Третья сентябрьская сессия

Фото: сет с пробирками

Сентябрь в парфюмерном плане активный - друзья из Уголка не дают скучать, за что им огромное спасибо! Отличную десяточку прислал Сергей, который Авось-небось. Всё попробовал, всё носил на себе, всем душился - считаю, что сильно продвинулся. Из собрания Сергея заказал себе в посылку (буквально заказал) то, что было модным, хитовым, краеугольным, но по разным причинам прошло мимо меня.

Вот список того, что получил и пробовал:

Eau de Gloire Parfum d'Empire,

Eau de Gucci Concentree, 1982,

Acteur Azzaro,

Fuel for Men Donna Karan,

Monsieur Carven,

Coriolan Guerlain,

Horizon Guy Laroche,

Herrera for Men Carolina Herrera,

Basala Shiseido,

Furyo Jacques Bogart.

Eau de Gucci Concentree для 1982-го года был, наверное, очень необычным и новаторским. Яркая специевая тубероза, казалось бы, абсолютно женская тема, женский профиль. А в том 1982-м году в Gucci не писали на бутылочках для кого, для мужчин ли, для женщин ли. Просто Eau de Gucci Concentree. Сейчас бы однозначно занесли этот парфюм в список женских. Я с симпатией отношусь к туберозе, мне понравилось.

Acteur Azzaro - ещё одна вещь, в момент выхода бывшая неординарной. Maurice Maurin умеет удивлять! К теме розы в мужских духах все парфюмеры подходят очень щепетильно, взвешенно - для европейцев роза, всё-таки, королева женских духов, роза не для мужчин. А вот в Acteur Azzaro роза во всём своём узнаваемом великолепии, но помещена в уверенно мужское окружение - мускатный орех, кардамон, ветивер, кедр и кожу. Переход от сияющей шиповниковой розы к мускусной коже сделан фантастически красиво и умело. В хотелки! - безоговорочно.

Basala Shiseido. О Basala так много и в таких одобрительных тонах говорили (и давно говорили; говорили тогда, когда я ещё только начал увлекаться парфюмерией) все авторитетные парфлюбители, что я всегда чувствовал собственную ущербность от незнания этого одеколона. Вот... Теперь познал. Ожидания были высоки. Не могу сказать, что я разочарован, что ожидания не оправдались. Наверное, это обычная фрустрация. Basala - восточный фужер с большим количеством сладостей, тот профиль, что стал модным в 90-е годы и не теряет своей актуальности поныне. Правда в том, что Basala выписан очень тонко, очень элегантно - его сладость не бьёт тебя в лицо, а тонким шильцем лезет в нос. 

Furyo Jacques Bogart. Ещё один герой былин и сказок, рассказываемых на всех парфюмерных форумах. И не зря. Сильная вещь! Но если вы уже знакомы с Kouros Yves Saint-Laurent и Versace L'Homme, то откровением Furyo не станет. Один из ряда могучих волосатых фужеров прошлого.

Horizon Guy Laroche понятен. Попытка сделать сложный и красивый фужер на модную тогда тему свежести. Но не получилось. Или получилось слишком эклектично.

Herrera for Men Carolina Herrera. Душистый пряный табак на сандале. Очень по-мужски! И со своим лицом. На те табачные мужские одеколоны, с которыми я хорошо знаком, не похож.

Coriolan Guerlain. Ещё один единорог. Совершенно безошибочно считывающийся шипр - бергамот плюс богатый букет цитрусов в верхах, замечательная цветочная тема в сердце, облагороженная мускатным орехом. Абсолютно не герленовская вещь. Мне так показалось. Тонко и беспредельно культурно, скорее по-шанелевски, без герленовской яркости и экспрессии.

Fuel for Men Donna Karan - не топливо, а тщательно отхонингованный фужер на тему миндаля с базой из мягкого сливочного сандала. Очень корректно и ровно. Но мне, как нелюбителю миндаля, понравилось. Миндаль обуздан, господа!

Теперь два аромата, которые очень-очень понравились.

