Январь. Rose trip

 

Aramis 900 и Agent Provocateur

Не могу сказать, что меня дёрнуло достать Coriandre Jean Couturier, но Кориандр стронул розовую лавину.

9-е и 10-е января - Coriandre Jean Couturier;

11-е января - Patou pour Homme со скуки;

12-е января - Diva Ungaro;

13-е января - Acteur Azzaro;

13-е января, вечер, и 14-е января - Agent Provocateur;

15-е января - Nahema Guerlain в винтажной PdT;

16-е января - Aramis 900.

Coriandre, Agent Provocateur и Aramis 900 закольцевались совершенно без участия Луки Турина и Тани Санчес (уже почти написал Саня Танчес).

Agent Provocateur ( Agent Provocateur) *** устаревшая роза

Все старое опять стало новым: как подметили те, кто помнит былое, в целом, это повторение Coriandre (Jean Couturier) 1973г, предназначенное для шлюшек, которые были слишком молоды, чтобы носить первую версию. При всем при этом, Agent Provocateur красив, с большим размахом, немного слишком крепкий (как и все в его классе), с бледной древесной базой, пахнущей как свежая стопка офисной бумаги. TS

Цитату из "Гида" привёл не случайно - она в моей памяти сидит как гвоздь в берёзе. Coriandre и Agent Provocateur в голове я свожу быстро. Но Aramis 900? Никогда не ставил Agent Provocateur и Aramis 900 рядом, хотя сам же определяю их в легион шипров с кориандровой розой. Но чтобы так меня осенило, так удивило то, что они сделаны в одном ключе, такого не было.

Agent Provocateur теперь для меня - яркая праздничная версия Aramis 900, версия выходного дня. Праздничного.

Да, согласен - Agent Provocateur - это секс и эротизм, но для меня как бы со стороны, в процессе любования самой дорогой женщиной. А на себе самом - праздник для души.

Xeryus. Сигнатюрность

 

Xeryus Givenchy - парфюмерная сигнатюрность, как я её понимаю. Внешне не броский аромат, а сдержанный, спокойный, выдержанный в серо-стальных тонах. И ещё сигнатюрность - это что-то такое глубинное, из подсознания, что привлекает тебя, поглощает в себя, какое-то наркотическое, опьяняющее.

Аккорд цитрусов с дигидромирценолом хорошо здесь сконструирован, мастерски.

Не дай Бог, я когда-нибудь узнаю формулу Xeryus, и окажется, что дигидромирценола здесь и в помине нет.

Дигидромирценол, это такая явная примета мужских ароматов, начиная с конца 80-х. Клеймо. В Cool Water Davidoff его можно оценить во всей красе и чистоте - дигидромирценол там в главных ролях. Он даёт какое-то бриллиантовое сияние - тут тебе и цитрусовая кислотность-терпкость, и холодная морская свежесть (без йода и соли), и хвойная зелень.

Если говорить аналогово, а о духах так только и надо - аналогово, то Xeryus пахнет терпкими цитрусами, зелёной горькой полынью и неброской хвойностью, плюсом для вибраций - мускатный орех.

С трудом соглашаюсь с тем, что это фужер. С трудом - потому что фужерные кумарин и герань почти не чувствуются; принять их можно, лишь воспользовавшись подсказками-костылями - пирамидой и списком аллергенов на коробке.

Что-то меня прямо пробило на Xeryus...

5 января. К фруктовым шипрам - по случаю

 

После элленовской Амбры Le Couvent было бы логичным продолжить с амбрами, современными или стародавними. Но вчера случился случай - день рождения старого знакомого парфманьяка, который любит Диореллу. Взял и вытащил из шкафа Диореллу. Какая же тонкая скрипичная музыка эта Диорелла в сравнении с Ambra Le Couvent!

За Диореллой логично обратился к Femme Rochas.

Хорошая штука прунол.

Забавно, что до сегодняшнего дня Femme Rochas не давала повода думать о γ-ундекалактоне, а сегодня чувствую его очень явно.

3 января. Первая дневниковая запись

 

Вчера вечером по горестному поводу достал Антонио Бандераса, The Golden Secret. И, о, чудо, он не показался мне таким уж отталкивающим. Да, напропалую современный, модный, приторный, но не страшный, не ужасный. За прошедшие годы парфюмеры наделали мужских ароматов с амбродеревом гораздо страшнее, гораздо ужаснее. Лично мне в амбродревесах не нравится ощущение лёгкой жжёности, тления, горелости. Вот - буквально физического осязания жжёного сахара! В общем, на дискотеку пойдёт.

В связи со вчерашним The Golden Secret загорелось мне достать элленовскую амбру - Ambra Le Couvent. Я не любитель такого направления, но иногда организм просит. Вот и покупаю для организма, держу для организма. Один бог знает, чего ему, организму, захочется.

