Бег времени: Tom Ford Black Orchid

Фото: Black Orchid

Однако, как быстро бежит время и как многое меняет, как жёстко перемешивает картинки жизни: топ обсуждений, Black Orchid Tom Ford почти перестали упоминать в разных парфюмерных форумах и площадках. Помнится, от момента выхода аромата в 2007-м и в последующие лет пять дня не было, чтобы не упомянули Чёрную Орхидею. Причём в диапазоне от "Ах! Шедевр!" до "Да ну что вы - абсолютно эклектичная и незрелая композиция!" Жаль, что умерла Аромания - там много было высказано по поводу Чёрной Орхидеи; сейчас было бы занимательно всё перечитать. Копий переломали немало. 

Неофиты с подачи криэйторов-томфордистов схватились за "ноту трюфеля" и истинно восторгались, винтажисты, приверженцы классической классики ледяными голосами уничтожали "помесь арбуза и творожного сырка в шоколадной глазури". Отряд фанатов Black Orchid численно превосходил ценителей Диореллы, а уж тех, кто понятия не имел об Аромании и Фрагрантике, и просто покупал и любил Чёрную Орхидею, было тьма тем. На полках Tom Ford у Black Orchid было особое место. Первый аромат марки, которая стала явлением! И сам аромат, конечно, очень и очень нетривиальный. Я что-то не припомню до Чёрной Орхидеи ничего подобного - гурманского и шоколадного, и в то же время тонкого, цветочного, в меру тёмного и благородного. Простите за пошлый штамп, но для себя я определил Чёрную Орхидею как аромат художника-декадента, длинноволосого типа с тонкими пальцами. Тот ещё гад и сибарит с неразборчивыми половыми связями. Чёрт, что я пишу..?

Пирамида честная, кстати. И тем, кто не пробовал Чёрную Орхидею (а есть такие?), очень поможет представить, чем пахнет.
Верхние ноты: трюфель, гардения, чёрная смородина, иланг-иланг, жасмин, бергамот, мандарин, лимон
Средние ноты: орхидея, специи, гардения, фруктовые ноты, иланг-иланг, жасмин, лотос

Базовые ноты: ветивер, сандал, пачули, амбра, ладан, ваниль, тёмный шоколад.

Богато. Сложно. Самое интересное, что если принюхиваться к пятну и одновременно прочитывать пирамиду, то ты всё это обязательно почуешь.

Интересно, гардения, иланг-иланг и жасмин в пирамиде указаны по два раза. Это не ошибка парфюмерных энциклопедий, это специально так сделано рекламистами и маркетологами марки Tom Ford, чтобы правильно развернуть ваши мозги (и нос).

От себя: Чёрная Орхидея - большая и сложная, поэтому неоднозначная в посадке. Всяко может себя явить. Может и явить себя шоколадом с перцем и выжечь все мозги (и нос).

Фактики из мира галактики (спасибо за фактики Стасу-hab'у и его каналу hab_tales в Телеграм).

В рекламной кампании Чёрной Орхидеи сняли Джулию Рестуан Ройтфельд (Julia Restoin Roitfeld), дочь Карин Ройтфельд. Оказывается, Том Форд и Карин Ройтфельд давние друзья. А в руках у Джулии флакон Black Orchid, да не простой, а лимитированный, лаликовский, Lalique Edition, концентрация духи.

Том Форд не любит подсвечивать парфюмеров, которые работают над его ароматами; в беге времени как-то само собой получается, что имена парфюмеров просачиваются в свет и становятся известными общественности. В случае с Black Orchid так и было. Спустя несколько лет так и просочилось, что делали Чёрную Орхидею David Apel и Pierre Negrin.

PS. Чёрная Орхидея у меня старая, в 2010-м году купленная. А все говорили-говорили про Чёрную Орхидею, а я что, лысый, чтобы её не заиметь?

4 сентября. Все перевернули календарь

Всей страной переворачивали календарь - Шуфутинский, наверное, в этот день пережил вторую молодость.

