maurer&Wirtz. Вторично и скучно (всё уже изобретено). Столько всего приятного писали о Шериганах, а мне всё мимо. Настроение испортилось.

Походил возле известных марок, ещё раз с удовольствием перенюхал знаменитые Histoires de Parfums и Laurent Mazzone. Волшебно-свежий Aldheyx прекрасен; хм, почему его у меня нет..?

Настроение улучшилось.

По совету Марии подошёл к полке с ArteOlfatto. Всё в марке что-то, да напоминает! Вот это да! За такие деньги просто повторить, например, Black Orchid Tom Ford? Ну-у-у, это нечестно. Настроение ухудшилось.

Планирую тщательно проштудировать марку Le Couvent Maison de Parfum. Честная цена на честные работы. От этих планов настроение улучшилось.

Четыре слова про Bentley

Пока был в отпуске, прогулялся по нашим клинским Летуалям. Ну, думаю, прокошу весь мужской мейнстрим! Начал и быстро бросил - скучно. А задержался у полки с Bentley.

По-моему, никто и не спорит, что Bentley for Men Intense - безусловный хит линейки, самый популярный и любимый большинством. Его, и когда он вышел, очень тепло приняли. Один из первых приёмов компоновки фужера восточных толков с псевдоудом. Ром, ладан, бензоин, кедр и как бы уд в виде лёгкого загара. Соблазнительно и отлично!

Bentley-амфибия, Bentley for Men Azure. Написано лазурь, значит, лазурь! Лазурь - лазурное море, лазурное небо, свежесть. Соблазнение (Intense) есть, потом понадобилась свежесть. Сделали. И сделали хорошо. Фиалково-лавандовая свежесть и акватика.

Bentley Infinite Intense - очень серьёзный дядечка. Прекрасно сбалансированный офисный строгий аромат. Фиалка, взбодрённая перцем, элеми, кедр, пачули. Опытный и в отличной физической форме - идеальное положение вещей!

Ох, вот этот Bentley - прямо очень хорошая яркая работа! Bentley for Men Absolute. Альмерак! Gucci pour Homme (2003) помните, знаете? Сгустить уже и так сгущённое до состояния суперзвезды: веер благородных смол, сандал, кедр, уд, амбра. Красиво...

Мы с консультантом обменялись мнениями и пришли к общему выводу, что по залу и ходить-искать не надо - сразу к полке с Bentley. Всё есть, на все вкусы и возрасты. Я только одного не понял - почему такая хорошая марка расположена на самых нижних полках?

Отстаю...

 

Фото: Пьер Вайзер, cameralabs.org

Ловлю себя на мысли, что я отстаю от каких-то модных течений. Везде только и говорят о засилии (перечисляю) Kirke Tiziana Terenzi, Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, Fleur Narcotique Ex Nihilo, Ganymede Marc-Antoine Barrois и Bois Imperial Essential Parfums.

Kirke я даже не пробовал. Года полтора назад коллега надушился чем-то из разряда "тлеющая помойка", я вежливо поинтересовался, что за духи. Коллега со сдерживаемой гордостью ответил, что это Kirke. Я сильно удивился - мой товарищ был не то, что далёк от парфюмерии, а бесконечно чужд. И Kirke? Да, ну, нет! Явно какая-то подделка. Вообще, фантастическая плодовитость Paolo Terenzi настораживает. Чтобы разобраться в работах Terenzi, надо потратить драгоценный ресурс - время. Нет ни сил, ни желания перелопачивать все эти пласты в поисках жемчужин.

Как пахнет Fleur Narcotique, даже не знаю.

Чем пахнет Baccarat, описали так подробно, что я встречал его в московском воздухе. Признаюсь, что этот профиль новаторский и уникальный. Меня не раздражал. Хороший запах, интересный. Женщинам идёт.

