Принцип историзма

В последнее время много думается о развитии человека, увлёкшегося парфюмерией. Для тех моих друзей, кто читает или участвует в форуме Фрагрантики, причины, наверное, понятны.
Если относиться к парфюмерии, как к искусству, то искусство это совершенно точно социально-культурное явление, которое можно рассматривать с использованием всех принципов историзма.
Определение историзма применительно к парфюмерии, как социально-культурному явлению, в общем-то, абсолютно научно и методично: это методы и принципы рассмотрения парфюмерии в динамике её изменений, становления во времени, в закономерном историческом развитии, предполагающие анализ объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их существования.
Стоит только принять правильным принцип историзма при изучении парфюмерии, и всё становится на свои места, всё становится логичным и объясняемым.
Просто процитирую определение метода историзма и вы поймёте, насколько органично метод историзма вписывается в изучение парфюмерии.

"Историзм - принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их условиями. Историзм означает такой подход к явлениям, который включает в себя исследование их возникновения и тенденций последующего развития, рассматривает их в аспекте как прошлого, так и будущего. В качестве определённого способа теоретического исследования историзм есть фиксация не любого изменения (пусть даже качественного), а такого, в котором выражается формирование специфических свойств и связей вещей, определяющих их сущность, своеобразие. Историзм предполагает признание необратимого и преемственного характера изменений вещей."
Бинго!

В соответствии с принципом историзма процессы развития объективного мира должны рассматриваться в том виде, в котором они протекали в действительности. Любое явление, любой предмет могут быть поняты и правильно оценены лишь при условии рассмотрения их в конкретных исторических условиях и связях.

Ну, а если есть плюс, то есть и минус. Многие парфлюбители постоянно говорят "нельзя поверить алгеброй гармонию", "я просто люблю парфюмерию", "хорошо то, что мне нравится", "авторитетов нет!", "правильно лишь то, что нравится вашему носу" - так это же натуральные релятивисты! Огромный смайл! Это же путь к прямому иррационализму! Простая регистрация субъективных переживаний, исключение понимания внутренних связей!

Парфюм дня: Chypre Palatin MDCI

Самая большая удача марки MDCI, с точки зрения метода историзма несомненный успех в парфюмерии XXI века, шедевр. Я говорю Дюшофур, подразумеваю - Chypre Palatin, я говорю Chypre Palatin, подразумеваю - Дюшофур.

И в печали, и в радости...

Вот только не говорите мне, что жизнь отдельно, а духи отдельно. Нет, настроение связано с духами. Плохое настроение очень влияет на потребность пользоваться духами. Иногда бывает такое плохое настроение, что на духи и смотреть не хочется. И говорить о духах не хочется.
Плохое настроение преследует меня уже четвёртый день. Запороли запуск нового продукта. Образцы сделали отличные, образцы отправили партнёрам, людям всё понравилось до восторженного писка. А вот линейный пуск запороли и товарные партии отправили с качеством ниже плинтуса. И партнёры-то уже как родные, оттого и неприятно вдвойне и втройне. В понедельник разбираться и искать какую-то такую аргументацию, чтобы и компанию не обидеть, и с партнёрами разойтись полюбовно. В общем, на работу завтра не рвусь...
Сегодня встал вот с этим пасмурным настроением, лениво перелистал Фрагрантику и Championat.com, почитал, что пишет пресса о вчерашнем финале Лиги Чемпионов, напитался раздражением от мнения чайников и понял, что сегодня смогу весь день просидеть, не надушившись. Вот только-только глухая злоба отпустила меня, пошёл и открыл парфюмерный шкаф. Поглазел, поглазел, подумал. Ну, вот что я хочу сегодня после вчерашнего удачного Open Roger&Gallet? Продолжить? Нет, не хочу, Оупена много не выпить. В том смысле, что с ним парфюмерно не запить. Подумал о том, что нужен какой-то тёплый привосточенный шипр, с жарой, со специями, с повышенной температурой. Мой внутренний парфманьяк слегка поборолся между Chypre Palatin MDCI и Mr. Blass Bill Blass. Мистер победил.

