вторник, 28 ноября 2023 г.

Необычный ветивер, неправильный ветивер


Фото: Vetiver Hombre Adolfo Dominguez

Парфюмеры, парфюмерные эксперты, просто любители духов знают своеобразный характер ветивера - мощный и эгоистичный. Ветивер в духах - как барабан в рок-группе. Сделать особенный, необычный ветивер удаётся немногим. Один из особенных, необычных ветиверов - Vetiver Hombre Adolfo Dominguez.
Цитрусовый, цветочный, истинно одеколонный. Ветивер в композиции, словно зелёный фильтр, пропускает через себя флёрдоранж, жасмин и пряную гвоздику. Ни намёка на обычную для ветивера маслянистость! Звучит легко и звонко, утоляет жажду. Запросто можно воспринимать как одеколон, зелёный одеколон (шёпотом: барабан в этом коллективе - нероли). Замечательная вещь и для тех, кто любит ветивер, и для тех, кто ветивер на дух не переносит.

Vetiver Hombre Adolfo Dominguez, 1998 год, парфюмер Ramon Monegal (Рамон Монегаль).
Верхние ноты: нероли, флёрдоранж, ревень, бергамот, лаванда, мандарин
Сердце: жасмин, лилия, гвоздика
База: ветивер, пачули, кожа, вирджинский кедр, амбра, тинктура земли (?)

Кстати, пирамида достаточно правдиво рассказывает об аромате. Кроме кожи, пачулей, кедры, амбры и тинктуры земли. Тинктура земли? Что за шахматы такие?

Фактики из мира галактики.
Сделал Рамон Монегаль, потомственный парфюмер из семьи основателей знаменитого испанского парфюмерного дома Myrurgia (Мирурхья). Родился 23 ноября 1951-го года. Так что, с днём рождения, Маэстро! А я и думаю - что это я запал на Vetiver Hombre?
Кстати, Рамон Монегаль прошёл хорошую школу. Учился сначала в Женеве у сеньор-парфюмера Firmenich Arturo Jordi-Pey (Артуро Жорди-Пей), своего земляка, каталонца. Вместе с Альберто Морильясом, между прочим. Потом учился в Грассе у Марселя Карлеса (Marcel Carles), потом у Пьера Бурдона.

 

воскресенье, 26 ноября 2023 г.

Эмка, V8, турбо, кожаный салон

 


Эмка. Puredistance M

Puredistance M - это любовь, помноженная на два. Bel Ami - это любовь, а Эмка - это умножить на два. Понимаете?
Bel Ami - любовь с первого взгляда, с первого нюха. Раз и навсегда. И понимание места Bel Ami в парфюмерной истории. Это место на вершине. И даже знание того, что этот ольфакторный профиль используется другими, что другие хотят сделать лучше, чем Bel Ami, не умаляло достоинства Милого Друга - наоборот. Никто не захочет превозмочь плохое; все хотят превозмочь только лучшее, великое, вечное.
У Puredistance с M (Эмкой) получилось. Помню первое знакомство с Эмкой: мне нанесли капельку на фалангу пальца. Я принюхивался весь день. И болезненно впечатлялся такой красотой. Мыслей о том, что Эмка лучше Милого Друга, не возникало - просто любовь, красота, которая покорила.

Эмка не лучше Bel Ami. Она чуть другая. Bel Ami - русский барин на охоте, Эмка - высокотехнологичный мощный седан. Bel Ami - яркая выпуклая вещь, Эмка берёт мощью, скрытой за тщательно отшлифованными деталями. Кожаный аккорд, обузданный рукой Мастера. 



суббота, 18 ноября 2023 г.

Невставабрь

Сердечный друг Александр метко назвал ноябрь невставабрем, а мне понравилось. Точно - невставабрь. Лечь бы в спячку, как медведь, и встать только в апреле. Ну, в марте.


Фото: Ambre sultan Serge Lutens. Видите - sultan с прописной? Уж не подделка ли? Шучу, конечно.

Ноябрь в нашей Подмосковии - это холодный мелкий дождь и стылый морозный туман по утрам. Никакого вдохновения! Ничего вдохновляющего! Кроме парфюма, который может согреть. Согреть, конечно, не буквально, а иносказательно.

Вывод: к обеду 18 ноября лучше всех греет Ambre sultan Serge Lutens. Ambre sultan уже классика, один из лучших образцов парфюмерии.

В прошедший четверг зарулил в местный Летуаль. Попробовал новинку - Devotion Dolce&Gabbana.