Ganymede и Bois Imperial пробовал несколько раз. Меня не потрясло. Хорошие вещи, дотла урбанистичные - так пахнет прожаренный летним солнцем огромный город. Есть хорошее и меткое определение - минеральный аспект; присоединяюсь. Почему меня не потрясло и не захотелось иметь? Мне показалось, что идея таких шипучих, слегка известковых духов вытекла из элленовской Declaration Cartier, которая гораздо человечнее.

Попробую ли я Kirke в первоисточнике и Fleur Narcotique? Если попадутся на дороге, то да. Специально искать знакомства не буду.

Больше половины из перечисленного связано с парфюмером Quentin Bisch и используемыми им живодановскими каптивами. У кого-то из знающих обзорщиков телеграм-канале вычитал, что именно сейчас Квентин Биш выковывает парфюмерное будущее, задаёт моду. Слепой сказал "Посмотрим!" Вот как всё это появится в виде глобальных пусков, значит, состоялось. А пока все многочисленные разговоры о засилии шлейфов всего перечисленного имеют исключительно московское происхождение.

5 июля. День за днём

 

"Павелецкая Плаза". Вход в Золотое Яблоко

Обычная вещь для парфманьяка: если нет подпитки в виде новых ощущений, то начинаешь скучать. Нужны любые ощущения, любые реакции - положительные ли, или отрицательные. Как говорится, движение - жизнь.

На днях дважды побывал в торговом центре "Павелецкая Плаза". Сначала в Золотом Яблоке, которое не обойти, оно прямо на входе. Спустя пару дней в "Павелецкая Плаза" нашёлся Рив Гош.

Золотое Яблоко сейчас на слуху, активно растёт, привлекает покупателей козырными брендами, широким выбором и просторными площадями. Знающие идут в Золотое Яблоко за уже известными нишевыми брендами и таинственными новичками, появляющимися как грибы после августовского дождя, незнающие - просто за духами, косметикой и скидками. Как знающий, я специально упёрся в стойку с духами Thameen (это тот проект, в который пришёл Кристофер Чонг, экс-креативный директор Amouage). Что мне было нужно от Thameen в первую очередь? Правильно - Fanfare из линейки The Britologne Collection. Britologne - британские одеколоны (колони - так уж привыкли называть одеколоны на слэнге). И я ожидал wow-эффекта. Без wow-эффекта развесистая, пусть даже специально и искусно усложнённая цитрусовая вода за 32 тыс. рублей с хвостиком, мне не нужна. То ли блоттер помешал, то ли общая обстановка - жара, духота, обилие людей, то ли мои завышенные ожидания, но Fanfare и 32 тыс. удачным образом не соединились и впечатления не произвели. Ребята, за 32 тыс. я хочу Откровение Божие. Отошёл от стойки Thameen с раздражением. Отошёл от Thameen - подошёл к Nishane. Большая стойка - за 10 лет жизни брэнда турки уже 45 раз отстрелялись, 45 парфюмов выпустили. Понятное дело, что в конкретном Золотом Яблоке не вся линейка - например, не было Duftblüten, который шипр, и который хвалили. Кстати, хорошие консультанты в Золотом Яблоке попадаются чаще, чем в других парфюмерных сетях; пока я обживался рядом со стойкой Nishane, ко мне подошла консультант с вопросом "Что-то ищете?" Хороший вопрос. Уж лучше вопроса "Вам для себя или в подарок?" Ответил с улыбкой, что да, ищу старпёрский одеколон. В качестве старпёрских одеколонов консультант дала пробовать именно одеколоны из линейки Time Capsule Collection. Общее беглое впечатление - неплохо. Цена - 24 тыс., не для меня. Нет, чтобы правильно понимать смысл, я могу себе позволить аромат за 24 тыс., но это должен быть катарсис, моментальный, здесь и сейчас, прямо с блоттера, прямо из облачка, распылённого консультантом.