Но отдаю дань Эллена - даже в таком нехарактерном для него профиле он сработал мастерски. Приятная чёрная вещь. Чёрная амбра, чёрная ваниль, жёлтый бессмертник.

С наступающим!

 

С наступающим! Да будет счастье!

30 декабря. Нефужерное настроение

 

Совершенно не собирался душиться фужером, тем более, true-фужером, но вот... случилось. Бывает такое - выхватишь с полки... просто так.

Нет настроения на фужеры.

День с Жики прошёл, и родились параллели с Libre YSL. Я ещё по выходу Libre отметил две вещи.

1. Libre - фужер для женщин. И будет популярен. Потому что для молодых женщин в 2018-м году фужер - давно забытый жанр, а всё новое - это давно забытое старое.

2. Libre начисто вычищен (давай, давай, жги глаголом!) от любой драмы. В сравнении с Jicky, как одним столпов жанра. Ни тебе родинки над губой, ни маленького шрамика, печати юношеского увлечения фигурным катанием, над бровью - ни-че-го. Ровно, гладко, идеально. Андроид с пластиковой холодной кожей.

Год 2025-й. Итоги

 

Фото: лучшее в 2025-м году

Вечер 27-го декабря, ничего нового парфюмерного в уходящем году уже не предвидится, можно подводить итоги.

В общем-то, никакого желания писать в блог что-то итоговое по году не было - год в парфюмерном плане выдался не очень. Но мысли всякие в голове - а чего бы и не написать? да ну его, обязанность, что ли, какая? Короче, от Баха до Фейербаха.

Статистика из basenotes помогает начать. Хотя, я и без статистики всё про себя, парфюмерного, знаю. Но статистика позволяет оценить себя безэмоционально.

Cologne Intense Houbigant носился 9 раз. Если быть совсем-совсем точным, то чуть больше - я порой обновлял Cologne Intense по два-три раза на дню. Дело не в какой-то там недостаточной стойкости - очень уж нравится терпкий животный старт у одеколона. Замечательная вещь от Луки Маффеи, не пойму, почему авторитетные пишущие нюхачи не отмечают в своих опусах этот аромат.

Madrigal Molinard - 8 раз. Уже и эффект новизны прошёл, мог бы и успокоиться по поводу Мадригала, но нет - как же здорово здесь сделана связка розы и фиалки. И красивый винный дух.

Boucheron pour Homme в концентрации EdP - те же 8 раз. Тот случай, когда старая любовь не ржавеет, а флакон в EdP новый, почти полный, не жалко тратить; флакон с туалетной водой Boucheron осушил уже на две трети, жалко.

Aqua Mysteri Le Couvent - ещё раз 8 раз. Летом буквально выручал, спасал от духоты. Хотя я со скепсисом отношусь (теперь уж относился, в прошедшем времени) к утверждениям, что цитрусовые воды летом освежают. Раньше не освежали - теперь стали освежать. Перемены-с...

Mr Blass Bill Blass - 7 раз. Тоже по причине того, что любимая вещь, и пополнилась 125-миликовым флаконом. Душись - не хочу, не засматривайся на уровень. Первая 75-ка и две сороковки почти выпиты - нормально так. Смайл.

И целая россыпь духов, которые брал в году по 6 раз.

Chypre Mojo/45 Parle Moi de Parfum - всё копался, хотел понять, что же так пленило меня в нём в минводовском аэропорту..? Современно поданная амбровость стала слегка раздражать в нём.

Bogart - палочка-выручалочка. Всегда. Плюс один из любимцев. Да ещё и понимание пришло в этом году - какой же он цветочный!

Jubilation 25 Amouage - ещё одна палочка-выручалочка. 

Macassar Rochas. А вот с ним случай показательный. Напрочь исчез испуг лишиться редкого дорогого единорога. Раньше бы трясся над каждой каплей, а тут исчез страх потерять редкую вещь. Живи, пока живёшь! Да и надо проветривать старичков - они начинают обижаться, когда их не используют, начинают скучать и протухать. А тут побрился, налил в ладонь Macassar, размазал - всем хорошо, и ему, и мне.

Irish Leather Memo. О-о-о, палочка-выручалочка, но особая: для тех моментов, когда надо безусловно взбодрить себя, придать себе борзости и скорости мысли.

Music For a While Frederic Malle. Шедевр, к которому пока ещё не привык. Рука часто к нему тянется, когда хочется безусловной красоты в фужерном жанре. Когда хочется лучшего фужера, уточню.

Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum. Красивый ирис, да ещё и легенда красивая, а про Fahrenheit в этом году и говорилось много, и самому много думалось.

Heaven Can Wait Frederic Malle. А вот тут и эффект новизны (купил только в этом году), и радость от покупки, радость от того, что закрыл дорогую хотелку.

Вот такая топ-тринадцатка, а не топ-десятка.

Если отметить жанровые пристрастия, то год прошёл под знаком любви к цитрусам и ирису.