Пшик-пшик-пшик, и готово, настроение улучшилось. До чего же хорошая и позитивная штука этот Mr. Blass! Возможно, Мистеру чуть не хватает этой особой шипровой терпкости, особого градиента, тёмной глубины, но за эти его лимонадные цитрусы, ярко-жёлтый гедион и мастерскую замазку из мускусов все мелкие недостатки ему прощаю.

Семьдесятпятку купил ещё в феврале 2011 года в интернет-магазине Aromat.ru. Тогда ещё не было такого сервиса, как сейчас, в Клин почтой не слали, и пришлось за Мистером ехать в Москву, в пункт выдачи. А обе сороковки взял по сумасшедшему дисконту в зеленоградском Летуаль в июле 2013 года.

Сейчас в семьдесятпятке осталось на донышке, а в каждой из сороковок меньше трети. И что? Будем повторять!

Upd. А интересно стало, что там бэйсноутеры пишут про Мистера? Американцы же, и бэйсноутеры в основном, и Мистер.

21 позитивный отклик, 3 нейтральных. 

Ревью бэйсноутеров

Open Roger&Gallet

Угадал сегодня с парфюмом - Open Roger&Gallet.
Чудесный шипрофужер с щедрыми цитрусами, идущими от старта к базе почти без потерь, гвоздикой, мускатным орехом, шалфеем и лавандой. Oakmoss в базе - обязательно и всенепременно!
Вообще-то, Open - это несомненный фужер (несомненный в том плане, что не надо сомневаться с его классовой принадлежностью), но вот пресловутый лавандово-кумариновый блок выписан в аромате с необычайной мягкостью, вкрадчивостью. Но порой звучит шипрово - со старта шипуче-лимонадно. Бергамот в Open хороший - явный. Да, и citral. А citral - наше всё, концентрированный мандарин. Правда, в пирамиде пишут "amalfi lemon". Ладно, пусть, тем более, что амальфитанские лимоны не кислые, а сладкие.

Open - Открытый чемпионат Франции по теннису, Ролан Гаррос, Roland Garros. То, что аромат посвящён Ролан Гаррос, очевидно. Никаких вымыслов не требуется.
Вышел в 1985 году. Победителем Open France (ещё одно название Roland Garros) в том году был швед Матс Виландер, но думаю, что затеваясь в Roger&Gallet со спортивным фужером, думали не о нём. Думали, наверное, об Янник Ноа, последнем французе, который завоевал Rolland Garros в 1983 году. Французский теннис тогда был хорош, кроме Ноа определённый вес имел и Ги Форже (который, кстати, в 1985 году выиграл ещё один французский теннисный турнир из серии Masters, BNP Paribas).

На фото Янник Ноа

Open полностью соответствует своему теннисному антуражу. Через несколько минут после старта угадывается кожаный теннисный мяч и чистый мужской пот.

На что похоже? Как сориентироваться по ячейкам? Не я первый, и не я единственный, кто говорит, что Open здорово отсылает к Equipage Hermes.

Upd. Тс-с-с-с, а ещё к Derby Guerlain...

Быстро о ветиверах

Два дня наслаждался Vetiver pour Homme Дава в парфюмированной воде (жаль, нет пока духов...). Вчера, сегодня брал с полки ветивер от Тома Форда, Grey Vetiver. Сравнивал. А то многие пишут об их безусловном сходстве.
Ну-у-у, не-е-е-ет, ребята, я с лобовым сравнением категорически не согласен. Vetiver pour Homme Roja Dove гораздо богаче, гораздо глубже, гораздо интереснее. Ветивер Дава даже в парфюмированной воде безусловно шипровый, с его правильной классификацией очень трудно ошибиться. Grey Vetiver тоже шипр, кстати. Просто Grey Vetiver очень уж ровный, зажатый. Прямо-таки, Беликов. Ну, помните, Чехов, "Человек в футляре"?
В давовском Ветивере всё конкретно, точно, ярко, без экономии. Вот тебе прекрасные цитрусы на старте и дальше всю дорогу, вот тебе мускатный орех, вот тебе роза, вот тебе щепотка специй для вкуса, вот тебе дубовый мох. Сладости - ровно столько, сколько нужно для ощущения счастья.
Grey Vetiver Tom Ford беднее. Но сравнение с Vetiver pour Homme Roja Dove не делает его совсем уж плохим. У него свои достоинства - охлаждать и не беспокоить.

