Habanita Molinard EdP

 

Фото: Habanita Molinard EdP, 30 мл, 2012 г.

Сначала краткое историческое отступление.
Habanita была выпущена грасским домом Molinard в 1921-м году в виде ароматизатора для сигарет, потом было мыло, только потом - духи. Времена были такие - кончилась Большая Война, пришли Большие Свободы; женщины взялись за мужские дела, и с мужскими делами взяли себе мужские привычки.
Сто лет - очень много для аромата, а если учесть, что это маленький грасский Дом, не Guerlain, не Caron, то это просто легендарно.
Не могу сказать, что в России Habanita очень популярна; она редко появляется в обсуждениях и топах. В Европе, наверное, по-другому.

В 2012-м году Molinard выпустили Habanita в концентрации Eau de Parfum. Вот что по этому поводу говорит Celia Leroug-Benard в интервью одному из авторов Фрагрантики Sophie Normand: "На самом деле мы не переформулировали Habanita; мы просто изменили её концентрацию, не меняя формулу, поскольку Habanita - очень "капризный" аромат; его формула очень хрупкая - в ней крайне трудно что-либо поменять, не нарушив общего баланса. Вот почему нынешняя формула мало отличается от первоначальной; она слегка "гасит" кисловатые и резкие верхние ноты eau de toilette, чтобы быстрее раскрыть сердце и базу композиции. Изменения частично связаны с ограничениями, касающимися определённых видов сырья."

Habanita, Гавана, сигары, табак, темнокожие torsedores - весь набор штампов.
Честно скажу: когда просят посоветовать аромат с табаком, в числе многих советую и Habanita. Но лично для меня Habanita больше про розу. Мне нравится тот магический момент в аромате, когда роза освобождается от цепких смол и древес. Роза - королева в Habanita. Надо просто дождаться того момента, когда принцесса превращается в королеву.

Верхние ноты: герань, мастиковое дерево, птигрейн
Ноты сердца: ветивер, жасмин, роза, иланг-иланг, мускатный орех, гелиотроп, мимоза
Базовые ноты: дубовый мох, сандал, амбра, кедр, ваниль, мускус, пачули

PS. Я про EdP.

Как придумать себе парфюм дня?

Фото: Ирина Булычева. SOTD недели

Советским "Красным и чёрным" завёл себя в тупик. С досады крепко надушился Oudh Infini Dusita Parfums.

Вообще, интересно - как угадать с парфюмом дня? Какой интерфейс между человеком и духами самый правильный?

Друг подбросил интересный интерфейс (да что же с моим русским языком?):
- времена года: осень, зима, весна, лето;
- далее в зависимости от погоды - солнце, дождь, снег, жара, холод;

- настроение: лёгкое, тяжёлое, меланхоличное, боевое, философское, пофигистское;

- место: работа, присутственные места, вечеринка, природа;

- лук, корреляция лука с настроением и местом.

Я пытаюсь ходить по дорожкам и мостикам:
- одеколоны - одеколоны с преобладанием зелени - зелёные шипры - цветочные шипры - солифлоры (розы, ирисы, жасмины) - и так далее практически до бесконечности.

Когда нить рвётся - всё, тупик. Бывают тупиковые духи. Для меня тупиковые духи - духи с удом. Я знаю почему - у меня мало духов с удом.

 

24 сентября

 

Фото: воскресенье, венец недели, тесты-угадайки, Eau Sauvage и Patchouli Homme Nicolai

Всю прошедшею неделю душился Infusion d'Homme Prada - производственная необходимость. Смайл. Классная вещь! Если бы у меня не было over 350 духов, то Infusion мог бы быть моим сигнатюром.

В пятницу получил посылку от дорогого друга Игоря Вячеславовича, подпольная кличка Flogger. См. фото: вот такой Eau Sauvage ему категорически не подходит, поэтому откочевал с Крайнего Севера в Подмосковье. Вот и славно - здесь климат лучше.

Дорогой Игорь Вячеславович решил поразвлечь меня и себя: вместе с Eau Sauvage прислал три неподписанных спрейных деканта - мол, угадай, "профессор".

Я ничего не угадал, ибо ничего из налитого и не знал. Кроме одеколона "Саша", которым я пользовался всю свою бесшабашную юность. Пользовался и не зацикливался на нём. Я, например, не прикладывая пальцев ко лбу и не залезая в справочники, могу сказать, что гол французам в 1980-м году забил Черенков на 85-й минуте (проверяйте), а как там "Саша" пах в том же восьмидесятом, не помню. Ну, не надо мне было помнить.

