С Новым Годом!

 

Снег, хвоя, тигр - всё в тему, ведь наступающий год - год Тигра. 

Всех парфюмерно увлечённых, всех, кто любит духи, всех, кто просто пользуется духами, поздравляю с Новым Годом!

Пожеланий много, всё как обычно - всем здоровья, счастья, удачи во всём, любви!

Ну, и главное пожелание - пусть ваши парфюмерные мечты сбываются!

Парфюм дня - Bel Ami Hermes. Давненько я не доставал старого испытанного Милого Друга...

В тени

Bowling Green Geoffrey Beene

По разному я его оцениваю, но он, конечно, в тени своего великого брата, Grey Flannel.

Bryan Ross, который From Pyrgos, вот здесь рассказал историю Bowling Green: Geoffrey Beene's Bowling Green Is Back. The Question Is Why?

Bowling Green нужен мне для:

- яростного настроения;

- радости;

- отдыха от сладкого и мучного.

Одновременно простой и сложный. Советский "Аэрофлот", Ту-104, карамель "Взлётная".

Приведу пирамиду с basenotes:

- верхние ноты - бергамот, лимон, базилик, можжевельник;

- ноты сердца - лаванда, кардамон, сосна, жасмин, корица, артемизия;

- базовые ноты - пачули, мох, кедр, амбра, сандал, еловые смолы.

Вербены лимонной в пирамиде нет, но в аромате вербена есть, и играет главную роль. Факт, но есть люди, для которых лимонная вербена в одеколоне - дорога в ад.

Да, запустили Bowling Green в 1986-м году и без особой помпы. Рекламных постеров очень мало.

 

Прилив любви

 

Что-то втянулся в Patou pour Homme Collection Heritage...

Сижу сейчас, вспоминаю - а есть ли ещё где-нибудь так красиво выписанное именно парфюмерное противопоставление цитрусов и амбры?

Летуаль районного масштаба - 3

Вчера заглянул в наш Летуаль. У полок с люксом даже не задерживался. Во-первых, ничего нового. Во-вторых, ничего интересного. В-третьих, если что-то интересное и есть (например, Fahrenheit Parfum), то нет тестеров. Вообще, отсутствие тестеров в Летуаль - тема, набившая оскомину. На мой вопрос "Как же вы продаёте без тестеров?", девушка-консультант только плечом повела: "А я здесь при чём?" Согласен, не при чём, если начальство такое непрофессиональное.

Но интересные вещи в Летуаль всё же есть!

Серия Color Block Man. Люкс не может, Летуаль поможет! Вся тройка хороша. Чую идею, а не слепое следование (хм, слепое следование... чудесно!) за модными течениями. Spice Fire вообще огонь! Чем-то напомнил Monsieur Malle, только в Spice Fire вместо тёмного шоколада гематоген с кровью. Фужер для мужчин, а не для татуированных бородатых мальчиков.

И Black Wood, и Creative Green тоже хороши, со своим лицом. Да, Black Wood про дерево, а Creative Green про цитрусовую воду с зеленью.

Огненное лезвие. Дерево, пьянка, дым коромыслом.

Талантливый Самоделкин из Владимира

 

В конце ноября получил тринадцать пробирок с работами Якова Подпорина из Владимира. Мой хороший товарищ делает композиции буквально на коленке, буквально для себя и для друзей, не ездит на фестивали русской ниши, не предпринимает конкретных попыток для того, чтобы стать узнаваемым. Вот так, да... Но его работы, которые он скромно называет набросками, нравятся мне грамотным подходом и солидностью. Никакой фантастики, никаких головоломных экспериментов. Если уж совсем откровенно, то в его работах нет наивности, присущей многим российским Самоделкиным.

Самое смешное, что в процессе проб у меня не возникало желания делать перерывы, чтобы отдохнуть. Даже в командировку я брал с собой три пробирки. И в командировке пользовался.

Да, есть работы, требующие доводки. Но доводки, а не полной переделки или выбрасывания в мусорное ведро.

Однако, по порядку. В том порядке, в котором я пробовал.

Grey Pine. Профессионально сработанная честная деревяха в духе первоначальной ниши, когда материал был идеей парфюма и выносился в заглавие. Хотели хвою? - получите. Есть тёплый момент в звучании. Как будто к терпенам добавили тёплых смол и немного специй. 

Vetiver. Маслянистый, густой, древесный по сути, тёмно-зелёный. Повторюсь - профессионально сделанный ветивер. Кстати, мою догадку о присутствии в этом "Ветивере" сильного и красивого древесного одоранта подтвердил сам Яша. Есть там норлимбанол. А я люблю и высоко ценю норлимбанол. Когда-то Константин Планги подсказал, где можно понять, что такое норлимбанол - в Lui Rochas. Вот эти кедровые чёртики, которые пляшут в золотистом луче солнца, и есть норлимбанол.