Фото: нелюбимые

Вчера и сегодня выбирал нелюбимых. В своё время от Oliban Keiko Mecheri ожидал гораздо большего, чем просто аромат дымных сухофруктов, а Etro Sandalo после покупки прикидывался кедром, не был сандалом.

Oliban и вчера долго пах копчёными грушами, а к вечеру, когда я отвлёкся от него, разыгрался невероятной по красоте амброй. Ему нужна улица, тепло и ветерок. Как и сегодняшнему Sandalo.

Versace L'Homme

Несколько дней восхищаюсь Versace L'Homme, хотя наши личные взаимоотношения блестящими не назову. От восхищения к глухому раздражению и обратно. Причина простая: как всякая большая вещь, находящаяся на стыке крупных жанров, фужера и шипра, обладает многими смыслами и капризничает в посадке.

Фактики из мира галактики, немного.
Вышел в 1984-м году. Делал Roger Pellegrino (Роже Пеллегрино), который тогда был на пике формы (Anais Anais Cacharel - 1978-й год, One Man Show Bogart - 1980-й год, Macassar Rochas (!) - 1980-й год, Envol Ted Lapidus - 1981-й год, Armani Eau pour Homme - 1984-й год). Очень большой мастер, подаривший миру ряд блестящих ароматов, шедевров.

Вокруг принадлежности Versace L'Homme к тому или иному классу до сих пор кипят споры. Мне удобнее причислять L'Homme к фужерам, но в композиции многое от шипров. Это один из немногих ароматов, в отношении которого я смиряюсь с понятием "шипрофужер". Ладно, пусть, согласен.

Фото: Versace L'Homme на природе

Фото: Versace L'Homme в интерьерах поместья

Как пахнет? Одним словом - классически. Мастерски увязанный цитрусовый старт в ирризирующих зелёно-жёлтых тонах, полновесный, длительный, проходящий по всей композиции, с Доном Лимоном во главе. Сердце - богатое, насыщенное гвоздикой и розой, сандалом и кедром, щедро сдобренное корицей. Запах кожи - самый сложный для восприятия в L'Homme. Как в анекдоте, от Баха до Фейербаха. База - великолепная, амбровая. Я бы сказал - сладострастная (да простят меня авторы эротических романов!)

Маст хэв. Подрастающим поколением парфюмерно увлечённых обсуждается ничтожно редко, и это плохо.

Nose Republic. Made in World

В общем, я приложился. Приложился к Nose Republic Ксении Головановой. Приложился в понедельник, а пишу в четверг. Видите - я даже сделал театральную паузу. Но сделал паузу не для красоты. А чтобы остыть и не писать по горячим следам, а писать с холодной головой и чистыми руками.

На Фрагрантике был обзор Nose Republic. Матвей Юдов написал. Удивили некоторые комментарии: ну, я ни за что не поверю, что люди, которые в парфюмерном увлечении гораздо дольше, чем 15 минут, не знают, кто такая Ксения Голованова. Тем более, что сама Ксения отметилась на Фрагрантике рядом очерков с хорошими образами и хлёстким языком. В общем, когда достаточно опытные люди пишут, что не знают, кто такая Голованова, и не знают, что её парфюмерный проект долго готовился, я расцениваю такое как позу, как демарш (понты бандитские, но это очень грубо с моей стороны).

Фото: Nose Republic в Космотеке на Б. Дмитровке

От общего к частному или от частного к общему..?

Пожалуй, лучше от частного к общему - мы же пробуем по одному аромату, а потом уже делаем общий вывод.

Moon Child запал в душу. Я его нанёс на запястье. Признаюсь, внюхивался с тревожным чувством, которое потом легко объяснил себе: всё, что нам непонятно, мы воспринимаем с тревогой. А в случае с Moon Child это тот счастливый случай, когда непонятное ещё и парфюмерное, читай, благоуханное. Цветы, космос, холодный отполированный металл - и в то же время благоуханное тепло. Цветы, царская водка и аргонная сварка, но опять же - благоуханно. Что внутрь положили, не знаю. И не хочу знать. Пишут, что лилию и альдегиды. Ну, значит, альдегиды и лилию - тот кто пишет, знает точно, а я поверю.