Проб новинок и налётов на парфюмерные точки столицы было мало, так уж получилось. От этого факта и впечатлений мало. Лучшие пробы получились в июле в бывшем Салон Букете, который теперь Arte Profumi. И марка в общем понравилась, и атмосфера в бутике, а цитрусово-ревеневый O-Furo попал в виш-лист.

Самое сильное парфюмерное впечатление года - благодаря Яше Подпорину и его Vetiver Parfum. Многие знания - многие печали, и парфюмерные "WOW" стали редкостью, а тут прямо прилив эмоций. Трудно сделать хороший ветивер, а ещё труднее сделать ветивер, который бы мне понравился, но у Яши получилось. Чистый зелёный ветивер, поёт без хрипотцы - высоко и без фальши. Ветивер прозрачный и с цветами. И цветы получились такими... осиянными зелёными лучами. WOW года.

Лучшая покупка - Heaven Can Wait Frederic Malle. Последняя вещь гения, когда он ещё у руля стоял; Acne уже так... на отход зеркала побить. Не знаю, насколько это неожиданно со стороны, но Heaven Can Wait вызвал желание сравнить его с L'Air du Temps Nina Ricci, и это сравнение помогло полюбить L'Air du Temps; только не подумайте, что из-за такого Heaven Can Wait хуже - он просто сделан по-современному.

Лучший парфюмерный подарок, он же самый дорогой - одеколон Саша из времён моей босоногой юности. Спасибо дорогому Игорю Флоггеру! Чтоб и тебе такое дарили, дорогой!

Год закрываю и надеюсь, что 2026-ой будет лучше. И что удастся попробовать все громкие премьеры года 2025-го. А их было немало.

Duke Atkinsons: итальянец по духу, англичанин по крови

 

Фото: Duke Atkinsons (1992) собственной персоной

В моём увлечении был такой период, когда я хотел понять, что такое Британия для мировой парфюмерии? В то время друг Рустем прислал мне книгу очень известного в XIX веке английского парфюмера и популяризатора парфюмерии Юджина Риммеля "Энциклопедия парфюмерии" - чтение книги сильно продвинуло меня в понимании места Британии. Одно дело теория, а другое - практика, ведь, как известно, теория без практики мертва, и наоборот. Конечно, первым делом я получил с ebay легендарный English Lavender Atkinsons, а потом за сущие копейки подвернулся Duke от продавца из Бильбао. И Duke этот сразу пришёлся по душе и часто носился.

Фактики из мира галактики.

Atkinsons - одна из старейших косметических и парфюмерных фирм Британии и Европы в общем и широком смысле. Энциклопедические данные гласят, что дело было основано Джеймсом Аткинсоном в Лондоне в 1799-м году - это была брадобрейня, ставшая популярной в первой четверти XIX века благодаря главному денди тех лет Бо Браммелу, Красавчику Браммелу, другу регента, а в дальнейшем короля Англии Георга IV. И поскольку Британия в те годы была самой развитой промышленной державой, то и британское искусство, и мода из Британии считались самыми модными. Да-да, передовыми. Совершенно естественно, что при таком раскладе парфюмерия Atkinsons имела и кассу, и славу, и приверженных клиентов самых высоких рангов, и популярность, и массовость. Кто только не душился одеколонами Atkinsons из сильных мира сего - и адмирал Нельсон, и Маргарита Савойская, и император Франции Наполеон, и даже Сара Бернар, и даже леди Гамильтон. И императрица Александра Фёдоровна, да-да, Аликс, та самая, Гессен, жена Николая Второго. В общем, больше ста лет, как сейчас шутят, успешного успеха. Но вот промышленной революции именно в парфюмерии, которую устроили французы, фирма Atkinsons не пережила - не смогли конкурировать с фабричным форматом. Плюс две мировые войны, революции, крах монархий в Европе - денежная клиентура исчезла, а сделать упор на массовость не смогли или не захотели. Так или иначе, но после Второй мировой известность Atkinsons стала угасать, и парфюмерное дело пошло по рукам. В 2008-м это дело попало в крепкие руки итальянской Perfume Holding; итальянские капиталисты готовились пять лет и в 2013-м году запустили в мир обновлённый Atkinsons в стиле "дорого-богато".

Я же про Duke, который был выпущен в 1992-м году, и стал достаточно популярным и массовым в Италии и Испании. Стилистически это цитрусово-лавандовый колонь, богато приправленный ароматическими травами и специями. Лавандовость сдвинута на минимум, цитрусовость на максимум. Контрапунктом - яркий смолистый розмарин и слегка тревожная фантастическая нота аниса. Duke 1992-го года - из славной когорты ароматических фужеров, выросших, вернее, развившихся из одеколонов, цитрусовых вод, в одном строю с Pasha de Cartier и Jazz Yves Saint-Laurent. Да, скромнее, да, не такой многослойный и сложный, но чистый и почти прозрачный. Британец по происхождению, итальянец по духу.

