Tom Ford Grey Vetiver

 

Фото: Tom Ford Grey Vetiver

Один из старожилов моего гардероба, покупался в ноябре 2010-го года. Очень нравится супруге (оба-а-а, я становлюсь похож на многих ревьюеров ароматов на Фрагрантике! То ли ещё будет, погодите!). Слушайте, всё просто. Я любитель драматических, необыкновенных, фантастических ветиверов, редких по букету. Ну или винтажных, традиционных - с шикарной цитрусовой шапкой сверху. А этот - ветивер-робот. Чист как робот, прекрасен как робот, разговаривает с тобой, как робот разговаривает с человеком. Нет дымности, нет земли, нет маслянистости, ничего нет, планета Железяка. Ветивер, отхонингованный до блеска. Нигде не жмёт, ничего не раздражает. Прекрасная работа мастера-шлифовщика на круглошлифовальном Вотане*!

Не могу сказать, что не люблю. Ценю и уважаю.

Grey Vetiver Tom Ford, 2009-й год

Верхние ноты: апельсиновый цвет, грейпфрут, шалфей

Средние ноты: мускатный орех, корень ириса, красный перец

Базовые ноты: ветивер, дубовый мох, древесные ноты

Прочитали пирамиду?

Короткая вспышка освежающе-кислых цитрусов, перчика для стартовой подзарядки, гигантская тень мускатного ореха, ветивер - ветивер - ветивер - ветивер.

Презентовался 10 июня 2010-го года в лондонском Selfridges. Встал на полки магазинов в сентябре 2010-го года. По 85 USD за бутылочку в 50 миликов.

Делала фирменишевская бригада (Firmenich), потом правдами и неправдами парфюмерные блогеры раскопали, что работой бригады руководил Harry Fremont.

Не для меня. Для молодых толковых топ-менеджеров, стремящихся в председатели совета директоров.

Да, кстати, в жару хорошо охлаждает. И стойкий.

*Wotan (Вотан) - немецкий круглошлифовальный станок, очень умный и очень точный. Но работать за ним - повесишься от скуки! Сам всё делает. Поэтому за Вотанами всегда много окурков. Шлифовальщик стоит, стоит, смотрит, смотрит, скучно, курит и курит; и окурки летят за Вотан.

2 июля. Удовая жара

 

Фото: на А - Avon и Ajmal

Астрономическое лето развернулось во всю ширь, нормально так потеплело - четвёртый день валит за тридцатник градусов Цельсия. Удовое времечко! Позавчера, вчера, сегодня - Oudh Infini Dusita, Oud Grandeur Avon, Royal Tulip Ajmal.

Но с завтрашнего дня перейду к ветиверам. Уды помогают хорошо пахнуть в жару, а ветиверы охлаждают. Понимаете разницу?

Eden Cacharel: пластиковый рай

 

Фото: Eden Cacharel

Некоторые люди верят в совпадения как в знаки, которые нам посылает некий сверхразум. Я совершенно случайно достал Eden Cacharel, чтобы вспомнить его звучание, и в эти же дни на Фрагрантике вышел очерк, посвящённый 30-летию аромата, и аромат отметили во многих телеграм-каналах.

Для меня Cacharel - волшебный по красоте сладко-зелёный шлейф с любимой женщины приморским вечером.

Покупался для познания таинств парфюмерного мира, ведь аромат видный, предмет разговоров. Покупался давно.

Интересно, что аромат не очень популярен в России и США, а вот в Европе - да, и популярен, и на слуху. Я специально проштудировал отечественную парфюмерную блогосферу: упоминаний Eden - единицы. При всей огромности американской парфюмерной блогосферы - та же история. А вот европейские блогеры пишут про Eden много и с любовью.

Eden Cacharel (1994-й год), парфюмер Jean Guichard (Жан Гишар).