Tansu Silk медленно-медленно разворачивался, но во всю ширь плеч так и не развернулся. Но, как в песне поётся, я милого узнаю по походке: сливочный сандал с лёгкой шампанистой кислотностью, которую даёт букет цветов. Я тоже нанёс Tansu Silk на запястье. А блоттер просто съедает его.

Empire T - тубероза с кожей. Причём кожа явная, сырая, почти зверская. Чую, что сьюдералем сделано (Яша, спасибо за знакомство с сьюдералем). Тру нишево, многим понравится, но не моё. Кстати, вспомнился Vierges et Toreros ELDO.

Bad Wolf нам с Ирой напомнил что-то популярное нишевое, но мы точно так и не вспомнили - что? Амброво-древесный с кожаным подтоном. Древесность густая, почти бальзамическая, ориентальная. В середине звучания прям хорошо. Жаль (для меня лично жаль), что в конструкции Волчка используется мой личный вражина - какой-то сильный амброво-древесный одорант. Отвлекает, раздражает.

Rose Gambit - интересная роза с каким-то неопределяемым подтоном, необычным, оттого и тревожным каким-то. Что-то тёмное, что скрадывает маслянистость розы, делает её похожей на сухое печенье. Вот тоже хорошо сделано, с тайной драмой.

Вывод. Знаете, я так скажу - в нише есть гораздо больше сырого, блёклого, ленивого, неумелого; ещё штук двадцать отрицательных эпитетов могу приклеить. А здесь (в Nose Republic) я вижу идеи и проработку. 14900 руб. за 50 мл? Да, дорого, а что делать? Сейчас всем трудно. Особенно трудно успокоить собственные мысли. Нельзя требовать пакетный катарсис, так не бывает. Шедевров - один на миллион. Шедевров ждут годами.

А в сравнении со многими другими... Да опытные нюхачи и коллекционеры и без меня знают, какие ржавые идеи выбрасывают на прилавки. В нише, я имею в виду.

А незамороченным (да и замороченным тоже) я скажу просто: Nose Republic стоит встреч и проб.

Lalique pour Homme. Lion

 

Фото: Lalique pour Homme

Давно не доставал Льва, а сегодня переворачивал ящики и увидел его. Надо же, я никогда не писал о нём. Даже тег "Lalique" отсутствует. Надо исправить такую несправедливость, ведь Lalique - буквально неоновое имя в парфюмерии.

Не могу сказать, что люблю Льва, но точно уважаю.

1997-й год. Парфюмер Maurice Roucel.

Верхние ноты: лаванда, розмарин, грейпфрут, бергамот, помело, мандарин, танжерин

Ноты сердца: кедр, ирис, ландыш, жасмин

Базовые ноты: дубовый мох, сандал, ваниль, пачули, амбра

Специально сделал отступление, привёл пирамиду и выписал год создания и парфюмера, создавшего Льва. Искал в Сети историю создания Льва и наткнулся на интересное интервью Мориса Руселя: Интервью с Морисом Руселем. Хорошее интервью, хоть и короткое. И Морис Русель потрясающий - интересно отвечает на стандартные вопросы, рассказывает подробно и достаточно откровенно. При всех словах Руселя, что он не отдаёт особенных предпочтений каким-либо материалам, видно, что парфюмер любит работать с мускусами.

Lalique pour Homme - интересная интерпретация фужерной схемы (схема, слово-то какое...); традиционная лаванда, много лаванды, но без кумарина; на редкость красивый переход от лаванды с набором сладких цитрусов к сердцу из ириса, кисловатых мускусов и древесной базе (сандал - замечательный!).

Замечательный фужер! Вот уж точно - со своим оригинальным лицом. То, что аромат красивый, я уж и не говорю, это просто подразумевается. Для начинающих: бери и душись! Благородная вещь.