Интересуясь Дюком, рыскал по Сети и нашёл информацию, что первоначальный Дюк 1934-го года рождения был кожаным шипром. И даже находил на бескрайних просторах Гугла фото винтажного флакона Duke 1934 - обычная аптекарская скляночка. 

Duke Atkinsons
Верхние ноты: Альдегиды, Артемизия, Бергамот, Розмарин, Базилик, Анис и Лаванда;
Средние ноты: Ель, Герань, Пачули и Табак;
Базовые ноты: Кожа, Амбра, Белый кедр, Дубовый мох и Мускус.

Этой пирамидой можно пользоваться как костылями для представления о том, как пахнет Duke. Плюс-минус - кожу в аромате не ищите. А вот розмарин, анис и базилик - да, делают игру этой команды.

Ирисы - цветы декабря

 

Фото: ирисы декабря, Misia Chanel и Orris Tattoo Parle Moi De Parfum

Декабрь зашёл ирисами.

Четыре дня подряд перемежал Misia, edt, и Orris Tattoo 29 Parle Moi De Parfum. В сравнении очень хорошо ощущается ультрасовременный характер Orris Tattoo - композиция аккуратно подбита амбродревесными материалами. Misia же сделана Польжем-младшим в старомодной манере. В классической. Оттого и ощущается глубоко фиолетовой по цвету.

Ритуал

 

Фото: сплэши. У Eau de Lanvin как будто берет лихо заломлен набок. 

Бритьё для меня - приятный ритуал. А самая приятная часть этого ритуала - наодеколонивание. И наодеколонивание по-старому, как учили отцы и деды - налить в одеколон в ладонь и размазать по щекам и бороде. И вот это приятное пощипывание - верх удовольствия.

И мне совершенно не важно, пахнет ли одеколон мылом, пеной для бритья или чистотой. Мне важно испытать кайф вот от этого пощипывания.

Формат тоже важен. Сплэш в таких делах вне конкуренции, хотя порой могу и напшикать в ладонь из спрея. 

По следам былой любви

 

Фото: Messe de Minuit Etro, Avignon Comme des Garcons, Around Midnight Mark Buxton

За окном конец ноября - дни всё короче, ночи всё длиннее, небо серое. Да ещё в Подмосковье ноябрь выдался на редкость сырым и слезливым. Из-за этого захотелось согревающих и оптимистичных духов. У меня клише сработало - ну что может быть теплее и духоподъёмнее ладана? Тем более, что парфюмы с ладаном у меня в любимых. Вернее, были в любимых, а в последние годы что-то подостыл я к ладану. Или, ещё вернее, нашёл свой любимый ладанный профиль в ароматах Amouage. Но в эту неделю вытащил я из дальних углов шкафа давних любимчиков. Из дальних - давних.

Начал с Around Midnight Бакстона. Когда-то эти духи были моей безусловной палочкой-выручалочкой - всегда поднимали настроение. Но не в этот раз.

Подумал, что всё может исправить яркий и яростный, абсолютно бескомпромиссный Avignon Comme des Garcons, но Avignon против обыкновения загнал меня чуть ли не в тоску.

А вчера решил, что жизнерадостный (жизнерадостная) Messe de Minuit Etro уж точно вернёт мою любовь к ладанам, даст воспарить, но... Тоже море не зажглось. Бывает. Подожду. Мне можно сидеть и ждать у моря погоды.

В цехах

 

Фото: в цехах

"В цехах"

П. И. Немельников-Непечерский

Октябрь и ноябрь проработал рабочим - оператором резательного оборудования. И вот оформились парфюмерные заметки и впечатления. И выводы. Будут ниже.

Рабочий и инженерно-технический коллектив, в котором я работал, небольшой - далеко не чета коллективам на огромных заводах, на которых я начинал свою трудовую деятельность. Человек сорок-пятьдесят от силы в разных сменах. Ближе всего, естественно, мне пришлось общаться со своими непосредственными коллегами - флаторезчиками.

Начальник участка резки, назову его Витальичем, крупный седой мужчина моих лет, пах каким-то сигнатюром, и, мне кажется, каким-то очень современным - древесно-смолистым, тёмным, шлейфовым. Тот случай, когда можно сказать, пах дорого.

Мой первый напарник, ас резки, назову его Сашей, тоже пах. Да так хорошо и так мне понравилось, что я спросил его: "Чем пахнешь? Что за одеколон?" Частенько на такой вопрос мужчины отвечают что-то неопределённое, типа, забыл название, не знаю, жена подарила, вот я и пользуюсь, но Саша меня удивил: он чётко и с достоинством назвал свой одеколон - Individual Blue Avon.

