Плюс четыре к миллиону

 

Фото: четвёрка из Le Couvent

Сработала ставка на внимательное отношение к партнёрам. Партнёры сработали на подарок. Если не ходить вокруг да около, то друзья-партнёры подарили электронный сертификат Золотого Яблока на 15 тыс. рублей. Который я в воскресенье и реализовал.

Почему Le Couvent? Потому что я пробовал эту коллекцию в июле в Казани; потому что мои парфюмерные коллеги положительно и где-то даже горячо одобрительно отметили эту линейку; потому что мои парфюмерные друзья проголосовали за линейку кошельком.

Подкупает подход бренда к покупателям: хорошие духи могут быть доступны каждому. Большой плюс - имя и мастерство Эллена, который сделал для марки много композиций. Как сказал один мой товарищ по увлечению: "Это хорошо - Эллена и для себя".

Ещё раз вернусь к цене, а, значит, к доступности: три флакона по 50 мл и флакон духов, 100 мл - чуть меньше 15 тыс. рублей. И море удовольствия.

Полноценно относил (или ещё не относил, ибо только сегодня с утра обильно оросился) только Aqua Mysteri. Но в день покупки попробовал всю четвёрку.

Aqua Mysteri. Классическая и в то же время современная цитрусовая вода. Классически освежающе и кислотно, современно древесно. Лимон, бергамот, кедр. Когда говорю "кислотно", это не значит плохо. Это означает освежающую кислотность, присущую цитрусовым водам. О-де-колон.

Lysandra. Мой личный фаворит в линейке ещё с июльской пробы. Любимая игра Эллена в кубики - цитрусы и жасмин.

Aqua Nymphae. Кстати, посоветовала девочка-консультант в Золотом Яблоке. Она молодец! Интересный дуэт каламуса и циперуса. Каламус в итоге побеждает. Аирный корень сам по себе маленькая парфюмерная поэма - богатый запах с многими гранями. Смолистый, приятно лекарственный, с оттенками дыма и сухофруктов.

Ambra. Единственный аромат из этой четвёрки в басовых тёмных тонах. Требует времени на осмысление.

18 декабря. День за днём

Думаю, что итоги года 23-го подводить ещё рано; это тема последних дней декабря, когда острое предпраздничное настроение, или первых сытых и ленивых дней января. Поэтому просто побурчу.

Приехал новый парфюмерный шкаф. Теперь всё удобно. И всё вошло. И даже полторы полки для резерва осталось. Новый шкаф - это достижение! Особое удовольствие доставляет прикидывать диспозицию. Шипры, фужеры, восток, ВХМ (внекатегорийная херня-мерня) - посмотришь, прикинешь и так, и эдак, подойдёшь и переставишь (да, Хармс из меня хреновый).

Что-то буркнуть хотел же... А-а-а, да, вспомнил! А что это народ парфюмерный новообращающийся забил на классику? Все обсуждают какую-то лютую нишу... Зачем, почему? Когда начинаешь учиться играть в шахматы, нет смысла сразу биться с гроссмейстером. Нет, плохое сравнение. Если считать парфюмерию за искусство, то плохое сравнение. Если считать парфюмерию искусством, то и надо приводить в сравнение литературу, театр или кинематограф. Литературу - удобнее всего. Так вот, чтобы начать разбираться в постмодернизме, надо пройти и понять классические литературные направления - сказки, эпос, романтизм, реализм. Надо начинать с классики. И в парфюмерном увлечении тоже.

Фото: Chamade Guerlain, edt, 1993-й год

Полдекабря не мог попасть в яблочко с парфюмом. И всё-таки попал - с герленовским Шамадом.

Chamade известен науке с 1969-го года, поэтому оброс легендами, которые все уже пересказали; перескажу и я.

Легенда гласит, что Жан-Поля Герлена на создание этого аромата вдохновили:

1. Роман Франсуазы Саган с одноименным названием;

2. Катрин Денёв, сыгравшая главную роль в экранизации романа;

3. Бриджит Бардо;

4. Любовные страсти, как таковые.