23 августа

 

Фото: Around Midnight Mark Buxton и Oud Grandeur Avon. Свёл их вместе кончиками пальцев. Шучу.

Вот что купил (см. фото) - Oud Grandeur Avon. Увидел на кооперативном рынке. Знаете, есть ещё такие рынки, осколки советских райпотребсоюзов, на которых можно купить всё, которые разгорожены на стеклянные прилавки. Вот за одним таким стеклянным прилавком увидел. Увидел и заинтересовался. Во-первых, уд и Avon, казалось бы. Во-вторых, сразу вспомнил vajteke и её аналитическое чутьё, ведь она ещё в 2011-м году на Аромании высказалась в том плане, что через некоторое время удовая лихорадка закончится тем, что уд станет всем по карману и уд сделает даже Avon. Понятное дело, что в 50 миллилитров за 1500 рублей смолы аквиларии не положить, вот и стало интересно - а как же там Rodrigo Flores-Roux удалось сделать квазиуд? В Уголке поделился увиденным, и Сергей Борисов высказался предельно кратко: "Этот Oud отрабатывает каждый рубль". Кстати, вот великолепный обзор Сергея, посвящённый Oud Grandeur: Ориентальная арт-коллекция Avon: Oud Grandeur Avon. Но, обдумывая покупку, я не покупался на слова очерка; очерк этот я уже после покупки вычитал до каждого препинательного знака.

Купил. Сел в машину. Нанёс на себя Oud Grandeur. Щедро нанёс, без испуга. С первых же нот отметил: ба-а-а, да это же ладан! Причём, европейский ладан, ладанник, ароматическая смола скальной розы. Мозги сразу вычислили квазиудовый аккорд - ладан, пачули, сандал. От изумления даже схожесть с L'Incendiaire Serge Lutens почудилась. Позже аромат успокоился, и я подумал: "Нет, скорее похоже на Around Midnight Mark Buxton". В общем, аромат оказался не таким драматическим, каким я его ожидал, или не таким драматическим, какими бывают удовые ароматы.

Пару дней с удовольствием поносил Oud Grandeur. Да, приятный, округлый, раскрывающий сладкую сторону уда, да ещё и взбодрённый заметным количеством мускатного ореха. За всё хорошее против всего плохого!

А вчера пришло в голову надушиться любимым Around Midnight Mark Buxton.

Покупал Around Midnight в жарком августе 2010-го в пилотном Иль де Ботэ на Маросейке. Что там у Марка Бакстона случилось с владельцами Иль де Ботэ - страшная тайна до сих пор, но летом 2010-го года вся первая коллекция Марка Бакстона сливалась в Иль де Ботэ за совсем не нишевые деньги, за детские деньги. Я тогда взял Around Midnight и English Breakfast, и ещё на Платинового Эгоиста осталось. Отлично помню, что с покупками уехал по делам в Казань, а там парило хлеще, чем в Москве. Всё парфюмерное слетало в той жаре моментально и только Around Midnight держался молодцом и дарил радость. Вот тогда я опытным путём и установил, что благородные благоуханные смолы отлично работают в жару, красиво оплавляясь.
Не могу ещё раз не сказать, что Марк Бакстон виртуозно обращается с ладаном. Comme des Garcons edp, Comme des Garcons 2, Comme des Garcons 2 Man, сугубо тематический Comme des Garcons Series 3 Incense: Ouarzazate, Unifaith Elternhaus - самые яркие работы Бакстона с ладаном. Оформляя свою собственную линейку, Бакстон, конечно же, не смог обойтись без аромата с ладаном. Идея Марка Бакстона, сумма его впечатлений, положенная в основу Around Midnight, совершенно расходятся с моим впечатлением. Для меня Around Midnight не вечер в парижском джаз-клубе (я в таких местах попросту никогда не был), а волшебное зелье для детей, которое перебрасывает ребят в сказку - ладан, жирный стиракс, зелёная ромашка. Оптимизм в квадрате, волшебство в кубе.