Стартовые ноты: бергамот, лимон, мандарин, персик

Ноты сердца: ананас, дыня, фиалка, лотос, мимоза, роза, тубероза, водяная лилия, жасмин

Базовые ноты: белая акация, бобы тонка, кедр, пачули, сандал

Эдем (Eden) - райский сад, в котором жили Адам и Ева до грехопадения; они гуляли по саду обнажёнными ввиду их безгрешности. Интересно, что на древнееврейском e'den - наслаждение. Если рай, то сад, если сад, то цветы. Eden полностью оправдывает своё название - это сложный цветочно-фруктовый аромат, плотный и изобильный. Цвет - светло-зелёный, с жёлтым градиентом. Но это рай 1994-го года, современный, а современность - это эпоха пластика. И пластик в цветочном букете Eden есть, но не отторгает, потому что смонтирован на удивление красиво. А солирующая партия всё-таки принадлежит туберозе. Да, не спорю, тубероза в аромате много чем орнаментирована - и фруктами, и видной мимозой, и кумарином, и молочным сандалом, но всё равно тубероза главная.

А хороший мастер работал над Eden - Жан Гишар! Ещё из тех времён, когда парфюмеры были сродни таинственным волшебникам... Кроме Eden сделал ещё женский Obsession Calvin Klein, Envy for Men Gucci, великий, не побоюсь этого слова, LouLou Cacharel, Donna Trussardi, выдающийся зелёный одеколон Concentre d'Orange Verte Hermes, фруктовый шипр Deci Dela Nina Ricci, So Pretty Cartier, интересный и по своему новаторский Parfum de Peau Montana - всё, как на подбор, буквально энциклопедическое, для любого гида.

И марка Cacharel - интересная. Может быть объектом для исследования. Не просто так Лука Турин уделил марке столько внимания.

Когда заканчиваются духи

Картинка - просто так. Стоит на столе, показалось красивым. Конечно, непорядок: надо так - попользовался - убрал. Духи не любят много света.

Листал форум Фрагрантики, наткнулся на тему, в которой люди обсуждают, сколько флаконов у них закончилось. Читал, и тут меня осенило: а я ведь уже забыл, когда и что у меня заканчивалось! Вот только месяц назад кончился Kyoto Comme des Garcons, да и то только потому, что флакон непрозрачный. Видел бы остаток - поберёг.

Я не допускаю того, чтобы парфюм заканчивался. Если вижу, что во флаконе на исходе, приостанавливаю пользоваться, начинаю искать дубль.

 

Jazz Yves Saint Laurent

 

Тот случай, когда с ароматом имеются нейтрально-тёплые взаимоотношения, а потом приходит момент, и понимаешь всю его неброскую красоту. Брал давно, больше десяти лет назад, опираясь на "Гид" Луки Турина, в котором он выделяет тройку мужских ароматов, исследующих ноту зелёного яблока - Green Irish Tweed Creed, Tsar Van Cleef et Arpels и Jazz YSL.

1988-й год. Советский Союз летит в пропасть, а Yves Saint Laurent за сумасшедшие деньги выкупает свой beauty-бизнес у Charles of the Ritz. 

Нью-йоркский клуб Studio 54, джаз ревёт до утра, накурено - хоть топор вешай, вино и виски льются рекой.

Делал Jean-Francois Latty (Жан-Франсуа Латти).

Старт: artemisia, lavender, bergamot

Сердце: nutmeg, geranium, carnation, cinnamon

База: sandalwood, cedarwood, leather, amber, moss

Пирамида вам не поможет. Абсолютно не поможет. Указательным пальцем вверх - дигидромирценол! И много мужских кодов. И зелёное яблоко. И табак. 

Два чёрных фужера

 

Фото: Dali pour Homme и Van Gils

У меня изначально трудно с восприятием Dali pour Homme, а с Van Gils легко и понятно. Бывает же такое...

История Dali pour Homme рассказана-перерассказана вдоль и поперёк, повторяться не хочется. Van Gils известен меньше, не знаю уж, почему; хорошая статья про Van Gils есть у Сергея Борисова на Фрагрантике.

Фактики из мира галактики.

Год рождения Van Gils - 1988-й.

Год рождения Dali pour Homme - 1987-й.

Van Gils делал Pierre Vargnye (Пьер Варнье).

Dali pour Homme делал Thierry Wasser (Тьерри Вассер).

Они похожи, как братья.