Declaration Cartier

К чему слова, когда на небе звёзды?

А в прошлом году было 20-летие Декларации...
А в России все парфюмерные критики и блогеры не откликнулись, обошли вниманием.
А я и сам пять лет не доставал Декларацию из шкафа, хотя люблю, уважаю, всем советую, не одного уже молодого коллегу подсадил на Декларацию.
А ещё бывает так в описательском деле, когда некто гораздо более талантливый, гораздо более знающий так напишет об аромате, что придавит беспощадной точностью слов, придавит так, что и добавить нечего. Как Лука Турин в случае с описанием Декларации:
"Поучительно, оглянувшись назад, проследить, как стиль Jean-Claude Ellena терял в весе. Он шел от First (1976) к Rumba (1988), оба ароматы-тяжеловесы, затем создал великолепный (и обреченный) Globe (1990) для Rochas, в котором уже продемонстрировал черты новой сдержанности. Declaration восемь лет спустя был ароматом, в котором его зрелая манера исполнения впервые проявила себя. Это аромат, породивший, вероятно, наибольшее число имитаций со времен Cool Water, и почти каждый современный мужской аромат чем-то ему обязан: иногда это заметная порция кардамона и можжевельника, но наиболее часто это просто ощущение оригинала, который среди ароматов подобен бокалу холодного Sancerre среди вин: бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жесткий и, в целом, вызывающий эйфорию. Превосходный."

Декларация появилась у меня раньше, чем я попробовал вино Sancerre, но когда я специально купил бутылку Sancerre, то был поражён тем, какие точные слова, какое точное сравнение нашёл Лука Турин для описания Декларации. Бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жёсткий. Надменный. Колкий.

А сегодня мне стало интересно - а что же сам создатель Декларации Жан-Клод Эллена говорил о своём знаменитом детище? И вот что я нашёл: интервью Жан-Клода Эллена и Матильды Лоран журналу Wmagazine.com

Отличное интервью!

Декларация не следует моде, Декларация не следует тенденциям. Декларация уникальна. Невозможно сравнить Декларацию с чем-то на рынке, она действительно уникальна. 

Потребовалось бы много смелости, чтобы запустить копию Декларации в другом доме.

А ты готов к лету?

На Фрагрантике, как и положено в мае в нашем полушарии, зацвели летние темы - "что носить летом?", "лучший летний парфюм" и тому подобное, плюс очередная "удовая война". У меня так: говорим лето - подразумеваем уд, говорим уд - подразумеваем лето.
Лето без уда - время на ветер!
Лето в Подмосковии короткое. Хм, вот это трюизм, всем трюизмам трюизм... Тем не менее, лето короткое, и жарких дней в этом лете мало. А вот в жаркие денёчки, когда +30 и выше, самое то поносить удовые ароматы. Именно в нашу жару они лучше всего раскрываются и дают больше всего приятных ощущений. Фужеры, шипры, альдегиды быстро выгорают или вообще выдают нечто неприличное, одеколоны в жару долго не живут, и хороши лишь только утром для бодрости и вечером для отдыха. А уд - это не только суровая и беспредельная анималика, говнецо, дерьмецо, навоз и прочие нехорошие дела; удовый аромат, как правило, это ещё и роза, и шафран, и пачули, и сандал, и кедр, и ещё много чего хорошего и приятного.

Кстати, вчера был надушен Oudh Infini Dusita, который на Фрагрантике чрезмерно демонизирован, и зашёл в наш отдел сбыта по рабочим вопросам. Так вот - сильно похвалили. Нет, я совсем не охочусь за комплиментами на собственные духи, но мне стало интересно: чем же пахнет уд для простых людей, не измученных парфюмерным хобби. Я и спросил - а чем пахнет? Как будто бы ладаном, ответили мне. Вот и весь вам сказ!
Ладно, простите за лирическое отступление. В общем, сегодня придвинул поближе весь свой удовый арсенал на жаркие летние денёчки.
1. Oudh Infini Dusita в этом арсенале чуть особняком, но не из-за цены, а из-за того, что он самый смолистый и анимальный из этого арсенала.