Так и ушёл из Золотого Яблока в раздражённом настроении. Всё понимаю. Цены - объективные. Исходят из сложившегося положения - логистики, стоимости сырья и кучи услуг, производственных и накладных расходов. Но этот водоворот событий в мировой экономике просто отшвыривает меня.

А вот после Рив Гош я ушёл в хорошем настроении. Нашёл Рив Гош, нашёл в Рив Гош новую турецкую марку Atelier Rebul, о которой положительно отозвались многие парфюмерные обзорщики. Хотел попробовать. Обычно я молча подхожу к неизвестным маркам и молча начинаю пробовать. Но в последнее время все новые марки выстреливают целыми пакетами, и прелесть уединённых проб пропала. Ей-богу, страшно; куда вы варите в таком количестве?! Да, и я решил обратиться к консультанту с вопросом, что хорошего есть в Rebul. Опять мне попалась хороший консультант - живая, не забитая тренингами и покупателями. На мой вопрос "Что хорошего мужского?" она ответила неожиданно для консультанта сетевого парфюмерного магазина: "Да ничего хорошего!" У меня на лице, наверное, непроизвольно возникла гримаса удивления, а консультант, наверное, это заметила (ох, уж эти чтецы человеческих лиц!) и опередила: "Да, все пишут, все хвалят, но мне не понравилось. А что вам нравится, что ищете?" И я решил сыграть-созорничать. Мол, ищу старпёрский одеколон, шипр в духе "Русского леса". По моему запросу дали попробовать Elfe d'Argent Les Contes. А я знаком с их развесёлым и разлётистым Магусом (Magus); стало интересно.

Коротко, Elfe d'Argent - мужской неошипр в духе Declaration Cartier: свежо, шипуче, слегка минерально. Один из винью верде в парфюмерии, тема достаточно исследованная. У Elfe d'Argent в отличие от Declaration больше акцента на вибрирующем розовом перце и меньше зелёного давления ветивера. Мне понравилось, консультант попала (хоть, это и не дедовский шипр), но у меня есть Declaration.

В хорошем настроении я пошёл обнюхивать полки дальше. О! - вот The Different Company по приемлемым ценам, а вот Molinard вообще доступный-доступный, от 4 тыс. за сотку. От полки с Molinard отошёл, надушенный Gingembre Molinard. Мне его как-то посоветовал попробовать друг по парфюмерному хобби. А что - вполне за эти деньги. Да, легко угадываемый имбирь с первых секунда, живо, весело, искристо. Потом теплеет и бронзовеет. Композиция построена на классическом противопоставлении холодных шипучих цитрусов и имбиря и тёплых амбровых и древесных нот.

Amouage. Gentlemen's EDT.

За неделю дважды брал с полки Gentlemen's EDT Amouage, который, может быть, и не Gold pour Homme в старом тестере, а Silver, так как ощутимо пахнет илангом; Flora Danica Royal Copenhagen; Greene Street Etro; Knize Sec; Givenchy Gentleman и Signature Jacques Zolty.

Приятнее всех был Greene Street Etro. Действительно, кому такое может не нравиться? (см. очерк Мигеля Матоша на Фрагрантике).

29 июня. M7 YSL

 

Фото: M7 YSL

M7 Yves Saint-Laurent - седьмой мужской в короне марки (если по чести и считать со всеми фланкерами Kouros'а и Jazz, то десятый), 2002-й год.

Для аромата, выход которого долго готовился, тщательно анонсировался, он очень недолго пожил. В 2010-м M7 уже не стоял на полках сетей. Но легенда, запущенная в 2002-м, легенда, что это первый европейский мужской одеколон с удом, работает до сих пор.

В среде парфюмерно увлечённых был принят тепло и ценится высоко, но в народ, видимо, не пошёл. Свежести не хватило, что ли? Или соблазнения? В общем, как сейчас модно говорить, трендом не стал. И это Ив Сен-Лоран! Где Yves Saint-Laurent и где Montale? Думаю, намёк вы поняли. Это даже не намёк, это искреннее недоумение.

