Balenciaga pour Homme, прощай

 

Баленсиага уезжает к хорошему человеку. Туда, где его любят, ценят, уважают. Я же запомню его, как красивый пачульный фужер, с которым мне изначально было не по пути - напрягала нота отрыжки, как будто переел конфет "Петушок". Вот такое детство - закормили "Петушком".

О Jacomo марке замолвите слово...

 

Фото: кое-что из Jacomo

Самое забавное, что из марки Jacomo в моём гардеробе первыми появились не культовые и хитовые Silences или Jacomo de Jacomo, а редкие Eau Cendree и Chicane. Причиной тому - знания о марке, почерпнутые ещё на форуме Аромании. Марку Jacomo на том форуме обсуждали бурно и многократно, а перцу в обсуждения добавляла статья Екатерины Хмелевской, модератора форума Аромании, в её Аромаблоге. Оцените сами огонь повествования: Jacomo Chicane – Aromablog.

И вот в феврале 2014-го года я совершил обмен не понравившейся мне Cuir Mona di Orio на Eau Cendree и Chicane.

Со временем в доме появились винтажные Parfum Rare/Coeur de Parfum в духах и туалетной воде, потом Silences в eau de parfum, а заключительным аккордом и Jacomo de Jacomo в самой современной версии. Шутка: для полного набора мне ещё не хватает женского Anthracite и Anthracite pour L'Homme (оба из 1991-го года).

Chicane очаровал меня совершенно. Я не нашёл в духах ничего зверского, чудовищного, адского, о чём так живописно поведала Палома; отдаю должное альдегидной металлической мощи этих духов, но они просто феноменально красивы своим балансом альдегидов, гвоздики и розы. Главное - роза. Какая же прекрасная и сильная роза в Chicane - именно роза утихомиривает бурную страсть альдегидов и гвоздики.

Я к Шикану ничего не смог привязать. Ничего такого "Chicane похож на..." Шипр со своим лицом; альдегидный, с пламенно прописанной гвоздикой, мастерски уравновешенной розой необычайной красоты.

Впечатления от Eau Cendree я уже излагал. Повторюсь лишь - этот мужской одеколон стоит усилий по его розыску.

Фото: Parfum Rare в edt

Parfum Rare (1987 г.) имеет двойное название - Coeur de Parfum для французского рынка и Parfum Rare для всего остального мира. Ничего оригинального не скажу - красивый восточный шипр. Из всего восточного, вернее, из того, что считалось парфюмерным восточным в 80-е, в композиции явная роза на кориандре и сандал в базе. Остальные шипровые признаки - лабданум, роза, ирис, гвоздика - жанрово размыты. В энциклопедических пирамидах пишут о кардамоне - пожму плечами, мне кардамон в Parfum Rare не чуется совсем.

Рубрика "Фактики из мира галактики".

Имя марки, Jacomo. Во многих публикациях пишут, что слог "-mo" в названии был добавлен для благозвучия, для придания итальянистости. На сайте Jacomo другая версия, приведу её в первоисточнике:

"American luxury leatherworker James Caplan, based 5th Avenue, meets French pianist Gerard Courtin, both passionate about art and New York's MoMA museum. The result was a story summed up in three syllables: "JACOMO": Ja for James, Co for Courtin, and Mo for their shares passion for MoMA". 

Дело родилось в 1961-м году: американский производитель изделий из кожи Джеймс Каплан и французский пианист Жерар Куртэн открыли бутик по продаже товаров из кожи на Пятой Авеню в Нью-Йорке (кстати, интересно: бизнес открылся как кожано-галантерейный, а ничего парфюмерного кожаного марка так и не сделала).

Первый парфюм марки, мужской Eau Cendree, увидел свет в 1970-м. Женский Chicane - в 1971-м. Ребята переехали в Париж и решили дополнить бизнес духами. В первые духи Jacomo деньги инвестировала группа Martell, да-да, та самая, знаменитая коньячная. Группа Martell и обеспечила финансовую поддержку для выхода духов Jacomo в классе люкс на мировую арену. Кто делал - доподлинно не известно. Есть версия, что над обоими ароматами работал Jean-Claude Astier, нынешний шеф по ароматам в M.Micallef.

В дальнейшем лицензия переходила из рук в руки - от Jacquelin Cochran, Inc. к знаменитому производителю парфюмерии Sanofi (сделка состоялась по одним источникам в 1985-м году, по другим в 1987-м), в 1995-м Sanofi передала права на марку в гигант Sarbec, а в сентябре 2023-го Sarbec слился с ещё большим гигантом Vabel Group.

