Кучки-могучки - 2

Неплохо перезагрузить себя, разбирая фиолки и сэмплы. В эти скучные дни продолжил с пробами.

6 января. Взял фирменный сэмпл Feve Delicieuse Dior, линейка La Collection Privee, 2015-й год, Francois Demachy (Франсуа Демаши). Вкусные бобы, о, как! Как восемь лет назад не тронуло, так и сейчас не тронуло. Что написать? - вкусный кумарин? Ну, вкусный кумарин. А ведь линейку эту заводили для души, для искусства. Высокого. Потом изделия в линейку поставили на поток. Чугунные ценники ставить не забывали. С такими анонсами, да по одной штуке в пять лет надо было, а не конвейер с зефиром и шоколадом. Кумарин, ваниль - больше ничего не могу из себя выдавить по поводу Feve Delicieuse. Ровно, гладко, технично, но как точно сегодня подметила Екатерина Хмелевская в своём телеграм-канале, аромат не рассказывает историю.
И, вообще, я с линейками и выпусками-перевыпусками Dior окончательно запутался. Была линейка La Collection Privee, потом решили эту линейку превратить в Maison Christian Dior Collection; что-то перебрали, что-то опустили - сам чёрт ногу сломит.

7 января. Чья-то фиолка с подписью "Ten Party"; взял в руки без всякого энтузиазма. Нанёс. Принюхался. Ба-а-а, да это же классический одеколон! Горький апельсин брызнул во все стороны, в воздухе буквально запахло витамином С. Подождал как положено. Эта цитрусовая вода стала развиваться, да симпатично, да развесисто. Цитрусы с горечью, к цитрусам присоединилась роза, роза дала пудровый оттенок, подключилось сухое хвойное дерево. Классика в истинном смысле этого слова - лучший образец. Ten Party - полез гуглить. Сайт aromo.ru сообщил, что аромат сделал Paolo Borgomanero (Паоло Боргоманеро). Вот же интересная штука эта память - зацепилась за это имя, но не с парфюмерной стороны, а с футбольной. И точно! - Паоло Боргоманеро, наследник одного из крупных акционеров империи La Perla, богемный "золотой мальчик" Италии 80-х, был функционером футбольной "Фиорентины". Оказывается, ещё в начале 90-х Паоло Боргоманеро вместе с друзьями, Лукой ди Монтедземоло, который был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу в Италии 1990-го года, и Диего Делла Валле, одним из владельцев обувной Tod's, выкупил бренд Acqua di Parma, поставил его на ноги и перепродал группе LVMH в 2001-м году.
Мне не верится, что такой человек сам что-то смешивал, трудился над формулой, но то, что у него есть парфюмерный бизнес-опыт и вкус, несомненно.
Когда говорят о врождённой итальянской элегантности, употребляют словечко "spezzatura" - нарочитая небрежность, талант носить дорогую одежду легко и непринуждённо. Главное в spezzatura - талант. Так вот, эта Ten Party - талантливо сделанная цитрусовая вода, жанр, в котором, казалось бы, уже не осталось неисхоженных дорожек.

Фото: The Ten Party от The Party. Вот так правильно называется этот одеколон. 

Огорчу. Цена этого чуда в одном российском интернет-магазине почти 40 тыс. за 200 мл. Но выглядит шикарно.

Пирамида с basenotes:

верхние ноты - бергамот, лаванда, лимон, тмин, птигрейн, можжевеловые ягоды;

ноты сердца - эстрагон, гвоздика, жасмин;

базовые ноты - дубовый мох, белый (!) мускус, мате, ладан, кедр, пачули

Прямо шипровая пирамида. Два дня наслаждался.

Вчера вечером нанёс на себя Fancy Nights Jessica Simpson. Я помню эти духи. Когда-то давно ещё на Аромании участвовал в игре "Угадай аромат" и почёл эту Fancy Nights за герленовский Shalimar. Я знаю, кто такая Джессика Симпсон, но не помню её песен. Возможно, я даже никогда не слышал её голоса, её песен. Но то, что под её именем Стив Демеркадо сделал отличные духи, совершенно точно.

