Выжженный лес

Фото: Bois du Portugal Creed

Bois du Portugal (1989 год) - ещё один из парфюмерного Зала Славы. Лучшее, что есть у Creed.

У марки Creed вообще интересное целеполагание, которое многих смешит или даже раздражает, но в любом случае вызывает иронию. Кридовцы стоят на том, что духами занимаются с 1760-го года, хотя всем ясно и понятно, что их первые ароматы увидели свет в 70-е годы прошлого столетия. И то про 1970-е годы не точно, а совсем неточно, ибо есть точка зрения, согласно которой первым их ароматом был классообразующий Green Irish Tweed Пьера Бурдона (Pierre Bourdon). Я же думаю, что у Creed и до Green Irish Tweed были ароматы, например, амброво-фруктовый мужской шипр Acier Aluminium (в Creed его датируют 1973-м годом). Вдаваться в разоблачение кридовских рекламных легенд не буду, лучше всего почитать об этом книгу Гейба Оппенхейма "The Ghost Perfumer: Creed, Lies, & the Scent of the Century". Но факт есть факт: в Creed не разглашают имена парфюмеров, делающих для них духи; седьмое поколение Кридов, да и всё тут.

Но я про Bois du Portugal.

Такое ощущение, что вся история Creed делится на две эпохи: до Авентуса и после Авентуса. Но не для меня. И не для многих парфюмерно увлечённых людей, которые ещё задолго до Авентуса познакомились с первыми Кридами. Bois du Portugal ещё в начале 2000-х был постоянным гостем всяких списков на тему "Лучшие мужские". Его часто советовали начинающим и не очень начинающим.

Один из первых древесных ароматических фужеров с акцентированным уклоном в Восток. Из похожего ранешнего разве что Canoe Dana (1936-й год) вспомню.

Тугой сандал от начала до конца. Очень тугоплавкие смолы. Ноль сладости, полная серьёзность. Жаркий фужер. Лучи беспощадного солнца, редкий лес - Филипп Испанский вырубает португальские леса ради Великой Армады. Жара, пот, запахи летнего южного леса.

Лаванда красиво в Bois du Portugal замешана - плотно скручена с запахами сандала и кедра. Раскрутить лаванду можно только, активно двигаясь, в солнечный жаркий день.

Что рядом? New York Nicolai и старый Pour Monsieur Chanel, который Eau de Toilette Concentree. Но об этом все говорят, это не секрет. Только Bois du Portugal жёстче, собраннее, мужественнее.

 

Настроение - тубероза

 

Фото: Fragile и Fracas

Когда за окном резко становится ненастно и мерзко, срабатывает привычка, она же стереотип, согреться ярким и горячим ароматом. А что может быть ярче и горячее туберозы?

Не могу причислить себя к любителям туберозы, но ясно понимаю, что тубероза занимает заметное место в парфюмерии. Едва ли найдётся парфюмерная марка, у которой нет туберозных духов. Туберозу или любят, или ненавидят. Причём, любовь часто переходит в ненависть и наоборот. Вот такая туберозная история...

Есть великие туберозные духи. Fracas Robert Piguet, которые в 1948-м году сделала Жермена Селье (Germaine Cellier), и Fragile Jean Paul Gaultier, сделанные в 1999-м году Франсисом Куркджяном (Francis Kurkdjian), в их числе.

PS. Но я люблю Cedre Serge Lutens.

Осень? Осень!

Какой отчаянный сентябрь в этом году, как мощно цеплялся за уходящее лето, сколько золотой паутины в голубом воздухе подарил - вах!

Сегодня с утра затянуло небо тёмным старым серебром - началась настоящая осень.
Несмотря на обилие осенних топов в парфюмерной блогосфере, ничего не шло на ум. Перебрал в голове шипры; ведь существует же святая вера в то, что шипры - лучшее, что требует осень; нет, ничего не захотелось.
Фужеры? О-о-о, нет, только не в такой день.
Цитрусовые воды надоели за прошлые недели.