Eau de Gloire Parfum d'Empire. Даже для нишевой марки, даже для 2003-го года это был рискованный выпуск. Мне кажется, Marc-Antoine Corticchiato держал в уме великий Bel Ami Hermes, настолько быстро моя память нашла сравнительную величину для Eau de Gloire. Для меня всё, что сделано в таком ключе, приятно и желанно. Я знаю Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums, Complex Boadicea, Puredistance M, Fetish Roja Dove - все эти отличные кожаные шипры, идейно вышедшие из Bel Ami, больше обыгрывают дымный аспект Милого Друга, а Eau de Gloire задерживает внимание на великолепии цитрусовых нот и даёт свою трактовку дорогого алкоголя на губах (тот дорогой алкоголь, который русский барин утирает рукой в кожаной перчатке с губ). Сделано отлично!

Monsieur Carven. Raymond Chaillan во всей красе. Только он может так красиво смягчить ладан в композиции - совершенная благоуханность, дар волхвов. Monsieur Carven - шипр, адресованный мужчинам, но украсит любую женщину. Отличное цветочное сердце, всё богатство парфюмерных цветов, гениально растворённое в ладаннике и мирре. Если ищете шипр с явным ладаном в базе, если хотите понять, почему ладанник так важен для шипровой композиции, то вам необходимо познакомиться с Monsieur Carven.

Вспоминая СССР - 2

Вот и подошла к концу моя сессия по пробам советских винтажей. Жаль. Жаль, что так мало. Я бы пробовал, и пробовал, и пробовал. Наши - молодцы! Могли.
И ещё жаль, что нет возможности обложиться материалом и пробовать в контексте: вот 60-е годы, вот 70-е, вот 80-е пошли, вот "Северное Сияние", вот "Алые Паруса", вот "Новая Заря", вот "Дзинтарс"...
И ещё жаль, что вся история советской парфюмерии не систематизирована, память о ней держится на усилиях энтузиастов-одиночек (за что им просто огромное спасибо!).
И ещё жаль, что моя собственная память о парфюмерии в СССР обрывочная и смутная - так уж случилось, не закреплял я никогда и ничем собственные парфюмерные воспоминания. Ношу в себе одно яркое детское воспоминание, связанное с парфюмерией. 1977 год, март. Пенза, Старая Западная Поляна, на перекрёстке улиц Мира и Ленинградской, первый этаж кирпичного 5-этажного дома, огромные, во всю длину дома, на весь первый этаж, огромные ярко освещённые витрины магазина "Галантерея". Внутри - запах кожи - сумки, ремни, бумажники. Секция парфюмерии - стеклянные полки от пола почти до потолка, густо уставленные красивыми флаконами и коробками. Много света, много красивых людей, женщин и мужчин, в хорошем предпраздничном настроении. Помню, я тогда размышлял над подарком к 8 Марта для мамы. Сдал кое-какие книги, ставшие ненужными, в букинистический отдел, получил деньги.  Бегал с этими деньгами по предпраздничным магазинам, набрал полные ботинки воды и, видимо, слегка заболевал, март же. И вот в этом возбуждённом горячем состоянии я стою перед полками с духами и одеколонами. Всё такое яркое, красивое - глаза разбегаются. И много. Помню, что ушёл ни с чем. Покупать дешёвое мне не хотелось, а на красивое и шикарное мне не хватало.

Золотоношский "Шипр" меня потряс. Да, хорош Капитанский, Ринг хорош, Элегантный действительно элегантный, Айвенго могуч и вонюч, Славутич, Мистер Икс, да все хороши (могли наши мастера-парфюмеры, могли!), но золотоношский "Шипр" запустил мне такие салюты, проиграл такую парфюмерную оперу, что у меня дух захватило. Настоящий шипр, истинный. Цитрусы - бергамот, лимон, богатое цветочное сердце, тонкие древесности и, главное, ладанник и мох. И императорский профиль розы во всём. Поверьте мне, "Шипр" из Золотоноши не хуже Шипра Коти в духах, а я его пробовал, и не раз. 

Лето перемен

 

Топ лета-2022

Лето перемен в этом году, по-другому и не скажешь.
В парфюмерном плане новизны гораздо меньше. Появились возможности для проб ароматов со стойки Scent Bibliotheque, но большой радости это не принесло. Байеры Лету думают об одном, а я о другом. И хотя работаю я теперь в Москве, возможностей бывать в Мекках парфюмерии, ЦУМе, ГУМе, Рив Гош на Цветном, бутиках Молекулы (что у нас ещё?) нет. Новинки и, как говорит молодёжь, тренды текут стороной.

Лето, 92 дня. Брал с полки 74 аромата. 

Чаще других носился Jacques Zolty - 6 wears. Из-за фактора новизны. И желания раскусить его до дна.