Сейчас в угадайке я бы не стал говорить, что это Shalimar... Хм, а почему? Вполне себе шалимаристый профиль, только с очень ярким, буквально варварским, жасмином. Очень хороший аромат!

Кучки-могучки

 

Фото: кучка сэмплов и фиолок

У всех, наверное, возникают залежи вот таких сэмплов и фиолок в результате участия во всяческих перелётных письмах и посылках. На днях зачищал ящики комодов, в которых временно, до покупки нового парфюмерного шкафа, хранились мои сокровища, и вот, вытащил ещё одну кучку. Что-то уже пробованное, что-то почему-то так и не взял на зубок.

3 января надушился Sushi Imperiale (2005-й год) итальянской нишевой марки BOIS 1920. Яркая штука. Майонеза и сливочного масла не пожалели. Стоин, шлейфин - всё есть, всё щедро. Старт - классический, цитрусовый. Интересный. Цитрусово-специевый. Для меня все специи в парфюмерии делятся на три части: специи для алкоголя, гвоздика, анис, корица; специи для выпечки, кондитерские специи; специи для мяса - разные ароматные травы. Так вот, в Sushi Imperiale в цитрусовом старте специи для алкоголя. Старт - длинный, плавный. Потом переходит в цветочное розовое сердце с мускатным орехом. И всё так пикантно приперчено - ух! Италия! Сандал тоже хорошо чувствуется. И ваниль. Итожу: богато, многослойно, ярко. Но себе бы не купил. Не знаю, почему. Даже самому странно. Обычно, когда отвергают многослойные вещи, оправдывают себя тем, что якобы несбалансированно. А вот не могу сказать, что Sushi Imperiale несбалансированный. Понял! Анис не люблю.

Вообще, BOIS 1920 странная для меня марка. Давно, с самого начала своего хобби, вижу её в рядах нишевых марок, даже в злачных козырных местах, ЦУМ, ГУМ, специализированные бутики ниши, но ни разу ни от кого от авторитетных обзорщиков не видел восторженных или просто одобрительно тёплых отзывов об ароматах марки. А вот минувшим летом перепал мне сэмплик Sacro E Profano (в концентрации духи!) от друга Си Антона - так зело понравилось! Гурманский уд. Смола удового дерева и шоколадно-апельсиновый торт.

Фактики из мира галактики.

А BOIS вовсе не буа, не французское "дерево". Это аббревиатура - Bottega Italiana Spiga, что с итальянского значит мастерская итальянской лаванды. А 1920 - якобы год основания предприятия. Легенда такая: бренд был основан в 1920-м году во Флоренции Гвидо Галарди и был возрождён его внуком Энцо Галарди (Enzo Galardi) в 2005-м году. Хотите верьте, хотите нет.

4 января взял из кучки знаменитый Caline Patou. Эта фиолка - очень давняя история, ещё с ароманских времён, из посылки ароманки Ольги-Ольги, непревзойдённого коллекционера винтажных ароматов. Шедевр, классика, шипр, 1964 год, делал Henri Giboulet (Анри Жибуле). Хотелка моя давняя. Сейчас перепробовал, почесал ухо - может, не надо его мне? В этот раз Caline показался мне более перечной версией Mitsouko Guerlain. Оставил пару капель. Ещё надо попробовать.

5 января. Eva Santa Maria Novella. Здоровый одеколон здорового человека. Просто и элегантно - лимон, бергамот и древесность. В стиле старого доброго Альфандери. Просто и в то же время духоподъёмно. Только почему Eva? 

Итоги года - 2023

 

Фото: любимое и значимое из 2023-го года

Как обычно, вначале статистика. Спасибо ресурсу basenotes.com - делает за меня самую нудную работу!

Если считать духи как платья, то в 2023-м году я переодевался 401 раз. На самом деле больше: на basenotes нет парфюмов из СССР, а в прошедшем году я частенько переодевался в советские парфюмерные олимпийки.

189 парфюмов-одёжек было использовано от 109 парфюмерных домов - модничал вволю. На самом деле чуть больше - смотрите выше.

Чаще всего носил Givenchy Gentleman; не путать с Gentleman Givenchy 2017-го года рождения! Как говорится, пожил - полюбил.