Чёрные фужеры, мужские в кубе. Лаванда, герань, много пачулей, много мускуса. Злые пахари. Злые в работе, а не просто так. Мужчины с руками.

Весна - 2024

 

Фото: весна - 2024

Весна, март, апрель, май, 92 дня - 87 ароматов. Много. Причина - отсутствие парфюмерных запоев. Orris Tattoo/29 от Parle Moi De Parfum носился 5 раз, их же Chypre Mojo 3 раза, но понятно почему - фактор новизны, обкатка свежих покупок.

Весной носилось всё - шипры, фужеры, одеколоны, уды и ладаны. Снова прошёлся по ветиверам и ирисам в чёрную весну; излюбленный маршрут.

Люкс стоит на месте, ниша пашет и пашет. Шедевров за весну не обнаружено, продолжаю вести наблюдение.

Ветивер по-популярному

 

Фото: Incense Vetiver Atelier Rebul

Результатом моих понюшек в конце мая в Рив Гош стала резкая хотелка - Incense Vetiver Atelier Rebul. При прочих равных я бы даже не почесался, но в начале июня Рив Гош объявил неслыханные по своей щедрости скидки, и эти скидки попались мне на глаза. 3960 рублей за сотку понравившегося ветивера! Почему бы и не купить? Всю ночь проворочался, обдумывая, надо мне или не надо..? Утро вечера мудренее, и утро шепнуло мне: "Да возьми, что теряешь-то?"

Ещё три дня ожидания, и удобная FivePost примчала мой флакон в ближайшую "Пятёрочку".

Распечатал, обильно нанёс на себя. Хм, немного не то, что я ощущал во время пробы в Рив Гош. Почему? Надо подумать. Ага, вот в чём дело: в Рив Гош я нанёс на себя четыре аромата - две руки, две стороны запястья. Понятно - когда  в Ласточке я улавливал флюиды Incense Vetiver, они были в смеси с фруктово-цветочными флюидами Pear&Peony! Нет, что не говори, но сэмплинг объективнее всего.

Итак, в Рив Гош и после Рив Гош мне показалось, что Incense Vetiver очень похож на Bel Ami Vetiver Hermes (от которого я бы тоже не отказался). Я ошибся, беру свои слова назад. Извините все, кого я запутал. На самом деле, Incense Vetiver - популярная когда-то и, наверное, популярная и сейчас связка ветивера и кипариса. За кипарис отвечает изо-е-супер; я нюхал изо-е-супер в чистом виде, поэтому не ошибаюсь. Модно, живо, allegro и allegretto. Аромат мощно вибрирует и точно не даст уснуть в душном офисе после бурного воскресенья. Эта связка, обладающая звуками "ш-ш-ш" и "ж-ж-ж", и запахами дымной терпеновой зелени - наше модное всё. Бодрильный шипящий старт очень длинный - больше, чем на час. Незаметно аромат начинает набирать вес и фактуру - благородные смолы округляют звучание.

Говорят, что Incense Vetiver похож на Encre Noire Lalique. Можно сказать, что похож, но мне больше нравится выражение, что смахивает. Похожи, как сын на отца, в одном генетическом коде. Incense Vetiver берёт зелёную ноту выше, чем Encre Noire. И Incense Vetiver совершенно свободен от ацидных мускусов, характерных для Encre Noire.

Итог: пусть будет!

Комплекс 4P: почему Collection Aromatique Jean Couturier никогда не взлетит

 На днях был в периферийном Иль де Ботэ; да, в таком, в котором полки не заставлены новомодной нишей; не помню, как называется такая категория магазинов у топ-менеджеров Иль де Ботэ. Увидел на стеллажах четыре аромата из Collection Aromatique Jean Couturier (выход в свет - 2019-й год), дай, думаю, подойду попробую; раньше видел, но не подходил, всё как-то на бегу, а тут время было.

Фото: Collection Aromatique Jean Couturier

Rose Khayali

Rose Khayali - самый модный профиль в линейке. Насыщенная восточная роза с удовой тенью. Впрочем, как у многих.

