Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.

Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.

Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.

Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 

Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.

Шутка.

Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.

Bibliotheque Byredo

Вдогонку.

На прошлой неделе не только очередной Antaeus получил. Встретился накоротке с Сергеем Авось-небось, и Сергей передал мне коробку с отливантами Byredo от интернет-магазина АллюрПарфюм. Знаете, есть у них такие коробочки - "Знакомство с брендом"?

С брендом Byredo я знаком давно, с 2010-го года, и всегда относился к Byredo со скепсисом. Да, всё в общем неплохо, ровно, достойно, но не на эти деньги. И частят они.
А в начале 10-х мне нравился их ладан Chembur и вызывал удивление M/Mink. С ладанным Chembur всё ясно - у меня тогда был период припадочной любви к ладану. M/Mink расцениваю как экспериментальный, исследовательский.
Ну, и так, время от времени, бывая в сетевых магазинах, прохладно пробовал Byredo. Смотрите выше - неплохо, ровно, но моря не зажигало.

Вот и вчера нанёс на себя их хит, Bal d'Afrique - одобряю, но катарсиса нет, любви нет, удивления нет.
А вот Bibliotheque понравился. Хорошая Библиотека. Мягкая кожа, фруктовый ладан, чернослив, ласковая фиалка - и всё это в безусловно приятном мускусном бульоне. Если это и библиотека, то с какими-то очень-очень старыми книгами в кожаных переплётах. Библиотека воспринимается как сложные, интересные, многочастные духи.

21 мая, конец недели

 Всю неделю подхожу к парфюмерному шкафу, открываю, смотрю, думаю, выбираю, а Shalimar, стоящий с краю, манит, манит, манит. Смайл.

Брал Gentleman Givenchy - даже современный хорош. Хотя, почему "даже современный"? Приобретённый опыт говорит, что не всегда современное хуже винтажного. Современное может быть чуть-чуть другим, но не хуже, просто не таким, как было при рождении.

Брал винтажную Диореллу, брал Hascish Men Veejaga, написать о котором всё никак не соберусь.

В пятницу брал Moustache Rochas. И с удовольствием относил Усача весь день.

Фото: батарея Antaeus

Самое приятное событие недели - получил посылку от Саши Питчера. А там ещё один любимый Antaeus и пробирка с винтажным, первых выпусков, One Man Show Jacques Bogart.
А вот винтажный One Man Show показался гораздо полнее современного.

Краткий отчёт по результатам

 

Фото: пробники от Яши

В конце апреля получил привет от нашего Самоделкина, Яши из Владимира. Я уже не раз говорил, мне нравится то, что он делает. Нравится ход его мыслей, нравится реалистичный подход к созданию своих ароматов (хотя он называем свои ароматы набросками, пробами пера).

Яша не гонится за фантастическими сочетаниями душистостей, не делает невообразимый космос, который предательски выдаёт инди-нишу и делает инди-нишу мишенью для справедливой критики. Яша делает ровные аккуратные ароматы - грамотные, правильные, сбалансированные так, словно бы это делал профессиональный парфюмер с какой-нибудь школой IFF за плечами и пятилетним опытом работы. И ещё Яше в плюс: у него нет доступа к редким и дорогим материалам. Яша работает с тем, что давным-давно известно. И всё равно порой умудряется извлечь оригинальные звуки.

Духи - это волшебство. Это не гипербола, объясняющая красоту парфюмерии, это факт. Парфюмеры - волшебники, маги. Мы думаем, что обоняем розу, а на самом деле мы обоняем другую душистость. Или аккорд, созданный без единого розового одоранта. С Яшиными пробниками я получил ещё один хороший урок - не пытайся говорить специальными словами, если точно не знаешь из чего сделано.

Sinai myrrhe. Чёрная изобутилхинолиновая кожа и дерево - один из самых излюбленных вариантов в нише. Но у Якова получилось мякенько, нежно.

Cypress. Опять классика - в старте или лимон, или вербена. Начало очень напомнило мне Moustache Rochas. Немного пластика в середине, но это пресловутая горошина под горой матрасов. Через час к цитрусам добавляются хвойники. Говорю же - классика!

Argos. Скромненький синий платочек... Учуял только смородину (смотрите выше). А, может, и не смородина это вовсе. В общем, Argos надо ещё раз попробовать.

Windsor Castle. Ого! А вот это заслуженный козёл. Зачёт по самостоятельной работе на тему "Мой вариант Vierges et Toreros" сдан!

Sun life. Мне показался очень похожим на кридовский Neroli Sauvage. Позвонил Яше узнать, что с чем. Когда узнал - присвистнул. Не верь носу своему, верь знанию.

