Парфюмерная зелень и сезонность духов

 

Фото: парфюмерные шахматы. Следующий ход - от зелени ветиверов к зелени цветов

На дворе чёрная весна. Земля уже оттаяла, но зелени ещё нет; ах, как хочется уже зелени! Поэтому от зелени ветиверов потянуло на цветы с зеленью. Вчера вытащил Ubar Amouage, но не попал с ним в настроение. Подумал, чего же я хочу, чего просит организм, и вытащил Chanel 19. А чтобы веселее было, наподдал Икара, Eau d'Ikar Sisley.

Вчера, как водится, в Уголке завязался разговор о сезонности ароматов. Знаете, я так скажу: сезонность ароматов мы сами определяем. Духи сами по себе всесезонны. Это мы, человеки, определяем им место и время. Каждый по своему, и исходя из собственного настроения. Вот люблю я ветиверы чёрной весной, а мне говорят: "Да ты что? Ветиверы же летом особенно хороши!" И тут соглашусь. Хороши ветиверы в жару - отлично охлаждают! В настоящем традиционном ветивере есть некая маслянистость, которая являет себя очень уж брутально, а вот в летний жаркий день маслянистость эта переплавляется в щекочущий зелёный бархат. Но всё это не исключает того, что ветивер может стать приятным и эмоциональным в долгий зимний вечер.

Или ирисы. Печалят ли вас ирисы настолько, что вам для ирисов потребны только яркие весёлые дни? А я вот наоборот, люблю ирисы пепельные, землистые, меланхоличные - они обуздывают мой не на шутку бурный темперамент. И вообще - ирис сам по себе - это просто красиво. Тонко и элегантно.

Kurkdjian

 

Фото: пробник masculin Pluriel

На днях разбирал коробку с миниатюрами и пробниками - обнаружил увесистый пробник masculin Pluriel Maison Francis Kurkdjian. С пульверизатора пахло прекрасно: обещанием подарить новаторский фужер класса "Брадобрейный" с красивой лавандой, свежестью морозного утра и идеальными белыми мускусами. Поверил. Всех красот, обещанных дырочкой пульвика, от силы на 15 минут. Так жалко... Через час после нанесения аромат пахнет хорошо отполированным сладким деревом. Деревом редкой породы, деревом с Востока. Кстати, в процессе развития парфюма учуял и этилмальтол, и эвернил - они вплетены в этот древесный полированный аккорд. 2014-й год, один год до выхода Великой Баккары. Такое ощущение, что проба сил.

Железный факт: Франсис Куркджян - сегодня очень знаменитый парфюмер, многими любимый. Ёлки-палки, совершенно не мой!

Товарищ на днях высказался, мол, как только Куркджян подписал Le Male Gaultier, так и проснулся буквально на следующее утро знаменитым. Не думаю. В 1995-м году у мастеров-парфюмеров не было такой медийности. Думаю, что известным (и медийным) его сделал Eau Noire Christian Dior (2004-й год). Хорошие духи. Про Eau Noire с восторгом или одобрением написали почти все парфюмерные критики и блогеры.

Сам прекрасно помню собственное знакомство с Maison Francis Kurkdjian. 2013-й год. По городам и весям пронеслась весть: "Куркджян сделал три уда!" Собрались компанией и поехали в ЦУМ пробовать. Из тех трёх куркджяновских удов, Oud Cashmere Mood, Oud Velvet Mood, Oud Silk Mood, один показался мне ужасным (Oud Cashmere Mood), один никаким (Oud Velvet Mood), а один ничего так (Oud Silk Mood). Но мы же о чём всегда в парфюмерии? Правильно, о сравнении! Вот и мне в сравнении с поставленными прошивками на уд в виде аттаров Amouage показалось никак или хуже, чем никак. А это же ЦУМ был - рядом сумасшедшие по красоте удовые духи от Roja Dove! В общем, я плечами пожал, а дальше моё знакомство с MFK ограничивалось понюшками на бегу или пробниками из интернет-магазинов.