Если технически, то М7, конечно, не уд. Не настоящий уд. Это сборный аккорд, имитация уда, демонстрация могущества и мастерства парфюмеров. Делали М7 Alberto Morillas и Jacques Cavallier.

Покупал для расширения кругозора, любимым не стал, удовые парфюмы люблю.

Platinum Egoiste Chanel: истинно свежий!

 "Твой терпкий запах от Шанель висит у входа в летний бар."

Фото: дубль два, второй опыт фотографирования на воздухе. Вот он - Величайший!

Platinum Egoiste. Как к нему сейчас относятся? Рутинный? Затасканный? Надоевший? Популярный. Особенный. Мечта.

Chanel pour Monsieur - 1955-й год;
Antaeus - 1981-й год;

Chanel pour Monsieur Concentree - 1989-й год;

Egoiste - 1990-й год;

Platinum Egoiste - 1993-й год.

Был ещё Bois Noir, выпущенный Chanel в 1987-м году, но его судьба тихая и смутная, нечленораздельная: кто-то говорит, что это была неудачная попытка привести на соответствие с современностью Bois des Iles, кто-то рассказывает, что это репетиция прекрасного Эгоиста (Egoist). Как бы там ни было, верно одно: Chanel всегда вне трендов, Chanel сама всегда задавала тренды. Удачно или не очень - видно из этого списка мужских ароматов.

Конец 80-х - начало 90-х в истории парфюмерии - эпоха перемен, рубежное время. Жёсткие конструкции, сдержанные шипры и могучие фужеры, сдавали позиции буквально под напором свежего ветра. Царствовать пришли Cool Water Davidoff и Fahrenheit Dior, Jazz Yves Saint-Laurent и Kenzo pour Homme - свежесть и акватика. В общем-то, мужской запрос на свежесть в парфюмерии вечный, поэтому всё - лишь поиски новой свежести, нового прочтения свежести, новые трактовки свежести. Все хотят пахнуть свежо.

Egoist, вышедший в 1990-м году, прекрасен, он и сейчас не растерял ни поклонников, ни кассы, но для начала 90-х он был вне запросов людей - парфюмерный восток есть парфюмерный восток, а запрос был на идеальную чистоту и свежий ветер. Но скопировать йод, морские брызги и ветер под парусом в Chanel не могли себе позволить - нужно было что-то особенное. И Польж с Демаши смогли сделать особенный фужер - свежий, цветочный, мускусный. Сразу же в год выхода Платиновый по продажам в разы обошёл просто Эгоиста.

Океан нероли, острый ветер розмарина, грот из лаванды, шалфея и герани, ветиверовые обводы. Когда читаешь, всё просто. Когда носишь, всё просто. Свежо, цветочно, но по-настоящему по-мужски и терпко.

Свой полтинник покупал в начале августа 2010-го года - надеюсь, все помнят то лето. Действительно освежал и не сдавался.

В конце 90-х - начале 2000-х иметь Платинового Эгоиста мечтали все. Это же было чуть ли не олицетворение успеха, статуса, возможностей. Когда нефтяная плёнка растеклась по стране более равномерно и более толстым слоем, Платиновый появился у многих. Успех - это хорошо, но почему-то именно в случае с Платиновым успех сыграл злую шутку, и Платиновый стал вызывать у парфюмерной общественности сарказм и раздражение (сейчас такое происходит с Baccarat Rouge Maison Francis Kurkdjian). Сейчас учуять с кого-нибудь Platinum Egoiste редкость, поэтому я всегда улыбаюсь, если слышу его с кого-нибудь, особенно с молодёжи. А узнаётся он безошибочно; говорю же - уникальный профиль, выдающийся. И да, кстати, вызвал к жизни множество подражаний.

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 

Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.

1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.

Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".

Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"

Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...

Культовый, некультовый...