Siam - бомба. Слушайте, с опытом всё меньше и меньше случаев, когда аромат влюбляет в себя, заставляет изумлённо вздёрнуть бровями. Яшин Siam приятно потряс.
Тайская парфюмированная кухня. Ананас, терпкий, щекочущий ноздри, с какими-то неведомыми пряными травами. Любопытство замучило так, что снова позвонил Яше - из чего сделано? Нет, не ананс. Сказать из чего - не могу. Увы, такие уж договорённости с Яшей. Но респект, респект.

Сычуаньский перец!

Foggy Albion. После Siam трудно было удивиться. Или так: после Siam трудно было полюбить ещё что-то. Да, Foggy Albion не вызвал прилива любви, как Siam, но удивить смог. У Якова вышел кожаный одеколон с солью.

Из похожего вспомнился Ajmal Vetiver из линейки Purely Orient.

Яша, спасибо за уроки!

Ещё про Serge Lutens

Есть ощущение, что недорассказал про своё видение Serge Lutens.
Надо сказать, что уже в конце 2000-х годов марка Serge Lutens широко встала на полках сети Иль де Ботэ. Совершенно очевидно, что это приблизило марку к народу, сделало её доступной. В связи с этим в парфюмерной среде родились жаргонные "гробики" и "колокольчики". Гробиками называли 50-мл прямоугольные флаконы, которые стояли на полках Иль де Ботэ, колокольчиками - семьдесятпятки, бутиковые объёмы, те ароматы, которые не были предназначены для продажи в России. Одно из другого перетекало постоянно - я, например, видел Vetiver Oriental и в "гробиках", и в "колокольцах".

Забавно, но шедевральность ароматов Serge Lutens, выпущенных в 90-е годы, не подвергалась никакому сомнению. Всё прекрасно, всё вне критики.

Ожидания. Завышенные ожидания. Каждый выпуск марки ждали, буквально затаив дыхание. Акеле не прощали ни единого промаха.
Помню, в 2008-м широко анонсировали выход Serge Noire. Тяжело было признать, что в этот раз король вышел без мантии. 
У спортсменов есть понятие "пик формы" и "прохождение пика формы"; думаю, всем понятно, что это такое. После Borneo 1834, Chypre Rouge, который и не шипр вовсе, Rousse, Louve глухо заговорили, что "Маэстро исписался". А вот Un Lys, который вышел в тот же временной промежуток, мне понравился.
Nuit de Cellophane (2009) и Bas de Soie (2010) снова заставили говорить о Маэстро с уважением - ароматы вышли интересными. Bas de Soie - прекрасный ирис, мне очень по душе пришёлся. А вот популярная и добрыми словами отмеченная Fille en Aiguilles (2009) оставила меня в раздражении - мешал неприятный древесный аккорд, для меня излишне дымный. 

На фоне L'Eau Serge Lutens (2009), Jeux de Peau (2011), Vitriol d’œillet (2011), Santal Majuscule (2012), встреченных или холодно, или подвергнутых тихой критике, La Fille de Berlin (2013) была встречена как богиня, суперзвезда. И я тоже был пленён красотой La Fille de Berlin. Жалею, что у меня до сих пор нет этого прекрасного розового аромата.

Видимо, и сам Маэстро понимал, что ему нужно как-то открыть второе дыхание. Иначе как объяснить появление линейки Section d'Or и стартового в этой линейке, совершенно безумного, сказочно красивого Поджигателя, L'Incendiaire? Но вот ценой Маэстро отсёк очень многих - Section d'Or были ароматами для богатых людей. Покупка L'Incendiaire долго была мне не по плечу. Это так задело меня, что я перестал следить за маркой.

Serge Lutens и я

 Два дня подряд с Cedre Serge Lutens. У Cedre есть редкое для духов свойство - поглощать своей красотой. Если не копать глубоко, то история в Cedre простая: тубероза и кедр; борьба и единство противоположностей. Тубероза - амбровая, кедр - амбровый, гвоздика придаёт истории пряный острый характер, даёт такие необходимые для драмы вибрации.
Помню свою первую пробу Cedre. Большая экспозиция марки Serge Lutens всегда была в Иль де Ботэ, в том, что когда-то располагался на первом этаже универмага "Московский", что на Трёх Вокзалах. Что-то, помню, попробовал с блоттера, а Cedre нанёс на себя. Немного. И зашёл в салон сотовой связи, чтобы пополнить счёт. К оператору салона была очередь. Встал в хвост очереди, жду. И вдруг этот оператор, мальчик внегендерного типа, знаете, есть такие мальчики, им уже тридцать лет, а они всё мальчики, встал из-за стола, театрально заломил руки, изобразил на лице гримасу страшного мучения и закричал: "О, боже, кто так пряно надушился?! Это же ужас! Это невыносимо!" Честное слово, мне так смешно было. В общем, Cedre тогда запал в душу. Самое смешное, что сам я Cedre так и не купил. Я, наверное, так часто тогда стал говорить о Cedre, что мне его подарили. Дважды. Два разных человека. В один и тот же день - мне на день рождения.