Производство духов марки Jacomo находится в нормандском Довиле.

Интересно проследить, как со сменой владельца лицензии у марки появлялись новые духи: в 1978-м - зелёный шипр Silences, в 1980-м - Jacomo de Jacomo, в 1987-м - Parfum Rare. 

С 2024-го существует новая линейка - снова Eau Cendree, мужские J de Jacomo и J Sport by Jacomo, и женский J for Her.

Как самые популярные, оставившие самый заметный след в парфюмерном искусстве, отмечают Silences и Jacomo de Jacomo. Не буду спорить, хотя имею мнение, что на популярность того или иного парфюма Jacomo повлияла доступность. По неизвестным для меня причинам российские парфюмерные сети марку Jacomo не жаловали - не видел её ни в Лету, ни в Иль де Ботэ, ни в Рив Гош, ни в Золотом Яблоке, ни в канувших уже Арбор Мунди и Бон Джоли. Хотя у свободных радикалов Silences и Jacomo de Jacomo дефицитом никогда не были.

PS. Современные версии Jacomo de Jacomo прилично отличаются от старых, будьте внимательны!

10 марта

 

Фото: пара самых заметных за неделю

После Eau Cendree Jacomo логично потянуло к бренду Jacomo вообще. Но прежде чем достал Chicane, загорелось сразу после Eau Cendree поносить Jules Dior. И, вот же необъяснимое, Jules после Eau Cendree показался гораздо скромнее и даже как будто площе.

Eau Cendree - Jules - Madame Rochas - Bel Ami - Russa Colonia SMN - Chicane - Declaration Cartier - Jacomo de Jacomo, современная версия - таков ход дней и очерёдность.

Самое большое удовольствие доставила Madame Rochas. Порода! 

В этот раз альдегиды сильно не звенели, не поражали воображение металлическим блеском и звоном, зато цветочность вышла на первый план. И замшевость. 

Странное дело, но часто такие духи, как Madame Rochas вызывают у меня лёгкое чувство грусти и сожаления. Что-то типа крылатого "клавир утерян".

Современная версия Jacomo de Jacomo далека от винтажной. Современный Jacomo de Jacomo превратили в общеприятный ароматический фужер с гвоздикой, растёртой до сливочного состояния с помощью лаванды. Шипровый профиль совершенно исчез. Никакого паровозного дымка, отличавшего первоначальные выпуски, ничего эпиценового. Ощущение, что очень знакомый человек сильно побился об жизнь и потерял характер. Не хуже. Но выразительности меньше, а глубина исчезла вовсе.

Зашёл на сайт Jacomo, а там сногсшибающая новость: они возобновили выпуск Eau Cendree! В полтинниках и сотках. Полтинники 49 евро, сотки 75 евро.

Подают как цветочный шипр. Интересно.

Верхние ноты: бергамот, лимон, птигрейн, лаванда

Ноты сердца: гвоздика, ромашка, шалфей, чёрный перец

Базовые ноты: белый мускус (white musk), белое дерево (blond woods), ветивер, пачули

Интересно. Я бы попробовал.

8 Марта

 

Фото: Игорь

Дорогие женщины! С праздником!

Будьте счастливы, будьте любимы, а духи пусть подчёркивают вашу красоту! Всегда!

Отличный аромат - отличный день!

 

Фото: Eau Cendree Jacomo

Eau Cendree Jacomo, Пепельная Вода, уже 12 лет у меня, а такое мощное удовольствие получил только сегодня. Намазом из сплэша Пепельная Вода не раскрывала себя в полной мере. Был эпизод (много-много лет назад), когда я перелил Пепельную Воду в атомайзер и взял с собой в командировку в Отрадную Краснодарского края. Ох, давно это было... Помню, ехал на такси из Отрадной в краснодарский аэропорт, и таксист стал принюхиваться - оказывается, атомайзер с Пепельной Водой протёк в дорожной сумке и наполнил собой салон машины. Красиво пахло...

По каким-то причинам повторения не было, а я забросил сплэш. И вот вчера капитально подготовился к Eau Cendree: достал шприц, отлил милик, а с утра густо и щедро наспреился.