Devotion одобряю. И многие другие люди одобряют. Соскучились по простым благоуханным духам, ясным и понятным, манким, соблазнительным. Ничего сложного, никакого двойного дна - лимонный кекс с ванилином. Но без переизбытка сахара (пломбы не вылетают), с ощущением полёта и лёгкости. 



понедельник, 13 ноября 2023 г.

Обернись и посмотри назад

Листая aromo.ru, наткнулся на такую анкету: самое важное за 10 лет. Посчитал, что очень интересно, и захотелось высказаться самому, только со своей колокольни.

События и явления, которые повлияли на парфюмерию этих 10 лет: мощное расширение сырьевой палитры. В то же время ограничения на сырьё, налагаемые IFRA. Всё от корзинки.

Главная тенденция: рост ниши. Простите за дурной оборот, но точнее и не скажешь: ниша вышла из тени и приблизилась к народу. Глобальные запуски от больших марок - Chanel, Dior, Guerlain, Hermes, Givenchy, etc.

Бренд десятилетия: для меня - Amouage. Amouage стал таким же знаком качества, как и Chanel. Кроме того, в Amouage счастливым образом гениально сочетали новаторство и традиционную благоуханность.
Но нельзя не упомянуть Tom Ford, Montale, Chanel, Editions de Parfums Frederic Malle, Kilian.

Аромат, который выделился: учитывая разнообразие, как примету десятилетия, невозможно назвать один-единственный. Ароматов, которые стали хитами в этом десятилетии и за которые народ проголосовал кошельком, много; ароматов, которые вызвали восторг парфюмерных критиков, много. Для меня же самым совершенным стал Chypre Palatin MDCI. Он стал глотком живительной влаги посреди пустыни Сахара.

Лучшая рекламная кампания: лучшая реклама у тех, за кем деньги и история. Смайл. У Chanel. Слушайте, их рекламную компанию Пятёрки с Брэдом Питтом обсуждают до сих пор.

Самый запоминающийся лимитированный запуск: лимитированные запуски - примета современности, их много. Но так, чтобы гениально совпали редкость, цена и искусство, получилось у Xerjoff с "Пиковой Дамой".

Парфюмер десятилетия: Жан-Клод Эллена. Царь. Гениальных парфюмеров много, но только Эллена удалось сформировать стиль, о котором все говорят, и при этом ни разу не повторившись.

Арт-директор десятилетия: три человека в этом десятилетии превращали бизнес в парфюмерии в искусство - Кристофер Чонг, Том Форд и Фредерик Маль. Но для меня Чонг лучший. Он заставил с трепетом относиться к Amouage весь мир. И никого не оставил обманутым.

Громкий скандал: не знаю, скандал ли это, но было неприятно наблюдать за тем, как во Франции мешали с дерьмом Жан-Поля Герлена за бытовую фразу "Я вкалывал как негр".

Пять слов описывающих парфюмерию 2010-х: разнообразие, ниша, разрастание, стойкость, глобализация.

суббота, 28 октября 2023 г.

Картинки с InterCHARM

 


Стенд La Niche. Заняли круговую оборону


На стенде La Niche коллекция Swiss Arabian


Swiss Arabian вплотную



Rebul - очень достойный стенд. В центре зала, видно издалека и всем.





InterCHARM - 2023. Был. "Здесь был Вася!"

Наверное, была идея объединить всё самое хорошее на стенде La Niche, но воплощение на три балла. Стенд - оборона. Круговая. Неудачное решение со всех сторон и во всех смыслах.

А вот у Rebul был хороший стенд, но непонятная работа стендистов. Они (стендисты) были, но к посетителям не подходили.
Ну, и ладно. Зато я спокойно зашёл внутрь выставочной композиции Rebul и попробовал три аромата: L'Atelier, Oud Royal и Tugra.
Tugra - фантазийное дерево в бишевском стиле (О! Биш удостоился целеполагания!), приятно, современно, космически. Неземное абстрактное дерево. Думаю, будет в любимчиках.
Oud Royal - гурманский фруктовый уд. "Вкусненькое вино!" (с). Смолисто, древесно, манко, для всех приятно, не удово (!). "Драмы больше нет, нет больше драмы!" - красиво, как в песне, но драмы больше нет, нет больше драмы.
L'Atelier - надо. Надо всем, кто любит сложные и богатые цитрусовые воды. Ничего нового, ничего новаторского, но цитрусы есть цитрусы, они имеют магическую власть над человеками с планеты Земля. Я такое называю "острые цитрусы" - лимон, бергамот, розмарин, можжевельник. Стыковка космического корабля к космической орбитальной станции - лимон и бергамот прекрасно стыкуются с хвойными и розмарином. Бодро. И дорого. Звучит дорого.