Очень красивые духи, особенно в базе. Не могу определить Cedre как восточную варварскую щедрость, не могу определить Cedre как образец настоящей французской парфюмерии. Cedre нечто оригинальное, инаковое, новаторское. В этом главный фокус марки Serge Lutens - делать духи с новизной.

Фото: Cedre Serge Lutens, пряный и ужасный

Вообще, моё взаимодействие с маркой Serge Lutens странное. Я давно знаю о марке, с самого начала своего увлечения. Давно начал пробовать. Всегда отмечал высокий класс духов марки. Но Serge Lutens у меня не много.

До вчерашнего дня думал, что моим первым Serge Lutens был Ambre Sultan. Чтобы удостовериться, полез в свои талмуды. А вот и нет, не Ambre Sultan! Этот факт заставил меня начать вспоминать.

Я переехал в Клин весной 2010-го года, стал работать в компании "Нафта-Хим" маркетологом. Работа связала и подружила меня с одним ярким человеком, которого, к сожалению, уже нет. На работе мы делили один кабинет, и я подмечал за своим другом парфюмерный шлейф, который и ему не шёл, и меня злил. Я спросил: "А., что за одеколон у тебя?" Оказалось, что у него модный тогда Aqva Pour Homme Bvlgari. Разгромил я тогда этот Aqva Pour Homme нещадно, сказал другу, что не пристало вонять застоявшейся болотной водой и травить окружающих. Назвался груздём - полезай в кузов: друг мой так и сказал: "Ну, если ты такой спец по парфюмерии, то давай, подведи меня к хорошим духам!" В ближайшее же после этого разговора время я, как завзятый теоретик, подвёл А. к стойке с Serge Lutens. Всё мы перепробовали, и А. остановился на Chergui. Ах, как ему шёл этот аромат! Как он сам полюбил этот Chergui! Как я его заразил этой маркой, потому что потом он самостоятельно купил себе и Ambre Sultan. Энергичный грубоватый русский мужик из давно обрусевших рязанских татар, с харизмой - ароматы Lutens оттеняли его грубость и рабочий напор, придавали ему недостающую мягкость.

А первым моим флаконом с Lutens были Fumerie Turque, доставшиеся в результате какого-то многоступенчатого обмена с ещё одним коллегой по работе в Нафте, тоже слегка повёрнутым на теме парфюмерии.

Фото: Fumerie Turque, остатки

Я так намечтал себе катарсис в Турецких Курильнях, что не смог полюбить эти духи. Произошла обычная фрустрация. Кальянный табак, лобовое воплощение темы. Есть табак и получше.

Сейчас, кроме Cedre и Fumerie Turque, в доме есть и высоко ценимый мною Ambre Sultan, и безумно любимый женою Fleurs d'Oranger, и воплотившаяся мечта L'Incendiaire, и отставленный в дальний угол Boise de Violette, которым наигрались вволю.

Если бы меня спросили, какие духи у Serge Lutens лучшие, я бы ответил, что Chergui. Я бы хотел, чтобы Chergui у меня были, но не стремлюсь обладать ими. Чистая психология, с трудом объяснимая.

Не скажу про себя, что я знаток-эксперт Serge Lutens. Я не слежу за околопарфюмерными новостями марки - какие духи в какие флаконы переодели. Но я точно знаю, что Serge Lutens - это высокий класс, высокая ватерлиния, ниже которой Маэстро не опускается. Поэтому, если кто-то затрудняется с выбором следующей для себя ступеньки познания, я всегда советую Lutens в этом бушующем современном мире парфюмерии, порой совершенно безумном.

Acteur Loris Azzaro. Первый опыт - провальный

Столько лет слышал об Актёре, столько всего противоречивого - от крепкого одобрения до ругательской критики - что это сделало его моим личным единорогом. А всё равно интересно было - а вот какой он, мужской одеколон из 80-х с явной розой? Из чужих рассказов знал, что Acteur Azzaro, хоть и с розой, но не такой, как Aramis 900, не такой, как Van Cleef&Arpels pour Homme. А в сентябре Сергей Авось-небось поделился Актёром среди прочих ароматов в ароматной посылке. И пошла любовь...