Baccarat Rouge 540? Уважаю! И сам аромат, и Куркджяна, за то, что сделал культовые духи, о которых говорят и днём, и ночью, которые и превозносят, и нещадно ругают. Мне нравится - красивые духи с неповторимым профилем. Мне Баккара пресловутыми бинтами не пахнет, а пахнет фантазийным парфюмерным запахом. Парфюмерное пирожное. Оценка не моя, но очень точная оценка, мне понравилась.

Всё, что пробовал куркджяновское - хорошее, гладкое, яркое, современное. Но не моё, увы. Бывает.

1 апреля

1 апреля. День шуток и розыгрышей. С утра уже подшутили надо мной. Правда, не очень зло. Пойдёт. Засчитал.

Фото: Vetiver Guerlain 2006-го года

Фото: апрель в Подмосковии

Тот случай, когда всё совпадает, всё гармонично - аромат, погода, природа. Люблю ветиверы именно в осю пору. Когда зелени ещё нет, когда земля чёрная и парит. Тогда ветиверы поддают плюс миллион к бытию. А Vetiver Guerlain - золотое сечение ветиверов. Без кавычек. Точка.

Разговоры про Etat Libre d'Orange

 

Фото: моя батарея Etat Libre d'Orange

Чувствую, что после вчерашнего поста осталась какая-то недосказанность относительно Etat Libre d'Orange. 

Люблю ли я марку Etat Libre d'Orange? Нет. Но уважаю. Слежу ли я за маркой Etat Libre d'Orange. Следил. Слежу. И, наверное, буду следить.

Тут такое дело: когда в 2006-м вышли первые 11 ароматов марки, Этьен де Свардт заявил, что его духи не для всех людей. Вообще, Этьен де Свардт любит поговорить, часто даёт интервью. Злые языки шутят, что он такой себе карманный чёртик от Givaudan. А, может, и не шутят. Во всяком случае, есть такое мнение, что выход марки был подготовлен большой аромахимической корпорацией, чтобы обкатать в работе множество новых душистостей. Все эти разговоры рекламистов про секс и человеческие несовершенства просто для привлечения внимания, для шумихи. Для оформления концепции. Концепция концепцией, но почти все духи ELDO вышли вполне себе понятными.

Исключением, о котором говорят и ещё долго будут говорить, были Secretions Magnifiques, Секретные Выделения (а, вообще, как только не переводят название этого аромата). Вот там - да, чёрт потоптался. Антуану Ли удались духи одновременно притягивающие и отталкивающие. Наверное, в первую очередь отталкивающие. Я покупал вслепую. Банка так и разошлась по друзьям-товарищам в виде отливантов с сопроводительными словами "Ну, ты ж посмотри, какая гадость!" Остатки в конечном итоге ушли какому-то фрагранчанину в рамках давнишнего флешмоба под названием "Помоги товарищу постичь мир парфюмерии!" Вот Secretions Magnifiques были и новым словом в парфюмерии, и эпатажем, и концепцией, и иронией, и сарказмом, и чем только ещё не были. Странно одновременно отталкивающий и притягательный микс молока, крови, металла, йода и запаха уходового крема. Имел свойство тревожить душу.

Необычные сочетания. 

Вся хорошая парфюмерия и состоит из необычных сочетаний. Гений парфюмера и состоит в том, чтобы необычное сочетание сделать благоуханным. Вот как в Jasmin et Cigarette. Казалось бы, жасмин и табак, но сделано как великие духи. Впрочем, спустя 18 лет после выхода Jasmin et Cigarette, точно можно говорить, что это великие духи. Так что, необычные сочетания - прерогатива не только ELDO. 

Эпатаж и жизнь.

