Когда заканчиваются духи

Картинка - просто так. Стоит на столе, показалось красивым. Конечно, непорядок: надо так - попользовался - убрал. Духи не любят много света.

Листал форум Фрагрантики, наткнулся на тему, в которой люди обсуждают, сколько флаконов у них закончилось. Читал, и тут меня осенило: а я ведь уже забыл, когда и что у меня заканчивалось! Вот только месяц назад кончился Kyoto Comme des Garcons, да и то только потому, что флакон непрозрачный. Видел бы остаток - поберёг.

Я не допускаю того, чтобы парфюм заканчивался. Если вижу, что во флаконе на исходе, приостанавливаю пользоваться, начинаю искать дубль.

 

Jazz Yves Saint Laurent

 

Тот случай, когда с ароматом имеются нейтрально-тёплые взаимоотношения, а потом приходит момент, и понимаешь всю его неброскую красоту. Брал давно, больше десяти лет назад, опираясь на "Гид" Луки Турина, в котором он выделяет тройку мужских ароматов, исследующих ноту зелёного яблока - Green Irish Tweed Creed, Tsar Van Cleef et Arpels и Jazz YSL.

1988-й год. Советский Союз летит в пропасть, а Yves Saint Laurent за сумасшедшие деньги выкупает свой beauty-бизнес у Charles of the Ritz. 

Нью-йоркский клуб Studio 54, джаз ревёт до утра, накурено - хоть топор вешай, вино и виски льются рекой.

Делал Jean-Francois Latty (Жан-Франсуа Латти).

Старт: artemisia, lavender, bergamot

Сердце: nutmeg, geranium, carnation, cinnamon

База: sandalwood, cedarwood, leather, amber, moss

Пирамида вам не поможет. Абсолютно не поможет. Указательным пальцем вверх - дигидромирценол! И много мужских кодов. И зелёное яблоко. И табак. 

Два чёрных фужера

 

Фото: Dali pour Homme и Van Gils

У меня изначально трудно с восприятием Dali pour Homme, а с Van Gils легко и понятно. Бывает же такое...

История Dali pour Homme рассказана-перерассказана вдоль и поперёк, повторяться не хочется. Van Gils известен меньше, не знаю уж, почему; хорошая статья про Van Gils есть у Сергея Борисова на Фрагрантике.

Фактики из мира галактики.

Год рождения Van Gils - 1988-й.

Год рождения Dali pour Homme - 1987-й.

Van Gils делал Pierre Vargnye (Пьер Варнье).

Dali pour Homme делал Thierry Wasser (Тьерри Вассер).

Они похожи, как братья.

Чёрные фужеры, мужские в кубе. Лаванда, герань, много пачулей, много мускуса. Злые пахари. Злые в работе, а не просто так. Мужчины с руками.

Весна - 2024

 

Фото: весна - 2024

Весна, март, апрель, май, 92 дня - 87 ароматов. Много. Причина - отсутствие парфюмерных запоев. Orris Tattoo/29 от Parle Moi De Parfum носился 5 раз, их же Chypre Mojo 3 раза, но понятно почему - фактор новизны, обкатка свежих покупок.

Весной носилось всё - шипры, фужеры, одеколоны, уды и ладаны. Снова прошёлся по ветиверам и ирисам в чёрную весну; излюбленный маршрут.

Люкс стоит на месте, ниша пашет и пашет. Шедевров за весну не обнаружено, продолжаю вести наблюдение.

Ветивер по-популярному

 

Фото: Incense Vetiver Atelier Rebul

Результатом моих понюшек в конце мая в Рив Гош стала резкая хотелка - Incense Vetiver Atelier Rebul. При прочих равных я бы даже не почесался, но в начале июня Рив Гош объявил неслыханные по своей щедрости скидки, и эти скидки попались мне на глаза. 3960 рублей за сотку понравившегося ветивера! Почему бы и не купить? Всю ночь проворочался, обдумывая, надо мне или не надо..? Утро вечера мудренее, и утро шепнуло мне: "Да возьми, что теряешь-то?"