*****

Сегодня Oud Grandeur ведёт себя по-другому. Я уловил то, о чём писал Сергей Борисов - именно дым. Сладкий благоуханный дым. 

Селигер как место силы, духи и короткое размышление на эту тему

Суббота, воскресенье, утренняя часть понедельника  - отдых на Селигере. Селигер большой, поэтому - конкретно в Никола Рожке. За два с половиной дня сложилось впечатление, что Никола Рожок, это такое культовое место на Селигере, сильно коммерциализованное. Турбазы, пивбары, катера, моторные лодки, рыбные прилавки, много столичных жителей.

Перед поездкой у меня было желание не брать с собой никаких духов. Искупаться в озере, побродить по берегу, зайти в красивый храм - всё это можно сделать и без духов, вернее, будучи совсем ненадушенным. Но, с другой стороны, я подумал: а вот выйду я из бани, чистым, как будто заново рождённым, к столу с вином и шашлыком, и не надушен? Нет, ерунда какая-то, подумал я, и с помощью коллег выбрал себе аромат для отдыха на Селигере - Bois des Iles Chanel. Почему именно Bois des Iles? А для меня Bois des Iles наиболее полно соответствует состоянию барской расслабленности, гадской томности и ощущению полной лени (неги).

Фото: выбран Bois des Iles

Гуляя вечером по тропинке вдоль берега Селигера, я поймал потрясающий запах. Ветер надул запах северной пресной сырости, водной зелени, старого проржавленного металла катеров, выброшенных на берег за старостью и ненужностью. Запах красивый, но не парфюмерный. Поневоле задумался о том, как парфюмеры ищут места силы, чтобы вдохновиться тамошними запахами. Да ещё и применяют технологию "headspace". Зачем? Зачем пытаться воссоздать любой запах из окружающего нас мира? Не впадайте в крайности, товарищи парфюмеры! Делайте парфюмерное!

От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

12 августа. Руки чешутся, а в голове пустота

 

Фото: Givenchy Gentleman. Фото ничего не иллюстрирует, просто чтобы было, дань традиции

Суббота, выходной. За окном тихий дождь, предвестник подступающей осени. В доме тишина.

Хочется написать что-то вечное, мудрое, полезное, но идей никаких. Одеколонная неделя, наверное, так повлияла. Могут быть одеколоны чем-то вроде смирения плоти и духа? 

После одеколонов дорвался до сладенького. И Bel Ami Hermes брал, и Duke Atkinsons, и много чего ещё, яркого, заслуженного и шедеврального. Плохо, что basenotes.com слетел. Искренне болею за Гранта Осборна. Желаю ему быстрее вылечить сайт.

Мысли на самом деле есть. Просто я их в Уголке выплёскиваю.

Одеколонная неделя, или Cologne-Week

Фото: герои одеколонной недели

На прошлой неделе то ли поднаелся плотными роскошными ароматами, то ли рабочее напряжение влияет, но заметил, что обоняние стало ватным, а духи перестали играть красками. От такой напасти есть рецепт. Называется - обнулить обоняние одеколонами.

Фото: одеколоны на солнышке

Ещё раз протрублю: одеколон - это не только концентрация и степень разбавления, но и цитрусовая вода. Но когда надо обнулиться, степень разбавления тоже важна. Если быть точным, то настоящих одеколонов на этой неделе было только два: Bravas Shiseido и Koelnisch Wasser Farina Gegenuber. 

В моём Koelnisch Wasser больше лекарственной лаванды, чем цитрусов. А вот Bravas - самый-самый одеколон. Одеколон в чистоте - бергамот, лимон, розмарин, дубовый мох.

Koelnisch Juchten Farina Gegenuber, тоже в концентрации одеколон. Это просто дань традициям: дамам - духи, мужчинам - одеколоны. Koelnisch Juchten - старомодный кожаный шипр, старший брат Knize Ten.

Ecusson Jean D'Albret - вот в этом случае одеколон лишь степень разбавления, лёгкая и непринуждённая версия знаменитых альдегидно-цветочных духов.