Если почитать все интервью Этьена де Свардта с 2006-го по 2015-й, то создаётся впечатление, что он, как актёр, выходит на сцену и играет роль. Но в одном амплуа жить долго и с прибылью невозможно (это я не про театр, а про  рынок), и в 2015-м году де Свардт дал совершенно серьёзное интервью, в котором отметил, что времена изменились, и китайские инвесторы хотят более понятных духов. Так что, эпатаж эпатажем, но деньги важнее. Когда эпатаж перестаёт приносить деньги, нужен поиск новой концепции.

Удачное и не очень.

Удивился, когда увидел, сколько народу хвалит La Fin du Mond (2013), ирис и кукурузные хлопья. Опять же, необычное сочетание, но сделано вяло, экспрессии - ноль. А вот вышедший годом ранее The Afternoon Of A Faun - большая удача марки, ещё одни великие духи, по моему мнению, лучшие у ELDO.

Современность.

Всё, что вышло у марки после Attaquer Le Soleil Marquis De Sade, уже не удивляет. Всё хорошее, понятное, гладкое, по моде последнего времени - тёмное, смолистое, рассчитанное на любовь арабского зрителя.

Je Suis Un Homme: много шума, но всё проще

 

Фото: Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange

Je Suis Un Homme ("Я - Мужчина") - один из любимых ароматов, один из первых нишевых в моём собрании. Помню, приехал в Клин в конце марта 2010-го, а уже в середине апреля, буквально с корабля на бал, пришлось проводить выставку "Армия и общество" в московском Манеже. А рядом с Манежем - ГУМ. И каждую свободную от работы на стенде минуту бегал в ГУМ, утолял жажду к знаниям. Конечно, я был здорово начитан и знал, что такое Etat Libre d'Orange и кто такой Этьен де Свардт (Etienne de Swardt). Поэтому ожидания были ого-го! И надо сказать, что именно в случае с Je Suis Un Homme мои ожидания оправдались даже более, чем полностью. Часть аромата попала на рукав пальто - я долго потом принюхивался к рукаву. 

Отличный кожаный аромат, идущий по стопам знаменитого Bel Ami Hermes, безусловно красивый. Сложный замес цитрусовых и гвоздики, водружённый на каркас из изобутилхинолина. Цитрусов так много, что они буквально растворяют сам по себе мощный изобутилхинолин. Цветочное сердце из розы и герани взбадривается щепоткой корицы. В базе - ладанник, положенный шипрам, и чуть-чуть грязи, положенной нишевым ароматам.

Этьен де Свардт любит говорить о том, что нельзя выдёргивать из контекста названия его ароматов, но я отношусь к этому не больше, чем с пониманием. Одно дело сам Этьен де Свардт с его стремлением создать повод для разговоров, предмет обсуждения, другое дело - парфюмеры, которые работали с маркой. Je Suis Un Homme делал Антуан Ли (Antoine Lie), тогда молодой мастер, тогда на гребне успеха, получивший классическое французское парфюмерное образование. Отдаю должное его глубоким знаниям - его переосмысления классики просто чудесные.

Je Suis Un Homme - один из первых одиннадцати ароматов марки, вышедших в 2006-м году, один лучших, один из самых заметных, самых топовых в марке. Теперь уже классика. 

Acqua di Parma Profumo среди фруктовых шипров: персики, розы, красавицы

 

Фото: Acqua di Parma Profumo

Когда парфюмерно увлечённые люди заводят речь о фруктовых шипрах, то первым делом упоминают Mitsouko Guerlain. Так сложилось, потому что Mitsouko не только первый знаменитый фруктовый шипр, но ещё и золотой стандарт фруктовых шипров. А ещё сложился такой маленький крепкий отряд фруктовых шипров, о которых больше всего говорят - та же Mitsouko (а куда без неё?), Jubilation 25 Amouage и Acqua di Parma Profumo. Об Acqua di Parma Profumo говорят всё меньше, всё тише. Почему? Всё просто - эти прекрасные духи больше не делают.