Да, Maurice Maurin, автор Актёра и Богарта, мог удивить. 
Я подметил схожесть приёмов в Актёре и Богарте: умение создать вибрато в старте, волшебное сияние. Сейчас такой переход от стартовых цитрусов к основной теме никто не делает.
А роза-то в Актёре - шиповниковая... И подход к кожаной теме - длинный, плавный, деликатный.

Рекламный слоган "Взгляд в будущее". 
Что Актёр смотрел в будущее - факт. В настоящем он не выстрелил, был провальным. А сегодня так деликатно розу с изобутилхинолином никто не стыкует - делают сильнее, грубее (ой, нельзя так грубо говорить!).

Acteur Azzaro, 1989 год, парфюмер Maurice Maurin.

Верхние ноты: бергамот, мускатный орех, кардамон, каламус

Ноты сердца: гвоздика, пачули, жасмин, ветивер, кедр, роза

Базовые ноты: дубовый мох, мускус, амбра, кожа

Жизнь продолжается

В апреле мой Летуаль ожил и даже расцвёл. Расцвёл целыми колоннадами неведомых и ведомых марок. Правда, расцвёл не теми марками, которые я бы хотел увидеть, но всё равно хорошо - подходи и копайся, ищи жемчужины.

На самой верхней полке слева - "Гармонисты", The Harmonist. До этих колбочек руки ещё не дошли. Читал, что это парфюмерный проект Лолы Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Этот факт не оказывает на меня никакого воздействия, лишь бы духи были хорошими.
Рядом - Swedoft. Забомбили. За три года наштамповали двадцать четыре аромата. Попробовал Cambodian Oud и, внимание, Rasputin! Ничего не понял. Не вник. И ароматы Swedoft пока в меня не вникли. Они бомбят - ну, что же, я их тоже буду бомбить, буду упорно пробовать, пропадай моя жизнь! А не буду бомбить, вдруг шедевр пропущу?

На второй верхней полке неопознанные объекты. Les Contes. Никогда к ним не подходил, хотя марка существует с 2014-го года. Видел их в парфюмерных магазинах аэропортов. Les Contes тоже живут полнокровной жизнью - с 2014-го года выпущено 18 ароматов. Пробовал их Magus: как любит писать Палома, на старте жёваная зелень, овощная и ягодная свежесть (аскорбиновая), юная роза, крыжовник. Мне такое не к лицу, но в общем, неплохо для молодой девушки.

На третьей полке перехваленные и страшно дорогие в Лету M.INT. Для добрых слов я там ничего не нашёл.
А вот справа ужасно дорогая арабская - французская марка Royal Glory (очерк Сергея Борисова про марку и её основательницу Суад Аль Фардан найдёте на fragrantica.ru). Всё сочно, богато, щедро, от души, а Illusion одни из самых лучших пачулей в истории - сухо, красиво-древесно и вообще... Но цена - за пределами разумного; слушайте, ну, нельзя просить 20 тыс. даже за самые распрекрасные пачули при живых новозарёвских Patchouli Magique!

На самой нижней полке - итальянцы Gritti. Четыре ряда по четыре - шестнадцать. Бедные консультанты! И мне работа - пробовать, пробовать и пробовать! Верю в таланты Gritti, но не верю в ценник.

На верхней полке то, к чему и не притрагивался ещё. Рогатые флаконы под Penhaligon's относительно за недорого и какая-то таинственная марка, как бы арабская, но в энциклопедиях следов её существования нет (или пока нет).

На второй верхней полке мужские Cosmogony российской Brocard Group. Все хорошо сделаны, но за эти деньги, 9 тыс. за сотку, мимо кассы: топ-менеджменту не зайдёт марка (да, снобизм, а что делать?), а людям со среднестатистическими зарплатами не зайдёт цена.

Там же отмеченные в блогосфере добрым словом Lesquendieu (ну, и имечко!), но самого "ах-ах-ах!" Glorilis нет. Всё понюхал, пожал плечами, не понял, что так много слов. "Лилечка", Lilice ничего так, но не за эти деньги. Если каждый приличный белоцветочный аромат так расценивать, то земной шар по миру пойдёт. Нет Глорилиса - нет добрых слов; видимо, так...

Ниже бестолковые Philly&Phill (зачем? кому?) и Paradis des Sens (кто там в Летуаль нюхает на выставках?). Как когда-то (до окончательного окультуривания) говорила Палома - "плюнуть не во что!"