Ещё три дня ожидания, и удобная FivePost примчала мой флакон в ближайшую "Пятёрочку".

Распечатал, обильно нанёс на себя. Хм, немного не то, что я ощущал во время пробы в Рив Гош. Почему? Надо подумать. Ага, вот в чём дело: в Рив Гош я нанёс на себя четыре аромата - две руки, две стороны запястья. Понятно - когда  в Ласточке я улавливал флюиды Incense Vetiver, они были в смеси с фруктово-цветочными флюидами Pear&Peony! Нет, что не говори, но сэмплинг объективнее всего.

Итак, в Рив Гош и после Рив Гош мне показалось, что Incense Vetiver очень похож на Bel Ami Vetiver Hermes (от которого я бы тоже не отказался). Я ошибся, беру свои слова назад. Извините все, кого я запутал. На самом деле, Incense Vetiver - популярная когда-то и, наверное, популярная и сейчас связка ветивера и кипариса. За кипарис отвечает изо-е-супер; я нюхал изо-е-супер в чистом виде, поэтому не ошибаюсь. Модно, живо, allegro и allegretto. Аромат мощно вибрирует и точно не даст уснуть в душном офисе после бурного воскресенья. Эта связка, обладающая звуками "ш-ш-ш" и "ж-ж-ж", и запахами дымной терпеновой зелени - наше модное всё. Бодрильный шипящий старт очень длинный - больше, чем на час. Незаметно аромат начинает набирать вес и фактуру - благородные смолы округляют звучание.

Говорят, что Incense Vetiver похож на Encre Noire Lalique. Можно сказать, что похож, но мне больше нравится выражение, что смахивает. Похожи, как сын на отца, в одном генетическом коде. Incense Vetiver берёт зелёную ноту выше, чем Encre Noire. И Incense Vetiver совершенно свободен от ацидных мускусов, характерных для Encre Noire.

Итог: пусть будет!

Комплекс 4P: почему Collection Aromatique Jean Couturier никогда не взлетит

 На днях был в периферийном Иль де Ботэ; да, в таком, в котором полки не заставлены новомодной нишей; не помню, как называется такая категория магазинов у топ-менеджеров Иль де Ботэ. Увидел на стеллажах четыре аромата из Collection Aromatique Jean Couturier (выход в свет - 2019-й год), дай, думаю, подойду попробую; раньше видел, но не подходил, всё как-то на бегу, а тут время было.

Фото: Collection Aromatique Jean Couturier

Rose Khayali

Rose Khayali - самый модный профиль в линейке. Насыщенная восточная роза с удовой тенью. Впрочем, как у многих.

Patchouli

Patchouli - пачули во всём своём великолепии. Все прелести пачулей сразу - от пепельного жемчуга до горького шоколада. Глубокий, тёмный аромат, пачульная конвергенция. Аромат - лучший в линейке. Очень достойно. Любители пачулей довольны.

Vanilla Exotica

Vanilla Exotica - не проникся. Ваниль, она и в Африке ваниль.

Ginger

Ginger - имбирь. Очень интересный старт. Бодрый энергичный имбирь, мастерски состыкованный с холодными цитрусами. Коктейль-энергетик. Достаточно мужественно и отсылает к имбирным мужским бомбам конца 90-х - 2000-х.

В общем и целом всё неплохо, можно иметь, но покупать не будут. И не покупают.

Есть такая достаточно сложная и одновременно очень простая штука, как взаимоотношения между товаром и покупателем. Учёные люди под названием маркетологи вот уже 70 лет моделируют эти взаимоотношения. Простейшая модель маркетинга называется 4P; есть много расширений, вплоть до 4P+8, но мы обойдёмся базовым принципом - Product, Price, Promotion, Place.