Чаще всего носились духи Amouage. И не первый раз, и не первый год подряд. И тоже ничего удивительного - Amouage в мире парфюмерии уже давно знак высокого искусства.

Приметы года.

Парфюмерное меню изменилось - парфюмерная карта России качнулась в сторону Востока. Одни ушли, другие пришли. Это заметно. Мне показалось, что привезли много цитрусовых вод. Или это общемировая тенденция? Или это один Эллена старается?

Событие года.

Значимые в российской парфюмерной тусовке люди запустили два парфюмерных проекта. Любовь Берлянская и Екатерина Хмелевская открыли ателье Scent Hunter's, а Ксения Голованова вышла с проектом Nose Republic. Молодцы! Всё хорошее, всё наполненное идеями, всё есть за что покусать. Но мне понравился Moon Child Nose Republic. Мой фаворит. Ещё раз - люди работали, люди воплощали парфюмерные идеи. Ещё раз - молодцы!

Встреча года.

Спасибо моему другу Сергею Авось, который познакомил меня с давней смутной хотелкой, Acteur Azzaro! Как правило, встречи с хитами прошлого редко вызывают у меня разочарование, а тут прямо попадание в яблочко и любовь. Прекрасная вещь!

Как сожаление года то, что мне так и не удалось приобрести Iris Santa Maria Novella, но новый ирис марки L'Iris не разочаровал, а очень понравился. И это несмотря на внутреннее предубеждение.

Лучшая новинка года - Heaven Can Wait Frederic Malle. Красивый и тонкий сплав ириса и гвоздики, классическая работа.

Лучшее с полок сетевых парфюмерных магазинов: Devotion Dolce&Gabbana.

Парфюмер года - Жан-Клод Эллена.

С Новым Годом!

 

Новогоднее фото: Ирина Булычева

Дорогие читатели, коллеги, друзья! С Новым Годом! Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы!

Желаю вам никогда не терять светлого чувства любви к духам!

Ambra Le Couvent! Расчёт окончен!

 

Фото: Ambra Le Couvent Maison de Parfum

Последний в четвёрке Le Couvent. Тёмный амбровый. Современный. Модный.

Если смотреть на аромат в общем, то ничего необычного. Классический амбровый аккорд - ваниль и ладан, разукрашенный псевдоудовым одорантом и бессмертником. "Какбыуд" сгущает композицию до непроглядной тьмы, бессмертник призван служить этаким вибрантом, взбодряющим композицию. Сейчас такое есть, сейчас такое можно найти - восточная красота в европейском прикиде.

Интересно, что это сделал Жан-Клод Эллена, гений люминизма, у которого про амбру совершенно чумовые Hermessence Ambre Narguile и L'Ambre des Merveilles Hermes. Молодец, товарищ Жан-Клод, не повторяется! Взял и сделал по-другому, не повторяясь.

Материалы в композиции хорошие. Ваниль хорошая - горькая, несъедобная, настоящая.

Плюс четыре к миллиону

 

Фото: четвёрка из Le Couvent

Сработала ставка на внимательное отношение к партнёрам. Партнёры сработали на подарок. Если не ходить вокруг да около, то друзья-партнёры подарили электронный сертификат Золотого Яблока на 15 тыс. рублей. Который я в воскресенье и реализовал.

Почему Le Couvent? Потому что я пробовал эту коллекцию в июле в Казани; потому что мои парфюмерные коллеги положительно и где-то даже горячо одобрительно отметили эту линейку; потому что мои парфюмерные друзья проголосовали за линейку кошельком.

Подкупает подход бренда к покупателям: хорошие духи могут быть доступны каждому. Большой плюс - имя и мастерство Эллена, который сделал для марки много композиций. Как сказал один мой товарищ по увлечению: "Это хорошо - Эллена и для себя".

Ещё раз вернусь к цене, а, значит, к доступности: три флакона по 50 мл и флакон духов, 100 мл - чуть меньше 15 тыс. рублей. И море удовольствия.

Полноценно относил (или ещё не относил, ибо только сегодня с утра обильно оросился) только Aqua Mysteri. Но в день покупки попробовал всю четвёрку.