Надо смотреть - в помощь мозгам подключить зрение. Вызрил Jubilation 25 Amouage - палочку-выручалочку. Что ж, пусть будет Jubilation 25, пусть золото ладана и розы победит серебро дня.

Molinard de Molinard

 

Molinard de Molinard, старый, туалетная вода. Давно он уже у меня. Уже и не помню обстоятельств, при которых он появился в доме. Полез в Excel смотреть. 2012-й год. Как отрезало - вот не помню, у кого и зачем покупал. В графе "Цена" значится цифра в 500 рублей. Нет, ничего не помню.

Я им редко пользовался. Не понимал его. Докапывался до его сути, но суть ускользала. Не мог понять, из чего сделана вот эта главная зелень, красная нить (зелёная нить на самом деле). Помучился-помучился и отставил. Хотя, не скрою, вещь приятная.

А года три назад в Уголке был разговор об одеколонах вообще, о цитрусовых водах, и коснулись Molinard de Molinard. И один из угольчан заметил, что Molinard de Molinard - один из лучших одеколонов со смородиновым листом. И всё сошлось - точно! смородиновый лист!

В Molinard любят розу. Я так думаю! В Molinard de Molinard есть такая ступень развития, когда роза выходит на главный план, оставаясь при этом тонкой и изящной.
"Барабан был плох, барабанщик - бог!
Ну, а ты была вся лучу под стать!"

С научной точки зрения Molinard de Molinard, конечно, шипр. Но мне в своей системе координат проще держать его за одеколон, цитрусовую воду.

Новый Molinard de Molinard в флаконе с бантиком не пробовал. Елена Прокофьева, колумнист Фрагрантики, говорит, что новый ярче, выпуклее, увесистее. Посмотрим.

Верхние ноты: зелёные ноты, асафоэтида (правильно - асафетида), чёрная смородина, лист чёрной смородины, фруктовые ноты, лимон, бергамот

Ноты сердца: нарцисс, ландыш, жасмин, иланг-иланг, болгарская роза

Базовые ноты: ветивер, лабданум, ладан, мускус, амбра, пачули

Это пирамида с Фрагрантики. Basenotes даёт другую пирамиду, но разница невелика.

Habanita Molinard EdP

 

Фото: Habanita Molinard EdP, 30 мл, 2012 г.

Сначала краткое историческое отступление.
Habanita была выпущена грасским домом Molinard в 1921-м году в виде ароматизатора для сигарет, потом было мыло, только потом - духи. Времена были такие - кончилась Большая Война, пришли Большие Свободы; женщины взялись за мужские дела, и с мужскими делами взяли себе мужские привычки.
Сто лет - очень много для аромата, а если учесть, что это маленький грасский Дом, не Guerlain, не Caron, то это просто легендарно.
Не могу сказать, что в России Habanita очень популярна; она редко появляется в обсуждениях и топах. В Европе, наверное, по-другому.

В 2012-м году Molinard выпустили Habanita в концентрации Eau de Parfum. Вот что по этому поводу говорит Celia Leroug-Benard в интервью одному из авторов Фрагрантики Sophie Normand: "На самом деле мы не переформулировали Habanita; мы просто изменили её концентрацию, не меняя формулу, поскольку Habanita - очень "капризный" аромат; его формула очень хрупкая - в ней крайне трудно что-либо поменять, не нарушив общего баланса. Вот почему нынешняя формула мало отличается от первоначальной; она слегка "гасит" кисловатые и резкие верхние ноты eau de toilette, чтобы быстрее раскрыть сердце и базу композиции. Изменения частично связаны с ограничениями, касающимися определённых видов сырья."