Все парфюмерные энциклопедии дружно дают 1930-й год годом рождения Profumo. Я честно провёл несколько дней в поисках винтажных флаконов Profumo или хотя бы каких-нибудь рекламных материалов. Ни-че-го. Ноль. Вакуум. Первые упоминания Profumo датируются самым началом 2000-х, как раз тем временем, когда итальянцы Боргоманеро, ди Монтедземоло и Делла Валле продали бренд Acqua di Parma группе LVMH. 

Те Profumo, начала 2000-х, выпускались в концентрации духи, были одеты в тот же рифлёный флакон, но имели в навершии крышечку из полированного металла. В 2008-м формулу Profumo переработали, концентрация стала eau de parfum. Не знаю, слухи это или правда, но читал, что над новой формулой Profumo работала Nathalie Lorson (Натали Лорсон). Те парфманьяки, которые застали первую версию в духах, от перемены были не в восторге. Я по этому поводу ничего сказать не могу - мне не довелось попробовать версию в духах с металлической крышечкой.

Фото: Mitsouko Guerlain, Parure Guerlain, Acqua di Parma Profumo

Фото: Parure, Profumo, Jubilation 25

Я и сам почему-то редко достаю Profumo из шкафа, особенно в сравнении с Jubilation 25. Понял почему - жалко тратить. Иди найди потом, побегай.

Profumo - персиковое масло мирового класса, если бы такое существовало в природе. Роза в Profumo лёгкая, юная, почти невесомая, пионовидная. Если Jubilation 25 берёт яркостью, экспрессией, а Mitsouko - классическим сложным строем, то Profumo - тихой беззаботной красотой.

Как я искал и нашёл свой ладан в духах

 

Фото: ароматы с ладаном

После Шанаана Micallef потянуло на воспоминания.

Наверное, каждый парфманьяк проходит эту стадию - поиск своей розы, туберозы, своего ириса, ладана, кедра (нужное подчеркнуть). И меня сия участь не миновала.

Свой первый аромат с ярко выраженным ладаном я купил в августе 2009-го года. Это был Comme des Garcons 2 Man. Когда купил, не понимал, что это аромат, во главе которого ладан. Просто много читал про Comme des Garcons вообще. Ощущение новизны от Comme des Garcons 2 Man было очень мощным. Интересно, что в тот момент я был в запое с Encre Noire Lalique, поэтому быстро вычислил в CdG 2 Man ветивер. Когда я поделился своими ощущениями про ветивер в CdG 2 Man, мне ответили буквально: "Зри в корень - это белый дым ладана, заштрихованный ветивером".

Собственно, моё заболевание ладаном подготовило заболевание маркой Comme des Garcons. Одно вытекло из другого. 

В ноябре 2009-го я познакомился с линейкой Comme des Garcons Series 3 Incense - Avignon, Kyoto, Zagorsk, Jaisalmer и Ouarzazate. Я бы всё тогда взял в ЦУМе, но денег было только на один флакон. Выбрал тогда Kyoto. По той же простой причине, по которой начинающие делают свой выбор - новизна и неожиданность звучания. Загорска вот у меня нет, жаль. Загорск всегда настораживал меня абстрактностью звучания; эта непостижимая абстрактность и удерживала всегда от покупки.

Благодаря увлечению маркой Comme des Garcons узнал о таком парфюмере как Марк Бакстон. И с тех пор, и сейчас, считаю, что Марк Бакстон - непревзойдённый мастер по работе с ладаном. И с удовольствием приобрёл летом 2010-го года бакстоновский Around Midnight. В то невыносимо жаркое лето Around Midnight был буквально палочкой-выручалочкой. С тех пор я знаю, что ладанные ароматы прекрасно раскрываются в жаркие летние дни, красиво плавятся и освежают.