Aqua Mysteri. Классическая и в то же время современная цитрусовая вода. Классически освежающе и кислотно, современно древесно. Лимон, бергамот, кедр. Когда говорю "кислотно", это не значит плохо. Это означает освежающую кислотность, присущую цитрусовым водам. О-де-колон.

Lysandra. Мой личный фаворит в линейке ещё с июльской пробы. Любимая игра Эллена в кубики - цитрусы и жасмин.

Aqua Nymphae. Кстати, посоветовала девочка-консультант в Золотом Яблоке. Она молодец! Интересный дуэт каламуса и циперуса. Каламус в итоге побеждает. Аирный корень сам по себе маленькая парфюмерная поэма - богатый запах с многими гранями. Смолистый, приятно лекарственный, с оттенками дыма и сухофруктов.

Ambra. Единственный аромат из этой четвёрки в басовых тёмных тонах. Требует времени на осмысление.

18 декабря. День за днём

Думаю, что итоги года 23-го подводить ещё рано; это тема последних дней декабря, когда острое предпраздничное настроение, или первых сытых и ленивых дней января. Поэтому просто побурчу.

Приехал новый парфюмерный шкаф. Теперь всё удобно. И всё вошло. И даже полторы полки для резерва осталось. Новый шкаф - это достижение! Особое удовольствие доставляет прикидывать диспозицию. Шипры, фужеры, восток, ВХМ (внекатегорийная херня-мерня) - посмотришь, прикинешь и так, и эдак, подойдёшь и переставишь (да, Хармс из меня хреновый).

Что-то буркнуть хотел же... А-а-а, да, вспомнил! А что это народ парфюмерный новообращающийся забил на классику? Все обсуждают какую-то лютую нишу... Зачем, почему? Когда начинаешь учиться играть в шахматы, нет смысла сразу биться с гроссмейстером. Нет, плохое сравнение. Если считать парфюмерию за искусство, то плохое сравнение. Если считать парфюмерию искусством, то и надо приводить в сравнение литературу, театр или кинематограф. Литературу - удобнее всего. Так вот, чтобы начать разбираться в постмодернизме, надо пройти и понять классические литературные направления - сказки, эпос, романтизм, реализм. Надо начинать с классики. И в парфюмерном увлечении тоже.

Фото: Chamade Guerlain, edt, 1993-й год

Полдекабря не мог попасть в яблочко с парфюмом. И всё-таки попал - с герленовским Шамадом.

Chamade известен науке с 1969-го года, поэтому оброс легендами, которые все уже пересказали; перескажу и я.

Легенда гласит, что Жан-Поля Герлена на создание этого аромата вдохновили:

1. Роман Франсуазы Саган с одноименным названием;

2. Катрин Денёв, сыгравшая главную роль в экранизации романа;

3. Бриджит Бардо;

4. Любовные страсти, как таковые.

Chamade - слово, пришедшее в французский язык из итальянского. Означает особый вид барабанного боя, военный сигнал о сдаче. Или о капитуляции. Второе значение слова - сильное сердцебиение. Применительно к духам красивыми выглядят оба варианта. Духи настолько красивые, что услышав их с дамы, любой кавалер капитулирует. Или же кавалер почувствует сильное чувство, сопровождающееся сильным сердцебиением. 

Я называю такие композиции бесспорно красивыми. Безоговорочно. Свечные альдегиды, массивная роза в обрамлении благородных смол, жасмин, ирис, буквально пара атомов ванили (герлинад читается?). Классика. Шедевр. Общепризнанный.

Осень - 2023

 

Фото: гвардия осени 2023-го года

Осень - 2023: сентябрь, октябрь, ноябрь, 91 день. 68 ароматов. Много как никогда - носилось всё, до чего рука дотягивалась. Каких-то особенных предпочтений, молниеносных озарений и мощных катарсисов не было. Всего - шипров, фужеров, цитрусовых вод, востоков - носилось примерно поровну. Сентябрь отчаянно цеплялся за лето, поэтому в сентябре хорошо шли шипры. Октябрь не успел побыть золотым, минус в этом году стукнул рано, поэтому хотелось погреть себя духами. Ноябрь в этом году истинно зимний, исходя из этого хотелось чего-то жаркого и специевого, как в октябре.