По пять раз доставал Issara Dusita и L'Incendiaire Serge Lutens. Иссару люблю, а Поджигателя исследовал-раскалывал.

Вспоминая СССР

Деканты с советскими одеколонами

Продолжаю пробовать из парфюмерной посылки. Вот такая подборка советских одеколонов (см. фото) от Игоря-Flogger'а. Без шума, без помпы, человек собрал приличный гардероб из советского винтажа. Мало, что собрал - ещё и делится материалом с другими заинтересованными.

Как жаль, ах, как жаль, что в свои юные-молодые годы, в свои 80-е, я пропустил всё-всё-всё парфюмерное...

С удовольствием с утра душился советскими винтажами, ехал на работу, весь день проводил с ними - отмечал и запоминал детали и общее впечатление.

Пока попробовал Барс, в очередной раз Леопард, Мистер Икс и Океан.

Барс никому никаких голов не откусывает (это я вспомнил эмоционального Сергея Мерцалова) - одеколон как степень разбавления. Мягкий, цветочный, альдегидный.

Леопард - прекрасная вещь! Как запах - где-то посередине между Paco Rabanne pour Homme и Kouros Yves Saint-Laurent. Мощный цибетиновый фужер. При этом обладает какой-то кошачьей, леопардовой вкрадчивостью и грацией; думаю, из-за хорошей порции розы.

Мистер Икс - похож на одеколоны американской закваски. Альдегиды, мускусы, цветы. Нанёс Мистер Икс, походил, дал ему расправить плечи, и сразу на ум пришли американские Royal Copenhagen, Stetson Coty и Chaps Ralph Lauren. Но вот опять же подметил: Мистер Икс имеет прилично различимую розу.

Океан не пахнет океаном. Океан - это амбра и роза. Только сделано по-мужски, для мужчин.

Не хочу обобщать, не имею права обобщать, но я заметил, что советские мужские одеколоны делались женщинами. Мягкие они, ухоженные. Хоть и имеют тельность, в общем-то присущую ароматам того времени.

Понятное дело, что ароматы 80-х годов пахнут так, как пахнут ароматы 80-х. Как все ароматы 80-х - европейские ли, американские ли, советские.

Знакомство заново

 

Фото: "Олимпики"

Уголок разактивничался - получил две посылки. Одна, сборная, запускалась ещё, если не забыл, в 2020-м году. Вторая - от угольчанки Татьяны (ник на Фрагрантике Crow-nar). Занялся посылкой от Татьяны.

Так уж получилось, первым делом попробовал духи американской нишевой марки Olympic Orchids. Кстати, полным вичем марка именуется так: Olympic Orchids Artisan Perfumes.

Марка не новая - первые выпуски датируются 2010-м годом. Запускалась марка с проекта Devil Scent Project по популярной в американской сети повести Quantum Demonology блогера Шейлы Эггенбергер (Sheila Eggenberger). Повесть не читал (но осуждаю), но концептуально проект вращается вокруг запахов, связанных с религией (или антирелигией; этих янки не разберёшь), а это, круть-верть, ладан.

Несколько лет назад уже пробовал кое-что из этого проекта, но в памяти чётко не отложилось. В общем, попытка номер два.

Dev#1: Foreplay - мой фаворит. Светлый ладан с цитрусовыми и фруктовыми оттенками, чистая незамутнённая тема торжественных, редких, дорогих ритуальных воскуриваний.

Dev#2: The Main Act - ниша во плоти, как она есть, со своими неожиданными и порой не очень парфюмерными решениями - дымно, копотно (колбасно, сосисочно, шпикачно). Стойкость неимоверная - просидит на вас сутки и выдержит две помывки.

Hamsa - не копчёная рыбёшка, а интересная композиция с сосновой живицей в разогретом солнцем ельнике с фруктовыми и лёгкими животными полутонами. Зачёт. Уточню: Hamsa не входит в проект Devil Scent Project.

Tropic of Capricorn - вонючий хиракс отдельно, цветы, жасмин и тубероза отдельно. Соединялись, соединялись, да так и не соединились. А кто-то ещё уд ругает...

И тоже, Tropic of Capricorn вне линейки Devil Scent Project.

Kyphi - по замыслу - мистика, Древний Египет, фараоны, пирамиды, гробницы, забальзамированные мумии, а по факту аромат мирры. Мирра, лампадное масло, кисло-сладкий запах церковного аналоя.