понедельник, 23 октября 2023 г.

Венец недели

 


Фото: Tuscany Per Uomo Aramis, правило трети

Давно уже отношусь к Tuscany Per Uomo как к привычной вещи - фужер на стыке с шипрами. И так уже этот собственный стереотип укоренился в сознании, что на днях с удивлением увидел - да это же одеколон! Прекрасная цитрусовая вода!

На неделе прекрасно на душу лёг.

пятница, 20 октября 2023 г.

Ещё одна страница классики

 


Фото: L'Air du Temps Nina Ricci, EdT, современная

Перебирал wish-лист, ходил по магазинам, смотрел, размышлял, испытывал муки выбора (приятные). В местном магазине увидел L'Air du Temps Nina Ricci и подумал: "А почему у меня нет этого классического парфюма? Непорядок какой-то!"
Не стал выслеживать винтаж - поверил авторитетным обзорщикам, которые написали, что и современная туалетная вода очень достоверная. Вот и купил современную туалетную воду. 100 мл. За 3177 руб. с доставкой, между прочим.

Кстати, в этом году у L'Air du Temps 75-летие.
1948 год. Вторые духи у Нины Риччи после Coeur Joie (1946-й год). Делал молодой тогда Francis Fabron (Франсис Фаброн). После работы над Le Dix Balenciaga он был на хорошем счету, востребован. Культовые духи получились... Флагманские у Nina Ricci.
Бытует мнение, что духи L'Air du Temps на фоне тогдашних хитов были выдающимися - мягкими, нежными, вкрадчивыми. Не знаю, не могу спорить. Miss Dior 1947-го года, например, тоже не были жёсткими. Или Femme Rochas 1944-го.

Красивые цветочные духи. Духи с мягкой сливочной гвоздикой. Очень красиво. Просто очень красиво.

понедельник, 16 октября 2023 г.

16 октября. Парфюмерия для бездельников?

 


Фото: Bogart и L'Instant de Guerlain pour Homme

Вчера в поисках аромата дня перебрал кучу флаконов. Ничего на ум не шло. Да-да, ваша Галя балована. Это цитата. 
В общем, выбрал вчера L'Instant de Guerlain pour Homme. Потому что всё очень просто: за окном была серая осень, за окном было холодно, значит, надо что-то согревающее уютом и теплом. L'Instant для такого настроения самый классный компаньон.

Утро понедельника в России всегда начинается вихрем дел. Такие уж мы: всегда начинаем новую жизнь именно в понедельник. Поэтому сегодня утром даже не думал - сразу взял с полки Богарта. Богарт не мешает работать; есть у него такое уникальное свойство.


суббота, 14 октября 2023 г.

Joop! Homme, Вольфганг Йооп и Мишель Альмерак

Два года назад я печалился по поводу того, что почти все мужские одеколоны современности стали похожи друг на друга - все с чрезмерной сладостью, липкой соблазнительностью, с приоткрытым ртом и высунутым кончиком языка. Суду всё ясно: с конца 80-х - начала 90-х большой успех имели неофужеры типа Le Male Gaultier. Почему - тоже понятно. Потребитель помолодел, похорошел, разбогател. Причём разбогател с молодости - стали хорошо платить. Много денег с юности - много дискотек, много дискотек - много девушек. Быть немногословно крутым стало немодно, модным стало быть образованным, весёлым и разговорчивым. Новому поколению - новые одеколоны.

Стало интересно - а кто угадал тренд? Опытные коллеги в числе самых первых называли Joop! Homme (1989 год). В общем, да, кажется, так оно и было. Особенно, если сверяться с картой мужских ароматов по Haarmann/Reimer. Кстати, с Jil Sander Feeling Man 1989-го года тоже бы надо познакомиться. И тоже немец (пардон, немка). Что это такое? Рухнула Берлинская Стена, все дружно празднуем под звуки "Wind of Change" Scorpions? 