В двух других пробирках были советские же одеколоны "Красное и чёрное" (привет Стендалю и артисту Николаю Ерёменко-младшему) и "Фейерверк". Главное - я угадал эпоху.

Кратенький вывод. Советские парфюмеры любили работать с альдегидами и не сильно забивали себе баки с поиском истинно мужских аккордов. Все три вещи легко себе представить дамскими. 

Третьи сутки что-то шалит голова. Вся парфюмерия слышится пропущенной через толстое ватное одеяло. Даже термоядерный Patchouli Homme словно из далёкого далека доносится, хотя я нанёс пшик на грудь и два на запястья.

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Лето - 2023

 

В парфюмерном плане лето получилось хорошим - было много проб и встреч с друзьями-парфманьяками. Никаких особых парфюмерных потрясений не случилось, и это расстраивает (так хорошее лето или плохое?).

Basenotes сломался - обычного топа не будет. Да и не было запоев. Носилось всё понемногу.

Были жаркие дни этим летом, но вот удовые духи не носились. И это забавно.

Бег времени: Tom Ford Black Orchid

Фото: Black Orchid

Однако, как быстро бежит время и как многое меняет, как жёстко перемешивает картинки жизни: топ обсуждений, Black Orchid Tom Ford почти перестали упоминать в разных парфюмерных форумах и площадках. Помнится, от момента выхода аромата в 2007-м и в последующие лет пять дня не было, чтобы не упомянули Чёрную Орхидею. Причём в диапазоне от "Ах! Шедевр!" до "Да ну что вы - абсолютно эклектичная и незрелая композиция!" Жаль, что умерла Аромания - там много было высказано по поводу Чёрной Орхидеи; сейчас было бы занимательно всё перечитать. Копий переломали немало. 

Неофиты с подачи криэйторов-томфордистов схватились за "ноту трюфеля" и истинно восторгались, винтажисты, приверженцы классической классики ледяными голосами уничтожали "помесь арбуза и творожного сырка в шоколадной глазури". Отряд фанатов Black Orchid численно превосходил ценителей Диореллы, а уж тех, кто понятия не имел об Аромании и Фрагрантике, и просто покупал и любил Чёрную Орхидею, было тьма тем. На полках Tom Ford у Black Orchid было особое место. Первый аромат марки, которая стала явлением! И сам аромат, конечно, очень и очень нетривиальный. Я что-то не припомню до Чёрной Орхидеи ничего подобного - гурманского и шоколадного, и в то же время тонкого, цветочного, в меру тёмного и благородного. Простите за пошлый штамп, но для себя я определил Чёрную Орхидею как аромат художника-декадента, длинноволосого типа с тонкими пальцами. Тот ещё гад и сибарит с неразборчивыми половыми связями. Чёрт, что я пишу..?

Пирамида честная, кстати. И тем, кто не пробовал Чёрную Орхидею (а есть такие?), очень поможет представить, чем пахнет.
Верхние ноты: трюфель, гардения, чёрная смородина, иланг-иланг, жасмин, бергамот, мандарин, лимон
Средние ноты: орхидея, специи, гардения, фруктовые ноты, иланг-иланг, жасмин, лотос

Базовые ноты: ветивер, сандал, пачули, амбра, ладан, ваниль, тёмный шоколад.

Богато. Сложно. Самое интересное, что если принюхиваться к пятну и одновременно прочитывать пирамиду, то ты всё это обязательно почуешь.

Интересно, гардения, иланг-иланг и жасмин в пирамиде указаны по два раза. Это не ошибка парфюмерных энциклопедий, это специально так сделано рекламистами и маркетологами марки Tom Ford, чтобы правильно развернуть ваши мозги (и нос).

От себя: Чёрная Орхидея - большая и сложная, поэтому неоднозначная в посадке. Всяко может себя явить. Может и явить себя шоколадом с перцем и выжечь все мозги (и нос).

Фактики из мира галактики (спасибо за фактики Стасу-hab'у и его каналу hab_tales в Телеграм).

В рекламной кампании Чёрной Орхидеи сняли Джулию Рестуан Ройтфельд (Julia Restoin Roitfeld), дочь Карин Ройтфельд. Оказывается, Том Форд и Карин Ройтфельд давние друзья. А в руках у Джулии флакон Black Orchid, да не простой, а лимитированный, лаликовский, Lalique Edition, концентрация духи.