Habanita, Гавана, сигары, табак, темнокожие torsedores - весь набор штампов.
Честно скажу: когда просят посоветовать аромат с табаком, в числе многих советую и Habanita. Но лично для меня Habanita больше про розу. Мне нравится тот магический момент в аромате, когда роза освобождается от цепких смол и древес. Роза - королева в Habanita. Надо просто дождаться того момента, когда принцесса превращается в королеву.

Верхние ноты: герань, мастиковое дерево, птигрейн
Ноты сердца: ветивер, жасмин, роза, иланг-иланг, мускатный орех, гелиотроп, мимоза
Базовые ноты: дубовый мох, сандал, амбра, кедр, ваниль, мускус, пачули

PS. Я про EdP.

Как придумать себе парфюм дня?

Фото: Ирина Булычева. SOTD недели

Советским "Красным и чёрным" завёл себя в тупик. С досады крепко надушился Oudh Infini Dusita Parfums.

Вообще, интересно - как угадать с парфюмом дня? Какой интерфейс между человеком и духами самый правильный?

Друг подбросил интересный интерфейс (да что же с моим русским языком?):
- времена года: осень, зима, весна, лето;
- далее в зависимости от погоды - солнце, дождь, снег, жара, холод;

- настроение: лёгкое, тяжёлое, меланхоличное, боевое, философское, пофигистское;

- место: работа, присутственные места, вечеринка, природа;

- лук, корреляция лука с настроением и местом.

Я пытаюсь ходить по дорожкам и мостикам:
- одеколоны - одеколоны с преобладанием зелени - зелёные шипры - цветочные шипры - солифлоры (розы, ирисы, жасмины) - и так далее практически до бесконечности.

Когда нить рвётся - всё, тупик. Бывают тупиковые духи. Для меня тупиковые духи - духи с удом. Я знаю почему - у меня мало духов с удом.

 

24 сентября

 

Фото: воскресенье, венец недели, тесты-угадайки, Eau Sauvage и Patchouli Homme Nicolai

Всю прошедшею неделю душился Infusion d'Homme Prada - производственная необходимость. Смайл. Классная вещь! Если бы у меня не было over 350 духов, то Infusion мог бы быть моим сигнатюром.

В пятницу получил посылку от дорогого друга Игоря Вячеславовича, подпольная кличка Flogger. См. фото: вот такой Eau Sauvage ему категорически не подходит, поэтому откочевал с Крайнего Севера в Подмосковье. Вот и славно - здесь климат лучше.

Дорогой Игорь Вячеславович решил поразвлечь меня и себя: вместе с Eau Sauvage прислал три неподписанных спрейных деканта - мол, угадай, "профессор".

Я ничего не угадал, ибо ничего из налитого и не знал. Кроме одеколона "Саша", которым я пользовался всю свою бесшабашную юность. Пользовался и не зацикливался на нём. Я, например, не прикладывая пальцев ко лбу и не залезая в справочники, могу сказать, что гол французам в 1980-м году забил Черенков на 85-й минуте (проверяйте), а как там "Саша" пах в том же восьмидесятом, не помню. Ну, не надо мне было помнить.

В двух других пробирках были советские же одеколоны "Красное и чёрное" (привет Стендалю и артисту Николаю Ерёменко-младшему) и "Фейерверк". Главное - я угадал эпоху.

Кратенький вывод. Советские парфюмеры любили работать с альдегидами и не сильно забивали себе баки с поиском истинно мужских аккордов. Все три вещи легко себе представить дамскими. 

Третьи сутки что-то шалит голова. Вся парфюмерия слышится пропущенной через толстое ватное одеяло. Даже термоядерный Patchouli Homme словно из далёкого далека доносится, хотя я нанёс пшик на грудь и два на запястья.

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Лето - 2023

 

В парфюмерном плане лето получилось хорошим - было много проб и встреч с друзьями-парфманьяками. Никаких особых парфюмерных потрясений не случилось, и это расстраивает (так хорошее лето или плохое?).

Basenotes сломался - обычного топа не будет. Да и не было запоев. Носилось всё понемногу.