На днях прошерстил полки местного независимого несетевого магазина парфюмерии и отдал деньги за Moschino? Uomo и современный Xeryus Givenchy. Вся покупка обошлась в 5500 рублей.

Фото: Ирина Булычева

А это моё фото.

Проба пера: никогда раньше не снимали флаконы на природе. Первый в истории выход на воздушок.

Раньше никогда не пробовал ни Uomo? Moschino, ни Xeryus Givenchy. И жгучего интереса они не вызывали. Да, Xeryus всегда был на устах многих парфманьяков - лениво хотелось попробовать, особенно после того, как один мой коллега-товарищ заметил, что ему Xeryus напомнил мой любимый Oscar de la Renta pour Lui. Uomo? часто видел на разных парфюмерных прилавках, но в памяти сидело уничтожающее клеймо Луки Турина: "До слёз тусклый, пахнет скучным древесным восточным, как миллион других сладких лёгких древесных восточных".

Но цена... Цена сманила - взял обоих. Взял обоих и вот уже неделю играюсь (играюсь - так не говорят, это неправильно, но в этом случае точно отражает моё занятие) с ними.

Uomo? Moschino, 1998 год, парфюмер Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Типичный фужер с увесистой дозой салицилатов - это молочное солнце легко повергает сладкие лимонадные цитрусы прямо на старте. Классика! - на ум сразу приходят true фужеры - Jicky Guerlain, Shalimar Guerlain, Special for Gentlemen Le Galion. Сливочный пломбир с цитрусами, лавандой и кумарином. Да, не ново. И самое интересное - год выпуска, 1998-й. В 1998-м такой профиль не мог быть популярным, модным - это точно. В конце 90-х в моде были поиски "новой свежести" и неоновые сладкоежки. Странно. Ну, да, я читал, что Франко Москино с иронией относился к правилам высокой моды, но в 1998-м Франко Москино уже не было в живых. Интересно предположить, что наследовавшая дело Росселла Джардини сохранила философию Moschino - необузданный юмор, море иронии и горы непочтительности к канонам. А знак вопроса на крышке флакона?

В среде парфманьяков бытует версия, что вопросительный знак на крышке символизирует вопрос "А мужской ли?" М-м-м, по мне так очень мужской, возвращаюсь к первому впечатлению - true фужер. Но если женщинам нравится, то, как говорится, на здоровье! Кстати, супруге не понравилось. Она, видимо, идентифицирует салицилатную сливочность как сандал, вот и зажмурилась в неприязни. Ну, не любит человек сандал.

Xeryus Givenchy, 1986-й год, парфюмер Alberto Morillas (Альберто Морильяс; некоторые прям требуют произносить Морийяс). В Givenchy в своё время рассудили просто: если есть Y, Ysatis, олицетворение женственности, то должен быть X, олицетворение мужественности. И вот нам всем Xeryus!

Фундаментальный серо-зелёный истинно мужской шипр. Полынь, ветивер, хвоя.

На fragrantica.ru есть прекрасный очерк Сергея Борисова про Xeryus и Xeryus Rouge, "Xeryus и Xeryus Rouge Givenchy: красное и чёрное". Читаю: "В нем есть ощущение мыльной чистоты и прозрачных цветов, мягких пряностей и амброво-древесного тепла – но все эти эффекты поглощаются вибрациями герани и гвоздики, и мощным травянисто-пряным зеленым аккордом Sarriette 199618 D – парфюмерной базы Firmenich. Её обычно описывают как сухую зеленую базу на тему ароматических трав (тархун, тимьян, розмарин) и хвои кипариса. Сосновая хвоя очень удачно подхватывают эту тему – а темный шлейф кожи, костуса, ветивера и дубового мха завершает."

Вот прямо в яблочко.

Сегодня, сейчас мне больше по душе природная фужерная сладость Uomo? А Xeryus отдаю должное уважение. Возможно, мне потребуется его камуфляжная зелень, но не сейчас, не сегодня.