Из главного осенью.

Возникла любовь к Gentleman Givenchy. Годы идут, а Gentleman остаётся лучшим в классе медовых фужеров. Образец. Непревзойдённая высота.

Новая встреча с одеколоном "Саша". Спасибо Игорю Fl.! И, вообще, в очередной раз дали возможность приникнуть к советской парфюмерии и подтвердить собственное мнение. Мы были если и не впереди планеты всей, то на очень хорошем мировом уровне. Соответствовали духу времени. Я о духах; полиграфию и стекло в расчёт не беру. 

Необычный ветивер, неправильный ветивер

Фото: Vetiver Hombre Adolfo Dominguez

Парфюмеры, парфюмерные эксперты, просто любители духов знают своеобразный характер ветивера - мощный и эгоистичный. Ветивер в духах - как барабан в рок-группе. Сделать особенный, необычный ветивер удаётся немногим. Один из особенных, необычных ветиверов - Vetiver Hombre Adolfo Dominguez.

Цитрусовый, цветочный, истинно одеколонный. Ветивер в композиции, словно зелёный фильтр, пропускает через себя флёрдоранж, жасмин и пряную гвоздику. Ни намёка на обычную для ветивера маслянистость! Звучит легко и звонко, утоляет жажду. Запросто можно воспринимать как одеколон, зелёный одеколон (шёпотом: барабан в этом коллективе - нероли). Замечательная вещь и для тех, кто любит ветивер, и для тех, кто ветивер на дух не переносит.

Vetiver Hombre Adolfo Dominguez, 1998 год, парфюмер Ramon Monegal (Рамон Монегаль).

Верхние ноты: нероли, флёрдоранж, ревень, бергамот, лаванда, мандарин

Сердце: жасмин, лилия, гвоздика

База: ветивер, пачули, кожа, вирджинский кедр, амбра, тинктура земли (?)

Кстати, пирамида достаточно правдиво рассказывает об аромате. Кроме кожи, пачулей, кедры, амбры и тинктуры земли. Тинктура земли? Что за шахматы такие?

Фактики из мира галактики.

Сделал Рамон Монегаль, потомственный парфюмер из семьи основателей знаменитого испанского парфюмерного дома Myrurgia (Мирурхья). Родился 23 ноября 1951-го года. Так что, с днём рождения, Маэстро! А я и думаю - что это я запал на Vetiver Hombre?

Кстати, Рамон Монегаль прошёл хорошую школу. Учился сначала в Женеве у сеньор-парфюмера Firmenich Arturo Jordi-Pey (Артуро Жорди-Пей), своего земляка, каталонца. Вместе с Альберто Морильясом, между прочим. Потом учился в Грассе у Марселя Карлеса (Marcel Carles), потом у Пьера Бурдона.

 

Эмка, V8, турбо, кожаный салон

 

Эмка. Puredistance M

Puredistance M - это любовь, помноженная на два. Bel Ami - это любовь, а Эмка - это умножить на два. Понимаете?
Bel Ami - любовь с первого взгляда, с первого нюха. Раз и навсегда. И понимание места Bel Ami в парфюмерной истории. Это место на вершине. И даже знание того, что этот ольфакторный профиль используется другими, что другие хотят сделать лучше, чем Bel Ami, не умаляло достоинства Милого Друга - наоборот. Никто не захочет превозмочь плохое; все хотят превозмочь только лучшее, великое, вечное.

У Puredistance с M (Эмкой) получилось. Помню первое знакомство с Эмкой: мне нанесли капельку на фалангу пальца. Я принюхивался весь день. И болезненно впечатлялся такой красотой. Мыслей о том, что Эмка лучше Милого Друга, не возникало - просто любовь, красота, которая покорила.

Эмка не лучше Bel Ami. Она чуть другая. Bel Ami - русский барин на охоте, Эмка - высокотехнологичный мощный седан. Bel Ami - яркая выпуклая вещь, Эмка берёт мощью, скрытой за тщательно отшлифованными деталями. Кожаный аккорд, обузданный рукой Мастера.