Chamade - слово, пришедшее в французский язык из итальянского. Означает особый вид барабанного боя, военный сигнал о сдаче. Или о капитуляции. Второе значение слова - сильное сердцебиение. Применительно к духам красивыми выглядят оба варианта. Духи настолько красивые, что услышав их с дамы, любой кавалер капитулирует. Или же кавалер почувствует сильное чувство, сопровождающееся сильным сердцебиением. 

Я называю такие композиции бесспорно красивыми. Безоговорочно. Свечные альдегиды, массивная роза в обрамлении благородных смол, жасмин, ирис, буквально пара атомов ванили (герлинад читается?). Классика. Шедевр. Общепризнанный.

Осень - 2023

 

Фото: гвардия осени 2023-го года

Осень - 2023: сентябрь, октябрь, ноябрь, 91 день. 68 ароматов. Много как никогда - носилось всё, до чего рука дотягивалась. Каких-то особенных предпочтений, молниеносных озарений и мощных катарсисов не было. Всего - шипров, фужеров, цитрусовых вод, востоков - носилось примерно поровну. Сентябрь отчаянно цеплялся за лето, поэтому в сентябре хорошо шли шипры. Октябрь не успел побыть золотым, минус в этом году стукнул рано, поэтому хотелось погреть себя духами. Ноябрь в этом году истинно зимний, исходя из этого хотелось чего-то жаркого и специевого, как в октябре.

Из главного осенью.

Возникла любовь к Gentleman Givenchy. Годы идут, а Gentleman остаётся лучшим в классе медовых фужеров. Образец. Непревзойдённая высота.

Новая встреча с одеколоном "Саша". Спасибо Игорю Fl.! И, вообще, в очередной раз дали возможность приникнуть к советской парфюмерии и подтвердить собственное мнение. Мы были если и не впереди планеты всей, то на очень хорошем мировом уровне. Соответствовали духу времени. Я о духах; полиграфию и стекло в расчёт не беру. 

Необычный ветивер, неправильный ветивер

Фото: Vetiver Hombre Adolfo Dominguez

Парфюмеры, парфюмерные эксперты, просто любители духов знают своеобразный характер ветивера - мощный и эгоистичный. Ветивер в духах - как барабан в рок-группе. Сделать особенный, необычный ветивер удаётся немногим. Один из особенных, необычных ветиверов - Vetiver Hombre Adolfo Dominguez.

Цитрусовый, цветочный, истинно одеколонный. Ветивер в композиции, словно зелёный фильтр, пропускает через себя флёрдоранж, жасмин и пряную гвоздику. Ни намёка на обычную для ветивера маслянистость! Звучит легко и звонко, утоляет жажду. Запросто можно воспринимать как одеколон, зелёный одеколон (шёпотом: барабан в этом коллективе - нероли). Замечательная вещь и для тех, кто любит ветивер, и для тех, кто ветивер на дух не переносит.

Vetiver Hombre Adolfo Dominguez, 1998 год, парфюмер Ramon Monegal (Рамон Монегаль).

Верхние ноты: нероли, флёрдоранж, ревень, бергамот, лаванда, мандарин

Сердце: жасмин, лилия, гвоздика

База: ветивер, пачули, кожа, вирджинский кедр, амбра, тинктура земли (?)

Кстати, пирамида достаточно правдиво рассказывает об аромате. Кроме кожи, пачулей, кедры, амбры и тинктуры земли. Тинктура земли? Что за шахматы такие?

Фактики из мира галактики.

Сделал Рамон Монегаль, потомственный парфюмер из семьи основателей знаменитого испанского парфюмерного дома Myrurgia (Мирурхья). Родился 23 ноября 1951-го года. Так что, с днём рождения, Маэстро! А я и думаю - что это я запал на Vetiver Hombre?

Кстати, Рамон Монегаль прошёл хорошую школу. Учился сначала в Женеве у сеньор-парфюмера Firmenich Arturo Jordi-Pey (Артуро Жорди-Пей), своего земляка, каталонца. Вместе с Альберто Морильясом, между прочим. Потом учился в Грассе у Марселя Карлеса (Marcel Carles), потом у Пьера Бурдона.