Product, как мы уже установили, неплохой. Не лучше, чем у других, не хуже, чем у других. Всё в старой доброй нишевой концепции, в которой парфюмерное сырьё во главе угла. Этой нишевой концепции примерно столько же лет, сколько и теории маркетинга. То есть, ничего нового продукт Collection Aromatique Jean Couturier нам не сообщает.

Place. Товар продаётся в специализированных сетях, а не в подземных переходах. В сети товару выделили отдельную полку среди полок с нишевой парфюмерией. Всё правильно.

Promotion. Не могу комментировать. Не знаю процесса изнутри. Но если на ярлыке пишут "Цена 25000 руб., со скидкой 15000 руб." и считают это рекламой и продвижением, то я недоверчиво хмыкну - вот так, с такой лёгкостью отказаться от десяти тысяч, от сорока процентов? Здорово живёте, ребята, деньги не считаете! Или вы делаете наценку, совершенно не уважая меня, как покупателя. Вы не цените мои деньги, да?

Price. Прайс, цена - не бьётся со всем остальным. В комплексе взаимоотношений между товаром и покупателем всё должно биться, всё должно быть гармоничным, прозрачным и понятным. Для меня Jean Couturier - это классический и великий Coriandre 1973-го года, который при этом стоит сущие копейки, и который буквально кругом; это культовый в узких кругах мужской 12 1981-го года; это замечательный кожаный Monsieur Couturier (1976-й год); это крепкие и некогда популярные Keora для женщин и Eau Fraiche. И Couturier - это всегда недорого, доступно.

А для людей, только-только пришедших в мир парфюмерии, Jean Couturier - ничто, пустой звук, не Byredo, не Amouage, не Tom Ford. 

Я пройду мимо, даже не почесав бумажник; новички пройдут мимо, потому что не знают истории и славы марки Jean Couturier.

Попытка нынешнего Jean Couturier войти в нишевый сегмент выглядит как попытка вскочить на подножку уходящего поезда.

И поздно, и дорого.

На календарной весне - точка. Готовим уды

 

Фото: удовое отделение, противотанковый резерв командира роты

С утра 31 мая. Термометр в Северной Подмосковии показывает 30 градусов уже в десять утра. Что делать, что делать, ой, что делать?! Паникова-а-ать! Да нет, вытаскиваю из шкафа удовые духи. Позволю себе трюизм - удовые духи в жару хороши! А ещё лучше, если в удовых духах не в душном офисе сидеть, а пить кофе на воздухе, сидя в затенённой веранде. Интересно в русском языке устроено: сидя на веранде, но сидя в затенённой веранде.

Когда мир сходил с ума в удовой лихорадке, а это начало 10-х годов, я был каменно равнодушен к уду. Пришлось догонять.

Какой уд мне нравится? Смешанный с фруктами. Смолистый. Сырный. У меня нет горелого, нет дымного (Oud Grandeur Avon не в счёт - это благовонный дым, почти ладанный).

Хочу ли я ещё удов? Да, конечно - The Night Frederic Malle и Oud de Burgas Santi Burgas.

SOTD: Oudh Infini Dusita Parfums.

Пробы

Пробы, тесты-затесты. Не свежие, а позавчерашние, то есть, вторничные. Но поговорить и зафиксировать захотелось. Без длинных подводок: во вторник образовалось буквально 20 минут на Павелецкой, чтобы залететь в "Павелецкая Плаза" и что-то там понюхать. Чтобы не терять драгоценных секунд, сразу спустился вниз в Рив Гош; тамошнее Золотое Яблоко на дух не переношу - вавилонское столпотворение и мертвецки уставшие консультанты. В Рив Гош тоже не стал размениваться на озирание полок и сразу направился к полке с турецким Atelier Rebul - очень хотелось охватить их линейку одеколонов. Но как обычно бывает, одной линейкой одеколонов дело не ограничилось (а консультант, которая не дала мне побыть у полок в одиночестве - молодец!).