Новая жизнь

У меня новая работа и новое место работы. Как сейчас модно говорить - новая локация (тьфу, прости, Господи!).
Это бизнес-центр "Лотос" на Нахимовском проспекте с Летуалем на первом этаже. С Летуалем, в котором продолжает умирать стойка Scent Bibliotheque. Не знаю, какие сложности сейчас у менеджмента Летуаль с поставками, но общался с консультантами - они сказали, что проект Scent Bibliotheque в их магазине поставлен на паузу.
Однако на стойке есть ещё много такого, о чём я только читал и чего не успел попробовать.

Прошёлся по марке Carner Barcelona. За 12 лет существования марка выдала на-гора 31 аромат. Нормальная продуктивность, бывает хуже.

Фото: полка с Carner Barcelona

Carner Barcelona - испанская нишевая марка, с определёнными достижениями, вызывающая интерес, не однажды благосклонно отмеченная парфюмерными критиками и любителями. Пробовал их работы не один раз, но до глубины души не тронуло ничто. Ну, коль такое дело, полка с Carner Barcelona буквально под носом, то почему бы не пройтись и ещё раз, внимательнее.

Costarela. Этот аромат мне советовали попробовать ещё несколько лет назад в Летуале, который в Зеленограде, в торговом центре "Иридиум". В "Иридиуме" один раз очень хорошая консультантка попалась, и на вопрос: "А есть у марки что-нибудь шипровое?" указала на флакон с Costarela. Помню, мне тогда понравилось (старт Costarela именно шипровый), но аромат, к сожалению, быстро убежал с меня. А, может быть, был перекрыт другими пробами. Тем не менее, симпатию вызвал, поэтому сейчас я первым делом взялся за Костарелу.

Отличное начало! Много плотных лимонадных цитрусов, шипучих, бодрящих - подозрения на настоящий шипр стали оправдываться. К цитрусам начинает подкрадываться древесность, цитрусы деревенеют и становятся холодными. Ёлки, подумал я, что же это мне напоминает, такое родное и давно знакомое? Точно! - ещё в далёком 2009-м году такую идею, идею цитрусового дерева, цитрусовой древесины и цитрусового фреша в цинковом ведре апробировал Rodrigo Flores-Roux в John Varvatos Artisan! Всё понятно. Занятно, но мне уже стало неинтересно - у меня такое было. К тому же этой идее не хватает внятности и, простите, стойкости.

Tardes. Неплохо для нишевой марки. Но пример изящной работы с миндально-ванильными СДВ и цитрусами - это Jaipur Boucheron. И Jaipur лучше, интереснее, с вибрациями, столь необходимыми, когда берёшься за работу с плотными квазивосточными материалами. Движения Tardes-то и не хватает.

Cuirs. Если я правильно понял, то Cuirs считается парфюмерным сообществом одним из главных хитов марки. Ну, что же, да, неплохо, но мне опять напомнило старую выдающуюся работу - Gucci Rush for Men. Много плотного фантазийного дерева в тёмном окрасе, тепло, где-то даже душевно, но ведь было, было...

Продолжаю наблюдение.

Майское

Закрыл кое-что из виш-листа. Ещё в мае.

Один, L'Incendiaire Serge Lutens, старый знакомец - очаровался им ещё в год выпуска. Второй, Jacques Zolty Signature, из новых любимцев.

L'Incendiaire - вторая попытка Сержа Лютанса зайти в чёрную-пречёрную дверь. В 2008-м Серж Лютанс уже стучался в эту дверь с Serge Noire (игра слов, чёрная саржа - Серж Нуар), но мне не понравилось.

Вот L'Incendiaire, действительно, пятьдесят оттенков чёрного. Кроме того, что Поджигатель (L'Incendiaire) открывает коллекцию Section d'Or, Золотое Сечение, это первый аромат марки с удом.

А пирамида-то в секрете! Вот так, ребята, не отвлекайтесь на гадания, воспринимайте аромат цельно.

Уд, запах гуаши, пачули. 

Jacques Zolty - классическая классика (простите). Классический фужер-тяжеловес. Из давних-давних годов. Лаванда, кумарин, салицилаты, герань. И пачули-и-и-и. Явно Жак Золти под впечатлением от Gentleman Givenchy.

