четверг, 15 ноября 2018 г.

Jacques Bogart. "Перо"

Второй день подряд беру с полки "Перо", "Подпись" Jacques Bogart. "Эх, маманя, как хорошо было бы, если б все вокруг Богартом пахли!" (с).


Искусная вещь! Искусство в простоте, простота в балансе. Лимон, розмарин, герань, мускатный орех, дубовый мох, русская кожа. Всё очень просто. И раз и навсегда. Любой, кто попытается сделать что-либо похожее, обязательно сделает Bogart.


Хорошо, что ещё есть за копейки такие сильные вещи.
Свой первый флакон Богарта покупал ещё летом 2007 года. Потом в моём владении появились, как я считал, более искусные парфюмы, и к Богарту я надолго охладел. До тех пор, пока коллега не привёз из США флакон Богарта 90-х годов и не вручил мне в подарок со словами, полными иронии: "Держи подарок, любитель винтажей!" Честно скажу, подарок мне не очень понравился, так как я ожидал большего. Помню, убрал тогда флакон в ящик рабочего стола, даже домой не повёз. И однажды зимним рабочим вечером, когда отыграл какой-то аромат из утра, нанёс несколько капель на кончики пальцев. Боже, как он зазвучал в мороз! Крепкий цветочно-чайный раствор!


С тех пор не представляю свою парфюмерную жизнь без Богарта. Весной этого года купил себе ещё 90 мл этого простого мужского чуда.


понедельник, 5 ноября 2018 г.

Knize Ten и Bel Ami Hermes. Как порвать шаблон


Парфюмерный генезис довольно-таки интересная штука. Я всегда говорю - смотрите на духи сквозь призму времени. Простите за литературный штамп.
У кожаных ароматов свой генезис. Peau d'Espagne Santa Maria Novella в разных парфюмерных энциклопедиях датируется или 1801 или 1901 годом. Читал у Веригина, что Peau d'Espagne ещё Фёдор Михайлович Достоевский любил. Веригину верю. Но Peau d'Espagne пока отставлю в сторонку; если Испанская Кожа появилась в начале XIX века, то она не слишком показательна с точки зрения развития европейской парфюмерии, толчок которой дали открытия химиков в середине века.
Вот Knize Ten - да, показательная вещь. 1924 год, изобутилхинолин и кастореум. Мне интересно - использовали ли авторы Knize Ten, Francois Coty и Vincent Roubert, знаменитую базу Mousse de Saxe Марии-Терезы де Лэр?
Кстати, Knize Ten - первый нишевый аромат, который прямо был адресован мужчинам. Так, небольшое отступление.
Эта структура мужского кожаного аромата - цитрусовый верх, изобутилхинолин, кастореум, ваниль, цветы, дубовый мох - практически без изменений держалась до конца XX века. Aramis, Van Cleef&Arpels pour Homme, Antaeus Chanel, Trussardi Uomo, Davidoff (1984), Leonard pour Homme - они все в рамках этой схемы. Шаг влево, шаг вправо, шаг вперёд, шаг назад - но всё в рамках схемы, предложенной в 1924 году Франсуа Коти и Венсаном Рубером. Малоподвижное мужское лицо, минимум эмоций, "мужская парфюмерия, изнемогшая от клише" (цитирую Луку Турина).
А вот Bel Ami Hermes уже другой. Не революция, а эволюция. Без потрясений, но другой. Jean-Louis Sieuzac освежил фасад мужских кожаных шипров всего лишь одним штрихом - фруктово-алкогольной нотой. Всего лишь один штрих! - а как сразу всё поменялось? И сколько сразу последователей! Вот это я и считаю ломкой шаблонов.
Бум! - и готов генезис нового направления. 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums - 2000 год, Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange - 2006 год, Puredistance M - 2010 год.
В кругу коллег мнения о Knize Ten неоднозначные. Всякое слышал. Шпала, море ванили - было, слышал. Сам много раз пытался подобрать ногу к темпу марша Knize Ten. Вещь с тяжёлой и неоднозначной посадкой: может сесть резиной, может сесть закисшей конской сбруей, может сесть шпалопропиточным заводом. Но я приноровился - микроспрей на горло. Достаточно. Микроспрей, один микроспрей - тогда порадует красивыми цветами, прорастающими сквозь сбруйную кожу.
А вот Bel Ami, ощущение от Bel Ami обильным нанесением не испортишь. Милый Друг в этом плане гораздо демократичнее Knize Ten.

среда, 31 октября 2018 г.

Одеколоны

Всё как-то было желание написать что-то обзорное по одеколонам, обдумывал-обдумывал, потом решил - нет, пока не готов, маловато знаний. Просто так, мысли в атмосферу и желание показать красивую фотоработу супруги.