Мой второй напарник, назову его Денисом, а меня решили поставить в пару со всеми мастерами резки, чтобы я быстрее обтёрся на рабочем месте, тоже замечательно пах парфюмерно. Я между делом похвалил его аромат. Между делом, чтобы не показаться навязчивым в этом вопросе.

Через три дня ко мне приставили напарника, назову его Ромой - лучшего флаторезчика предприятия. С Ромой я отработал шестнадцать 12-часовых смен, и мы по-человечески сблизились. Разговоры вели на любые темы, и я без стеснения мог спрашивать его и про парфюмерию. Да, Рома тоже пах парфюмерно. И каждую смену. Парфюмерная история Ромы: одеколоны он сам не покупает, достаточно того, что ему дарят супруга и дети, в результате образовался маленький парфюмерный гардероб, из которого Рома, не мучаясь выбором, что-то берёт. На мой вопрос "А что тебе парфюмы?" посмотрел на меня, как на странного:

- Не понял. Надушился и пошёл - самому приятно.

Приятно удивило, что после смены в раздевалке, переодеваясь в штатское, все, все поголовно пользуются дезодорантами. 

В общем, современный рабочий класс далеко не чужд парфюмерии. И пользуется парфюмерией в своё удовольствие, не углубляясь философски в вопросы "Зачем?" и "Почему?" Нравится людям приятно пахнуть.

За 22 смены я таскал многое - и сугубо мужское, и сугубо женское, и классическое, и крафтовое. Например, относил на работу все Яшины работы, которые получил как раз в октябре. И экспериментировал из любопытства, опираясь на охи-ахи, ужасы позорного разоблачения и прочие фобии, которые укореняются в мужских мозгах, а особенно в рабочих коллективах, из-за недостаточно мужественных ароматов. Если короче, то я душился женским, чтобы посмотреть на реакцию ребят. На реакцию мужиков. Душился и 1905 Detaille, и Heaven Can Wait Frederic Malle, и даже L'Air du Temps Nina Ricci. А надо сказать, что когда разгорячишься в физическом труде, шлейфит с тебя будь здоров! Так вот - ни единого замечания! Никому из рабочих и в голову не пришло бросить мне что-то обидное или ироническое. И я не думаю, что просто из такта. Просто все заняты работой и всем по барабану. Все эти страхи - ржавые стереотипы. Некогда рабочим коллегам думать - мужской на тебе аромат или женский. Пахнешь хорошо? - ну и спасибо тебе, дорогой! Спасибо, что не старыми носками пахнешь!

У всех тыквы, а у меня мёд

 

Фото: фужеры в меду

Парфюмерная неделя задалась. Всё началось с Lapidus pour Homme, тридцаточки, купленной в Лету за копейки в далёком 2012-м году, "чтобы было"; эпоха такая была, всё классическое снимали с полок; тревожное время; взял, исходя из соображений, что уж такая-то популярная и знаковая вещь просто обязана быть в гардеробе, а там - стерпится-слюбится. Любовь так и не пришла. Уважение пришло, это да. Но не любовь. Тяжело я переношу такие мощные кумариновые вещи. А вот во вторник взял Lapidus с полки, чтобы просто проветрить его, выгулять, и оценил его интересное цветочное сердце. Да, мне с ним ясно и понятно - медовый фужер на кумарине, но цветы в Lapidus оценил только два дня назад. Роза - главная в цветочной партии Lapidus.

За Lapidus пошёл жизнерадостный и молодёжный Boss Number One, с которым легко впасть в парфюмерный запой. До чего же приятный и энергичный фужер!

Givenchy Gentleman в четверг. 

Считаю Gentleman вершиной медовых фужеров, но вот Music For a While Frederic Malle Карлоса Бенаима взял новую высоту, хотя формально Music For a While сложно отнести к медовым фужерам (структура Music For a While замечательно изложена в статье Матвея Юдова на Фрагрантике), это какой-то другой уровень.

Заглавие не придумалось

 

Фото: West Yorkshire, Vetiver Parfum и следующие

Октябрь почти прошёл, и октябрь вышел под знаком Яшиных работ. Я впечатлён. Но и расстроен тоже. 

Теперь подробно.

1. Первым попробовал West Yorkshire. Флакон этому поспособствовал. Смотрите сами, какая красивая и запоминающаяся колотушка. Смайл. И парфюм внутри хорош, ой, хорош. Эпиценовая мужская штука; я знаю, Яков такое любит. И ещё: мне показалось, что это доработанный Победитель, так любимый мною, и о котором я так много упоминал везде, и в Уголке тоже. Но та итерация, что когда-то прибыла ко мне под именем "Победитель", мне больше по душе. Из West Yorkshire исчез гвоздичный дымок, который в моей памяти порождал знаменитые картины - паровоз с победителями, украшенный венками их хвойных деревьев, возвращается с фронта. Увы, уже нет паровозного дымка... Но я не в претензии - именно мастер решает, где и когда поставить точку.