В общем, Вольфганг Йооп, немец, рождённый в Потсдаме. В 1989-м году это была Восточная Германия, ГДР. Конечно, никакой связи между местом рождения Вольфганга Йоопа, разрушением "восточного блока" и духами Joop! Homme нет, так как свою сознательную жизнь Вольфганг Йооп начал в Германии Западной, сиречь ФРГ. К 1989-му году Йооп уже был популярным модельером. И даже уже были первые духи имении Joop - женские, Joop! Femme и Joop! Le Bain (первое правило модельера, становящегося популярным - запусти духи своего имени и начни с женских). В 1989-м году Йооп запустил мужской одеколон, Joop! Homme. Да, со своим фирменным восклицательным знаком, символизировавшим силу и жизненную энергию, ярким, сладким, соблазнительным и так далее, и тому подобное.
И как было не познакомиться?
Если честно, то я пробовал Joop! Homme сильно раньше, чем пишу сейчас - с пробочки в клинском парфюмерном магазине. Да, запомнилось. "Стильно, ярко, молодёжно" - даже хотелось купить тогда - гурманская и необычная вишня тронула тогда. Но потом, как обычно, желание заигралось. До дней нынешних, когда зачесалось поисследовать.

Спасибо дорогому другу Си  Антону из далёкого западносибирского города! Он купил себе, а мне отправил жирную долю, чтобы я исследовал. Исследовал и написал.

Честно: третий раз пробую и нравится всё больше. Наверное, впадаю в молодость.
Ничего неонового, пластикового, сладкого, липкого и сиропно-музыкального. Хорошая дискомузыка! (Опять немцы! - "Modern Talking" и "Братец Луи"). Когда первый раз оросился и прислушался к звукам парфюма, подумалось о каком-то мускусе, которым традиционно богаты одеколоны-американцы. Ощущением своим поделился с Сергеем Борисовым. На что Сергей Александрович сказал: "Смотри на Joop! Homme с точки зрения кумарина". Бум! - точно! И всё встало на свои места: кумарина так много, что запах воспринимается в самом начале слегка картонным. Сам тот факт, что я сходу не распознал в Joop! Homme кумарин слегка опечалил меня - это не нос тупеет, это мозги тупеют.


Joop! Homme, 1989-й год, парфюмер Мишель Альмерак (Michel Almairac).
Верхние ноты: бергамот, корица
Ноты сердца: флердоранж, жасмин, гелиотроп
База: сандал, ветивер, пачули, амбра, бобы тонка, мускус, ваниль
Пахнет по пирамиде, всё честно.
Ох, есть и гораздо более липкие и сладкие мужские одеколоны. В связи с этим Йоопом вспомнился Burberry Brit for Men, с которого начиналось моё парфюмерное увлечение: в том же ключе сделано, только с акцентом на розу и мускатный орех.

Два рекламных постера для понимания:



Как там Вольфганг Йооп взаимодействовал с парфюмерами, я не нашёл. Вообще, интересно, что Йооп следовал правилу Пьера Кардена - налево и направо запускал франшизу своего имени. С парфюмерией Joop тоже.

А делал Joop! Homme Мишель Альмерак (Michel Almairac), один из самых заслуженных парфюмеров эпохи от 80-х до наших дней.
С симпатией отношусь к тому, что делает Альмерак. Нашёл в сети прекрасное интервью, которое Мишель Альмерак дал Луизе Ламарр, канадскому блогеру. Не удержусь, процитирую интересные высказывания Альмерака из этого интервью.

Я очарована вашими духами Une tonne de roses/8 , и это одна из причин, почему мне очень хотелось с вами познакомиться. Как вам удалось создать такой свежий и радостный аромат розы?

Вы должны знать, что парфюмерная индустрия очень тесно связана с новыми синтетическими продуктами, которые позволяют нам создавать вещи, которые раньше невозможно было производить. Способ изготовления аромата розы 50 лет назад совсем не был таким же, как сегодня, потому что у нас есть доступ к новым продуктам, таким как кетоны розы.

Вы знаете, что в Монреале люди чувствуют запах ландыша или сирени, когда открывают для себя Totally White/126?

Вы должны знать, что цветы и цветочные ароматы очень близки друг к другу. Вы можете превратить розу в ландыш, изменив всего один или два ингредиента. Вот и все. Берете розу, добавляете гидроксицитронеллаль и бензилацетат, и получается ландыш. У вас есть ландыш, вы удаляете фенилэтиловый спирт и гидроксицитронеллаль, и в итоге получается жасмин. Понимаете? Переход от одного к другому практически предполагает удаление или замену одного или двух ингредиентов в формуле, которая содержит как минимум 20 или 25, но, меняя только один ингредиент, вы переключаетесь на что-то другое. Эти примеры очень упрощены. Это, конечно, более технический вопрос.

Некоторые парфюмеры работают со сложными формулами, которые могут содержать до 200 и даже 300 ингредиентов. Другие, как Жан-Клод Элена из Hermes, придерживаются простоты. В какой школе вы?