Oudh. Поспешу - мой личный фаворит из этой чёртовой дюжины. Настоящий уд, без дыма, без горящих помоек, без надоедливого жужжания. Лошадь, пот, боевые кожаные доспехи. Попробовал, оценил, отложил до жарких летних дней. Там ещё понаслаждаюсь.

Osmantus Leather. Современный. Модный. Современный модный профиль. Османтус и кожа. Mondedo - ничего лишнего. Не моё, но признаю законченность и лаконичность замысла. Какими-то деталями - остротой, высокой температурой - напомнил мне Hot Leather Марка Бакстона 2008-го года.

Cypress. Расценил его, как попытку переосмысления Mr. Blass Bill Blass. Только без цитрусовой верхушки Мистера, а это важно. Но в Яшином Cypress густо положено изобутилхинолина. Изобутилхинолин в конце концов всех побеждает, как лесник из старого анекдота про вьетнамско-китайскую войну. Композиция с рекордной стойкостью.

Silver Juniper. Мне показался неудачным, без развития, без динамики, быстро затухающим. 

Musk Leather. Жалею, что впечатления от Musk Leather сгладились напряжённым рабочим днём - не было места в голове на то, чтобы анализировать духи. Но общая дирекция - хорошо.

One. Замысел хорош, исполнение подкачало. Многообещающий шипровый старт, дальше - тишина. Требует доводки. Ещё раз - замысел хорош, вижу, что был замыслен богатый цветочный шипр.

Dendy. Красивая законченная вещь. Хоть сейчас разливай во флаконы и ставь в сетевых парфюмерных магазинах. Модно и стойко. Амброценидно.

Thujon. Зелёный одеколоношипр. Для многих моих парфюмерных друзей - любимый профиль. Сразу на память пришли Van Cleef&Arpels pour Homme, Calvin CK (просто Кельвин) и особенно Rykiel Homme Grey Sonia Rykiel.

Foresta. Как всегда у Якова - отличная идея! Фантазийное дерево с десертным подносом.

Opoponax. Сам материал, вынесенный в заглавие, очень многогранный и интересный.

Dzone. Странное название и странный аромат. Один из тех Яшиных ароматов, которые имеют идею, но требуют технической доработки. Засилье любимого Яковом изобутилхинолина. IBQ лезет поперёд батьки. А что там за батькой? - свежие зелёные терпены? ветивер? Не разглядеть...

Oudh - лучше всех.

Если раньше я всегда говорил, что у Якова хорошо получаются работы в низком регистре, то в этой посылке я увидел рост, увидел желание и умение работать с парфюмерными тенорами.

Заурядная осень

30 дней сентября, 31 день октября, 30 дней ноября - 91 осенний день по календарю.

За 91 день 50 парфюмов. Из них 24 - шипры. 18 фужеров. Остальное - восток, одеколоны и всякая внекатегорийная форма жизни.

Чемпион осени - Issara Parfums Dusita, 9 раз душился. Хотелка, которая угасала из-за своей высокой цены, теперь реализована; ею и наслаждался. Прекрасная вещь в традиционном стиле со вновь расставленными акцентами.

Jubilation 25 Amouage, 5 раз. Сказать нового нечего, лишь в очередной раз похвалить и признаться в любви. Странно, где была моя голова несколько лет назад, когда я отдал Jubilation в ходе обмена. Не помню точно, но тогда на кону стоял Heritage Guerlain.

Incense Franck Boclet - 5 раз. В начале сентября легко ложился в душу.

Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 5 раз. Количество старого друга увеличилось, вот и носил на радостях, не экономя.

Irish Leather Memo - 4 раза. Палочка-выручалочка. Оптимистичная кожа.

Graphite Montana - 4 раза в ходе исследования гуччипуромовского профиля. Теперь отставил в самый дальний угол. До следующего раза, когда заскучаю по такому.

Patou pour Homme, современный - 3 раза.
Chaps Ralph Lauren - 3 раза.
Antaeus Chanel - 3 раза. Моя главная любовь, мой самый настоящий друг.
Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger - 3 раза. 
Esencia Loewe - 3 раза. Лучшее у Loewe. Ждёт своего очерка.
Tuscany Per Uomo - 3 раза. Ещё одна оптимистичная для меня парфюмерная повесть и любовь.

Вот такая топ-дюжина этой осенью.

Фото: Ирина Булычева. Гвардия осени - 2021

Осенью были пробы, особого восхищения ничего из новинок не вызвало. Восхищение вызвала найденная пробирка с винтажным Eau de Lanvin. Охоться теперь...