Можно долго перечислять, какие ароматы с ладаном я перепробовал, но эту неинтересную и нудную часть я опущу. Дело в том, что опытные парфюмерные коллеги такое моё болезненное увлечение ладаном не то, что не поддерживали, а даже критиковали. Обращали моё внимание на то, что нужно обращать внимание на парфюмерные ансамбли, а не парфюмерное соло. Учили, что надо обращать внимание на те ароматы, сложные, большие, богатые, в которых ладан есть, ладан играет важную роль, но не является единственным, не тянет игру на себя. Мне советовали подробнее знакомиться с маркой Amouage. Интересно, что, например, с мужским Голдом, Gold pour Homme Amouage, я был давно знаком, но то, что этот великий шипр базируется на ладане высочайшего качества, моя голова не фиксировала. А вот с Jubilation 25 я эту явную связь - композиция в общем и ладан - уловил сразу. Если начать пересказывать все легенды, связанные с Amouage, то нельзя не упомянуть, что оманский ладан в этих легендах занимает чуть ли не самое центральное место. Gold, Silver, Epic, Dia, Jubilation XXV... А Silver и сейчас считаю лучшим ладанным колонем. 

Люблю ладан светлый, радостный, с цитрусовыми и фруктовыми оттенками. Печальный тёмный дым ладана - нет. Поэтому у меня и нет культового Bois d'Encens Armani Prive, хотя пробовал его много раз, прицеливался на него много раз, даже имел возможность купить его очень дёшево.

Aoud M. Micallef - уд, один из первых

Фото: Aoud M. Micallef

Второй день подряд с этим Aoud M. Micallef. Их же Shanaan потащил за собой желание достать вторую банку фирмы Micallef из имеющихся дома.

Покупал в 2013-м году на волне исследовательского интереса к уду; я же тогда с удом только-только познакомился через аттары Amouage. Где-то вычитал, что Aoud M. Micallef был первым настоящим удовым ароматом на европейском рынке. Не сборный удовый аккорд, не имитация уда, а именно с настоящим удом, смолой агарового дерева. И помню одно из многочисленных интервью с хозяйкой марки Мартиной Микаллеф, в котором она клялась, что будет выпускать этот аромат только в том случае и только до тех пор, пока конъюнктура рынка будет позволять класть туда настоящий уд. Правду она говорит или нет - тайна сие великая есть. Один мой парфюмерный товарищ по этому поводу высказался максимально кратко: "Врёт". Ну, как бы там ни было, но вот - Aoud M. Micallef в моём доме имеется.

Относительно аттаров Amouage сразу понимается выражение "европейский уд". Композиция собрана таким образом, что сырные, кожаные, дымные, анималистические аспекты уда тщательно заштрихованы. Aoud M. Micallef - классическая арабская тройка - роза, уд, шафран. Именно в такой последовательности. Жан-Клод Астье (Jean-Claude Astier) сделал гладкую ровную композицию, которая не должна была пролететь в продажах. Классический подход фирмы M. Micallef! Но всё равно, для 2003-го года это был смелый и рискованный ход - выпустить такой аромат на европейский рынок.

Могу ещё раз сто сказать, что Aoud M. Micallef совершенно беззлобный удовый аромат, но родовая отметина уда в нём есть - запах благородного гниения. Да, вот есть благородное гниение, уж не обессудьте. С этим ароматов я долго не мог отделаться от ощущения, что это сладковатый запах трупнячка.

Сейчас уже много чего удового перепробовано и нравится уд драматичный, сложный, неевропейский и даже антиевропейский, настоящий арабский, но Aoud M. Micallef отдаю должное.

Пирамиду приводить не буду - она только запутает. 

Сейчас на таком профиле с преобладанием кисленькой розы только ленивый не оттоптался, но в качестве оселка аромат можно взять. Для сверки мироощущения и правильности хода мыслей - а как это выглядело в самом начале движения?

 

15 марта

 

Фото: Shanaan M. Micallef

Собственно, один из результатов моей давней любви к ладанам - Shanaan от очень плодовитой и коммерчески успешной нишевой марки M. Micallef.

Тот случай, когда невозможно быть многословным, рассказывая об аромате. Хороший ладанный аромат на цистусе с переходом в кедровую базу, классика жанра. Без драмы. "Драмы больше нет, нет больше драмы!"