Первое впечатление: о, это же типичный американец из 70-х - мощные кожистые мускусы, едва-едва расцвеченные неопределёнными цветами. Не то, что бы катарсис. Но аромат не дал распрощаться с собой подобными мыслями - за день окреп, набрал полные лёгкие воздуха и откровенно порадовал. Не всё так просто: Пепельная Вода и одна из мускусных американцев, и чем-то похожа на Jules Dior; траектория полёта замысловата и огромна. Мужицкий аромат, из тех, что давно вышли из моды, и мода на такое даже не предвидится.

Головой понимаю, что сделано мускусами, но как же тонко, мастерски, искусно.

Чертовски красиво!

Зима - 2025/2026

 

Пришло настроение отметить квартал - зиму 25/26, и на автомате возникло фото с ирисами. По идее, должно бы было быть какое-нибудь зимнее фото, но натуру не обмануть, натура ждёт весны, а ирисы - весенние цветы.

Фото: а это к весне. Нет, положительно - голова занята весной. Пишу о зиме, а наружу вырывается весна.

Как обычно, надо обратиться к статистике. Декабрь, январь, февраль - 90 дней. Носилось 97 ароматов. Как так, ароматов больше, чем дней? Да очень просто: за один день порой умудрялся надушиться дважды, а то и трижды.

Первого места нет ни у одного аромата. По три раза брал с полки Chanel 19, Misia Chanel, Orris Tattoo 39 Parle Moi De Parfum, Mr. Blass Bill Blass, Heaven Can Wait Frederic Malle, Habit Rouge Guerlain, Aramis 900 и Chanel 22.

По маркам в лидерах Chanel, по жанрам - ирисы.

Цветочные темы этой зимой уж точно были по душе.

Нового не пробовал ничего. Практически ничего. Сижу безвылазно в своей Клинляндии; если что-то и пробовал, то только в местном небогатом Лету. Фиксации на чём-то новом, ярком и интересном, нет. Вакуум.

Ваниль

 В тг-канале Ксении Головановой интересная новость от учёных: 235 человек из разных этнических групп заявили, что самым приятным запахом для них является ваниль.

Не удивило. Принимаю. Хотя сам я запах ванили в парфюмерии совсем не приветствую. Хороший вопрос - почему? На физиологическом уровне не приемлю - начинает мутить и сосать под ложечкой. Как будто я голоден уже дня три и оказываюсь около какой-нибудь кондитерской-булочной.

Применительно к собственному ароматному хобби: никогда даже не исследовал ваниль. Не хочу. И даже тот факт, что из-за этого отваливается какой-то огромный пласт в парфюмерии, не огорчает. Обычно, если я вижу, что пропускаю какой-то интересный парфюмерный массив, то огорчаюсь, а тут - вот нет огорчения, и всё тут!

Февральский дневник

 

Фото: снежный февраль 26-го

Мне понравилось одно из определений молодёжного сленгового словечка трип - глубокое погружение, интенсивное осознание. Розовый трип у меня уже был, а в феврале пришла пора ирисового трипа и жасминового.

Дорогой друг Витя невольно заставил вытащить из шкафа Eau d'Ikar Sisley - пора было, уже соскучился. За Икаром пошёл ирисовый же Heaven Can Wait Frederic Malle, а после Heaven Can Wait остро захотелось любимого Orris Tattoo Parle Moi De Parfum. И после этой тройки подумал, что несправедливо мало ирисовых парфюмов сделано в люксе, буквально раз-два и обчёлся. Полез сверяться в таблицу Хаарманна-Раймера, и точно - только Chanel 19. Ну и Dior Homme для мужчин. Раз Chanel 19, то достал и Chanel 19. И тоже соскучился. Да ещё и удивило, как сильно ирисовая Chanel 19 по материалам и духу отличается от современного прочтения ириса в нише. Материалы-то ладно, дело понятное, но как отличаются конструкция, а с конструкцией и сам смысл! В этой моей современной тройке ирис выписан жёстко и уверенно, словно художник-парфюмер работал аэрографом - линии чёткие, волевые, с нажимом. В сравнении Девятнадцатая чудилась акварелью.