Аэропорт

На прошлой неделе занесла меня работа на Северный Кавказ. Домой улетал из аэропорта в Минводах. И снова с удовольствием зашёл в тамошний бутик парфюмерии, что в зале вылета.

Шёл ещё раз попробовать ароматы марки Jacques Zolty. Но вот что значит хороший консультант! - заставили припасть к флаконам Parle Moi de Parfum. Между прочим, проект великого Мишеля Альмерака (Michel Almairac), человека, сделавшего выдающиеся Zino Davidoff, Fahrenheit Dior, Bois d'Encens Giorgio Armani, Gucci pour Homme (2003), Jil Sander No.4, Joop! Homme, Minotaure Paloma Picasso, Ivoire de Balmain, Lui Rochas и ещё много-много хороших духов. Подробности о проекте, прекрасное интервью-очерк Сергея Борисова вот здесь: "Интервью с Бенджамином Альмераком".

Cedar Woodpecker 10 напомнил мне Lui Rochas. Выглядит как работа над ошибками.

Papyrus Oud 71. О нём много говорят, как об усовершенствованном Gucci pour Homme (2003), но так как это с некоторых пор не моя чашка чая, то я остался равнодушным. Ну, да, хорошая работа, но у меня есть Gucci. Да и цена немилосердная, даже не для воздыхателей по утерянному.

Orris Tattoo 29 - плотный пушистый ирис. Как и положено ирису, прилично запудривается, землистый, серо-голубой. Неплохо, но тоже сердце не тронул.

А вот Chypre Mojo 45 мне понравился. Мангошипр. И манго в нём хорошо так состыкован с сочными цитрусами, сразу понимаешь, что это цитрусы, это одеколонистая вещь, это парфюмерия, духи. Сочный, зараза! Нанёс его на себя, принюхиваюсь и думаю - чего бы такого сочного вкусить, чтобы брызги полетели в разные стороны. Но купить не захотелось. Дорого. Очень дорого.

С превеликим удовольствием ещё раз понюхал Jacques Zolty Signature. И распробовал с блоттера J'Suis Snob - тонкий запах москато итальяно. Как шутят молодые люди, not bad, not bad.

В общем, было приятно познакомиться, но до свидания, до свидания. А с вами, Jacques Zolty Signature, я надеюсь, мы ещё увидимся.

Добрая марка

 

Подводка.
В 2014-м - 2015-м годах, когда горшочек так интенсивно ещё не варил (когда нишевые марки не рождались с частотой капель проливного дождя), когда люкс уже обессилел без новых идей, когда старая ниша активно коммерциализовалась, а свежего ветра было очень мало, "могучая кучка" форума Аромании стала очень позитивно отмечать французскую марку из Грасса, Au Pays de la Fleur d'Oranger. Об их ароматах тогда много и интересно писала Екатерина Хмелевская в своём Аромаблоге. Духи марки появились в московской Ароматеке. Приник и я к этому источнику свежего воздуха. Да так приник, что марка стала для меня одной из любимых, а в доме со временем поселились два флакона Au Pays de la Fleur d'Oranger (было бы больше возможностей, поселилось бы больше).

Сначала я болезненно влюбился в Bergamote Boisee. Фантазийная композиция на тему цитрусов и дерева. Очень современная вещь! - новый профиль, новое звучание. Это не то, что делали с цитрусами и древесными одорантами в конце XX века, не то, что гениально сделали в Fendi с Life Essence (хотя, где-то близко в плане бодрости, резкости), не то, что мучительно пытался сделать Rodrigo Flores-Roux в John Varvatos Artisan. Это мощное дерево, на которое нанизали всё остальное. Самое интересное, что это привлекает, как наркотик привлекает ослабленную психику. 

Вторая моя любовь - Lavande Ombree. Вещь в винтажном стиле, в одном ряду с тёмными, чернильно-синими фужерами со стойким мужским характером а-ля чёрный Salvador Dali и Van Gils Classic, но с отчётливым кожаным ДНК. Фужер, тёмный, строгий, жёсткий, с кожей - редкая масть в нынешние времена.

Оба аромата из коллекции Les Inedits (хм, Гугл переводит это как "неопубликованное").
Из этой же коллекции мне довелось попробовать Violette Sacree - прекрасная фиалка-ирис, освещаемая розой в винтажном стиле, Rose Irisee - зелёный фруктовый неошипр, и Tubereuse Rosee, которая оставила меня безучастным. 

У марки прекрасная серия Neroli! Мне даже хочется думать, что это именно Au Pays de la Fleur d'Oranger запустили моду на нероли. Neroli blanc Intense Eau de Parfum - пробовать всем, кто любит винтажные духи в стиле Диореллы!