2. Vetiver Parfum потряс. И не только меня, а и всю семью. Все попробовали и единогласно высказались в том плане, что это шедевр.

Сочный зелёный ветивер в старте бесподобен. Именно сочный в своей водянистой, жидкой ипостаси, с совершенным отсутствием маслянистости, присущей очень многим ветиверовым духам. Но сочность не единственная радость Vetiver Parfum; я очень люблю, когда духи демонстрируют какой-нибудь красивый финт, вот и Яшин Vetiver Parfum через некоторое небольшое время после старта закладывает крутой финт - становится ясным цветочным. Ясным и прозрачным, как очень редкий и дорогой изумруд изумительной прозрачности и ровноты. Замечательная штука! Хоть сейчас на прилавки магазинов, чтобы радовались все люди, а не только четыре человека. 

С законченными работами Яша прислал семь пробирок с заготовками. Вернее, с набросками. Вернее, шесть, ибо на Neroli Essenza уже можно ставить точку; это уже готовая классная композиция; сдаётся мне, что Neroli Essenza - это слегка переработанный вариант под бывшим когда-то именем Baggio (если Яков прочитает, то или подтвердит, или поправит меня).

С Ювелиром вышло забавно. Я его так и не раскусил, хотя напрягся нешуточно. Ювелир пахнет неброско, общеприятно, гладко и ровно, совершенно без нерва и драмы. Мне пришлось обратиться за помощью к Яше: "Брат, чем сделал?" Подсказка: пачули/роза/сандал. И много натуралки, которая и сбила меня с толку.

Француз - понятная штука. Ядрёная морозная лаванда. Сразу вспомнился кароновский Pour Un Homme. На мой вкус, требует доработки. Некоторого смягчения и обогащения.

Академик - спокойная, слегка растушёванная цветами, мускусами и древесными материалами, зелень. На мой вкус, я бы поборолся за более длительное присутствие зелени в композиции.

Гроссмейстер встревожил. Старт - реальный рыбный клей. Что за напасть? Основной аккорд композиции некрасивый.

Мастер хорош. И опять же - хорош именно в своей неброскости, максимальной растушёванности. Нерва нет. Драмы нет. Абсолютно нефигуративно - мужское парфюмерное. Чуть зелено, чуть древесно. Цитрусовости нет. Цветочная сердечность, читайте - пульс, не прощупывается.

Ферзь - нейтронные пачули. Мама дорогая, здания и мосты останутся, всё живое не выживет. 

Неожиданно

 

Фото: ирис Dior Homme (2005) и ирис Shalimar Guerlain Fourreau du Soir, EdP

Носил я в эти дни Dior Homme (2005), с ленцой почитывал на Фрагрантике материалы, посвящённые этому аромату, и комментарии под статьями, и вдруг вижу в комментариях на статью Алекса Осипова (вот здесь) мысль, что Dior Homme ни что иное, как адаптированный для мужчин ирисово-кожаный аккорд, с успехом применённый гораздо-гораздо ранее в Shalimar. Господи, боже мой, никогда не думал о Dior Homme в таком контексте! А почему? Ведь я считаю, что хорошо, даже отлично, знаю Shalimar. Делать нечего, полез в шкаф за Шалимаром. 

Устроил эксперимент: на одно запястье нанёс Dior Homme, на другое - Shalimar, EdP, лимитку 2011-го года Fourreau du Soir.

По первым минутам я был потрясён. Первые звуки очень похожи. Очень. В течение часа ароматы начинают расходиться, но словно нехотя, под острым углом, градусов в пять, не больше. Через полтора часа опопонакс в Шалимаре взял своё; такой штуки, как опопонакс, в Dior Homme нет. Но ирис в Dior Homme гораздо более ярко выражен. В шлейфе я бы не разобрал, что где.

Подумал и добавлю: Dior Homme хорош, конечно, но Shalimar интереснее - богаче на оттенки и игру.

Забег по зелёным шипрам. С транспортиром

 

Фото: зелёные шипры конца сентября

Как выбрать духи по душе? Открой шкаф, смотри и слушай организм. Я так и сделал утром 23 сентября, и вот что из этого получилось:

- 23 сентября - Ruse Corday;

- 24 сентября - Ma Griffe Carven, винтаж;

- 24 сентября, вечер - Eau de Lanvin;

- 25 сентября - Y YSL, винтажная туалетная вода;

- 25 сентября, вечер - Ivoire de Balmain, туалетная вода из 2000-х;

- 26 сентября - Ivoire de Balmain;

- 26 сентября, вечер - Balafre Lancome La Collection;

- 27 сентября - Balafre Lancome La Collection;

- 28 сентября - Homme de Gres;

- 29 сентября - Chanel 19, винтажная туалетная вода;

- 30 сентября - Fahrenheit Christian Dior;

- 1 октября - Van Cleef&Arpels pour Homme;

- 2 октября - Fahrenheit Christian Dior.