Patchouli

Patchouli - пачули во всём своём великолепии. Все прелести пачулей сразу - от пепельного жемчуга до горького шоколада. Глубокий, тёмный аромат, пачульная конвергенция. Аромат - лучший в линейке. Очень достойно. Любители пачулей довольны.

Vanilla Exotica

Vanilla Exotica - не проникся. Ваниль, она и в Африке ваниль.

Ginger

Ginger - имбирь. Очень интересный старт. Бодрый энергичный имбирь, мастерски состыкованный с холодными цитрусами. Коктейль-энергетик. Достаточно мужественно и отсылает к имбирным мужским бомбам конца 90-х - 2000-х.

В общем и целом всё неплохо, можно иметь, но покупать не будут. И не покупают.

Есть такая достаточно сложная и одновременно очень простая штука, как взаимоотношения между товаром и покупателем. Учёные люди под названием маркетологи вот уже 70 лет моделируют эти взаимоотношения. Простейшая модель маркетинга называется 4P; есть много расширений, вплоть до 4P+8, но мы обойдёмся базовым принципом - Product, Price, Promotion, Place.

Product, как мы уже установили, неплохой. Не лучше, чем у других, не хуже, чем у других. Всё в старой доброй нишевой концепции, в которой парфюмерное сырьё во главе угла. Этой нишевой концепции примерно столько же лет, сколько и теории маркетинга. То есть, ничего нового продукт Collection Aromatique Jean Couturier нам не сообщает.

Place. Товар продаётся в специализированных сетях, а не в подземных переходах. В сети товару выделили отдельную полку среди полок с нишевой парфюмерией. Всё правильно.

Promotion. Не могу комментировать. Не знаю процесса изнутри. Но если на ярлыке пишут "Цена 25000 руб., со скидкой 15000 руб." и считают это рекламой и продвижением, то я недоверчиво хмыкну - вот так, с такой лёгкостью отказаться от десяти тысяч, от сорока процентов? Здорово живёте, ребята, деньги не считаете! Или вы делаете наценку, совершенно не уважая меня, как покупателя. Вы не цените мои деньги, да?

Price. Прайс, цена - не бьётся со всем остальным. В комплексе взаимоотношений между товаром и покупателем всё должно биться, всё должно быть гармоничным, прозрачным и понятным. Для меня Jean Couturier - это классический и великий Coriandre 1973-го года, который при этом стоит сущие копейки, и который буквально кругом; это культовый в узких кругах мужской 12 1981-го года; это замечательный кожаный Monsieur Couturier (1976-й год); это крепкие и некогда популярные Keora для женщин и Eau Fraiche. И Couturier - это всегда недорого, доступно.

А для людей, только-только пришедших в мир парфюмерии, Jean Couturier - ничто, пустой звук, не Byredo, не Amouage, не Tom Ford. 

Я пройду мимо, даже не почесав бумажник; новички пройдут мимо, потому что не знают истории и славы марки Jean Couturier.

Попытка нынешнего Jean Couturier войти в нишевый сегмент выглядит как попытка вскочить на подножку уходящего поезда.

И поздно, и дорого.

На календарной весне - точка. Готовим уды

 

Фото: удовое отделение, противотанковый резерв командира роты

С утра 31 мая. Термометр в Северной Подмосковии показывает 30 градусов уже в десять утра. Что делать, что делать, ой, что делать?! Паникова-а-ать! Да нет, вытаскиваю из шкафа удовые духи. Позволю себе трюизм - удовые духи в жару хороши! А ещё лучше, если в удовых духах не в душном офисе сидеть, а пить кофе на воздухе, сидя в затенённой веранде. Интересно в русском языке устроено: сидя на веранде, но сидя в затенённой веранде.

Когда мир сходил с ума в удовой лихорадке, а это начало 10-х годов, я был каменно равнодушен к уду. Пришлось догонять.

Какой уд мне нравится? Смешанный с фруктами. Смолистый. Сырный. У меня нет горелого, нет дымного (Oud Grandeur Avon не в счёт - это благовонный дым, почти ладанный).

Хочу ли я ещё удов? Да, конечно - The Night Frederic Malle и Oud de Burgas Santi Burgas.

SOTD: Oudh Infini Dusita Parfums.