В Уголке между делом завёлся разговор о киберпанке в парфюмерии. Вот чем может пахнуть киберпанк? Да чем угодно! Дело не в том, что можно вообразить себе запахом киберпанка, а в том, что киберпанк уже наступил. Один из жанровых признаков киберпанка - резкое расслоение высокотехнологичного общества. Мы уже живём в высокотехнологичном обществе, и парфюмерия лишь отображает сам этот факт: есть духи для богатых, всякие бутиковые линейки Chanel, Guerlain, Tom Ford, Amouage, etc, и духи для народа. В киберпанке духи делаются парфюмерами так быстро, что у парфюмеров в столах накапливаются массы нереализованных идей, набросков, каких-то вполне законченных композиций, по каким-либо причинам не попавших в производство; и вот эти массы ровным потоком питают локальные нишевые бренды. Этот процесс особенно касается новичков в парфюмерной индустрии. Мало зайти в бизнес с деньгами - надо знать, к кому. Если не знаешь - получишь композиции из уголка стола условного Морильяса. И вот посреди этого разговора - киберпанк, парфюмерия, композиции из загашников - я вспомнил, что несколько лет назад у меня оказались сэмплы калифорнийской нишевой марки Guy Fox. Если не ошибаюсь, эти сэмплы мне прислал Сергей Борисов. В общем, полез искать, нашёл три сэмпла. Было больше, это точно, но, видимо, остальные отправил кому-нибудь для знакомства с явлением. 

Я ещё тогда, если не ошибаюсь, в начале 2022-го года, удивился, как ароматы Guy Fox похожи на мужские хиты современности.

Поискал Guy Fox в сети. Марку организовали молодые ребята из Сан-Диего, Liam Eriksson и Grant Pearce. Понравилось программное заявление фаундеров: "Мы делаем понятные мужские вещи для простых парней, и чтобы простые парни могли купить хороший одеколон по цене 60 долларов за 50-миликовую бутылочку". Слушайте, мне нравятся такие заявления! 

О'кей, Grant и Marra не моя песня. Grant очень похож на La Nuit de l'Homme Yves Saint-Laurent, Marra - что-то очень морское, озоновое, что-то очень похожее на морские темы с водорослями и свежим ветром а-ля Bvlgari. А вот JP вызвал симпатию. И как это я проглядел JP в 22-м? Как не испытал эту симпатию? В восторге я даже надушил этим JP свою подушку. Отличная вещь про кашмеран - древесно, слегка специево, слегка фруктово, слегка смолисто. И с приятной шершавостью. И пахнет дорого.

За ирисовым трипом последовал жасминовый. Но Lysandra Le Couvent я переел. Правду говорят, жасмин - это дурман. И этому дурману нужна воля. Ветер нужен, пространство.

Devin не зря на снимке - жасмин для мужчин. Умело вплавленный в хвойные смолы и лёгкое розовое марево. Воспринимается легко.

Отбой!

 

Старая история. Vetiver Extraordinaire Malle впервые попробовал в ЦУМе в первых числах холодного сентября 2010-го года. Первая проба глубоко тронула: землистый сырой ветивер с глыбой зелени, "Мать-Сыра Земля". Всегда хотел его иметь, но необъятное море парфюмерии размывало меня, человека, как размывает всё, что попадается под волну. Надо было спешить с классическим парфюмерным образованием, а нишевые марки откладывались на потом. Я не спешил с Vetiver Extraordinaire и время от времени пробовал его, удовлетворяясь и укрепляясь в мысли купить. На каком-то этапе я так успокоился, что перестал пробовать Vetiver Маля; потерял бдительность, не относил опасения опытных товарищей об изменениях в формулах крепких нишевых марок на счёт Editions de Parfums Frederic Malle.

В ноябре 2019-го купил. И аромат не понравился мне. Не понравился, это мягко сказано - я был обескуражен. Это был другой ветивер - суше, древеснее. Исчезла та магия запаха сырой чёрной земли, свежей осенней пашни. Как и все, я отнёс все свои сомнения на настроение и на восприятие. И почти семь лет пытался поймать то давнее, сентябрьское, из 2010-го года. Но нет, это провал - ничего из того времени в аромате так и не проявилось. Сегодня подумал грешное - Конь Лалик и то лучше.

У меня нет точных данных, что Vetiver Extraordinaire как-то меняли, но и сам себя я обмануть не могу.

Всё, даю отбой Vetiver Extraordinaire Frederic Malle.

Январь. Rose trip

 

Aramis 900 и Agent Provocateur

Не могу сказать, что меня дёрнуло достать Coriandre Jean Couturier, но Кориандр стронул розовую лавину.

9-е и 10-е января - Coriandre Jean Couturier;

11-е января - Patou pour Homme со скуки;

12-е января - Diva Ungaro;

13-е января - Acteur Azzaro;

13-е января, вечер, и 14-е января - Agent Provocateur;

15-е января - Nahema Guerlain в винтажной PdT;

16-е января - Aramis 900.