2. Вот такой вот (смотрите на фото) Royal Tulip от Ajmal, выпущенный специально для России в рамках линейки Western Oil Exclusive Collection - очень древесная композиция, в которой сандала и кедра гораздо больше, чем собственно уда. 12-миликовая тола с маслом. При чём тут тюльпан, вообще не понимаю.

3. Самый красивый в моей коллекции "какбыуд" Secret Oud Caron - мастерская композиция, в которой аккорд уда составной, а я оцениваю Secret Oud в первую очередь как великолепную восточную розу, сделанную европейским парфюмером, Richard Fraysse. Уд, роза, пачули, шафран - всё сделано классно, так, словно это не духи европейского мастера, а аттар, красота которого намаливалась столетиями.
4. Тридцатка микаллефовского уда в концентрации EdP, Aoud Micallef, один из первых удов, выведенных на европейский рынок, 2003 год. Было дело, Мартина Микаллеф в одном из своих интервью на крови поклялась, что марка Micallef будет выпускать этот Aoud до тех пор, пока там будет оставаться хоть капля натурального удового масла. Правда, Игорь Масюков, известный как Lohengrin, подмигнул мне при этом и сказал коротко: "Уже нет". Гурманский уд, совершенно без какашек (в шутку: мечу молнии в тех фрагранчан, которые своими комментариями про уд создали во мне комплекс оправдательства!). Aoud Micallef, скорее, сладкий трупнячок, смолы, роза, шафран, в общем, как простецки порой выражаются парфманьяки, сахара в нём хватает.
5. Аттар Tahani Amouage. Покупал у небезызвестного Селима из Лондона. Трёхмиликовая милипуська - Селим сам переливает амуажевские аттары в специально заказанную мелкую посуду. Уда меньше, чем пачулей. Я ещё раз хочу заметить, что любая качественная композиция с удом не только уд, а ещё и другие материалы, которые этот уд красиво обрамляют. Любителям мощных пачульных ароматов на заметку. Для тех, кто мечтает встряхнуться термоядерными пачулями. Уд в этом аттаре не то, чтобы играет главную роль, он удивительным способом взметает мощь пачулей.
6. Ну, и легендарный M7 Yves Saint Laurent. После того, что наворотили в удовом секторе (слово-то какое - удовый сектор...), хочется взять флакон с М7 и трясти им перед лицами некоторых нерадивых парфюмеров с криком "Смотрите и учитесь, как надо работать с удом!".
7. Kashkha Swiss Arabian. 20 миликов концентрированного парфюмированного масла. Ещё один удовый аромат, в котором нет и намёка на говнистость, а есть удовое масло, богато приправленное специями, гвоздикой и фруктовыми нотами.

К жаркому лету готов!

Diva Ungaro

Дошли руки до февральского подарка жены, второй день пробую-пью-запиваю с Diva Ungaro. А в русской транскрипции даже лучше звучит: пью-запиваю с Дивой Унгаро. Вообще, "Diva" в переводе с итальянского - Богиня.
У меня современная EDP. Уточняю, потому что аромат давний, был сделан Жаком Польжем (Jacques Polge) в 1983 году. Соответственно, есть винтажные выпуски, есть EDT, есть фланкеры, значит, есть нюансы, в которых можно плавать, которыми можно наслаждаться.

По понятным причинам винтажисты очень хвалят ранние версии, особенно, если ранние версии сравниваются с современными выпусками, но и современная Diva вельми красива. Такую конструкцию трудно испортить вконец.

Diva - это одновременно и роскошь, и жёсткий характер. То, о чём мечтают все парфюмеры, парфюмерная диалектика, лёд и пламень, харизма и покорность, в Диве воплотилось счастливым и красивым образом.

Diva - классический цветочный шипр с уклоном в Восток, медовая, анималистичная, ориентальная роза с сандалом и ладаном в базе. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что родной сестрой Дивы является легендарная Paloma Picasso. Но одной Paloma Picasso в этом классе шипров вы не обойдётесь. Потому что у Дивы есть отличное достоинство: мягкий, огромной красоты сандал в базе.