Были жаркие дни этим летом, но вот удовые духи не носились. И это забавно.

Бег времени: Tom Ford Black Orchid

Фото: Black Orchid

Однако, как быстро бежит время и как многое меняет, как жёстко перемешивает картинки жизни: топ обсуждений, Black Orchid Tom Ford почти перестали упоминать в разных парфюмерных форумах и площадках. Помнится, от момента выхода аромата в 2007-м и в последующие лет пять дня не было, чтобы не упомянули Чёрную Орхидею. Причём в диапазоне от "Ах! Шедевр!" до "Да ну что вы - абсолютно эклектичная и незрелая композиция!" Жаль, что умерла Аромания - там много было высказано по поводу Чёрной Орхидеи; сейчас было бы занимательно всё перечитать. Копий переломали немало. 

Неофиты с подачи криэйторов-томфордистов схватились за "ноту трюфеля" и истинно восторгались, винтажисты, приверженцы классической классики ледяными голосами уничтожали "помесь арбуза и творожного сырка в шоколадной глазури". Отряд фанатов Black Orchid численно превосходил ценителей Диореллы, а уж тех, кто понятия не имел об Аромании и Фрагрантике, и просто покупал и любил Чёрную Орхидею, было тьма тем. На полках Tom Ford у Black Orchid было особое место. Первый аромат марки, которая стала явлением! И сам аромат, конечно, очень и очень нетривиальный. Я что-то не припомню до Чёрной Орхидеи ничего подобного - гурманского и шоколадного, и в то же время тонкого, цветочного, в меру тёмного и благородного. Простите за пошлый штамп, но для себя я определил Чёрную Орхидею как аромат художника-декадента, длинноволосого типа с тонкими пальцами. Тот ещё гад и сибарит с неразборчивыми половыми связями. Чёрт, что я пишу..?

Пирамида честная, кстати. И тем, кто не пробовал Чёрную Орхидею (а есть такие?), очень поможет представить, чем пахнет.
Верхние ноты: трюфель, гардения, чёрная смородина, иланг-иланг, жасмин, бергамот, мандарин, лимон
Средние ноты: орхидея, специи, гардения, фруктовые ноты, иланг-иланг, жасмин, лотос

Базовые ноты: ветивер, сандал, пачули, амбра, ладан, ваниль, тёмный шоколад.

Богато. Сложно. Самое интересное, что если принюхиваться к пятну и одновременно прочитывать пирамиду, то ты всё это обязательно почуешь.

Интересно, гардения, иланг-иланг и жасмин в пирамиде указаны по два раза. Это не ошибка парфюмерных энциклопедий, это специально так сделано рекламистами и маркетологами марки Tom Ford, чтобы правильно развернуть ваши мозги (и нос).

От себя: Чёрная Орхидея - большая и сложная, поэтому неоднозначная в посадке. Всяко может себя явить. Может и явить себя шоколадом с перцем и выжечь все мозги (и нос).

Фактики из мира галактики (спасибо за фактики Стасу-hab'у и его каналу hab_tales в Телеграм).

В рекламной кампании Чёрной Орхидеи сняли Джулию Рестуан Ройтфельд (Julia Restoin Roitfeld), дочь Карин Ройтфельд. Оказывается, Том Форд и Карин Ройтфельд давние друзья. А в руках у Джулии флакон Black Orchid, да не простой, а лимитированный, лаликовский, Lalique Edition, концентрация духи.

Том Форд не любит подсвечивать парфюмеров, которые работают над его ароматами; в беге времени как-то само собой получается, что имена парфюмеров просачиваются в свет и становятся известными общественности. В случае с Black Orchid так и было. Спустя несколько лет так и просочилось, что делали Чёрную Орхидею David Apel и Pierre Negrin.

PS. Чёрная Орхидея у меня старая, в 2010-м году купленная. А все говорили-говорили про Чёрную Орхидею, а я что, лысый, чтобы её не заиметь?