Мог бы и дальше продолжать, организм был не против.

Особое удовольствие получил от Ruse Corday и Фаренгейта.

Ruse Corday - чистое ровное зелёное дыхание, ничем не замутнённое, эталонное, каноническое. Сплошное удовольствие.

Y и Ivoire по своему хороши - невообразимо богатые зелёные шипры с упором на кремовость-уходовость-ухоженность, но в этом забеге мне мешало.

Ma Griffe - ещё один из канонов, но с хорошей такой долей тельности - не в этот раз.

Даже не могу подобрать слова, чтобы описать удовольствие от Фаренгейта. Обидно, что Фаренгейт часто ругают. Да какие там ГСМ, алюминий и огурцы? Вы ж погодите, потерпите, дайте аромату разгладиться, и Фаренгейт одарит вас отличным звучанием. Современный зелёный шипр, совершенно гениальный - массивная сочная фиалка + боярышник, который звучит в композиции очень цветочно. Кожа - лёгким фоном. Хвойность - лёгким фоном.

Хороший забег получился, душевный.

Реализация

Фото: Libertine Neroli Francesca Bianchi

Francesca Bianchi (Франческа Бьянки) - та, чьё имя, и чья парфюмерная линейка на устах. Я не представляю, насколько эта известность широка, но парфманьяки активно обсуждают её работы. Если крутишься среди себе подобных, то удержаться от пробы духов Франчески невозможно. Тем более, что бренд представлен в ЦУМе, где я его и попробовал.

О чём говорят парфманьяки, толкуя про Франческу Бьянки? Почти все говорят, что её работы сделаны в винтажном ключе; что её работы полны анималики (ох, уж это слово!); что все её духи, как минимум, интересны. В общем, вбирая в себя информацию про Франческу Бьянки, я сейчас имею в виду бренд, духи, я понял, что это - некое явление, остаться от которого в стороне было бы непростительным. Раз так - надо идти и пробовать. Что я и сделал в сентябре 2024-го года. В ЦУМе.

Контекст - всегда важен контекст. Это я к тому, что пробовал Франческу Бьянки, находясь в не самом лучшем расположении духа - перед этим я перепробовал кучу нишевой парфюмерии и был совершенно разочарован опробованным. Вот и к Франческе я подошёл с внутренним скепсисом. Перепробовал всё, что было представлено в ЦУМе, отметил про себя, что её духи выдержаны в определённой стилистике, что в её духах непременно присутствует та самая нишевая грязь, которая выдаётся за винтажную анималику (опять это слово!). Когда ставят знак равно между винтажными ароматами и анималикой, я всегда в недоумении пожимаю плечами. Анималика? Животинистость? Зверскость? Да что вы, помилуй бог, видимо, имеется в виду присутствие в великих духах прошлого дуновения человека, плотскость, некое волнующее дыхание человека; как самый яркий иллюстрирующий пример - в La Nuit Paco Rabanne или Jules Dior; или в Kouros Yves Saint-Laurent. Уверяю вас, пока ещё Франческа не научилась в это. Нет, не могу сказать, что её духи анемичны, они полны жизни, жизни яркой, как огонь, оттого все её духи наполнены дымом, дымностью, запахами горения. Полное и безоговорочное чемпионство по фламбе! Это не разгром с моей стороны. Однако! В тот сентябрьский день мне по душе пришлись духи Libertine Neroli. Почему? А я люблю цитрусовый жир! Мне надо, чтобы цитрусы были массивными, сочными, текли по рукам и засыхали сахарной коркой. И Libertine Neroli показались мне именно такими. И попали в wish-лист.

И вот реализация wish-листа состоялась.

За последние три недели пять раз доставал Libertine Neroli. Своеобразный аромат. Совсем не оммаж винтажным ароматам. Современный нишевый в кубе. Но сделано талантливо, с идеей. Нероли в старте жирные, но окутаны дымом. Фазу дыма я не очень люблю, даже сказал бы, что с трудом переношу и жду, не дождусь, когда эта фаза в Libertine Neroli пройдёт. Мне очень нравится сердце аромата, когда к многоголосому пению ансамбля присоединяется томный голос зелёной туберозы. Этот момент - красота в чистом виде!

Я не расскажу про Франческу Бьянки лучше, чем она сама. В Сети есть пара интересных интервью.

Выложу для себя фактики из мира галактики. Франческа Бьянки - парфюмер-самоучка. Это заметно. Это не плохо, это просто факт. Хорошо то, что она парфюмер независимый, и ей не грозит попадание в прокрустово ложе брифов и менеджеров креативных групп; эвалюаторы над ней не стоят; чистое незамутнённое творчество!

Франческа поделилась - на её парфюмерное мировоззрение большое влияние оказал Lorenzo Villoresi (Лоренцо Виллорези). Что ж, очень достойный факт!

Удачи Франческе! А мне - ещё раз перепробовать её ароматы. Только надо постараться быть в хорошем расположении духа.