Я не являюсь профессиональным парфюмерным очеркистом, пишу для женщин и мужчин, но хочу обратиться к своим друзьям-мужчинам: не стесняйтесь, не ограничивайте себя гендерными рамками! Пробуйте Diva Ungaro, тем более, что Дива может напомнить вам ставший уже культовым Tenere Пако Рабанна. И не только поэтому, а ещё и потому, что это чистая парфюмерная красота, за которой мы всегда в вечном поиске.

Пирамида с Фрагрантики:

Верхние ноты: альдегиды, кориандр, мандарин, индийская тубероза, бергамот, кардамон

Ноты сердца: гвоздика, корень ириса, турецкая роза, иланг, марокканская роза, нарцисс, египетский жасмин

Базовые ноты: мёд, ирис, амбра, сандал, пачули, мускус, циветта, ваниль, мох, ветивер

27 апреля. После отпуска

Отпуск - пять дней в израильской Нетанье. Или Нетании. И так, и эдак правильно. И поездка в Иерусалим. Но речь поведу не об Израиле, а о парфюмерных впечатлениях, полученных в Израиле.
Израиль и израильтяне пахнут. Пахнут парфюмерно. Большинство израильтян активные пользователи парфюмерии, и пусть вам не покажется это странным, мужчины в этом плане гораздо активнее. В Нетании масса магазинов косметики Мёртвого моря; в этих магазинчиках находится место для полок с местной парфюмерией, аналогами нашей российской Новой Зари. Так вот, не редкая картина, когда местные мужчины заходят в эти магазинчики и активно пробуют одеколоны. На себе; блоттеры в Нетании отсутствуют как класс. Пробы тоже имеют местный колорит - люди активно втирают нанесённый парфюм в запястья.
В Нетании мы видели три парфюмерные сети.

На фото аптечная сеть Super-Pharm. Это такой американский стандарт, но очень богато: и косметика, и парфюмерия, и фармацевтика. Парфюмерный набор похож на любую российскую сеть на периферии. Однако! - в Super-Pharm есть всевозможные Богарты и Арамис! Богарты я сразу прошёл стороной, современный Богарт для меня пройденный этап, а вот у полок с Aramis и Clinique остановился. Марка Aramis представлена в Super-Pharm классическим Aramis и Aramis Tobacco Reserve. Не знаю, что за причина, но каюсь - я не попробовал Tobacco Reserve. Сейчас каюсь. Эта непроба - одно из главных разочарований моей поездки в Израиль.

Без покупок не обошлось. Купил себе Aromatics Elixir Clinique в духах, 25 мл, за 99 шекелей (умножьте на 18,5 рублей), а старшему сыну 110 мл Aramis за те же 99 шекелей. В общем, доволен, так как закрыл ещё одну брешь в собственном парфюмерном образовании. Надо ли в сотый раз говорить о том, что Aromatics Elixir очень похож на Aramis 900?

В Super-Pharm попробовал марку израильского люкса - Ga-De. Ничто из марки приятно не удивило. Всё в общемировом тренде. Very sweet. И консультант со мной согласилась.

А это мы в сети April. В Нетании это продвинутая сеть с нишей. Не так, чтобы было полно ниши, но есть Tom Ford (у меня закралась мысль - а где нет Tom Ford?), есть Atelier Cologne, есть Serge Lutens, есть Carven. Это то, что запомнилось.

Нами занималась консультант Ева (она на снимке). Она из России, потом жила в США, и из США переехала в Израиль. Мы с ней много говорили о Guerlain, и нашли общий язык. Кстати, Ева объяснила нам, что парфюмерные моды Израиля диктуются модой из США, так как многие в последнее время переезжают в Израиль из США. Именно этим и обуславливается популярность Aramis и Clinique.

Запомнилась поездка в Иерусалим на простом рейсовом автобусе. Пожилой мужчина рядом со мной пах чудесно. Я всю дорогу морщил мозг в попытке догадаться, что же это на нём такое знакомое и одновременно красивое? И уже на подходе к Central Bus Station меня осенило: ба! да это же Eau de Merveilles Hermes! Как раз тот случай, когда с себя - ни за что, а со стороны прекрасно.