Том Форд не любит подсвечивать парфюмеров, которые работают над его ароматами; в беге времени как-то само собой получается, что имена парфюмеров просачиваются в свет и становятся известными общественности. В случае с Black Orchid так и было. Спустя несколько лет так и просочилось, что делали Чёрную Орхидею David Apel и Pierre Negrin.

PS. Чёрная Орхидея у меня старая, в 2010-м году купленная. А все говорили-говорили про Чёрную Орхидею, а я что, лысый, чтобы её не заиметь?

4 сентября. Все перевернули календарь

Всей страной переворачивали календарь - Шуфутинский, наверное, в этот день пережил вторую молодость.

Фото: нелюбимые

Вчера и сегодня выбирал нелюбимых. В своё время от Oliban Keiko Mecheri ожидал гораздо большего, чем просто аромат дымных сухофруктов, а Etro Sandalo после покупки прикидывался кедром, не был сандалом.

Oliban и вчера долго пах копчёными грушами, а к вечеру, когда я отвлёкся от него, разыгрался невероятной по красоте амброй. Ему нужна улица, тепло и ветерок. Как и сегодняшнему Sandalo.

Versace L'Homme

Несколько дней восхищаюсь Versace L'Homme, хотя наши личные взаимоотношения блестящими не назову. От восхищения к глухому раздражению и обратно. Причина простая: как всякая большая вещь, находящаяся на стыке крупных жанров, фужера и шипра, обладает многими смыслами и капризничает в посадке.

Фактики из мира галактики, немного.
Вышел в 1984-м году. Делал Roger Pellegrino (Роже Пеллегрино), который тогда был на пике формы (Anais Anais Cacharel - 1978-й год, One Man Show Bogart - 1980-й год, Macassar Rochas (!) - 1980-й год, Envol Ted Lapidus - 1981-й год, Armani Eau pour Homme - 1984-й год). Очень большой мастер, подаривший миру ряд блестящих ароматов, шедевров.

Вокруг принадлежности Versace L'Homme к тому или иному классу до сих пор кипят споры. Мне удобнее причислять L'Homme к фужерам, но в композиции многое от шипров. Это один из немногих ароматов, в отношении которого я смиряюсь с понятием "шипрофужер". Ладно, пусть, согласен.

Фото: Versace L'Homme на природе

Фото: Versace L'Homme в интерьерах поместья

Как пахнет? Одним словом - классически. Мастерски увязанный цитрусовый старт в ирризирующих зелёно-жёлтых тонах, полновесный, длительный, проходящий по всей композиции, с Доном Лимоном во главе. Сердце - богатое, насыщенное гвоздикой и розой, сандалом и кедром, щедро сдобренное корицей. Запах кожи - самый сложный для восприятия в L'Homme. Как в анекдоте, от Баха до Фейербаха. База - великолепная, амбровая. Я бы сказал - сладострастная (да простят меня авторы эротических романов!)

Маст хэв. Подрастающим поколением парфюмерно увлечённых обсуждается ничтожно редко, и это плохо.

Nose Republic. Made in World

В общем, я приложился. Приложился к Nose Republic Ксении Головановой. Приложился в понедельник, а пишу в четверг. Видите - я даже сделал театральную паузу. Но сделал паузу не для красоты. А чтобы остыть и не писать по горячим следам, а писать с холодной головой и чистыми руками.

На Фрагрантике был обзор Nose Republic. Матвей Юдов написал. Удивили некоторые комментарии: ну, я ни за что не поверю, что люди, которые в парфюмерном увлечении гораздо дольше, чем 15 минут, не знают, кто такая Ксения Голованова. Тем более, что сама Ксения отметилась на Фрагрантике рядом очерков с хорошими образами и хлёстким языком. В общем, когда достаточно опытные люди пишут, что не знают, кто такая Голованова, и не знают, что её парфюмерный проект долго готовился, я расцениваю такое как позу, как демарш (понты бандитские, но это очень грубо с моей стороны).

Фото: Nose Republic в Космотеке на Б. Дмитровке

От общего к частному или от частного к общему..?

Пожалуй, лучше от частного к общему - мы же пробуем по одному аромату, а потом уже делаем общий вывод.