 

Эмка, V8, турбо, кожаный салон

 

Эмка. Puredistance M

Puredistance M - это любовь, помноженная на два. Bel Ami - это любовь, а Эмка - это умножить на два. Понимаете?
Bel Ami - любовь с первого взгляда, с первого нюха. Раз и навсегда. И понимание места Bel Ami в парфюмерной истории. Это место на вершине. И даже знание того, что этот ольфакторный профиль используется другими, что другие хотят сделать лучше, чем Bel Ami, не умаляло достоинства Милого Друга - наоборот. Никто не захочет превозмочь плохое; все хотят превозмочь только лучшее, великое, вечное.

У Puredistance с M (Эмкой) получилось. Помню первое знакомство с Эмкой: мне нанесли капельку на фалангу пальца. Я принюхивался весь день. И болезненно впечатлялся такой красотой. Мыслей о том, что Эмка лучше Милого Друга, не возникало - просто любовь, красота, которая покорила.

Эмка не лучше Bel Ami. Она чуть другая. Bel Ami - русский барин на охоте, Эмка - высокотехнологичный мощный седан. Bel Ami - яркая выпуклая вещь, Эмка берёт мощью, скрытой за тщательно отшлифованными деталями. Кожаный аккорд, обузданный рукой Мастера. 

Невставабрь

Сердечный друг Александр метко назвал ноябрь невставабрем, а мне понравилось. Точно - невставабрь. Лечь бы в спячку, как медведь, и встать только в апреле. Ну, в марте.

Фото: Ambre sultan Serge Lutens. Видите - sultan с прописной? Уж не подделка ли? Шучу, конечно.

Ноябрь в нашей Подмосковии - это холодный мелкий дождь и стылый морозный туман по утрам. Никакого вдохновения! Ничего вдохновляющего! Кроме парфюма, который может согреть. Согреть, конечно, не буквально, а иносказательно.

Вывод: к обеду 18 ноября лучше всех греет Ambre sultan Serge Lutens. Ambre sultan уже классика, один из лучших образцов парфюмерии.

В прошедший четверг зарулил в местный Летуаль. Попробовал новинку - Devotion Dolce&Gabbana.

Devotion одобряю. И многие другие люди одобряют. Соскучились по простым благоуханным духам, ясным и понятным, манким, соблазнительным. Ничего сложного, никакого двойного дна - лимонный кекс с ванилином. Но без переизбытка сахара (пломбы не вылетают), с ощущением полёта и лёгкости. 

Обернись и посмотри назад

Листая aromo.ru, наткнулся на такую анкету: самое важное за 10 лет. Посчитал, что очень интересно, и захотелось высказаться самому, только со своей колокольни.

События и явления, которые повлияли на парфюмерию этих 10 лет: мощное расширение сырьевой палитры. В то же время ограничения на сырьё, налагаемые IFRA. Всё от корзинки.

Главная тенденция: рост ниши. Простите за дурной оборот, но точнее и не скажешь: ниша вышла из тени и приблизилась к народу. Глобальные запуски от больших марок - Chanel, Dior, Guerlain, Hermes, Givenchy, etc.

Бренд десятилетия: для меня - Amouage. Amouage стал таким же знаком качества, как и Chanel. Кроме того, в Amouage счастливым образом гениально сочетали новаторство и традиционную благоуханность.
Но нельзя не упомянуть Tom Ford, Montale, Chanel, Editions de Parfums Frederic Malle, Kilian.

Аромат, который выделился: учитывая разнообразие, как примету десятилетия, невозможно назвать один-единственный. Ароматов, которые стали хитами в этом десятилетии и за которые народ проголосовал кошельком, много; ароматов, которые вызвали восторг парфюмерных критиков, много. Для меня же самым совершенным стал Chypre Palatin MDCI. Он стал глотком живительной влаги посреди пустыни Сахара.

Лучшая рекламная кампания: лучшая реклама у тех, за кем деньги и история. Смайл. У Chanel. Слушайте, их рекламную компанию Пятёрки с Брэдом Питтом обсуждают до сих пор.

Самый запоминающийся лимитированный запуск: лимитированные запуски - примета современности, их много. Но так, чтобы гениально совпали редкость, цена и искусство, получилось у Xerjoff с "Пиковой Дамой".