На этом стенде то, что стояло в моём Лету с самого лета, когда я там появился. Добавилась куча Atkinsons, за который серьёзно взялись итальянцы - делают из старинной марки "круто и дорого". Пробую иногда с ленцой. За те деньги, что просят владельцы, это должны быть шедевр на шедевре и шедевром погоняючи. Всё серьёзно, но не шедевр и не за эти деньги.

На верхней полке самые дорогие в мире стиральные порошки Zarkoperfume. О них даже говорить страшно - сразу ими запахнет. Стойкие - страсть!

Добавили количество Carner Barcelona. Не всё и как-то вразнобой. Одеколоны у них хорошие, из линейки Summer Journey Collection, простые, яркие, понятные, но, опять же, не за эти деньги.

Ниже - как бы арабы. У марки Kajal выделю Lamar пера Марка Бакстона. Ананас, красные ягоды, яблоко, роза, жасмин, амбра, и всё это буйство усмиряется железной рукой гения и начинает звучать фруктовым ладаном - всё, как любит и умеет Марк Бакстон. Дело мастера боится!

В общем, развлечений прибавилось.

Девушек-консультантов жалко. Их без предупреждения и объяснения завалили массой материала. Но ничего - набьют руку.

Немного о 2008-м и 2009-м парфюмерных

Думаю о том, как и почему изменилось полотно парфюмерной жизни, вспоминаю начало своего увлечения.

Как изменилось? Сообщество стало многочисленным. Ароматов стало больше. Ориентироваться стало труднее. Гиды (я имею в виду под этим названием-званием опытных знающих любителей) перестали писать о классике; всё уже написано; кому надо - тот найдёт. Родилась новая классика. То, что в конце нулевых - в начале десятых было новинками, стало классикой; нормальная эволюция.

Хорошо быть начинающим - всё кажется новым и необычным.

В моём начале общение аккумулировалось на форуме aromania.ru. Славные времена, славный форум! Помню, осенью 2008-го года кто-то с ником frangipani начал выкладывать перевод второго "Гида" Луки Турина. Запомнилось, что сам Лука Турин сказал, что постарался дать характеристику 244-м самым значимым образам парфюмерии. Двести сорок четыре самых значимых! - иди успей. А ещё надо было успеть пробовать новые нишевые запуски. Кстати, тогда их так много, как сейчас, не было. Следили за Comme des Garcons, Etat Libre d'Orange, Diptyque, Frederic Malle (полное название Editions de Parfums Frederic Malle), Annick Goutal. Модно было упомянуть Comptoir Sud Pacifique и "Парфюмерию Басков", Parfums et Senteurs du Pays Basque.
Стремление к узнаванию старой классики, Caron (особенно!) и Guerlain, подразумевалось само собой. "Мальчик, сначала погрызи Caron и Guerlain, а потом уже будешь разглагольствовать про революционность Comme des Garcons!" 

Время глобальных лидеров, какими сейчас являются Sauvage Dior в мужском секторе и Gabrielle Chanel у женщин, ещё не настало. Первый глобальный запуск, Guerlain Homme 2008, провалился. Фрустрация погубила его - ждали большего; идти первым всегда труднее. Bleu de Chanel в 2010-м выстрелил точнее - его охотно покупали, его встретили без ругани и даже отстранённо-тепло; он был понятнее, а для меня скучнее, чем Guerlain Homme.

Женщинами вовсю обсуждался Narciso Rodriguez - и путали чёрные флаконы и розовые (в каком мускус забористее?).

Сейчас это кажется затишьем перед бурей.

Cuir Ottoman Parfum d'Empire: лучший парфюмерный сафьян

В парфюмерном увлечении есть такой период: начинаешь искать сочетание любимых аккордов. Например, роза и ветивер. Или ладан и бессмертник. По-моему, все проходят через такое. Вот и я искал идеальное сочетание ириса и кожи. Это не были трудные поиски - любая парфюмерная энциклопедия сразу же выдаёт Cuir Ottoman Parfum d'Empire.

Первое знакомство и первые восторги. Слепая покупка была попаданием в яблочко. Услышал всё, о чём прочитал про Оттоманскую Кожу. Всё, что люблю до сих пор - ирис, кожа, ладан, бальзам толу. Всё, чем любовался по отдельности в разных духах, а здесь всё вместе.

Я не специалист в кожевенном деле, не знаток, но дух Оттоманской Кожи у меня почему-то ассоциируется с сафьяном. Кожа какая? - Оттоманская. Значит, что? Правильно, сафьян. Восточные, азиатские традиции кожевенного дела, древняя Персия. Я всё знаю про географию - Персия, а Оттоманская Порта рядом, вечные соседи и соперники.

С сайта parfumdempire.com: Оттоманская Кожа такая же томная, как послеобеденное время в турецкой бане...