Очень просто. Очень импрессионистски. Я всегда стремился к тому, чтобы каждый ингредиент, который я использую, имел свое назначение. Чтобы оно было на своем месте. Когда товаров не так много, контролировать гораздо проще, потому что ты уже не понимаешь, что между ними происходит. Это немного похоже на кулинарию, рисование, музыку: если вы используете в музыке все ноты, в итоге получится какофония. Три ноты — и у вас есть мелодия, которая останется там навсегда.

Парфюмер по имени Жан Карль создал в Грасе парфюмерную школу, известную своим «методом Карля» . Он сказал: «Если вы добавляете продукт в формулу и не ощущаете его запаха, включать его не стоит». Величайшие духи, которые помнят люди, всегда имеют простые формулы. Возьмите формулы Guerlain : они - это простые формулы. L'air du Temps от Нины Риччи - чрезвычайно простая формула. То же самое и с L'Eau Sauvage . Эдмон Рудницка был величайшим парфюмером современной эпохи. Именно он изобрел L'Eau Sauvage. Он сказал: « Вы даете ребенку пластилин для лепки… Он начинает смешивать синий и белый цвета. Это дает голубое небо, и это красиво. Он добавляет красный цвет, и получается фиолетовый; это все еще приятно. Но затем он начинает добавлять зеленый цвет, в результате чего получается серо-коричневый. Это будет некрасиво. То же самое и в парфюмерии. Несколько хорошо контролируемых ингредиентов, которые помнят люди».

В заключение я хотела бы спросить вас: когда вы думаете о Parle Moi de Parfum в сравнении с коммерческим продуктом, что я могу сказать монреальцам, незнакомым с этой нишей? Чем он отличается от коммерческой парфюмерии?

Существенная разница между нишевой парфюмерией, такой как та, которую мы создали, и так называемой коммерческой парфюмерией массового распространения заключается в том, что мы создаем духи, которые станут страстными фаворитами. Мы не пытаемся создавать духи, которые нравятся всем. Достаточно, чтобы были люди, которые их любят, и это нормально, этого достаточно. Тогда этот парфюм будет иметь настоящий и уникальный характер, который понравится только определенным людям.


среда, 11 октября 2023 г.

Кровь и песок


Фото: Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange

Пока несколько дней назад испытывал краткое туберозное помешательство, вспомнил о Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange. Вспомнил - откопал. Откопал - относил.
Забавная вещь, это наше восприятие... Вопрос - зачем и почему я вообще покупал этих Дев и Тореадоров (так переводится название духов)? А-а-а, "она Жан-Полем Бельмондо увлечена", я был пленён маркой Etat Libre d'Orange, после Je Suis Un Homme и Eloge du Traitre на всё элдовское кидался. И ещё: описания Vierges et Toreros были заманчивые. Да-да-да, борьба утончённого с мужественным, борьба туберозы с кожей. А слово "кожа" в те времена вообще магическим для меня было.

Когда купил, любви не случилось. И не кожа это была, а костус, много костуса. А много костуса в духах пахнет бараньей шерстью, но никак не кожей. Я, конечно, покопался в Сети, нашёл интервью творца Vierges et Toreros парфюмера Антуана Ли (Antoine Lie; он работал над ароматом вместе с Антуаном Мэзондьё, Antoine Maisondieu), в котором он рассказал, что они работали с базой "animalis". Ну, да, чистое "анималис", зверство. И тубероза очень уж звенящая. Как туго натянутая струна. И синтетичная, как запах нитроэмали.
Хотя, со стороны хвалили. И даже один раз сказали, чтобы не ходил на работу, будучи надушенным этими духами, мол, слишком заманчиво и красиво пахнет.
А ещё молодой коллега по работе с моей подачи купил этих Дев и Тореро; так он меня буквально душил этим запахом.
В общем, симпатии не образовалось, и Vierges et Toreros были отставлены в дальний угол.

А сейчас день проходил, и ничего. Наоборот, тубероза не так уж и слышна. Своеобычная такая кожа, в редком исполнении. Нечто подобное чуял только в Tellus Les Liquides Imaginaires, но жиже и совсем без цветов.
В общем, для 2007-го года вещь была новаторской, но очень уж смелой. Подача кожи - не моя. Но раз в пять лет можно.

А-а-а, вспомнил. Аромат был назван созвучно роману испанского писателя-реалиста Висенте Ибаньеса "Кровь и песок". Фильм 1989-го года по роману - прекрасный. О любви матадора и богатой красавицы.

Vierges et Toreros (2007 год)
Кожа, тубероза, мускатный орех, кардамон, иланг-иланг, перец, пачули, ветивер, мускус, лабданум