Coriandre, Agent Provocateur и Aramis 900 закольцевались совершенно без участия Луки Турина и Тани Санчес (уже почти написал Саня Танчес).

Agent Provocateur ( Agent Provocateur) *** устаревшая роза

Все старое опять стало новым: как подметили те, кто помнит былое, в целом, это повторение Coriandre (Jean Couturier) 1973г, предназначенное для шлюшек, которые были слишком молоды, чтобы носить первую версию. При всем при этом, Agent Provocateur красив, с большим размахом, немного слишком крепкий (как и все в его классе), с бледной древесной базой, пахнущей как свежая стопка офисной бумаги. TS

Цитату из "Гида" привёл не случайно - она в моей памяти сидит как гвоздь в берёзе. Coriandre и Agent Provocateur в голове я свожу быстро. Но Aramis 900? Никогда не ставил Agent Provocateur и Aramis 900 рядом, хотя сам же определяю их в легион шипров с кориандровой розой. Но чтобы так меня осенило, так удивило то, что они сделаны в одном ключе, такого не было.

Agent Provocateur теперь для меня - яркая праздничная версия Aramis 900, версия выходного дня. Праздничного.

Да, согласен - Agent Provocateur - это секс и эротизм, но для меня как бы со стороны, в процессе любования самой дорогой женщиной. А на себе самом - праздник для души.

Xeryus. Сигнатюрность

 

Xeryus Givenchy - парфюмерная сигнатюрность, как я её понимаю. Внешне не броский аромат, а сдержанный, спокойный, выдержанный в серо-стальных тонах. И ещё сигнатюрность - это что-то такое глубинное, из подсознания, что привлекает тебя, поглощает в себя, какое-то наркотическое, опьяняющее.

Аккорд цитрусов с дигидромирценолом хорошо здесь сконструирован, мастерски.

Не дай Бог, я когда-нибудь узнаю формулу Xeryus, и окажется, что дигидромирценола здесь и в помине нет.

Дигидромирценол, это такая явная примета мужских ароматов, начиная с конца 80-х. Клеймо. В Cool Water Davidoff его можно оценить во всей красе и чистоте - дигидромирценол там в главных ролях. Он даёт какое-то бриллиантовое сияние - тут тебе и цитрусовая кислотность-терпкость, и холодная морская свежесть (без йода и соли), и хвойная зелень.

Если говорить аналогово, а о духах так только и надо - аналогово, то Xeryus пахнет терпкими цитрусами, зелёной горькой полынью и неброской хвойностью, плюсом для вибраций - мускатный орех.

С трудом соглашаюсь с тем, что это фужер. С трудом - потому что фужерные кумарин и герань почти не чувствуются; принять их можно, лишь воспользовавшись подсказками-костылями - пирамидой и списком аллергенов на коробке.

Что-то меня прямо пробило на Xeryus...

5 января. К фруктовым шипрам - по случаю

 

После элленовской Амбры Le Couvent было бы логичным продолжить с амбрами, современными или стародавними. Но вчера случился случай - день рождения старого знакомого парфманьяка, который любит Диореллу. Взял и вытащил из шкафа Диореллу. Какая же тонкая скрипичная музыка эта Диорелла в сравнении с Ambra Le Couvent!

За Диореллой логично обратился к Femme Rochas.

Хорошая штука прунол.

Забавно, что до сегодняшнего дня Femme Rochas не давала повода думать о γ-ундекалактоне, а сегодня чувствую его очень явно.

3 января. Первая дневниковая запись

 

Вчера вечером по горестному поводу достал Антонио Бандераса, The Golden Secret. И, о, чудо, он не показался мне таким уж отталкивающим. Да, напропалую современный, модный, приторный, но не страшный, не ужасный. За прошедшие годы парфюмеры наделали мужских ароматов с амбродеревом гораздо страшнее, гораздо ужаснее. Лично мне в амбродревесах не нравится ощущение лёгкой жжёности, тления, горелости. Вот - буквально физического осязания жжёного сахара! В общем, на дискотеку пойдёт.

В связи со вчерашним The Golden Secret загорелось мне достать элленовскую амбру - Ambra Le Couvent. Я не любитель такого направления, но иногда организм просит. Вот и покупаю для организма, держу для организма. Один бог знает, чего ему, организму, захочется.