Когда мыслями витал рядом с одеколонами, решил навести порядок на полках в парфюмерном шкафу. У меня там всё установлено по принципу "Шипры - фужеры - одеколоны".
Самое странное для меня, это то, что во всяческих классификациях есть шипры, есть фужеры, а вот одеколонов нет ни в одной классификации. Вот сами убедитесь. Не-спра-вед-ли-во. Ведь с eau de cologne вся европейская парфюмерия началась...
Что мне надо от одеколона как жанра, а не степени разбавления? Две вещи: заряд бодрости после бритья и диффузность. Про заряд бодрости всё всем понятно - побрился, освежился. Но ещё лёгкость бытия нужна, заряд игривости напополам с ощущением мужественности. Воспаряющая духоподъёмность.


Чего ещё мне не хватает на собственной одеколонной полке? Да много чего, но больше всего мне хочется герленовских одеколонов: Cologne du 68, Eau de Cologne du Coq, Eau de Cologne Imperiale, Eau de Fleurs de Cedrat, Eau de Guerlain, La Cologne Du Parfumeur.

Из того, что есть на моей одеколонной полке, прямо таки горжусь старыми Farina - Koelnisch Wasser и Koelnisch Juchten.


Такие флаконы выпускались к 250-летию марки в 1959 году.
Сейчас, вот именно сей секунд, взбодряю себя щедрой порцией Koelnisch Juchten. Тёплый цветочный одеколон с явной кожей. Звучит старинно, истинно винтажно.

суббота, 27 октября 2018 г.

Madame Rochas


Первая мысль, когда пользуюсь Madame Rochas - серебро! Серебряная скань, серебряная канитель, тонкая изящная работа.
Guy Robert лучше всех работал с альдегидами такого рода. Думаю, что работа с альдегидами в Madame Rochas стала объектом для подражания в последующем (смотрите Climat Lancome). И ещё одну вещь подметил: в Amouage Guy Robert довёл эту схему до совершенства в Gold pour Femme и Gold pour Homme.

суббота, 20 октября 2018 г.

Antaeus Chanel


Всё, как обычно... Трудно начать писать о чём-то, о чём сказано много хорошего. Боязнь повториться, затереть словами самое красивое и любимое. Так что, пусть это будет поток сознания. Смайл.
Antaeus Chanel один из немногих мужских шипров. Вот истинный шипр, даже спорить не надо. Все любители сразу это признают. Шипр. В классификации HR идёт как кожаный. Пусть, не буду спорить. Но кожа не главное в Антее, есть гораздо более выраженные в этом плане шипры. Антей - это в первую очередь роза, вишнёвая костянка и пчелиный воск.
Праздничный. Нарядный. Торжественный. 

суббота, 13 октября 2018 г.

У полок Hermes


Всё же попробовал Bel Ami Vetiver и Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver.
Bel Ami Vetiver понравился. Прекрасная стоящая вещь! Если Bel Ami - кожа и алкогольно-фруктовые ноты, а ветивер в Милом Друге можно было вытащить только головой или тщательным препарированием, то Bel Ami Vetiver действительно ветиверовый аромат. Милый Друг в Bel Ami Vetiver узнаваем с первых секунд, с родством точно не ошибёшься. Но ветивер там действительно главный герой - шершавый, зелёный и чудесно маслянистый. И если не в срочные хотелки, то обязательно на заметку.
К Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver подходил пять раз! Какое отличное, умопомрачительное начало! Тугие щедрые цитрусы, буквально ощутимые на ощупь + жирный зелёный ветивер! Остановись, мгновение! Час-полтора - прекрасно! Но с развитием аромат утрачивает эту сказку. Могу сказать, что Christine Nagel не справилась с управлением iso-e-super, не обуздала, не смогла подчинить...
P.S. Испытывал определённые затруднения с заголовком. Сначала хотел написать такое заглавие: "Bel Ami vs Bel Ami Vetiver и Terre D'Hermes vs Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver". Не знаю, что-то остановило. Но в голове крутились картинки с армрестлингом. И если схватка Сюзака и Эллена закончилась честной ничьей, то Кристин Нажель свою схватку проиграла.

понедельник, 8 октября 2018 г.

Утомлённое солнце...

Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось.

Состояние какое-то утомлённое.
Второй день подряд мне хорошо в М7 YSL. Давно не вытаскивал, где-то с 2014 года не трогал. Четыре года не брал М7 с полок. За это время столько удового перепробовал - ух! Всякого, и жуткого, и бархатного. От многих современных удов люди глаза закатывают - попробовали бы лучше М7!

Пришла мне посылка с Phileas Nina Ricci.


Это уже моё фото, не ибэйское.
Нанёс капельку (не утерпел; обычно мне хватает выдержки отставить посылку на отдых после дороги). Красивый цитрусовый фужер с толикой анималики.

Надо собраться. Надо побороть не то лень, не то усталость. Надо записать свои впечатления от пробы новых Hermes, надо подробно разложить Гашиш Veejaga, да много чего надо.

пятница, 28 сентября 2018 г.

Парфюмерное отцеубийство

Отцеубийство - реальное или воображаемое событие, вызванное к жизни сексуальным соперничеством, желанием сына устранить своего отца. В классическом психоанализе отцеубийство рассматривалось в качестве основного и древнейшего преступления как отдельного человека, так и человечества в целом.