Фото: топовый Istanbul

На полке рядом чёрный Istanbul в духах и белый Istanbul в парфюмированной воде. Духи не произвели впечатления - очень вязкие. А вот Istanbul в eau de parfum понравился - энергичный молодёжный колонь. Розовый перец, томатный лист, вяжущие цитрусы - всё туго натянуто и гудит, как высоковольтные провода в морозный день. Специево, прохладительно и красиво. Стиль - Деревенская Вода Сислей, но взгляд под другим углом; на композицию подали напряжение, вольт шестьсот, не меньше. 

Bisous. Не дали же побыть одному у стенда с Rebul - подошла консультант, завязала разговор. Отогнать не смог, не умею. У консультантов работа такая, предлагать новиночки, вот и мне предложили послушать-понюхать-нанести на себя Bisous. "Это как модный Kirke, но мягче!" Ок, ничего так. А что это все так ругают Kirke? 

Incense Vetiver. Вот отличная вещь! Для тех, кому трудно или неохота ловить Bel Ami Vetiver Hermes. Вкрадчивая барская штука. Пахнет тем, что вынесено в название - благородными смолами и духом ветивера. Думаю о покупке.

К линейке Eaux de Cologne Intense всё-таки приложился. Pear and Peony - симпатичный. Всё, что обещано - сладкая груша и кисленький пион. Всё вместе просто, понятно, оптимистично. Надушился и пошёл в приморский ресторан выпить вина.

Ice - для меня не айс, такое море я не люблю. Очень калоново и флоралозоново (каково?).

Z-14

 

Фото: Halston Z-14. Красивый флакон, но фотографировать себя не даёт - пришлось вынести на воздух

Halston Z-14. Год рождения - 1976-й. Когда-то был на слуху, горячо обсуждался, многими советовался многим. Сейчас выросло новое поколение парфлюбителей, и Z-14 в обсуждениях не встречается. А зря. Отличный ароматический шипр с запоминающимся мужским лицом. Бергамот, лимон, корица - герань - дубовый мох, мускус. Я упрощу - лимон с корицей и лёгкий хвойный дух. 

Фактики из мира галактики.

Говорят, что создание Z-14 хорошо задокументировано. Рою Холстону представили две финальные версии первого мужского аромата его имени, и Холстон принял неожиданное решение - запустил в жизнь обе. Z-14 и 1-12. Первоначально ароматы отличались только цветом колпачка - у 1-12 колпачок был оранжевого цвета.

Флакон авторства Эльзы Перетти - удобная красивая штучка. Четыре унции с хвостиком ложатся в руку как плоская рукоять ТТ.

Делали два очень востребованных в те годы мастера - Макс Гаварри (Dolce&Gabbana pour Homme) и Винсент Марселло (Yatagan Caron).

На фоне нынешних модных мужских и нишевых ароматов звучит природно и органично. Тёплый ароматический шипр. Не хотите, молодёжь? Ну, и не надо.

Можно было бы себя поздравить, но...

 

Фото: Chypre Mojo

Закрыл ещё одну хотелку из wish-листа, но большой радости нет. Ёлки, как же была права Палома, когда говорила, что если понравилось - бери сразу, ибо восприятие может измениться! Ничего от мангового шипрошампанского, которое возникло на мне во время пробы в кавминводовском аэропорту! Где пузырики, я вас спрашиваю?! Где пузырики из бергамота, где минерально-свежий рислинг, где фруктово-ледяной гевюрцтраминер?!

Манго - есть. С ярким оттенком красного сочного крымского яблока. Манго, кандиль синап, амбровый лак для ногтей, деревянный поднос для десерта.

Может, Chypre Mojo нужна вьюжная подмосковная ночь, сибирский мороз? Ладно, отложу до холодов, не мог же я так ошибиться.

*****
Пора заводить ярлык "не шипр".