Но отдаю дань Эллена - даже в таком нехарактерном для него профиле он сработал мастерски. Приятная чёрная вещь. Чёрная амбра, чёрная ваниль, жёлтый бессмертник.

С наступающим!

 

С наступающим! Да будет счастье!

30 декабря. Нефужерное настроение

 

Совершенно не собирался душиться фужером, тем более, true-фужером, но вот... случилось. Бывает такое - выхватишь с полки... просто так.

Нет настроения на фужеры.

День с Жики прошёл, и родились параллели с Libre YSL. Я ещё по выходу Libre отметил две вещи.

1. Libre - фужер для женщин. И будет популярен. Потому что для молодых женщин в 2018-м году фужер - давно забытый жанр, а всё новое - это давно забытое старое.

2. Libre начисто вычищен (давай, давай, жги глаголом!) от любой драмы. В сравнении с Jicky, как одним столпов жанра. Ни тебе родинки над губой, ни маленького шрамика, печати юношеского увлечения фигурным катанием, над бровью - ни-че-го. Ровно, гладко, идеально. Андроид с пластиковой холодной кожей.

Год 2025-й. Итоги

 

Фото: лучшее в 2025-м году

Вечер 27-го декабря, ничего нового парфюмерного в уходящем году уже не предвидится, можно подводить итоги.

В общем-то, никакого желания писать в блог что-то итоговое по году не было - год в парфюмерном плане выдался не очень. Но мысли всякие в голове - а чего бы и не написать? да ну его, обязанность, что ли, какая? Короче, от Баха до Фейербаха.

Статистика из basenotes помогает начать. Хотя, я и без статистики всё про себя, парфюмерного, знаю. Но статистика позволяет оценить себя безэмоционально.

Cologne Intense Houbigant носился 9 раз. Если быть совсем-совсем точным, то чуть больше - я порой обновлял Cologne Intense по два-три раза на дню. Дело не в какой-то там недостаточной стойкости - очень уж нравится терпкий животный старт у одеколона. Замечательная вещь от Луки Маффеи, не пойму, почему авторитетные пишущие нюхачи не отмечают в своих опусах этот аромат.

Madrigal Molinard - 8 раз. Уже и эффект новизны прошёл, мог бы и успокоиться по поводу Мадригала, но нет - как же здорово здесь сделана связка розы и фиалки. И красивый винный дух.

Boucheron pour Homme в концентрации EdP - те же 8 раз. Тот случай, когда старая любовь не ржавеет, а флакон в EdP новый, почти полный, не жалко тратить; флакон с туалетной водой Boucheron осушил уже на две трети, жалко.

Aqua Mysteri Le Couvent - ещё раз 8 раз. Летом буквально выручал, спасал от духоты. Хотя я со скепсисом отношусь (теперь уж относился, в прошедшем времени) к утверждениям, что цитрусовые воды летом освежают. Раньше не освежали - теперь стали освежать. Перемены-с...

Mr Blass Bill Blass - 7 раз. Тоже по причине того, что любимая вещь, и пополнилась 125-миликовым флаконом. Душись - не хочу, не засматривайся на уровень. Первая 75-ка и две сороковки почти выпиты - нормально так. Смайл.

И целая россыпь духов, которые брал в году по 6 раз.

Chypre Mojo/45 Parle Moi de Parfum - всё копался, хотел понять, что же так пленило меня в нём в минводовском аэропорту..? Современно поданная амбровость стала слегка раздражать в нём.

Bogart - палочка-выручалочка. Всегда. Плюс один из любимцев. Да ещё и понимание пришло в этом году - какой же он цветочный!

Jubilation 25 Amouage - ещё одна палочка-выручалочка. 

Macassar Rochas. А вот с ним случай показательный. Напрочь исчез испуг лишиться редкого дорогого единорога. Раньше бы трясся над каждой каплей, а тут исчез страх потерять редкую вещь. Живи, пока живёшь! Да и надо проветривать старичков - они начинают обижаться, когда их не используют, начинают скучать и протухать. А тут побрился, налил в ладонь Macassar, размазал - всем хорошо, и ему, и мне.

Irish Leather Memo. О-о-о, палочка-выручалочка, но особая: для тех моментов, когда надо безусловно взбодрить себя, придать себе борзости и скорости мысли.

Music For a While Frederic Malle. Шедевр, к которому пока ещё не привык. Рука часто к нему тянется, когда хочется безусловной красоты в фужерном жанре. Когда хочется лучшего фужера, уточню.

Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum. Красивый ирис, да ещё и легенда красивая, а про Fahrenheit в этом году и говорилось много, и самому много думалось.

Heaven Can Wait Frederic Malle. А вот тут и эффект новизны (купил только в этом году), и радость от покупки, радость от того, что закрыл дорогую хотелку.

Вот такая топ-тринадцатка, а не топ-десятка.

Если отметить жанровые пристрастия, то год прошёл под знаком любви к цитрусам и ирису.

Проб новинок и налётов на парфюмерные точки столицы было мало, так уж получилось. От этого факта и впечатлений мало. Лучшие пробы получились в июле в бывшем Салон Букете, который теперь Arte Profumi. И марка в общем понравилась, и атмосфера в бутике, а цитрусово-ревеневый O-Furo попал в виш-лист.

Самое сильное парфюмерное впечатление года - благодаря Яше Подпорину и его Vetiver Parfum. Многие знания - многие печали, и парфюмерные "WOW" стали редкостью, а тут прямо прилив эмоций. Трудно сделать хороший ветивер, а ещё труднее сделать ветивер, который бы мне понравился, но у Яши получилось. Чистый зелёный ветивер, поёт без хрипотцы - высоко и без фальши. Ветивер прозрачный и с цветами. И цветы получились такими... осиянными зелёными лучами. WOW года.

Лучшая покупка - Heaven Can Wait Frederic Malle. Последняя вещь гения, когда он ещё у руля стоял; Acne уже так... на отход зеркала побить. Не знаю, насколько это неожиданно со стороны, но Heaven Can Wait вызвал желание сравнить его с L'Air du Temps Nina Ricci, и это сравнение помогло полюбить L'Air du Temps; только не подумайте, что из-за такого Heaven Can Wait хуже - он просто сделан по-современному.

Лучший парфюмерный подарок, он же самый дорогой - одеколон Саша из времён моей босоногой юности. Спасибо дорогому Игорю Флоггеру! Чтоб и тебе такое дарили, дорогой!

Год закрываю и надеюсь, что 2026-ой будет лучше. И что удастся попробовать все громкие премьеры года 2025-го. А их было немало.

Duke Atkinsons: итальянец по духу, англичанин по крови

 

Фото: Duke Atkinsons (1992) собственной персоной

В моём увлечении был такой период, когда я хотел понять, что такое Британия для мировой парфюмерии? В то время друг Рустем прислал мне книгу очень известного в XIX веке английского парфюмера и популяризатора парфюмерии Юджина Риммеля "Энциклопедия парфюмерии" - чтение книги сильно продвинуло меня в понимании места Британии. Одно дело теория, а другое - практика, ведь, как известно, теория без практики мертва, и наоборот. Конечно, первым делом я получил с ebay легендарный English Lavender Atkinsons, а потом за сущие копейки подвернулся Duke от продавца из Бильбао. И Duke этот сразу пришёлся по душе и часто носился.

Фактики из мира галактики.

Atkinsons - одна из старейших косметических и парфюмерных фирм Британии и Европы в общем и широком смысле. Энциклопедические данные гласят, что дело было основано Джеймсом Аткинсоном в Лондоне в 1799-м году - это была брадобрейня, ставшая популярной в первой четверти XIX века благодаря главному денди тех лет Бо Браммелу, Красавчику Браммелу, другу регента, а в дальнейшем короля Англии Георга IV. И поскольку Британия в те годы была самой развитой промышленной державой, то и британское искусство, и мода из Британии считались самыми модными. Да-да, передовыми. Совершенно естественно, что при таком раскладе парфюмерия Atkinsons имела и кассу, и славу, и приверженных клиентов самых высоких рангов, и популярность, и массовость. Кто только не душился одеколонами Atkinsons из сильных мира сего - и адмирал Нельсон, и Маргарита Савойская, и император Франции Наполеон, и даже Сара Бернар, и даже леди Гамильтон. И императрица Александра Фёдоровна, да-да, Аликс, та самая, Гессен, жена Николая Второго. В общем, больше ста лет, как сейчас шутят, успешного успеха. Но вот промышленной революции именно в парфюмерии, которую устроили французы, фирма Atkinsons не пережила - не смогли конкурировать с фабричным форматом. Плюс две мировые войны, революции, крах монархий в Европе - денежная клиентура исчезла, а сделать упор на массовость не смогли или не захотели. Так или иначе, но после Второй мировой известность Atkinsons стала угасать, и парфюмерное дело пошло по рукам. В 2008-м это дело попало в крепкие руки итальянской Perfume Holding; итальянские капиталисты готовились пять лет и в 2013-м году запустили в мир обновлённый Atkinsons в стиле "дорого-богато".