Вышел в 2005-м году, делал Jean-Claude Astier (Жан-Клод Астье), штатный парфюмер марки. 

У Micallef всё по-взрослому - есть штатный парфюмер.

Удивительная марка! С 1997-го года с момента выхода их первого аромата наштамповали под двести (или даже больше) духов, и ни одного аромата, о котором можно много говорить. Но коммерчески очень успешные. Очень.

Но заслуги у них есть. Вернее, заслуга. Они одними из первых вывели на европейский рынок духи с удом, Aoud Micallef. Но это уже другая история.

Ysatis de Givenchy. Огромный цветочный

 

Фото: Ysatis на ковре

В попытках приблизить чёрную весну два дня зависал в Ysatis. 

Забавно, что в эти же дни один из моих парфюмерных друзей тоже достал Ysatis из собственных закромов. Понравилось его неподдельное восхищение Исатисом: "Какой же он большой!"

2008-й год, 2009-й, 2010-й - я читаю зубров на Аромании. Вникаю. Разбираюсь, что есть что. Часто встречаю написанное про Исатис. Делаю зарубку. Понимаю, что Ysatis какая-то большая величина, знаковая вещь, классический цветочный шипр.

Лето 2011-го года. Какой-то из выходных дней. Парфюмерный развальчик на клинском рынке. Среди ультрамодных ароматов вижу много старого, задвинутого в дальние углы. И вижу Ysatis. Попросил женщину-продавца показать Ysatis. Помню, она сказала: "Да зачем вам это? Послушайте лучше Терру!"  На следующий день я еле высидел до обеда - сорвался на рынок. Купил. Приехал на завод; коробочку вскрывали уже бесчисленное количество раз, она была надорвана; достал флакон, напшикался; свеженадушенный, зашёл к девчонкам в сбыт.

- Сергей Аркадьевич, это лучшее, что у вас есть!

Жалко. Жалко, что такие вещи выходят из моды, устаревают.

Бесспорная, безусловная красота. Свежий цветочный ветер, тёплый, ласковый, на берегу южного моря. Животный нарцисс, тубероза - братство жёлтых цветов. Действительно, большой альдегидно-цветочный шипр, богато оркестрованный, фантастически красивый, яркий.

1984-й год, делал Dominique Ropion (Доминик Ропьон).

Верхние ноты: альдегиды, иланг-иланг, цветок апельсина, гальбанум, розовое дерево, кокос, бергамот, мандарин, цитрусы

Средние ноты: тубероза, жасмин, нарцисс, гвоздика, ром, ирис, роза

Базовые ноты: мёд, цибетин, дубовый мох, сандал, гвоздика-пряность, амбра, пачули, мускус, ветивер, лавр, ваниль

Фактики из мира галактики.

В одном из интервью граф Юбер де Живанши сказал, что Ропьон работал над ароматом 18 месяцев. В формуле использовано более ста ингредиентов. Сам Ропьон считает Ysatis одной из лучших своих работ. И, вообще, Ропьон с удовольствием вспоминает работу на бренд Givenchy и высоко оценивает своё взаимодействие, как парфюмера, с креативными директорами Givenchy.

Интересно, что Ysatis появился во времена "итальянской волны" - это, я скажу вам, не просто волна была, это был итальянский штормовой прибой! Судите сами: 1979-й год - свежий цветочный Valentino, 1981-й год - K de Krizia, 1982-й год - Laura Biagiotti, туберозный Gianni Versace, злой и собранный шипр Armani, 1983-й год - великая Diva Ungaro. Конкуренция была высока как никогда. И в таком плотном противоборстве Ysatis выбил 78% продаж марки Givenchy на американском рынке. В логове Estee Lauder с модным тогда Cinnabar во главе!

Почему Ysatis? Рекламисты Givenchy объясняют, что Ysatis - фантазийное название, слияние имён богинь, европейской Yseult и древнеегипетской Isis. Дескать, получено было компьютерным программированием, компьютерным моделированием.