Запахи Старого Города - фантастика! Дико красивая смесь ладана, специй, множества людей, выпечки. Арабы в мусульманском квартале, жгущие ладан и зазывающие покупателей криками "Бахууур! Бахууур!" Если бы я был парфюмером, то я бы постарался создать парфюмерную абстракцию на тему Old City.

Лавки Старого Города, вырубленные в многовековых камнях, особая тема, но мы нашли парфюмерную лавку в Мусульманском Квартале Старого Города. Лавка - мечта винтажиста. Но чудес не бывает - всё редкое дорого.

Duty Free Бен-Гурион, воздушной гавани Израиля, роскошеством не потрясает. Наши дьютики в Шереметьево, Внуково и Домодедово невообразимо богаче.

С собой в путешествие брали современную версию Miss Dior в туалетке и Ravissa Maurer&Wirtz. Привычно хорошо. Без потрясений. Потрясающих впечатлений и без парфюмов, привезённых с собой, хватало.

20 апреля. Накануне отпуска

17 и 18 апреля был в старинном Муроме. Уезжая в Муром, нанёс на себя одновременно Oudh Infini Dusita и Terryfic Oud Terry de Gunzburg. Это был очередной эксперимент, подтверждающий мою теорию, что звучание уда настоящего и удовых СДВ (синтетических душистых веществ) различаются легко и непринуждённо. Даже если настоящему уду противопоставляется хороший аромат с удовым СДВ, а Terryfic Oud Terry de Gunzburg безусловно хороший аромат.
Теория моя зародилась не на пустом месте. В своё время я получил качественные прошивки на уд. Летом 2012 года я одновременно попробовал Black Oud Laurent Mazzone и аттары Amouage, Al Shomoukh (замечательный негодяй! но я бы такое носить не отважился, даже мне не хватило бы духу), Rose Taif, Molook (моя мечта) и Salamah. Разница чувствовалась невооружённым носом. Смола агарового дерева - запах сладостного гниения. Сладостного - главное слово. Никак не горелая помойка, не горький дым, не натужное мегадерево, а именно смолистая сладость.
В последнее время парфюмеры научились работать с удовыми СДВ (и Terryfic Oud Terry de Gunzburg в этом плане хороший пример), но разница всё равно чувствуется. Ещё раз хочу заострить: Terryfic Oud Terry de Gunzburg - хорошая работа, хороший аромат, аккуратно и тактично сделанный, древесный, мягкий, с интересным ягодным подтоном, но в базе всё равно чувствуется жёсткое древесное СДВ, имитирующее уд.
К чему был мой эксперимент и к чему я вообще завёл этот разговор? Просто призываю всех попробовать настоящий уд и сравнить.
И вот ещё: http://www.aromania.ru/index.php/topic/13581-удовая-древесина/?p=355056.
От параллельного ношения Oudh Infini Dusita и Terryfic Oud Terry de Gunzburg я получил действительное эстетическое наслаждение.
С собой в Муром взял атомайзер с Lagerfeld Classic, подарок стародавнего друга-ароманца. И вы знаете, всё больше и больше начинаю проникаться этим ароматом, хотя с первой пробы он почему-то показался мне невнятным. Сам удивляюсь такому своему первому впечатлению. Lagerfeld Classic - классический фужер восточных толков: я безошибочно определил в нём кумариново-салицилатный блок (Матвей, простите, но у меня привычка пользоваться ясными и точными словами, даже если они чужие), кардамоновую специевость и сандаловую древесность. А вот шикарных разлётистых цитрусовых верхов у Lagerfeld Classic я не унюхал. Видимо, такие волшебные фокусы удаются только Guerlain. Шутка.