Я же про Duke, который был выпущен в 1992-м году, и стал достаточно популярным и массовым в Италии и Испании. Стилистически это цитрусово-лавандовый колонь, богато приправленный ароматическими травами и специями. Лавандовость сдвинута на минимум, цитрусовость на максимум. Контрапунктом - яркий смолистый розмарин и слегка тревожная фантастическая нота аниса. Duke 1992-го года - из славной когорты ароматических фужеров, выросших, вернее, развившихся из одеколонов, цитрусовых вод, в одном строю с Pasha de Cartier и Jazz Yves Saint-Laurent. Да, скромнее, да, не такой многослойный и сложный, но чистый и почти прозрачный. Британец по происхождению, итальянец по духу.

Интересуясь Дюком, рыскал по Сети и нашёл информацию, что первоначальный Дюк 1934-го года рождения был кожаным шипром. И даже находил на бескрайних просторах Гугла фото винтажного флакона Duke 1934 - обычная аптекарская скляночка. 

Duke Atkinsons
Верхние ноты: Альдегиды, Артемизия, Бергамот, Розмарин, Базилик, Анис и Лаванда;
Средние ноты: Ель, Герань, Пачули и Табак;
Базовые ноты: Кожа, Амбра, Белый кедр, Дубовый мох и Мускус.

Этой пирамидой можно пользоваться как костылями для представления о том, как пахнет Duke. Плюс-минус - кожу в аромате не ищите. А вот розмарин, анис и базилик - да, делают игру этой команды.

Ирисы - цветы декабря

 

Фото: ирисы декабря, Misia Chanel и Orris Tattoo Parle Moi De Parfum

Декабрь зашёл ирисами.

Четыре дня подряд перемежал Misia, edt, и Orris Tattoo 29 Parle Moi De Parfum. В сравнении очень хорошо ощущается ультрасовременный характер Orris Tattoo - композиция аккуратно подбита амбродревесными материалами. Misia же сделана Польжем-младшим в старомодной манере. В классической. Оттого и ощущается глубоко фиолетовой по цвету.

Ритуал

 

Фото: сплэши. У Eau de Lanvin как будто берет лихо заломлен набок. 

Бритьё для меня - приятный ритуал. А самая приятная часть этого ритуала - наодеколонивание. И наодеколонивание по-старому, как учили отцы и деды - налить в одеколон в ладонь и размазать по щекам и бороде. И вот это приятное пощипывание - верх удовольствия.

И мне совершенно не важно, пахнет ли одеколон мылом, пеной для бритья или чистотой. Мне важно испытать кайф вот от этого пощипывания.

Формат тоже важен. Сплэш в таких делах вне конкуренции, хотя порой могу и напшикать в ладонь из спрея. 

По следам былой любви

 

Фото: Messe de Minuit Etro, Avignon Comme des Garcons, Around Midnight Mark Buxton

За окном конец ноября - дни всё короче, ночи всё длиннее, небо серое. Да ещё в Подмосковье ноябрь выдался на редкость сырым и слезливым. Из-за этого захотелось согревающих и оптимистичных духов. У меня клише сработало - ну что может быть теплее и духоподъёмнее ладана? Тем более, что парфюмы с ладаном у меня в любимых. Вернее, были в любимых, а в последние годы что-то подостыл я к ладану. Или, ещё вернее, нашёл свой любимый ладанный профиль в ароматах Amouage. Но в эту неделю вытащил я из дальних углов шкафа давних любимчиков. Из дальних - давних.

Начал с Around Midnight Бакстона. Когда-то эти духи были моей безусловной палочкой-выручалочкой - всегда поднимали настроение. Но не в этот раз.

Подумал, что всё может исправить яркий и яростный, абсолютно бескомпромиссный Avignon Comme des Garcons, но Avignon против обыкновения загнал меня чуть ли не в тоску.

А вчера решил, что жизнерадостный (жизнерадостная) Messe de Minuit Etro уж точно вернёт мою любовь к ладанам, даст воспарить, но... Тоже море не зажглось. Бывает. Подожду. Мне можно сидеть и ждать у моря погоды.