Moon Child запал в душу. Я его нанёс на запястье. Признаюсь, внюхивался с тревожным чувством, которое потом легко объяснил себе: всё, что нам непонятно, мы воспринимаем с тревогой. А в случае с Moon Child это тот счастливый случай, когда непонятное ещё и парфюмерное, читай, благоуханное. Цветы, космос, холодный отполированный металл - и в то же время благоуханное тепло. Цветы, царская водка и аргонная сварка, но опять же - благоуханно. Что внутрь положили, не знаю. И не хочу знать. Пишут, что лилию и альдегиды. Ну, значит, альдегиды и лилию - тот кто пишет, знает точно, а я поверю.

Tansu Silk медленно-медленно разворачивался, но во всю ширь плеч так и не развернулся. Но, как в песне поётся, я милого узнаю по походке: сливочный сандал с лёгкой шампанистой кислотностью, которую даёт букет цветов. Я тоже нанёс Tansu Silk на запястье. А блоттер просто съедает его.

Empire T - тубероза с кожей. Причём кожа явная, сырая, почти зверская. Чую, что сьюдералем сделано (Яша, спасибо за знакомство с сьюдералем). Тру нишево, многим понравится, но не моё. Кстати, вспомнился Vierges et Toreros ELDO.

Bad Wolf нам с Ирой напомнил что-то популярное нишевое, но мы точно так и не вспомнили - что? Амброво-древесный с кожаным подтоном. Древесность густая, почти бальзамическая, ориентальная. В середине звучания прям хорошо. Жаль (для меня лично жаль), что в конструкции Волчка используется мой личный вражина - какой-то сильный амброво-древесный одорант. Отвлекает, раздражает.

Rose Gambit - интересная роза с каким-то неопределяемым подтоном, необычным, оттого и тревожным каким-то. Что-то тёмное, что скрадывает маслянистость розы, делает её похожей на сухое печенье. Вот тоже хорошо сделано, с тайной драмой.

Вывод. Знаете, я так скажу - в нише есть гораздо больше сырого, блёклого, ленивого, неумелого; ещё штук двадцать отрицательных эпитетов могу приклеить. А здесь (в Nose Republic) я вижу идеи и проработку. 14900 руб. за 50 мл? Да, дорого, а что делать? Сейчас всем трудно. Особенно трудно успокоить собственные мысли. Нельзя требовать пакетный катарсис, так не бывает. Шедевров - один на миллион. Шедевров ждут годами.

А в сравнении со многими другими... Да опытные нюхачи и коллекционеры и без меня знают, какие ржавые идеи выбрасывают на прилавки. В нише, я имею в виду.

А незамороченным (да и замороченным тоже) я скажу просто: Nose Republic стоит встреч и проб.

Lalique pour Homme. Lion

 

Фото: Lalique pour Homme

Давно не доставал Льва, а сегодня переворачивал ящики и увидел его. Надо же, я никогда не писал о нём. Даже тег "Lalique" отсутствует. Надо исправить такую несправедливость, ведь Lalique - буквально неоновое имя в парфюмерии.

Не могу сказать, что люблю Льва, но точно уважаю.

1997-й год. Парфюмер Maurice Roucel.

Верхние ноты: лаванда, розмарин, грейпфрут, бергамот, помело, мандарин, танжерин

Ноты сердца: кедр, ирис, ландыш, жасмин

Базовые ноты: дубовый мох, сандал, ваниль, пачули, амбра

Специально сделал отступление, привёл пирамиду и выписал год создания и парфюмера, создавшего Льва. Искал в Сети историю создания Льва и наткнулся на интересное интервью Мориса Руселя: Интервью с Морисом Руселем. Хорошее интервью, хоть и короткое. И Морис Русель потрясающий - интересно отвечает на стандартные вопросы, рассказывает подробно и достаточно откровенно. При всех словах Руселя, что он не отдаёт особенных предпочтений каким-либо материалам, видно, что парфюмер любит работать с мускусами.

Lalique pour Homme - интересная интерпретация фужерной схемы (схема, слово-то какое...); традиционная лаванда, много лаванды, но без кумарина; на редкость красивый переход от лаванды с набором сладких цитрусов к сердцу из ириса, кисловатых мускусов и древесной базе (сандал - замечательный!).

Замечательный фужер! Вот уж точно - со своим оригинальным лицом. То, что аромат красивый, я уж и не говорю, это просто подразумевается. Для начинающих: бери и душись! Благородная вещь.