23 Февраля

 

Всех воинов, настоящих и находящихся в запасе, с Праздником! Всем счастья, здоровья и всего-всего самого хорошего!

С парфюмом дня почти определился. Наверное, будет Fumerie Turque Serge Lutens в связи с непрекращающимся исследованием парфюмерного табака.

Февральское предвесенье

Отличная парфюмерная неделя выдалась!

Продолжаю копаться в табаке. В парфюмерном табаке, уточню.

Havana Aramis - больше, чем просто табак. Чувствую, как приходит любовь. Любовь к Havana Aramis. Надо же, столько лет у меня арамисовская Гавана, и только сейчас стало пробирать.
Специевый. Охлаждающий. Одеколонистый.
Выдающаяся работа Nathalie Feisthauer!

Среди недели пришёл мой выигрыш с Фрагрантики. Я выиграл розыгрыш ароматов российского Самоделкина, парфюмера-самоучки Сергея Киселёва, которого на Фрагрантике хорошо знают под ником Ixygon. 

Сандал - сырой и в переносном смысле, и в прямом. Композиция требует тотальной переработки или доработки. Мне не сандалом пахнет, а подвальной плесневой сыростью.

А вот Табак получился замечательно! Настоящий сигарный табак, культурно отдушенный, пряный и сладкий. По количеству слоёв и вложенных смыслов не дотягивается до Fumerie Turque Сержа Лютанса, но интереснее сделанного в честной натуральной стилистике Tabacco 2008 Odori; где-то рядом с Табаком Иксигона - ... Ну, вот... Помнил, забыл.

В статье Сергея Борисова про работы Иксигона - Голубая Лагуна; на пузырьке, пришедшем мне - просто Лагуна. Я бы созорничал и назвал этот аромат Радость Шестиклассницы. На удивление позитивный компот! Даже не компот, а парфюмерный йогурт - куча сладких фруктов, жвачка "... про Любовь" и лёгкий молочный подтон.

Если сравнивать с Яшиными работами-набросками, то у Якова Роджакова есть вещи гораздо сложнее и породистее. Но тут надо сохранять объективность - Роджакову вообще всё хорошо удаётся в низком, басовом, регистре; Сергей же Киселёв в этих трёх работах продемонстрировал определённый широкий диапазон.

Вчера ездил жене за подарком к Восьмому Марта в скопище больших и центровых парфюмерных магазинов. Приехал - увидел - купил. Настроения и возможности упорно пробовать не было. Но я не был бы парфманьяком, если бы не попробовал хотя бы пару интересных вещей. Бы, бы, бы - ужас... Надо что-то делать со своим русским языком.

Adjataj Cuir Narcotique THE DIFFERENT COMPANY. Когда-то Сергей Борисов очень хвалил его и советовал обязательно попробовать. Ну, что же, это действительно очень красивая тубероза, которую не зазорно носить мужчине. Очень тонкая, зелёная, одеколонистая, шипучая и воздушная. Кожа в Ajataj? Ну, если будете настаивать, то охотно соглашусь.

Наконец-то попробовал нашумевшую Океанскую Кожу Memo, Ocean Leather Memo.

Прелюдия у Океанской Кожи просто замечательная! Фейерверк терпких цитрусов! Остановись, мгновение! Через полчаса я стал испытывать лёгкое чувство разочарования - цитрусы ушли, водоросли, напомнившие мне про серию Акв Bvlgari, пришли. Но ещё через час я удивлённо присвистнул - на моём запястье всплыла какая-то таинственная и опасная гадина из самых-самых глубин Тихого океана. Тревожная, жирно-восковая, чуть солоноватая нота, красиво обрамлённая альдегидами - необычно и на грани парфюмерного и сумасшедшего.

Видите? - Океанская Кожа не выпалила всё про себя сразу, а затеялась с неторопливым обстоятельным рассказом.

13 февраля. Табак

Продолжаю игры с табаком. Достал из шкафа Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Надушился. Походил-походил, подумал, достал современную Хабаниту в EdP (Habanita Molinard EdP).

Надо ещё Fumerie Turque Serge Lutens достать на свет божий.

Графоманского настроя пока нет.

Хотя, коротко можно сказать (и даже не можно, а надо): Acqua di Cuba Santa Maria Novella такая парфюмерная величина, которую надо знать. Можно не полюбить, но знать надо. 

А уж культурно-историческая ценность Хабаниты давно не нуждается в доказательствах.