Парфюмер десятилетия: Жан-Клод Эллена. Царь. Гениальных парфюмеров много, но только Эллена удалось сформировать стиль, о котором все говорят, и при этом ни разу не повторившись.

Арт-директор десятилетия: три человека в этом десятилетии превращали бизнес в парфюмерии в искусство - Кристофер Чонг, Том Форд и Фредерик Маль. Но для меня Чонг лучший. Он заставил с трепетом относиться к Amouage весь мир. И никого не оставил обманутым.

Громкий скандал: не знаю, скандал ли это, но было неприятно наблюдать за тем, как во Франции мешали с дерьмом Жан-Поля Герлена за бытовую фразу "Я вкалывал как негр".

Пять слов описывающих парфюмерию 2010-х: разнообразие, ниша, разрастание, стойкость, глобализация.

Картинки с InterCHARM

 

Стенд La Niche. Заняли круговую оборону

На стенде La Niche коллекция Swiss Arabian

Swiss Arabian вплотную

Rebul - очень достойный стенд. В центре зала, видно издалека и всем.

InterCHARM - 2023. Был. "Здесь был Вася!"

Наверное, была идея объединить всё самое хорошее на стенде La Niche, но воплощение на три балла. Стенд - оборона. Круговая. Неудачное решение со всех сторон и во всех смыслах.

А вот у Rebul был хороший стенд, но непонятная работа стендистов. Они (стендисты) были, но к посетителям не подходили.

Ну, и ладно. Зато я спокойно зашёл внутрь выставочной композиции Rebul и попробовал три аромата: L'Atelier, Oud Royal и Tugra.

Tugra - фантазийное дерево в бишевском стиле (О! Биш удостоился целеполагания!), приятно, современно, космически. Неземное абстрактное дерево. Думаю, будет в любимчиках.

Oud Royal - гурманский фруктовый уд. "Вкусненькое вино!" (с). Смолисто, древесно, манко, для всех приятно, не удово (!). "Драмы больше нет, нет больше драмы!" - красиво, как в песне, но драмы больше нет, нет больше драмы.

L'Atelier - надо. Надо всем, кто любит сложные и богатые цитрусовые воды. Ничего нового, ничего новаторского, но цитрусы есть цитрусы, они имеют магическую власть над человеками с планеты Земля. Я такое называю "острые цитрусы" - лимон, бергамот, розмарин, можжевельник. Стыковка космического корабля к космической орбитальной станции - лимон и бергамот прекрасно стыкуются с хвойными и розмарином. Бодро. И дорого. Звучит дорого.

Венец недели

 

Фото: Tuscany Per Uomo Aramis, правило трети

Давно уже отношусь к Tuscany Per Uomo как к привычной вещи - фужер на стыке с шипрами. И так уже этот собственный стереотип укоренился в сознании, что на днях с удивлением увидел - да это же одеколон! Прекрасная цитрусовая вода!

На неделе прекрасно на душу лёг.

Ещё одна страница классики

 

Фото: L'Air du Temps Nina Ricci, EdT, современная

Перебирал wish-лист, ходил по магазинам, смотрел, размышлял, испытывал муки выбора (приятные). В местном магазине увидел L'Air du Temps Nina Ricci и подумал: "А почему у меня нет этого классического парфюма? Непорядок какой-то!"

Не стал выслеживать винтаж - поверил авторитетным обзорщикам, которые написали, что и современная туалетная вода очень достоверная. Вот и купил современную туалетную воду. 100 мл. За 3177 руб. с доставкой, между прочим.

Кстати, в этом году у L'Air du Temps 75-летие.

1948 год. Вторые духи у Нины Риччи после Coeur Joie (1946-й год). Делал молодой тогда Francis Fabron (Франсис Фаброн). После работы над Le Dix Balenciaga он был на хорошем счету, востребован. Культовые духи получились... Флагманские у Nina Ricci.

Бытует мнение, что духи L'Air du Temps на фоне тогдашних хитов были выдающимися - мягкими, нежными, вкрадчивыми. Не знаю, не могу спорить. Miss Dior 1947-го года, например, тоже не были жёсткими. Или Femme Rochas 1944-го.

Красивые цветочные духи. Духи с мягкой сливочной гвоздикой. Очень красиво. Просто очень красиво.