Забытый. Выдающийся. Невезучий

В марте 2019-го года у Сергея Борисова на Фрагрантике вышел отличный очерк, посвящённый Ebene de Balmain: Крепкий как дерево. 

Полностью согласен с эмоциональной оценкой Сергея - "мощно, весомо, по-мужски". Отличный мужской древесный шипр эпохи 80-х, к сожалению, забытый.

Фактология. Pierre Balmain (Пьер Бальман) - один из самых выдающихся французских модельеров, оказавших огромное влияние на развитие моды в XX веке. В нашем деле, парфюмерном, тоже был не последним человеком - любил и ценил духи, и, кроме того, водил дружбу с одним из самых великих парфюмеров середины XX века, Жерменой Селье. Именно Жермена Селье сделала славу парфюмерному имени Pierre Balmain - она создала грандиозный Vent Vert (1946 год), кожаный шипр Jolie Madame (Красивая Женщина, 1953 год), мужской Monsieur Balmain (1964 год). Это была выдающаяся дружба! Пьер Бальман в своей автобиографии "My Years and Seasons" писал: “My friend, Germaine Cellier, had just invented a perfume for me which evoked the best kind of elegance of which I wanted to be the harbinger. I named it Élysées 64-83, my first telephone number.” Elysees 64-83 был первым ароматом марки и первым ароматом, который Жермена Селье сделала для Бальмана.

Тем временем, парфюмерия, как бизнес, развивалась своим путём и по своим законам, затрагивая и разрушая старые отношения и создавая новые, поэтому в 1970-м году Пьер Бальман продал право на использование имени "Pierre Balmain" в парфюмерии крупному игроку, Revlon. В эпоху Revlon для Pierre Balmain были сделаны два аромата, по неизвестному для меня стечению обстоятельств (или так было задумано), обыгрывающих африканскую тему: одна из икон парфюмерии, Ivoire de Balmain (1980-й год), и Ebene (1983-й год). Ivoire был посвящён слоновой кости, Ebene - редкому и дорогому эбеновому дереву. Над Ivoire работал знаменитый Michel Hy (автор Calandre Paco Rabanne и Farouche Nina Ricci), а помогал ему молодой тогда парфюмер Francis Camail (Франсис Камай). Спустя три года Франсис Камай уже самостоятельно сработал для марки Ebene. Кстати, Франсис Камай тоже парфюмер с большими достижениями - он подписал Niagara Courreges, Aliage Estee Lauder, духи Beverly Hills Gale Hayman и Eau d'Hadrien Annick Goutal.
В 1986-м году Revlon оставил бренд Pierre Balmain, и для марки начались тяжёлые времена. Между 1980-м и 1986-м годом, в июне 1982-го года, умер и Пьер Бальман. Обстоятельства за обстоятельствами... И если Ivoire успел завоевать своего почитателя, своих почитательниц, то Ebene повезло гораздо меньше - этот мужской шипр опережал своё время. В моду входили свежие светлые фужеры, Azzaro pour Homme и Drakkar Noir Guy Laroche, а не мрачно-зелёная древесность Ebene.

Стартует Ebene жёстко и даже сурово - тёмной горькой зеленью абстрактных африканских джунглей, взбодрённой специями экзотических трав. Сердце Ebene - честное, древесное, всё, как заявлено в его имени - сухое и тёплое полированное чёрное дерево. Солоноватый, как пот мастера, обрабатывающего эбеновую древесину. Полынь-артемизия пронизывает аромат от старта до полного затухания. Повторюсь - отличный, красивый, мощный древесный шипр тёмно-зелёной окраски.

Фото: эбеновое дерево

Кароновский Yatagan открыл дорогу полынным и хвойным древесным мужским шипрам. За Ятаганом последовал буквально легендарный Macassar Rochas (1980-й год). В похожей стилистике, в поиске нового древесного звучания, были сделаны и Revillon pour Homme, и Hascish Homme Veejaga, и Moods Uomo Krizia. Все эти шипры были известны, любимы, снискали почёт и уважение. Не повезло лишь Ebene - прекрасный аромат остался в тени.

Сейчас очень дорогой. Неспроста. 

Ленивый пост

Graphite Montana и Gucci pour Homme (2003) стоят на кухонном столе уже с неделю. Да, носил и сравнивал в качестве эксперимента. Никаких жарких мыслей по этому поводу не возникло - да, когда-то это был популярный профиль, сейчас отодвинулся в прошлое.

Относительно Gucci pour Homme в Graphite чувствуется жирная фиалка с перцем, которая отвлекает внимание на себя.