 

Занимательные мысли

 Мысль первая. Парфюмерные сети расширяются, магазинов становится больше, а грамотных и сильных консультантов всё меньше и меньше. Сильных гидов именно в значении "проводник", "знаток", "опытный советчик" почти не осталось. Закономерно? Думаю, закономерно. Есть и другие факторы, влияющие на качество консультантов, но об этих других факторах не хочу говорить.

Мысль вторая. Гонки за глобальным коммерческим успехом породили страхи и отсутствие предпринимательского риска, риска в искусстве. Духи перестали быть мыслью художника, брошенной на растерзание. Креативные группы просчитывают только покрытие и попадание в аудиторию.

Мысль третья. Парфюмерные интернет-магазины для парфюмерно увлечённого человека - благо. Можно заказать сэмпл с заинтересовавшим тебя ароматом и вдумчиво распробовать. Почему сетевые магазины не внедряют платный сэмплинг - вопрос и загадка. Столичные и региональные парфбары - тоже в плюс, тоже благо. Пришёл, взял декант, ушёл домой спокойно пробовать. Да ещё и язык в парфбаре можно почесать об приятные темы. Я уж не касаюсь вопроса цен, с разницей цен и так всем всё понятно.
Забавно, сетевики всеми силами снижают издержки, а разрыв в ценах между сетями и интернет-магазинами растёт и растёт.

Мысль четвёртая. Надо пробовать L'Entropiste - новую линейку Дюшофура. Надо пробовать "Афоризмы", Aphorismes by Dominique Ropion, линейку Ропьона. Надо пробовать Spoturno - новый бренд от потомков Франсуа Коти, дань памяти Франсуа Коти; и да, там поработал Christopher Sheldrake, а это всегда высокий уровень. Надо пробовать коллекцию Les Eternels de Balmain - интересно, что они сделали под именами Carbone, Vent Vert, Ivoire и Ebene. И надо пробовать новый запуск Balenciaga, Le Dix Collection.

Лето - 2025

 

Фото: лето

Я тут было отменил квартальные отчёты (отчёта по весне не было), но в конце этого лета решил, что отмечусь - уж больно хорошим выдалось это парфюмерное лето!

Сначала немного статистики в качестве подводки. За летние дни брал в руки 97 парфюмов. Чемпион - Aqua Mysteri Le Couvent, 5 раз. Heaven Can Wait Malle - 4 раза; сказался эффект покупки; купил и наслаждался-раскусывал. Santos Cartier тоже 4 раза, тоже пытался в очередной раз понять и раскусить этот аромат, но ничего не вышло - не понял и не раскусил.

Необычным этим летом вышло то, что в жару совершенно не тянуло на уды. Обошёлся одеколонами, цитрусовыми водами. Треть лета, 27 раз, пользовался одеколонами. А раньше прямо ждал жару, чтобы покушать удовые парфюмы.

И ирисы этим летом прекрасно ложились на душу. Особенное удовольствие получил от Misia Chanel.

Фужеры и шипры носились, но обычного воодушевления не было.

Вот посмотрю, отпустит ли меня одеколонная болезнь.

Мужская вишня

 

Озадачился тут мужской вишней и с удивлением обнаружил, что модный тренд на вишню мною совершенно прощёлкан.

Нет, я не настолько отсталый, свою отсталость исправил пробой томфордовского Lost Cherry, но меня этот хит не пленил - задача выписать вишню в духах выполнена в лоб. Правда, остальное из вишнёвой серии Tom Ford, Cherry Smoke и Electric Cherry, попробовать не удалось. И ещё по фордовскому хиту: мне аромат показался подчёркнуто женским - женственно сладким, сочным, почти кулинарным.

Мне бы что-то такое вишнёвое, но чтобы совершенно определённо по-мужски и с затеей, чтобы вишня была и замаскирована и явно читалась, чтобы это неразрешимое противоречие в композиции талантливым образом разрешалось.

В общем-то, приём сочетания вишни и кумарина не нов в мужской парфюмерии - в подобном фужерном ключе решены Bogart pour Homme 2004-го года издания, тот же Joop! Homme, первоначальный Burberry London for Men (да ещё и с табаком!). Коллеги подсказали цианидно-вишнёвые Guerlain L'Homme Ideal со всеми их фланкерами, но миндально-цианидовое точно не моё, просто не люблю, яд он и есть яд.

Промежуточно итожу: пока для меня ничего с вишней не сделали. Или я не нашёл.

Есть аккорд вишнёвой костянки в любимейшем Antaeus Chanel, но не всегда Антей поворачивается вишнёвым бочком, инструментов в этом оркестре, я Антей имею в виду, очень много. Мне бы что-то совершенно точно шипровое, чтобы вишня в топе была отлично связана с цитрусами, чтобы в сердце вишня сочеталась с розой и дымком.