*****
Парфюмерный Муром - никакой. Вернее, он такой, каким и положено быть российской глубинке. Город догладывает мощное советское прошлое. В Муроме нет современных торговых центров, таких, из стали, стекла и бетона, к которым мы привыкли. Муромские торговые центры - это здания советской эпохи, адаптированные под торговлю.
В каком-то самом крупном торговом центре, не запомнил его названия, есть Летуаль с его хит-парадом и свинцовыми штампами от консультантов, от которых уши в трубку заворачиваются. Рядом с Летуалем прекрасно уживается прилавок с подделками марки EYFEL. Девушка за прилавком убеждала меня, что это турецкая парфюмерная компания, работающая с французскими парфюмерными маслами. Речевой торговый шаблон привожу дословно. Акция! Шанель номер пять, две по сто за 899 рублей! Налетай, подешевело! Самое интересное, что муромские тёти, стоявшие рядом со мной у прилавка, свято верят в такое.
В городе есть лавочки, торгующие леваком, Новой Зарёй и Дзинтарсом. Есть розничный Avon - нормально? Не осуждаю, так как людям надо как-то выживать.
В Муроме я увидел то, что ни разу в жизни не видел, то есть, впервые. Чтобы попасть в гостиницу, мне надо было переходить пешеходный мостик через овраг. И вот иду я к этому мостику и вижу издалека, идёт мне навстречу девчушка лет двенадцати, пускает мыльные пузыри. В левой руке у неё вот эта пластиковая конструкция с кольцом для пузырей, а что в правой - не вижу. Вижу только, что девчоночка подносит правую руку ко рту, а потом выдувает пузыри. Подхожу ближе, вижу: у пацанки в руке тоненькая коричневая дамская сигаретка. Она затягивается ею, да так вкусно, умело и смачно, а потом поддувает мыльные пузыри. У меня только и вырвалось непроизвольно: "Твою мать!" Хоть плачь, хоть смейся.

*****
Пока ездил, пришла на почту моя покупка - Amouage Silver 2017 года, естественно, EdP. Вчера вечером засунул нос и сегодня с утра в нём. Пока никак. Пусть постоит. Если не наберёт мощей, избавлюсь. Уж лучше Boucheron Homme старенький в EdP.
Грешу на то, что или флакон Силвера должен отстояться, или на то, что версия 2017 года совсем уж ополоски от старого могучего Силвера.

Выдающийся ветивер

Давно не писал в блоге, не было потребности. Парфюмерная жизнь шла гладко и скучно. Нет, удивительные моменты были, и были они связаны с Heritage Guerlain, но описывать Heritage в миллионный раз просто самоубийственно.
Парфюмерный апрель всегда связан с поиском чего-то такого, что было бы в унисон с этим капризным в русских широтах месяцем. Я не знаю, как это правильно назвать, но у меня сформировались какие-то апрельские парфюмерные законы. Скажем, стереотипы. В апреле - или ирисы, или ветивер. Для ирисов апрель пока холодный; нет нужного тепла, который бы разогнал пепельно-серый фон ирисов. Ветивер хорош чёрной весной, но я человек капризный, мне нужен такой ветивер, который выдаётся из общего ветиверного ряда, при этом мне надо, чтобы выдающееся не было парфюмерным вывихом. То есть, ветиверный эпатаж мне сильно не по душе. Ветивер - вещь в себе, всегда тянет одеяло на себя - раз. Сделать выдающийся ветивер можно, но трудно сделать выдающийся ветивер и при этом удержаться в парфюмерных рамках - два.
Когда спрашивают, что ветиверного парфюмерного, да ещё и выдающегося, сделали за последние годы, у меня всегда готов ответ: Vetiverus Oliver&Co и Aeon 001.
Aeon 001 у меня пока нет, а вот Vetiverus Oliver&Co уже почти пять лет в моей коллекции.
Хотите необычный ветивер высокого класса? Тогда вам нужен Vetiverus испанского парфюмера-самоучки Оливера Вальверде.

Бальзамичный смолистый ветивер. Венециановское русское лето - июль, колючее жнивьё, зной, горячий воздух, напоенный медовыми увядшими травами. Насыщенно жёлтый, почти оранжевый ветивер.

Попробуйте. Если вы заядлый винтажник - вам понравится.

Мне у Вальверде ещё La Colonia понравился - красный одеколон. Одеколон из красных цитрусов.

И, вообще, Вальверде интересный человек. Если в поисковике забить "Oliver Valverde interview", то в списке вывалится куча интервью с ним. Почитайте - очень интересно. Самоучка без всяких понтов.