З. Фрейд придерживался гипотезы, согласно которой первоначальное состояние людей представляло собой первобытную орду. В этой примитивной организации вся власть принадлежала сильному отцу. Он обладал единоличным правом на всех самок и жестоко подавлял любые посягательства на них со стороны своих сыновей. Первобытный отец изгонял из орды своих подрастающих сыновей, чтобы избавиться от сексуального соперничества.

Однажды изгнанные из орды братья объединились между собой и убили отца-тирана. Устранив тирана и утолив свою ненависть, они попали под власть нежных чувств, так как все же любили отца и восхищались им. Это привело к раскаянию, возникновению чувства вины, к становлению запретов на убийство и инцест. Таким образом, было положено начало человеческой истории. По выражению З. Фрейда, с тех пор общество покоится на соучастии в совместно совершенном преступлении, религия – на сознании вины и раскаяния. Такое понимание роли отцеубийства в истории развития человечества было изложено им в работе «Тотем и табу» (1913).

Вот такое вступление...
А всё дело в том, что на днях провёл немало времени с коллегой, молодым человеком, в одном из парфюмерных магазинов. Парню 23 года, в народе таких называют мажорами - из обеспеченной семьи, правильно живёт и правильно делает карьеру.
Зашли в Рив Гош - мне хотелось что-нибудь потестить, и ему небезынтересно было потолкаться возле парфюмерных полок. У меня ещё один интерес был, косвенный, - посмотреть, как оценивают парфюмерию молодые люди.
В общем, начали с полок Molinard. Я хотел проверить, как там переваяли Molinard de Molinard, уж очень интересно об этом писали в парфюмерной блогосфере. Попутно кратко рассказывал своему молодому товарищу про Molinard и подсовывал ему блоттеры. Его реакция - всё не то. От Molinard перешли к стойке Amouage. Я уже и отвлёкся, забыл, что там мне нужно было от Amouage - всё подсовывал молодому блоттеры и слушал его оценки.
- Нет, Сергей Аркадьевич, это всё не то.
- Почему? Объясни в двух словах, что тебе нужно? - я не отставал от него.
- Нужно сладенькое. Девчонки любят сладенькое, - и взял с полки Febe Giardino Benessere. 
А это такая вещь... Я нюхнул - ну, только от занюха можно получить кариес. Даже не компот - варенье.
- А вы мне всё подсовываете такое... Я нюхаю, и сразу отец перед глазами. Он душится такими брутальными ароматами, мне такого не надо.

Чёрт, они и в этом занимаются "убийством отца"!

четверг, 27 сентября 2018 г.

J.H.L. (Joseph Harald Lauder) Aramis


J.H.L. - о нём мало говорят парфманьяки и парфблогеры. Иной раз становится жаль. Иной раз думаю, ну, и правильно - чего сотрясать эфир?
J.H.L. такая вещь, которую надо знать всем, кто ищет нечто совершенно свободное от шаблонов мужской парфюмерии и, в то же время, совершенно традиционное, не пугающее новизной аккордов и сочетаний.
Про J.H.L. легко рассказывать. Он брат Youth-Dew и Cinnabar, плоть от плоти. В Youth-Dew мужчину, носить которому женские ароматы не позволяет вера, может смутить мягкость и женственность бальзамов, а в Cinnabar - мягкие кисточки гвоздики и атласный шёлк роз.
J.H.L. посередине, и хотя он не снабжён спасительной наклейкой "For Men", история одеколона (он посвящён мужу Эсти Лаудер) и форма флакона прямо сообщают мужчинам - иди и бери!
Привычный для 80-х цитрусовый верх, быстро вступающий в противопоставление с мягкими толуанскими смолами и перу, нафабренная колючая гвоздика, виргинский табак, роза, и глубокая мшистая база с хвойным оттенком.
Красота!
Для тех, кто ищет шипр потемнее.

пятница, 21 сентября 2018 г.

Понюшки в Крокусе

Сегодня по работе занесло в выставочный центр Крокус - не смог отказать себе в удовольствии зайти в Крокус Сити Молл и кое-что попробовать.

Baraonda Nasomatto - классная же винная пробка! Мускатное вино, торфяной дымок, сухофрукты, сироп из лепестков роз.
Nudiflorum Nasomatto - странный. Сначала незаметный, потом набирает силу. Жасмин, жасмин, жасмин, потом - хлоп! - сухофруктовый дымок, мускат и... кожа. Хорошо. Понравилось.

Потом в Молекуле до одурения пробовал Roja Dove, но в душу запал Parfum De La Nuit No 2. Рожа не пожалел красок - сочно, мощно, плотно, зычно. Умеет он развивать старые знаменитые темы. Parfum De La Nuit No 2 показался мне хорошо переработанной темой Femme Rochas, только сделано на современный манер - больше дымности и древесность, которой нет в Femme Rochas.

И всё это на контрасте с моим сегодняшним La Nuit Paco Rabanne.
Я не ворчу, я не считаю себя завзятым винтажистом, но в La Nuit есть парфюмерная стыдливость, парфюмерный интим, а в парфюмерных новинках, которые пробовал сегодня нет этой неуловимости, о которой писал Веригин в "Благоуханности".